Костюм лилу 5 элемент для девочек. Пятый элемент: история создания костюмов

• Собственное производство. Работаем с 2007 года.
• В штате работают 25 мастеров.
• В месяц мы отправляем по 40-50 ростовых кукол по всей России
• Отличные скидки для оптовиков
• Мы можем пошить куклу в течении 5 дней – самые быстрые сроки по России
• Наши куклы всегда соответствуют согласованному макету
• Головы наших кукол сделаны очень удобно, для эксплуатации
• Все изделия сделаны из качественных материалов и очень удобны в чистке
• Мы используем плотный поролон и пенополистирол, что помогает куклам иметь необходимые формы
• У нас всегда более 100 кукол В наличие– кукла может уехать к Вам уже сегодня
• Обувь наших кукол на полиуретановой подошве – единственные в России

Доставка:

Доставкапо всей России. Стоимость доставки от 1000 руб.

Возможна доставка в другие страны. Стоимость в этом случае оговаривается индивидуально.

Как сделать заказ:

Сначала мы выбираем персонажа, которая, является символом или талисманом, определяемся с настроением и внешним видом куклы и создаем макет или выбираем фотографию, которая отвечает идеям

После этого, подписываем договор, сроки, выставляем счет

Потом мы отшиваем все детали куклы и на последнем этапе организуем примерку с фото сессией и видеорядом, где обеспечиваются последние правки,

В завершении отправляем Вам куклу, Вы её получаете, и Все радуются.

Как оплатить:

1. Наличными в офисе компании.
2. На Карту Сбербанка
3. Безналичным путем на расчетный счет организации.

Для выставления счета нам необходимо получить от вас реквизиты организации. НДС не уплачивается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Дополнительную информацию можете получить, связавшись с нашими менеджерами.

Трудно найти человека, который не смотрел хотя бы раз в жизни культовый фильм «Пятый элемент». Жан Поль Готье выступил художником по костюмам для этой картины и разработал около 1000 моделей! Дизайнер известен своей эпатажностью, креативностью, артистичностью, а также элементами тонкой самоиронии и хулиганства. Для фильма «Пятый элемент» это то, что требовалось.

Так, на экранах появилась Милла Йовович, перетянутая, как мумия, эластичными лентами, затем мужественный Брюс Уиллис в обтягивающей оранжевой майке с декольте на спине. Гэри Олдман, в роли злодея Зоргана, выступил прототипом Гитлера и был облачен в полосатую черно-белую резиновую пижаму. А чего только стоили костюмы Криса Такера — леопардовый костюм или костюм с розами покорили зрителей.

Главная героиня Лилу в первых эпизодах была облачена в костюм из белых эластичных бинтов. Позже она облачилась в обрезанную белую майку, золотистые леггинсы, оранжевый резиновый жгут в форме подтяжек и армейские ботинки. Костюм Лилу идельно дополнял образ ее героини.

Интересно, что после экранизации боевика, многие дизайнеры, вдохновившись костюмом Лилу, создали похожие платья с элементами бандажа.

Многие помнят Брюса Уиллиса в роли мужественного Корбена Далласа в оранжевой майке, но мало кто знает, что на спине у него было женственное декольте.

На роль экстравагантного Руби Роуза изначально был приглашен американский музыкант Принс. Певец счел эскизы Готье слишком женственными и отказался от роли, зато Крис Такер с радостью согласился принять участие в сьемках. И правильно сделал!

tumblr.com, сайт

Роль эксцентричного бизнесмена-тирана Зоргана в резиновом костюме досталась Гари Олдману.

Второстепенные персонажи тоже получили роскошные костюмы. Стюардессы на борту корабля появились в белых париках и в синей декольтированной униформе.

А вот так выглядела оперная певица, синекожая инопланетянка Дива Плавалагуна.

Даже работницы «Макдоналдса» будущего получили свою уникальную униформу.

Пока писала этот текст, захотелось пересмотреть фильм еще раз, а тебе?

Впервые дизайном костюмов для художественных постановок Коко Шанель занялась в 1924 году: после знакомства с коллективом дягилевских «Русских сезонов» по предложению Жана Кокто она создала костюмы к балету «Голубой экспресс». Представленные там юбки длиной чуть выше колена были признаны большой вольностью, что, однако, не помешало Шанель использовать эту длину для своих коллекций одежды, которая предназначалась уже не для сцены, а для жизни.

Сотрудничество с Кокто не ограничилось «Голубым экспрессом», и в 1930 году Шанель приступила к разработке костюмов для главной героини фильма Кокто «Кровь поэта», который, несмотря на туманный сюжет и низкое качество, впоследствии станет легендарным. Стиль нарядов в фильме никак не перекликается со стилем выпускаемых её ателье коллекций того времени, и в то же время есть в них что-то неуловимое, напоминающее о Chanel. Главную роль в «Крови поэта» сыграла любимица Vogue модель Ли Миллер, только для одного этого фильма превратившаяся в актрису.

Костюмы Коко Шанель к балету «Голубой экспресс», 1924 год

Ли Миллер в фильме «Кровь поэта»
Ли Миллер в фильме «Кровь поэта»

После «Крови поэта» Шанель не участвовала в подобных проектах вплоть до конца 50-х, пока французский режиссёр Луи Маль не поручил ей создание образа Жанны Моро в фильме «Любовники».

За «Любовниками» последовал «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене, который вышел на экраны в 1961 году. Тогда Шанель было 77 лет, но она по-прежнему выпускала коллекции и охотно согласилась на сотрудничество. Фильм получился похожим на сон, как и задумывал режиссёр, во многом благодаря птичьим костюмам главной героини: от любого движения перья на рукавах и воротниках покачиваются и гипнотизируют зрителя.

Жанна Моро в фильме «Любовники»
Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде» Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде» Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде»

В 1962 году Шанель приняла участие в создании фильма «Боккаччо-70», склеенного из четырёх самостоятельных фрагментов разных режиссёров. Шанель создавала костюмы главной героини третьей части - её режиссировал итальянец Лукино Висконти. Дизайнеру предстояло не просто одеть 23-летнюю актрису Роми Шнайдер, но и, если это вообще возможно, обучить её законам французской элегантности. Кажется, задумка удалась: в некоторых сценах Шнайдер, в знаменитом жакете Chanel и с ниткой искусственного жемчуга, не отличить от постоянной клиентки ателье на улице Камбон.

Роми Шнайдер в фильме «Боккаччо-70» Роми Шнайдер в фильме «Боккаччо-70» Роми Шнайдер в фильме «Боккаччо-70» Роми Шнайдер в фильме «Боккаччо-70»

В 1971 году Коко Шанель умерла, но её модный дом остался востребованным не только у клиентов, но и у режиссёров. Новый дизайнер Chanel Карл Лагерфельд, известный своим непреодолимым желанием участвовать во всём, наверняка с огромной радостью создавал костюмы для почти десятка малоизвестных французских фильмов.

Кристиан Диор

В начале 1940-х Кристиан Диор, занимавшийся тогда созданием собственной парфюмерной лаборатории, уже был известным дизайнером и работал в модном доме Lucien Lelong. В это же время он впервые пробует себя в качестве художника по костюмам в проходных картинах вроде «Любовных писем» и «Кровати с колоннами». Но уже в 1947 году выходит его легендарная коллекция, положившая начало стилю new look, и у Christian Dior появляются знаменитые поклонницы. С одной из них, актрисой и певицей Марлен Дитрих, будет связана практически вся дальнейшая деятельность Диора в кино.

Актриса и певица Марлен Дитрих

Марлен Дитрих в фильме «Страх сцены»
Марлен Дитрих в фильме «Страх сцены» Марлен Дитрих в фильме «В небе нет шоссе»
Марлен Дитрих в фильме «В небе нет шоссе»

После съёмок исторической картины «Парижский вальс», где Диор отвечал за костюмы эпохи Наполеона III, в том же 1950 году выходит «Страх сцены» Хичкока, где Марлен Дитрих исполняет главную роль и носит только Christian Dior. Кроме платьев, на актрисе появляются брюки и пиджаки, что стало настоящим переломом в истории женской моды. В следующем году Диор вновь шьёт костюмы для нового фильма «В небе нет шоссе» - наряды Дитрих окончательно утверждают господство new look в Европе и Америке.

Ава Гарднер на примерке у Кристиана Диора
Ава Гарднер в фильме «Маленькая хижина»

Ещё одной музой и близким другом дизайнера стала актриса Ава Гарднер. Она абсолютно не похожа на Марлен Дитрих, и для неё Диор создаёт более женственные платья, подчёркивающие фигуру не с помощью корсета и пышных юбок, а за счёт фактуры ткани. В 1957 году, за несколько месяцев до смерти, Кристиан успевает поработать с Гарднер в качестве дизайнера костюмов в фильме «Маленькая хижина».

Юбер де Живанши

Пожалуй, ни у одного дизайнера не найдётся такой музы, как у Юбера де Живанши. Знакомство с актрисой Одри Хепберн произошло на съёмочной площадке: Живанши создавал костюмы для героини Хепберн в фильме «Сабрина», который вышел в прокат в 1954 году. За дизайн платьев Сабрины модельер получил премию «Оскар», а актриса Одри Хепберн навсегда осталась клиенткой его модного дома.

В следующий раз им довелось встретиться на съёмочной площадке фильма «Забавная мордашка» в 1957 году, где Хепберн снова исполняла главную роль. К тому времени она уже три года шила повседневную одежду только у Живанши и решила пригласить дизайнера для создания нарядов к новому фильму.

Одри Хепберн в фильме «Забавная мордашка» Одри Хепберн в фильме «Забавная мордашка» Одри Хепберн в фильме «Сабрина» Одри Хепберн в фильме «Сабрина»

В 1961 году модный дом Givenchy познал настоящий триумф: на экраны вышел фильм «Завтрак у Тиффани», где Одри Хепберн появляется в том самом маленьком чёрном платье. Для фильма создали три версии этого платья, все они сейчас принадлежат частным коллекционерам. После «Завтрака у Тиффани» о Хепберн узнали те, кто ещё ничего не знал об актрисе, а те, кто знал её, но не знал Живанши, узнали и о нём.

Ещё одним известным фильмом, над костюмами к которому поработал Юбер де Живанши, стала картина «Как украсть миллион» 1966 года. Главную роль предсказуемо сыграла Одри Хепберн: мы запомнили её по кружевной повязке на глазах, которая, как считала её героиня, делала её похожей на гангстершу.

Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион» Одри Хепберн в фильме «Как украсть миллион»

Ив Сен-Лоран

Дизайнер Ив Сен-Лоран часто создавал костюмы для театральных постановок, чего не скажешь о кинофильмах. Впрочем, на его счету одежда героев двух легендарных картин двух легендарных французов: Луиса Бунюэля и Клода Лелуша.

В 1966 году Бунюэль пригласил Ива Сен-Лорана на съёмки «Дневной красавицы», где модельер познакомился с Катрин Денев (повторение истории Хепберн и Живанши). Для сюрреалистического фильма Сен-Лоран одел Денев в одежду из своей коллекции прет-а-порте 1966 года. А в 1967 году ему предстояло создать костюмы для Анни Жирардо, Ива Монтана и Кэндис Берген - актёров фильма «Жить, чтобы жить» знакового режиссёра Клода Лелуша, которому, чтобы повторить оглушительный успех «Мужчины и женщины», нужно было снять почти идеальный фильм о любви.

Катрин Денев с режиссёром Луисом Бунюэлем на съёмках «Дневной красавицы»
Катрин Денев в фильме «Дневная красавица»
Катрин Денев в фильме «Дневная красавица» Катрин Денев в фильме «Дневная красавица» Катрин Денев в фильме «Дневная красавица»

Кадр из фильма «Жить, чтобы жить»

Пако Рабан

Если снимаешь фантастику или фильм про мир будущего, без помощи Пако Рабана не обойтись. О Рабане заговорили в 60-х, когда одну за другой он выпускал коллекции из «современных материалов»: металла, пластика, бумаги. С тех пор он ни разу не обратился к классике и продолжал экспериментировать. Параллельно с выпуском сезонных коллекций в 1967 и 1968 годах Рабан создавал металлические купальники для «Искателей приключений» Робера Энрико и легендарные костюмы Джейн Фонды для «Барбареллы» Роже Вадима. В том же 1967-м дизайнер создал несколько запоминающихся костюмов для Одри Хепберн, снимавшейся в фильме «Двое на дороге».

Ральф Лорен

В середине 1970-х Ральф Лорен принимает участие в двух кинопроектах в роли художника по костюмам. Надо сказать, что задачи в этих двух фильмах были абсолютно разными. Первая картина - очередная экранизация романа Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». В задачу Лорена входило создание мужских костюмов в духе 1920-х годов: нужно было показать гангстеров на светском приёме и при свете домашнего очага. Безупречные костюмы и мягкие джемперы Лорена подошли как нельзя лучше.

В 1977 году в прокат вышла вторая картина, над костюмами для которой работал Лорен, - «Энни Холл». Это был первый «почти серьёзный» фильм Вуди Аллена с ним и Дайан Китон в главных ролях. Лорен одел мужчину и женщину в практически одинаковые вещи, поэтому не всегда понятно, то ли перед нами пара главных героев, то ли два Вуди Аллена.

Кадр из фильма «Энни Холл»
Кадр из фильма «Энни Холл»
Кадр из фильма «Энни Холл» Кадр из фильма «Энни Холл» Кадр из фильма «Энни Холл» Кадр из фильма «Энни Холл» Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Джорджо Армани

Если взяться и подсчитать, сколько вещей авторства итальянского дизайнера Джорджо Армани было использовано на съёмках самых разных фильмов хотя бы в 1990-е, число будет стремиться к бесконечности. После того как Армани поработал в 1980 году над образом Ричарда Гира, игравшего главную роль в «Американском жиголо», к дизайнеру стали обращаться как к специалисту по мужскому гардеробу. Пиджаки, брюки, рубашки Armani по отдельности и все вместе появлялись в стольких боевиках и мелодрамах, что сосчитать уже невозможно. Впрочем, очень редко Армани выступал в качестве дизайнера всего гардероба, как в фильме «Любимчик» 2004 года (Джорджо Армани создал все 38 предметов одежды для актёра Кевина Клайна и несколько платьев для Эшли Джадд в роли Линды Портер). Чаще всего он лишь добавлял основополагающих деталей вроде водолазок и пиджаков для Шона Коннери в «Восходящем солнце» 1993 года. Одежду Armani также носила Лив Тайлер в «Ускользающей красоте» (1995) и герои «Неприкасаемых» (1987). Непокорённым остался только Джеймс Бонд: вопреки ожиданиям, Агент 007 ни в одной серии так и не появился в Armani (пока он носит только Brioni).

Ричард Гир в фильме «Американский жиголо» Кевин Клайн в фильме «Любимчик»
Шон Коннери в фильме «Восходяее солнце»

Жан-Поль Готье

За последние двадцать лет, пожалуй, самый большой вклад в создание костюмов для фильмов внёс Жан-Поль Готье. Неизвестно, как идёт процесс разработки нарядов у других дизайнеров, но нарисованных Готье эскизов, подборок тканей, рисунков и фотографий со съёмок хватает на целые выставки. Да и фильмы, с которыми сотрудничает Готье, сами собой становятся культовыми.

Первый опыт в качестве художника по костюмам Готье получил в 1989 году, когда был приглашён Питером Гринуэем на съёмки фильма «Повар, вор, его жена и её любовник». Готье нужно было воплотить в жизнь замысел режиссёра, который разделил места действия в картине по цвету: герои одеты в костюмы, совпадающие по цвету с помещением. Если сейчас это несложно сделать с помощью компьютерных технологий, то Готье приходилось шить одно и то же платье в нескольких вариантах и цветах.

Жан-Поль Готье и Питер Гринуэй

Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и её любовник»
Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и её любовник»
Кадр из фильма «Повар, вор, его жена и её любовник»

Следующим режиссёром, позвавшим Готье, стал Педро Альмодовар. Для его фильма «Кика» создавал костюмы Джанни Версаче, а Готье должен был поработать только с одной героиней - конечно, главной. Для Виктории Абриль, игравшей роль журналистки, которая снимает передачу «Худшее за день», дизайнер конструирует гротескные наряды, намекающие на постоянную работу с кровью и насилием.

В 1995 году за помощью к Готье обращается режиссёр Жан-Пьер Жене: он просит дизайнера одеть с ног до головы всю команду актёров фильма «Город потерянных детей», большая часть которых, разумеется, дети. Задумка режиссёра была в том, что время действия не известно зрителю: ясно только, что всё происходит не сейчас, но когда именно - не понятно. В этом фильме уже не требовались, как в «Кике», пластмассовые брызги крови и разрывающаяся грудь, и Готье пришлось постараться, чтобы одежда не выглядела скучной. В фильме появляется намёк на любимую дизайнером бретонскую полоску: полосатыми получились костюмы многих детей.

Педро Альмодовар, Виктория Абриль и Жан-Поль Готье Кадр из фильма «Кика»
Кадр из фильма «Кика» Кадр из фильма «Кика»
Кадр из фильма «Город потерянных детей»
Кадр из фильма «Город потерянных детей»
Кадр из фильма «Город потерянных детей»

В 1997 году выходит «Пятый элемент» Люка Бессона и почти сразу становится легендой. Милла Йовович, перетянутая, как мумия, эластичными лентами, Брюс Уиллис в обтягивающей оранжевой майке; Гэри Олдман, больше похожий на Гитлера, если бы тот был модельером одежды и ходил в полосатой пижаме; Крис Такер в юбке, точь-в-точь как сам Готье, - эти и остальные образы в фильме придумал и воплотил именно Жан-Поль Готье. Даже работницы «Макдоналдса» будущего получили свою униформу.

Кадр из фильма «Пятый элемент»
Кадр из фильма «Пятый элемент» Кадр из фильма «Пятый элемент»
Кадр из фильма «Пятый элемент»

Жан-Поль Готье замечательный художник, создающий утонченные, изысканные модели с легким налетом эпатажа и яркой чувственности. При этом его творчество отличает тонкая самоирония, некоторое хулиганство и артистичность, делающие одежду "от Готье" лишенной буржуазного пафоса. Поэтому его модели так востребованы среди звезд эстрады и кино, а работа его в качестве художника по костюмам невероятно интересна.

Фильм 1. «Falbalas» Жака Беккера. Впечатление детства.

"Я обязан кино тем, что стал модельером", - говорит Жан-Поль Готье. Сильное впечатление на юного Жана-Поля произвел французский фильм 1944 года «Falbalas» (у нас его переводят, как «Дамские тряпки»). "Когда мне было девять или десять лет я впервые увидел «Falbalas» фильм режиссера Жака Беккера с Мишлин Прель.

Действие фильма происходило в ателье Марсель Роша, где снимали Дом мод, в котором работает главный герой. Это открыло целый сказочный мир передо мной. Конечно, были и корсеты моей бабушки, но «Falbalas» был действительно спусковым механизмом. Там невероятно точно описан мир парижских кутюрье. Поэтому, когда я стал работать для Кардена и Пату в 1970 г, я понял, что попал «Falbalas»!»

Интересно, что не только снимали в Доме мод М. Роша, но он был и художником по костюмам в этом фильме.

Марсель Роша

Марсель Роша открыл свой дом в 1924 году. Он дружил с Жаном Кокто и Полем Пуаре, к тому же был влиятельным дизайнером с мировым именем. Его клиентами были звезды Голливуда, такие как Кэрол Ломбард, Марлен Дитрих и другие.

модель М. Роша

Для актрисы Мэй Уэст, Марсель Роша создал черный корсет с осиной талией с кружевами шантильи. Он вообще уделял большое внимание женскому белью. В 40-х годах, когда была популярна тонкая талия он ввел в моду полукорсет, который утягивал талию и имел подвязки для чулок. И назывался он "guepiere" (в переводе с французского "оса").

У нас его имя хорошо известно благодаря духам. Свои первые духи он выпустил в 1944 году в качестве свадебного подарка для жены. Назвал их просто – «Femme» (Женщина). Фирма "Лалик" разработала флакон в виде фрагмента женской фигуры с тонкой талией и округлыми бедрами, говорят, его вдохновила на такой дизайн Мэй Уэст. Количество духов было сильно ограничено, ведь шла война, поэтому на них записывались в очередь.

строптивыми клиентками,

Творчество самого Жана-Поля Готье также отличает некоторый момент преувеличения. Впрочем, на мой взгляд, он делает это достаточно интересно. Позже, судьба дала шанс и самому Готье поработать в качестве художника по костюмам в кино. Из всех дизайнеров, которые предоставляли свои костюмы для съемок, Жан-Поль, на мой взгляд, действительно добавил в фильмы яркие, важные акценты, помог точнее раскрыть характеры персонажей и суть самой картины.

Фильм 2. 1989 г. «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК»
ПИТЕРА ГРИНУЭЯ. СЕКСУАЛЬНАЯ АГРЕССИВНОСТЬ.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Party 1993, Theatre des Champs Elysees

Это первый фильм Жана-Поля Готье, в котором он выступал в качестве художника по костюмам. Несмотря на жесткий сюжет, фильм очень живописен и невероятно образен. Его называют «шедевром торжествующей живописной зрелищности».

На этом фильме собралась чудесная команда великолепных профессионалов: режиссер – Питер Гринуэй, человек с нестандартным взглядом на мир (кстати, художник по образованию), художник – постановщик Бен ванн Ос (кто не помнит его «Девушку с жемчужной сережкой»?!), мой любимый композитор – Майкл Найман («Пианино», «Контракт рисовальщика» и многое другое). Актеры - Майкл Гейбон (лицо которого, благодаря «Гарри Поттеру» известно теперь всему миру), Хелена Миррен (прекрасная «Королева» Фрирза, актриса с русскими корнями) и Тим Рот (тонкий, прекрасный актер, любимец Тарантино, теперь еще известный любителям сериалов по «Обмани меня»). И костюмы в этом фильме сыграли большую роль.

Девиз фильма «еда, секс и смерть». Стиль Готье, с его сексуально агрессивными платьями, корсетами, узкими юбками, высокими каблуками идеально вписался в эту концепцию.Гринуэй обожает все структуризировать. Так в этом фильме его любовь к порядку обретает образ комбината питания: в кухне готовится еда, в ресторане – съедается, в туалете – выбрасывается. Каждый из этих объектов имеет свой цвет: зеленый, красный и белый. Цвет костюмов героев также меняется в зависимости от того, в каком помещении они находятся. Пока герои идут через кухню, их одежда серо-зеленого оттенка, проходят в зал ресторана – она становится черно - красной, идут в туалет – черно - белой. Причем, сделано это не на компьютере, а сшиты новые костюмы другого цвета.

Ну и финальное, демоническое платье Хелены Миррен точно и образно подчеркивает напряженность сцены. Героиня похожа в нем на диковинную птицу, запутавшуюся в сети.

Самоцитирование.

Аналогичное платье, но другого цвета из коллекции кутюрье

Коллекция 2009 - 2010 и Леди Гага

Фильм 3. 1993 г. «КИКА» П. АЛЬМОДОВАРА.
КРОВАВЫЙ ГЛАМУР

В китчевой картине абсурда «Кика» Готье выступает уже не в качестве художника по костюмам, а только как дизайнер одной звезды – Виктории Абриль. Мне кажется, что этот персонаж по своей эстетике ближе всего дизайнеру, его художественному «я». Других персонажей одевал Джанни Версаче.

П. Альмодовар, Виктория Абриль и Жан-Поль Готье

эскизы костюмов к фильму

кадр из фильма "Кика"

Этот костюм из фильма находится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.
Part of the "Cyberpunk" outfit designed by Jean-Paul Gaultier for Victoria Abril in the 1994 film "Kika" directed by Pedro Almodovar. Victoria Abril"s character, Andrea "Scarface" Caracortada is shown riding her motorcycle around Madrid wearing futuristic combat clothes such as these with electronically controlled lights and elements.

Что же касается платьев для Андреа – ведущей программы "Худшее за день", то режиссер попросил Жан-Поля представить, что она только что стала жертвой катастрофы, но и при этом она должна выглядеть гламурно.

Выбор гаммы этих платьев не случаен. Тут не только прямая ассоциация: красный цвет – кровь, черный – смерть. Здесь и следование испанским традициям с яростным сексуальным темпераментом, кровожадностью корриды, грациозностью фламенко.

В этом кадре подол платья похож на потоки крови, которые заливают экран. Эффектная метафора переданная через костюм. "Ее костюмы отражают характер героини», - говорит Альмодовар. А Готье назвает этот стиль "кровавый гламур".

Волосы извиваются резиновыми проводами,

блестящими красными пластиковыми аппликациями капает на туфли кровь.

"Это отражение эстетики ужаса, мусорного дизайна и пост-панка в моде, а в итоге получилось эстетическое насилие», - сказал Альмодовар. Эти костюмы отлично вписались в стиль фильма, добавив ему некоторую долю визуальной остроты и гротеска.

"Это отражение эстетики ужаса, мусорного дизайна и пост-панка в моде, в итоге получилось эстетическое насилие», - сказал Альмодовар. Эти костюмы отлично вписались в стиль фильма, добавив ему некоторую долю визуальной остроты и гротеска.

Катрин Денев в платье от Готье

Знаменитый костюм Мадонны

Фильм 4. 1995 г. «ГОРОД ПОТЕРЯННЫХ ДЕТЕЙ»
МАРК КАРО, ЖАН-ПЬЕР ЖЕНЕ.
ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ

Глядя на персонажей фильма "Город потерянных детей" испытываешь чувство, словно из старого, пыльного сундука достали волшебный театр. Карлики, великаны, одинаковые человечки, сиамские близнецы, говорящий мозг… и дети, находящиеся по другую сторону от всего этого.

И все они одеты от Готье. "Самый большой талант Жана-Поля Готье состоит в том, что он переносит свое личное видение во вселенную фильма. Да как! ", - сказал о дизайнере Каро, один из режиссеров фильма.

"Мы оба верим в крайность красоты, которую многие люди сочтут странной. Эта же крайность присутствует и на его показах мод".

эскизы костюмов, кадры из фильма "Город потерянных детей"

"Город потерянных детей" - картина очень французская, с особенным национальным колоритом.Готье старался сделать костюмы в стиле первых французских фильмов. «В старых французских фильмах изображение имеет очень большое значение», сказал дизайнер. «Например, в фильмах "L"Argent" («Деньги») Марселя Л"Эрбье и "Les Enfants дю Paradis " («Дети райка») Марселя Карне. Я видел эти фильмы будучи ребенком - моя мама смотрела их по телевизору. Они повлияли на меня и на моё отношение к моде. Фильм «Деньги» - это своего рода «Метрополис». Это все фильмы в стиле Art Deco.

кадр из фильма "Деньги"

Каро сказал, что в картине нет определенного времени. Понятно, что дело происходит не сейчас, но вы и не знаете, когда именно", - рассказывал Готье. "Он сказал мне, чтобы я посмотрел фильмы Чарли Чаплина, например, «Kid » («Малыш»).

Кадр из фильма "Малыш"

Он хотел, чтобы дети выглядели как-то так, в том же духе. По времени – где-то от начала века до 40-х годов".

кадр из фильма "Город потерянных детей"

"Я чувствовал, - продолжал свой рассказ Готье, - что элегантность ушла в прошлое, но думал, что было бы здорово и современно сложить вместе разные эпохи, чтобы получился безвременной период."

Настоящий свитер бретонских моряков, который так популяризирует Готье. В 18 столетии жители Бретани (регион на северо-западе Франции) плавали в Англию продавать лук. Эти торговцы носили такие свитера, которые делали их узнаваемыми издалека. Они были очень плотно связаны необычным способом – не пропускали воду, противостояли ветру и холоду. Этот способ вязания таких свитеров бритонцы хранили в секрете. Поскольку их носили плотно одетыми на тело, то называли "второй кожей моряков".

Сам Жан - Поль в своем "фирменном" джемпере и модели от кутюр из его коллекций

Мне нравится, что мои костюмы в этом фильме являются частью его атмосферы. Они играют решающую роль в кино, но и сделаны они для кино, а не как реклама Жана-Поля Готье".
Видимо, работа с детьми так увлекла Готье, что он спустя годы сделал детскую коллекцию.

1997 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» ЛЮК БЕССОН.
УНИСЕКС БУДУЩЕГО

Одна из самых заметных картин Ж.-П. Готье, это, конечно, «Пятый элемент». Он разработал для этого фильма 954 костюма. ""Я хотел самого лучшего дизайнера, а им является Жан-Поль"", - сказал Бессон. «Он чувствует цвет, он знает вкус Нью-Йорка"". Пространство фильма, действие которого происходит в будущем, позволило Готье воплотить в костюмах все свои фантазии. Так, даже для брутального Корбена Далласа, в исполнении Брюса Уиллиса, он придумал костюм с декольте на спине, которое обычно является деталью женских платьев.