स्कंदरबेग स्क्वेअर. तिराना

सहलीबद्दल आणि स्कंदरबेग स्मारकाला भेट देण्याबद्दल फोटो अहवाल आणि पुनरावलोकने. स्कंदरबेगच्या स्मारकाबद्दल फोटो अहवाल, इतिहास, स्थान

स्कंदरबेगचे स्मारक: तपशीलवार माहिती

हे शिल्प अल्बेनियन नायक स्कंदेबर्गचे चिलखत, युद्धाच्या घोड्यावर स्वार झालेले प्रतिनिधित्व करते. त्याच्या उजव्या हातात, योद्धा एक कृपाण धरतो, त्याची नजर कठोर आणि दृढ आहे. घोडा त्याच्या खुराने मारतो आणि त्याला मागे घ्यायचे आहे. डोंगर उताराच्या पार्श्‍वभूमीवर, स्कंदरबेग युद्धात धावणाऱ्या शूर योद्ध्यासारखा दिसतो. तो वास्तवात असाच होता.

जॉर्जी स्कंदरबेग हे ऑट्टोमन साम्राज्याचे आश्रित होते, कारण ते एका मजबूत आणि श्रीमंत अल्बेनियन कुटुंबाचे प्रतिनिधी होते. ओहने तुर्कीच्या बाजूने शत्रुत्वात स्वतःला चांगले दाखवले. तथापि, अल्बेनियन भूमीतील रहिवाशांनी तुर्कांकडून अनुभवलेल्या दबावामुळे त्याला कठोर पावले उचलण्यास भाग पाडले. त्याने इस्लामचा त्याग केला, ख्रिश्चन बनले आणि ऑट्टोमन साम्राज्याविरुद्ध उठाव केला.
तोपर्यंत, तुर्कीचा विजय आणखी पश्चिमेकडे पसरेल या विचाराने संपूर्ण युरोप हादरत होता. युरोपियन राजांनी त्याला सर्व प्रकारचे समर्थन दिले, म्हणून स्कंदरबेग केवळ अल्बेनियाचा मुक्तिदाता म्हणून नव्हे तर युरोपचा रक्षक म्हणून देखील ओळखला जाऊ शकतो.
1486 मध्ये, राजकुमार कस्त्रियोती आजारी पडला आणि मलेरियाने मरण पावला. त्याचे सर्व सैन्य नेता आणि उदरनिर्वाहाचे साधन नसलेले होते. स्वातंत्र्य चळवळ नाहीशी झाली, परंतु अल्बेनियन इतिहासात कायमची राहिली. http://www.tgt.ru/

तज्ञ आणि सल्ल्यासाठी प्रश्न सर्व प्रश्न विचारा

• पर्यटकांसाठी सीमेवर व्हिसा कामगारांच्या रचनेत नाही. गट

  प्रिय अल्बेनिया तज्ञ!)) जून 2013 च्या मध्यात मी माझ्या स्वत: च्या कारने सहलीची योजना आखत आहे

• अल्बेनियाच्या मार्गावर व्हिसाबद्दल प्रश्न.

  शुभ दुपार. आम्ही जुलैमध्ये बाल्कनच्या दक्षिणेला कुठेतरी कार घेऊन जाण्याचा विचार करत आहोत. ग्रीस बाहेर पडते, काहीही झाले तरी

• बाल्कनमधून जर्मन कारमध्ये?

  कार जर्मनीतील माझ्या मित्राकडे नोंदणीकृत आहे, आम्ही माझ्यासाठी पॉवर ऑफ अॅटर्नी जारी करणार आहोत आणि मला प्रवास करायचा आहे

• अल्बेनियासाठी पुनरावलोकन केलेस्थानिक नायक स्केंडरबेग, 15 वे शतक
• याकुतियाचा आढावासाखा प्रजासत्ताक (याकुतिया) (याकुट. सखा रिपब्लिकटा, सखा सायर) ही रशियन फेडरेशनमधील एक राज्य संस्था आहे, रशियन फेडरेशनची एक घटक संस्था आहे, सुदूर पूर्व फेडरल जिल्ह्याचा एक भाग आहे. 30 ऑगस्ट 2010
• याकुत्स्कचे पुनरावलोकन (परमाफ्रॉस्टचे साम्राज्य)"द किंगडम ऑफ पर्माफ्रॉस्ट" हे एक पर्यटन संकुल आहे, जे संग्रहालये आणि आकर्षणे असलेल्या पर्वताच्या आत एक प्रचंड न वितळणारे हिमनदी आहे. व्यावसायिक बर्फ शिल्पकारांच्या संघाने विक्रमी वेळेत कॉम्प्लेक्सची रचना केली. पहिल्या दोन खोल्या - थंड चिस्खानच्या स्वामीच्या सिंहासनाची खोली आणि बर्फाच्या बारला त्यांचा पहिला प्रतिष्ठित पाहुणे - वेलिकी उस्त्युगचा ऑल-रशियन सांताक्लॉज - 22 नोव्हेंबर 2008 रोजी, दरवर्षी तो याकुत्स्कला येतो. थंडीच्या प्रतीकासाठी चिस्खान, कारण ते याकुतियामध्ये आहे ... 29 एप्रिल 2010
• फोटो 30 याकुतियाला अभिप्राय Buluus अद्वितीय स्रोत "Buluus" हे प्रजासत्ताक महत्त्वाचा लँडस्केप आणि जलविज्ञान निसर्ग राखीव म्हणून ओळखला जातो. हे क्रास्नी रुचे, खंगलास्की उलुस या गावापासून 3.5 किमी आग्नेयेस स्थित आहे. 67 मीटर खोली असलेल्या विहिरीतून पाणी काढले जाते. 1939 पासून स्त्रोताच्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे परीक्षण केले जात आहे. हिवाळ्यात, पृष्ठभागावर येणारे पाणी विस्तीर्ण बर्फाचे तुकडे बनवते जे सर्वात उष्ण उन्हाळ्याच्या दिवसातही वितळत नाही. 5 नोव्हेंबर 2011
• यांना अभिप्राय

स्कंदरबेग स्क्वेअर हा तिरानाचा मुख्य चौक आहे. हे नाव 1968 मध्ये अल्बेनियन राष्ट्रीय नायक स्कंदरबेग यांच्या सन्मानार्थ ठेवण्यात आले होते, ज्यांचे स्मारक येथे उभारण्यात आले होते.

अल्बेनियन राजेशाहीच्या काळात, चौकाच्या वास्तूमध्ये कम्युनिस्ट काळात उडवलेल्या अनेक इमारतींचा समावेश होता. चौकाच्या मध्यभागी रस्त्याच्या भोवती एक कारंजे होते, जुना बाजार आधुनिक पॅलेस ऑफ कल्चरच्या जागेवर होता आणि आता जिथे हॉटेल कॉम्प्लेक्स आहे तिथे एक ऑर्थोडॉक्स कॅथेड्रल होता. स्कॅंडेनबर्ग स्मारकाच्या जागी जोसेफ स्टालिनचा पुतळा होता. नॅशनल हिस्टोरिकल म्युझियमने सिटी हॉलची इमारत व्यापली होती. काही काळासाठी, अल्बेनियाच्या नेत्या एनव्हर होक्साची एक शिल्पकला प्रतिमा देखील होती, जी 1991 मध्ये विद्यार्थ्यांच्या निषेधादरम्यान पाडली गेली होती.

एकेकाळी, तिरानाचे माजी महापौर एडी रामा यांनी चौकाला आधुनिक युरोपीय रूप देण्यासाठी काही कृती केल्या. मार्च 2010 पासून, स्क्वेअरची जागा सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मर्यादित प्रवेशासह पादचारी झोनमध्ये हस्तांतरित केली गेली आहे. नवीन कारंजाच्या पाणीपुरवठ्यामध्ये पावसाचे पाणी भरण्यासाठी वापरण्यात येते. बांधकामादरम्यान, चौकाभोवती नवीन बायपास रस्ते कार्यान्वित करण्यात आले. पुनर्बांधणी प्रकल्पाला कुवेतने निधी दिला होता.

सप्टेंबर 2011 पासून शहराचे नवे महापौर आल्यानंतर पूर्वीच्या आराखड्यात सुधारणा व बदल करण्यात आले. वाहने चौकात परतली, सायकल मार्गे लावण्यात आली. स्कंदरबेगच्या पुतळ्याच्या दक्षिणेकडील ग्रीन पार्कचा परिसर उत्तरेकडे शंभर मीटरने वाढवण्यात आला, अनेक झाडे लावली. आता स्क्वेअरमध्ये हदजी एफेम बे मशीद, ऑपेरा हाऊस, राष्ट्रीय संग्रहालय आणि सरकारी इमारती आहेत.

कुठे आहे

स्केंडरबर्ग स्मारक अल्बेनियन राजधानी तिरानाच्या अगदी मध्यभागी स्थित आहे. त्याच नावाच्या चौकात ते उभारण्यात आले असून दररोज शेकडो पर्यटक येथे फिरायला आणि दृश्यांचा आनंद घेण्यासाठी येतात.

तिथे कसे पोहचायचे

मॉन्टेनेग्रोच्या एका दिवसाच्या दौऱ्याचा भाग म्हणून आम्ही पर्यटकांच्या गटासह प्रेक्षणीय स्थळी बसने आलो. पण जर तुम्ही स्वतः अल्बेनियाला आलात तर इथे जाणे अवघड नाही. पण स्थानिक लोक तुम्हाला योग्य मार्ग सांगण्याची शक्यता नाही. अल्बेनियन भाषा ही एक प्रकारची आहे, तिच्याशी समान आणि जवळची भाषा नाही. काही अल्बेनियन लोकांना इटालियन भाषा कळते हे आता ऐतिहासिकदृष्ट्या विकसित झाले आहे आणि इतकेच. येथे कोणालाही इंग्रजी समजत नाही - सांकेतिक भाषा तुम्हाला मदत करेल!

कुठे पार्क करायचे

स्क्वेअरवरच, अलीकडेपर्यंत, एक विशेष पादचारी झोन ​​होता. आता त्याच्या आजूबाजूला कॅरेजवे असलेला रस्ता जातो, पण इथे पार्किंगला परवानगी नाही. आम्ही येथे बसने आलो असल्याने, त्यांच्याकडे साधारणपणे केंद्राच्या बाहेरील बाजूस पार्किंगची जागा असते. तिथून पायी निघालो होतो.

प्रवेशद्वार

स्केंडरबर्ग स्क्वेअरचे प्रवेशद्वार आणि स्मारकाचा रस्ता विनामूल्य आहे.

सामान्य छाप

स्केंडरबर्गचे स्मारक म्हणजे अकरा मीटरची कांस्य बनलेली मूर्ती आहे. भव्य स्वार घोड्यावर बसतो आणि त्याच्या हातात कृपाण धरतो.

खरे सांगायचे तर, या स्मारकाने मला उफा येथील सलावट युलाएवच्या स्मारकाची आठवण करून दिली.

हे मनोरंजक आहे की पूर्वी स्केंडरबर्गच्या स्मारकाच्या जागेवर जोसेफ स्टालिनचे स्मारक होते. पण नव्वदच्या दशकात ती काढून बदलण्याचा निर्णय झाला. आता स्टॅलिनचे स्मारक राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या इमारतीच्या मागे आहे.

स्केंडरबर्ग हा राष्ट्रीय नायक आहे. तो महान अल्बेनियन उठावाचा प्रमुख होता आणि त्याने देशाला ऑट्टोमन जोखडातून मुक्त केले. त्याच्याबद्दल अनेक दंतकथा आणि लोकगीते आहेत. हे मनोरंजक आहे की स्केंडरबर्गचा सन्मान केवळ अल्बेनियामध्येच नाही तर रोम आणि कोसोवोमध्ये स्मारके उभारली गेली आहेत.

हे उत्सुक आहे की कॉग्नाक आणि त्याच नावाची कॉफी अल्बेनियामध्ये तयार केली जाते. तसे, देशाच्या उर्वरित उत्पादनांच्या विपरीत, स्वस्त नाही.

एकतर ते खरोखर उच्च-गुणवत्तेच्या सामग्रीचे बनलेले आहे किंवा ते खूप चांगले आहे, परंतु स्मारकाचे स्वरूप स्वच्छ, नीटनेटके आणि ऑक्सिडाइझ केलेले नाही, कांस्य बनवलेल्या अनेक स्मारकांसारखे. आणि पक्षी देखील त्यावर बसत नाहीत आणि घाण करत नाहीत! सर्वसाधारणपणे, परिसर अतिशय सुसज्ज आहे आणि त्याच्या शेजारच्या सर्व इमारती आणि संरचना असलेले स्मारक एकमेकांशी सुसंगत आहे. जरी, आपण त्यास स्वतंत्र घटकांमध्ये विभाजित केल्यास, स्क्वेअरचे घटक खूप वैविध्यपूर्ण आणि भिन्न युग आणि शैलीतील आहेत. येथे हदजी एफेम बे, ऑपेरा हाऊस, राष्ट्रीय संग्रहालय, सरकारी इमारती (राष्ट्रपती राजवाड्यासह) आहेत. मी स्मारकाजवळ उभ्या असलेल्या चौकाकडे पाहिले आणि मी हे सर्व काही प्रकारच्या सॅलडशी जोडले!

कुठे जेवायचे

तुम्ही स्मारक आणि चौकातून जिथे जाल तिथे सर्वत्र कॅफे आणि रेस्टॉरंट्स आहेत. इथे खायला जागा आहे. आमच्या किंमती वाजवी आहेत आणि भाग चांगले आहेत. मी अल्बेनियन आइस्क्रीम वापरण्याची जोरदार शिफारस करतो. खरं तर, ते अल्बेनियन नाही, परंतु इटालियन आहे, परंतु कमी चवदार नाही! आमच्या मार्गदर्शकाने स्थानिक आइस्क्रीमचा नमुना घेण्यासाठी शहराच्या मध्यभागी एक विशेष थांबा देखील दिला. आणि मी तुम्हाला अल्बेनियन कॉफी वापरण्याचा सल्ला देतो. येथे ते वेगळे आहे, खरोखर चवदार आहे. दुर्दैवाने, अल्बेनियामध्येच कॉफी वापरण्यासाठी आमच्याकडे वेळ नव्हता, परंतु आम्ही आमच्यासोबत घेण्यासाठी काही पॅकेजेस खरेदी केली. ते खूप चवदार असल्याचे बाहेर वळले. येथे, तुर्कमध्ये कॉफी बनवण्याचे एक विशेष तंत्रज्ञान देखील कार्य करते: प्रथम उकळल्यानंतर, ते आगीतून काढले जात नाही, परंतु काढून टाकले जाते आणि फेस स्थिर होईपर्यंत प्रतीक्षा केली जाते, नंतर पुन्हा आग लावली जाते आणि उकळण्याची परवानगी दिली जाते आणि यासाठी आवश्यक आहे. तीन वेळा केले पाहिजे. असे दिसून आले की अशा प्रकारे कॉफी बनवणे खूप चवदार आहे! हे जळलेल्या आफ्टरटेस्टने नाही तर खरोखर मऊ, नाजूक आणि चवीला आनंददायी आहे!

अल्बेनियाच्या राष्ट्रीय नायकाचे स्मारक, ऑट्टोमन विरोधी अल्बेनियन उठावाचे नेते
जॉर्ज कास्त्रियोती - स्कंदरबेग, तिरानाच्या मुख्य चौकावर स्थित आहे, ज्यावर त्याचे नाव आहे.
हे स्मारक घोड्यावर बसलेल्या योद्धाचा अकरा-मीटर कांस्य पुतळा आहे.
हातात कृपाण आणि मूळ शिरस्त्राण असलेला युद्ध घोडा.
1968 मध्ये राष्ट्रीय वीराच्या मृत्यूच्या 500 व्या वर्धापन दिनानिमित्त हे स्मारक उभारण्यात आले.
लेखक उत्कृष्ट अल्बेनियन शिल्पकार ओडिसे पासकाली आहेत.

विकिपीडियावरून घेतलेल्या स्कंदरबेगबद्दल मनोरंजक तथ्ये.
जॉर्ज कास्त्रियोती यांचा जन्म ६ मे १४०५ रोजी दिब्रा येथे झाला.
जॉर्ज हा अल्बेनियन राजपुत्र जॉन कास्त्रियोटीचा सर्वात धाकटा मुलगा होता, ज्याचा उल्लेख व्हेनेशियन दस्तऐवजांमध्ये "एक शक्तिशाली अल्बेनियन स्वामी, व्हेनिस आणि रगुसाचा मानद नागरिक" असा आहे. सुरुवातीच्या बालपणात, जॉर्जला सुलतान मुराद II ला ओलिस म्हणून देण्यात आले.
तेथे त्याला कैदी म्हणून इस्लाम स्वीकारण्यास भाग पाडले गेले.
जॉर्जने अधिकारी कारकीर्द बनवली आणि ऑट्टोमन सैन्यात लढताना प्रसिद्ध झाला.
त्याने अनेक लढायांमध्ये भाग घेतला आणि इतके धैर्य दाखवले की तुर्क लोक त्याला इस्कंदर म्हणतात (अलेक्झांडर द ग्रेटचे नाव नेहमी पूर्वेकडील नायकाचे समानार्थी आहे).

जानेवारी 1443 मध्ये, पोलिश आणि हंगेरियन राजा व्लादिस्लाव तिसरा घोषित करण्यात आला
तुर्कांविरुद्धचे धर्मयुद्ध, जे 10 नोव्हेंबर 1444 रोजी वर्णाजवळ क्रुसेडर्सचा पराभव आणि स्वतः राजाच्या मृत्यूने संपले.

नोव्हेंबर 1443 मध्ये हंगेरियन कमांडर जानोस हुन्यादीने निश शहर तुर्कांपासून मुक्त केले तेव्हा इस्कंदर बे (अल्बेनियन लिप्यंतरण स्कंदरबेगमध्ये) यांनी इस्लामचा त्याग केला, पुन्हा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आणि 300 घोडेस्वारांच्या तुकडीच्या प्रमुखाने तुर्की छावणी सोडली. .

दिब्रा शहरात आल्यावर त्याने लोकांना अल्बेनियाच्या मुक्तीसाठी उठाव करण्याचे आवाहन केले.
काही दिवसांनंतर, स्कंदरबेगने क्रुयामध्ये प्रवेश केला आणि 28 नोव्हेंबर रोजी अल्बेनियन वडिलांनी त्याला कास्त्रिओतीच्या रियासतीचा प्रमुख आणि सर्व अल्बेनियन लोकांचा नेता म्हणून घोषित केले.
लवकरच त्याने ब्लॅक ड्रिनवर तुर्कांचा पराभव केला आणि नंतर, हंगेरीशी युती करून, सक्ती केली.
मुराद II ने अल्बेनियन क्रुजा शहराचा वेढा उचलला.

1444 मध्ये व्हेनिस आणि अल्बेनियन राजपुत्रांशी लष्करी-राजकीय युती करून, एक लहान घोडदळाची तुकडी होती, त्याने उत्तर अल्बेनियामध्ये 1449 आणि 1451 मध्ये ऑट्टोमन सैन्याचा पराभव करून गनिमी युद्ध सुरू केले.
कमी यश न मिळाल्याने, कस्त्रियोतीने सुलतान मेहमेद II चा प्रतिकार केला आणि 1453 मध्ये तुर्कांनी कॉन्स्टँटिनोपल ताब्यात घेतल्यानंतर अल्बेनियाला अनुकूल शांतता प्राप्त झाली.
1461 मध्ये, स्कंदरबेगला सुलतान मेहमेद II ने अल्बेनियाचा शासक म्हणून मान्यता दिली.

नेपोलिटन राजा फर्डिनांड प्रथम याने अँजौच्या रेने विरुद्ध केलेल्या मदतीबद्दल बक्षीस म्हणून जॉर्ज कॅस्ट्रिओटीला ड्यूक ऑफ सॅन पिएट्रो ही पदवी दिली. 1463 मध्ये, स्कंदरबेगने पोप पायस II च्या आशीर्वादाने, ओटोमन्सशी शांतता तोडली आणि पुन्हा त्यांना अनेक अत्यंत मूर्त पराभव पत्करले.

1467 मध्ये, मेहमद दुसरा स्कंदरबेगच्या विरोधात गेला, जो त्यावेळी व्हेनेशियन डालमॅटियामध्ये होता, महमूद पाशा अँजेलोविचच्या नेतृत्वाखाली एक मोठे सैन्य.
15 दिवसांपर्यंत, ओटोमन्सने स्कंदरबेगच्या तुकड्यांचा पाठलाग केला.
तो, लढाईपासून दूर गेला, डोंगरात माघारला आणि नंतर समुद्रकिनार्यावर गेला आणि त्याचे सैनिक व्हेनेशियन गॅलीवर लोड केले.
मेहमेद दुसरा त्याचे सर्व सैन्य आडमुठेपणाने अल्बेनियनच्या विरोधात हलवण्यास तयार होता, परंतु 1468 मध्ये जॉर्ज कास्त्रिओटी मलेरियामुळे मरण पावला.
त्याच्या मृत्यूनंतर अल्बेनियन सार्वभौमत्वाचा मृत्यू झाला.

"इतिहासात एकदा, म्हणजे 1444 मध्ये, महान सेनापती जॉर्ज कास्ट्रियट स्केंडरबेग (कॅथोलिक अल्बेनियन) अल्बेनियाला एक मजबूत आणि मजबूत देश बनवू शकले. परंतु 1478 मध्ये (स्कंदरबेगच्या मृत्यूनंतर 11 वर्षे) अल्बेनिया - सर्बिया, बल्गेरिया नंतर बायझँटियम आणि बोस्निया - तुर्कांनी जिंकले आणि बर्याच काळापासून आपले स्वातंत्र्य गमावले."
के.ई. कोझुब्स्की

एका उंच डोंगरावरील क्रुजा शहरात, एका प्राचीन वाड्यात, अल्बानियाच्या राष्ट्रीय नायकाचे संग्रहालय आहे.
स्कंदरबेग. संग्रहालय 1982 मध्ये उघडले. प्रदर्शनांमध्ये जतन केलेल्या वैयक्तिक वस्तू आहेत,
प्रसिद्ध शेळीच्या डोक्याच्या शिरस्त्राणाची प्रत (कुन्थिस्टोरिचेस संग्रहालयातील मूळ
व्हिएन्ना मध्ये).

इंटरनेटवरून फोटो

आख्यायिका सांगते की एकदा रक्तरंजित युद्धानंतर तुर्की सैन्याने सैनिकांना घेरले
स्कंदरबेग डोंगरात उंच गेला आणि अन्न तोडून त्यांना उपाशी ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
पण रियासतच्या सैन्याने जंगली शेळ्यांचा कळप वाचवला, ज्यांचे दूध ते सतत पाजत होते.
तुर्कांनी हे ठरवले नाही की वेढलेले लोक त्यांच्या चौक्यांमधून काही गुप्त मार्गांनी पर्वत सोडले आहेत.
तेव्हापासून, स्कंदरबेगने हेल्मेटवर माउंटन शेळीचे सोनेरी डोक्यावर परिधान केले आहे.

अल्बेनियन राजधानीला भेट देण्यासाठी, तुम्हाला मानसिक तयारी करावी लागेल. धूळ, गोंगाट, रस्त्यांच्या नावांसह चिन्हांचा अभाव आणि रस्त्यावर पाऊल टाकण्याचे धाडस करणार्‍या कोणत्याही पादचाऱ्याला खाली पाडण्याचा प्रयत्न करणारे जिजीट ड्रायव्हर्स यांचा माझा पहिला धक्का मला अजूनही आठवतो. सहलीवरून परतल्यानंतर सहा महिन्यांनी, मी तिरानाची छायाचित्रे पाहतो आणि माझ्या आठवणी मला दूरच्या वाटतात. तिराना हे हिरवे मार्ग, सार्वजनिक उद्याने, काँक्रीट-काँक्रीट-काँक्रीट नदी आणि Google कडील डिजिटल नकाशा असलेले गतिमान, कार-जड शहर आहे. नदीकाठी उंदराचा फोटोच माझ्या आठवणींना काहीसा सत्यता देतो.

तिरानाच्या मुख्य चौकात स्कंदरबेगचे स्मारक.

तिराना हे अल्बेनियामध्ये मी भेट दिलेले पहिले शहर होते. पहाटे साडेपाच वाजता मॅसेडोनियाहून रात्रीच्या बसने मला अल्बेनियन राजधानीच्या एका निर्जन रस्त्यावर सोडले. प्रवाशांना उतरवण्याचे ठिकाण, जरी त्या रात्री ड्रायव्हरने अपघाताने निवडले असे वाटत असले तरी, साहजिकच टॅक्सी ड्रायव्हर्सच्या जमावाने पहारा दिला होता, ज्यांनी झोपलेल्या प्रवाशांना त्यांची सेवा अत्यंत महत्त्वाची देऊ लागली, फक्त ते बसमधून उतरू लागले. , आणि स्वतःकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांचे हात पकडा.

स्कंदरबेग स्क्वेअर मी पहाटेच्या वेळी पाहिला. तिरानाचा मुख्य चौक नूतनीकरणाधीन आहे हे जाणून मी निराश झालो.

रात्री अल्बेनियाची राजधानीझोपलेला मला स्कंदरबेग स्क्वेअरकडे घेऊन गेलेल्या रस्त्यावर माझ्या शेजारी भटक्या कुत्र्यांचा एक तुकडा धावत होता. पहिली छाप पूर्णपणे युरोपमधील अल्बानियाच्या सुप्रसिद्ध स्टिरियोटाइपशी जुळली.

तिरानाच्या मुख्य चौकात स्कंदरबेगचे स्मारक. स्कंदरबेग हा अल्बेनियाचा राष्ट्रीय नायक आहे. अल्बेनियन राष्ट्रीय कल्पनेच्या निर्मितीमध्ये त्याच्या सहभागाबद्दल मी क्रुजा किल्ल्याच्या अहवालात लिहिले.

स्कंदरबेग स्क्वेअर जगातील सर्व निरंकुश राज्यांच्या मुख्य चौरसांच्या शास्त्रीय शैलीमध्ये बनविला गेला आहे. अशा देशांमध्ये, मध्यवर्ती चौकाचे कार्य म्हणजे महत्त्व आणि समृद्धीचा भ्रम निर्माण करणे. विशाल क्षेत्र अखंडतेची भावना निर्माण करत नाही, कारण त्याचे स्वरूप अनेक दशकांपासून तयार झाले आहे. त्यात आधुनिक ऑपेरा हाऊस, एक इतिहास संग्रहालय, प्राचीन एथेम मशीद, राष्ट्रीय नायक स्कंदरबेगचे स्मारक, तीन मजली सरकारी इमारती आणि पंधरा मजली तिराना इंटरनॅशनल हॉटेल आहे. यातील प्रत्येक इमारती इतिहासाच्या वेगळ्या कालखंडात बांधल्या गेल्या होत्या, म्हणून विद्यमान वास्तुशिल्पीय जोड अतिशय विसंगत दिसते. माझ्या भेटीदरम्यान हा परिसर पुनर्बांधणीसाठी बंद करण्यात आला होता, नवीन सीवर पाईप्स आणि काँक्रीटचे ब्लॉक्स सर्वत्र विखुरलेले होते या बाबतही मी दुर्दैवी होतो. अल्बेनियन इतिहासाच्या संग्रहालयाचा दर्शनी भाग मचानांनी झाकलेला होता आणि अल्बेनियन इतिहासाच्या थीमवरील प्रसिद्ध आराम दृश्यापासून लपविला गेला होता.

तिराना इंटरनॅशनल हॉटेल स्कंदरबेग स्क्वेअरवरील सर्वात उंच इमारत आहे.

पुनर्बांधणीचा उद्देश शहराच्या मुख्य चौकातून कार वाहतूक काढून ती पूर्णपणे पादचारी बनवणे हा आहे. त्यामुळे तिरानाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे शहर पर्यटकांसाठी अधिक आकर्षक बनवायचे आहे. बांधकाम प्रायोजक बँक ऑफ कुवेत आहे. मुख्य चौकाच्या व्यवस्थेव्यतिरिक्त, बँक ऑफ कुवेत अल्बेनियामध्ये जवळपास कुठेतरी सर्वात मोठ्या मशिदीच्या बांधकामासाठी पैसे देते.

अल्बेनियन ऑपेरा हाऊस, सोव्हिएत सरकारकडून अल्बेनियाच्या कम्युनिस्ट सरकारला भेट. 1961 मध्ये यूएसएसआरशी संबंध तुटल्यानंतर, अल्बेनियन लोकांनी स्वतःहून पूर्ण करेपर्यंत ही इमारत बराच काळ अपूर्ण राहिली.

पहाटे पाच वाजता, इमामने सकाळच्या प्रार्थनेसाठी मिनारवर मेगाफोनद्वारे कॉल केला, त्यानंतर प्रथम "लार्क्स" चौकात दिसू लागले. पुढच्या तासाभरात चौक हळूहळू माणसांनी भरून गेला. पहिला पोलिसही ड्युटीवर हजर झाला, तो तुटलेल्या सायकलवर कामाला आला. पहाटे झोपलेल्या लोकांवर निराशाजनक छाप पडली. ते उगवत्या सूर्याकडे नुसतेच हसले नाहीत, तर मोठ्या कॅमेरा असलेल्या माणसाकडेही त्यांनी अत्यंत निर्दयपणे पाहिले.

अल्बेनियाच्या इतिहासाचे संग्रहालय समाजवादी वास्तववादाच्या सर्वोत्तम परंपरांमध्ये बनवलेले बेस-रिलीफसह.

माझ्या एका मित्राच्या मित्राच्या मित्राचे आभार मानून मला तिरानाच्या पश्चिमेकडील एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले. माझ्या गाईडमध्ये नकाशा नव्हता अल्बेनियाच्या राजधान्या, म्हणून मला असे वाटले की मी सभ्यतेच्या सीमेवर राहतो. काही दिवसांपूर्वी जगाच्या नकाशावर फोटो अपलोड केल्यावर, मला समजले की हॉटेल केंद्रापासून एका वाहतूक रिंगच्या अंतरावर आहे, म्हणजे मध्यवर्ती चौकापासून सुमारे 20 मिनिटे चालत आहे. नकाशा नसताना आणि सर्वोत्तम मार्ग माहीत नसल्यामुळे मी एका चकरा मारत मध्यभागी पोहोचलो.

तिरानामधील एक सामान्य अपार्टमेंट इमारत. तुटलेले प्लास्टर आणि पायऱ्यांमधील खिडक्यांमधील छिद्रांवरून, अल्बेनियामधील सरासरी राहणीमानाबद्दल अगदी अचूक निष्कर्ष काढता येतो.

नाश्ता करून मी थेट तिरानाच्या उत्तरेला वीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या क्रुया शहरात गेलो. हे करण्यासाठी, मी एका निवासी इमारतीच्या अंगणासाठी बराच वेळ शोधला ज्यामध्ये क्रुजा येथे प्रवासी जमतात. अल्बेनियामधील एका विहंगावलोकन अहवालात मी अल्बेनियामधील निश्चित मार्गावरील टॅक्सीच्या वैशिष्ट्यांबद्दल तपशीलवार बोललो.

मिनीबस निवासी इमारतींच्या प्रांगणात प्रवासी गोळा करतात, कारण तेथे अद्याप विनामूल्य पार्किंग आहे. वरील फोटोमध्ये: राजधानीच्या एका अंगणात क्रुया किल्ल्याकडे जाणारी मिनीबस.

क्रुजामध्ये, मी अल्बेनियाच्या राष्ट्रीय नायक स्कंदरबेगच्या संग्रहालयाला भेट दिली, वांशिक संग्रहालयात 19 व्या शतकातील एका श्रीमंत अल्बेनियन कुटुंबाच्या राष्ट्रीय जीवनाशी परिचित झालो आणि घरी नेण्यासाठी अनेक स्मृतिचिन्हे विकत घेतली. परत आल्यावर मी झोपी गेलो आणि ४ वाजेपर्यंत झोपलो. त्यामुळे मी उष्मा टाळण्यात यशस्वी झालो.

तिरानाच्या रस्त्यांवर खूप रहदारी असते. वाहनचालक केवळ पादचाऱ्यांनाच रस्ता देत नाहीत, तर रस्त्यावर उतरणाऱ्या कोणालाही ते ठोकण्याचा प्रयत्न करतात.

अल्बेनियाची राजधानीखूप गरम शहर आहे. ऑगस्टमध्ये हवेचे सरासरी तापमान येथे 31 अंशांपर्यंत पोहोचते आणि माझ्या तिरानाच्या प्रवासादरम्यान सूर्य 40 अंशांवर गरम होता! मी दिवसातील सर्वात उष्ण वेळ जास्त झोपलो, त्यानंतर मी आंघोळ केली आणि शहरात गेलो. अल्बेनियन राजधानीशी परिचित होण्यासाठी माझ्याकडे सूर्यास्तापर्यंत, म्हणजे चार तासांपेक्षा जास्त वेळ शिल्लक होता.

धूळ, उष्णता आणि आक्रमक ड्रायव्हर्स पादचाऱ्यांना घाबरत नाहीत ज्यांना तातडीने रस्त्याच्या विरुद्ध बाजूने जाण्याची आवश्यकता आहे.

मर्सिडीज ही अल्बेनियाच्या रस्त्यावर सर्वात सामान्य कार आहे. बहुतेक जुन्या "मर्सिडीज" पश्चिम युरोपमध्ये चोरीला गेल्या होत्या.

शहराचा नकाशा आणि रस्त्यावरील चिन्हे नसल्यामुळे मला कुठे जायचे हेच कळत नव्हते. सर्व प्रथम, मी सकाळी पाहिलेल्या नदीच्या दिशेने निघालो. नदी पूर्वेकडून पश्चिमेकडे शहर ओलांडते आणि तिरानाचे दोन भाग करते. शहराच्या दक्षिणेकडील भागात ब्लोकू जिल्हा होता, जिथे सत्ताधारी राजवटीचे राजकीय उच्चभ्रू राहत होते. सामान्य लोकांना ब्लॉकमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई होती. आज, Blokku "उघडा आणि चोवीस तास उघडा" आहे (c). येथे, शहराच्या इतर भागांपेक्षा अधिक वेळा, आपण परदेशी, पर्यटक आणि दूतावास कर्मचारी तसेच सोनेरी अल्बेनियन तरुणांना भेटू शकता. ब्लोकूमध्ये मी तिराना, एरा येथील सर्वात प्रसिद्ध रेस्टॉरंटमध्ये जेवले. शिफारस करा!

अल्बेनियामध्ये, मध्यपूर्वेतील प्रवासामुळे आपल्याला परिचित असलेली जीवनशैली सामान्य आहे: पुरुष तासनतास खुर्चीवर बसू शकतात, राजकारणावर चर्चा करू शकतात, कॉफी पिऊ शकतात आणि बॅकगॅमन खेळू शकतात.

अल्बेनियन पुरुष दुपारी डोमिनोज खेळतात.

निवासी इमारतीच्या अंगणातील कॅफेमध्ये, सर्व मौल्यवान माहितीची देवाणघेवाण होते.

तिरानामधील घरांचे पहिले मजले खाजगी व्यवसायासाठी राखीव आहेत. शहरात छोटे व्यवसाय तेजीत आहेत.

जेवायला अजून काही तास बाकी असताना, मी नदीकाठी फिरत शहराच्या मध्यभागी शोधू लागलो. नदीच्या काँक्रीटच्या दोन्ही बाजूंना हिरवळ पसरलेली हिरवळ होती आणि लहान पुलांवरून नदी ओलांडली जाऊ शकते, त्यापैकी बरेच पादचारी होते. यापैकी एका फूटब्रिजवर, एक माणूस "फुटपाथच्या बाहेर" पुस्तके विकत होता आणि मी त्याचा फोटो काढण्यास व्यवस्थापित केल्यामुळे तो खूप निराश झाला. अल्बेनियामध्ये छायाचित्रकारांना पसंती दिली जात नाही.

लाना नदी शहराला उत्तर आणि दक्षिण भागात विभागते.

लाना नदीवरील पुलावर पुस्तके विकणे.

नदीच्या काठावर उंदीर पानांमध्ये खोदतो. तिराना अजूनही खूप गलिच्छ आहे.

तिराना अतिशय गलिच्छ आहे. नव्वदच्या दशकातील अशांत घटनांचा परिणाम म्हणून, अल्बेनियन राजधानीची लोकसंख्या तीन लाखांवरून अर्धा दशलक्ष रहिवासी झाली. नदीजवळ, गळून पडलेल्या पानांच्या ढिगाऱ्यात खोदत असताना माझ्या नजरेला उंदीर दिसला. रस्त्यावर भरपूर धूळ आहे, ज्याची भावना फक्त कोरड्या गरम दिवशीच तीव्र होते. परंतु या सर्व घाणीत, महामार्ग झाडे आणि फुलांच्या झुडपांनी बुलेव्हर्ड्सने वेगळे केले आहेत आणि पादचाऱ्यांच्या पदपथांना टाइल लावल्या आहेत. सकाळी रस्ते जलमय होतात. केंद्राबाहेरील अनेक ठिकाणी, मला सर्वात लोकप्रिय आकर्षणे कशी मिळवायची याविषयी पर्यटक माहिती असलेली चिन्हे आढळली.

कावजा रस्त्यावर (रुगा कावजा) आकर्षणांसाठी द्विभाषिक दिशा चिन्हे.

तिरानाचे अनेक मार्ग फुलांच्या झुडुपांनी आणि हिरव्या गल्लींनी सजलेले आहेत.

तिरानामधील आणखी एक बुलेवर्ड सामी फ्रेशेरी स्ट्रीटवर आहे, जो अल्बेनियन वर्णमालाचा निर्माता आहे.

तिराना शहराचे अधिकारी, जरी भ्रष्टाचार आणि राजकारणात अंतर्भूत असलेल्या इतर पापांमध्ये अडकले असले तरी, तरीही शक्य तितक्या शहराच्या सुधारणेकडे थोडे लक्ष देतात. तिरानामध्ये कोणतेही पोस्टल कोड नाहीत आणि घराचे क्रमांक दर्शनी भागावर लिहिलेले नाहीत. परंतु जुन्या अपार्टमेंट इमारती, ज्यांना बॅरेक्स म्हणणे योग्य आहे, राहणीमानाचा विचार करून, किमान बाहेरून व्यवस्थित ठेवल्या जात आहेत. तिरानाच्या मागील महापौरांच्या आदेशानुसार, अनेक जुन्या घरांचे दर्शनी भाग चमकदार रंगात आणि विलक्षण नमुन्यांमध्ये रंगवले गेले होते.

जुने क्वार्टर दर्शनी भागांवर रंगीबेरंगी नमुन्यांसह "उत्साही" करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. घरांमध्ये काहीही बदललेले नाही.

या घराच्या दर्शनी भागावर टांगलेले कपडे रंगवले गेले होते, जेणेकरून लटकलेले कपडे खरोखर इतके सुस्पष्ट नसतील.

अल्बेनियाची राजधानीबांधकाम तेजीचा अनुभव घेत आहे. आधुनिक गृहनिर्माण शक्य तितक्या उंच बांधले आहे. तिरानाच्या मध्यवर्ती चौकाजवळील 25 मजली TID टॉवर लवकरच शहरातील सर्वात उंच निवासी इमारत बनणार आहे.

तिरानामध्ये उत्पन्नात मोठी तफावत आहे. असे दिसते की, मिळकतीतील अंतर किती असावे, जेणेकरुन ते किवनच्या नजरेस पडेल! अडचण अशी आहे की अल्बेनियामध्ये जवळजवळ कोणताही उद्योग नाही आणि सरकारच्या कमांड-प्रशासकीय व्यवस्थेच्या तत्त्वांवर बांधलेल्या अर्थव्यवस्थेची सुरुवात एनव्हर होक्साच्या हुकूमशाही राजवटीच्या बरोबरीने कोसळली आणि 45 वर्षे अयशस्वी झालेल्या राजकीय कारकिर्दीला क्वचितच रोखले. प्रयोग कम्युनिझमच्या काळात अल्बेनियामध्ये गरिबी हे वैशिष्ट्य होते. भ्रष्टाचार फोफावला. गरिबी व्यतिरिक्त, अल्बेनियाच्या कम्युनिस्ट सरकारने आपल्या नागरिकांबद्दल अत्यंत भेदभावपूर्ण धोरण आणले. केवळ नामक्लातुरा आणि सामान्य लोक स्वतंत्र भागात राहत नव्हते, ज्याचे प्रवेशद्वार बंद होते, म्हणून कार देखील अकल्पनीय लक्झरीची वस्तू होती. 1990 मध्ये, संपूर्ण अल्बेनियामध्ये फक्त 1,000 कार होत्या, त्या सर्व राजकारण्यांच्या मालकीच्या होत्या.

तिराना, कार्ल टोपिया स्क्वेअर (शेशी कार्ल टोपिया) च्या प्रमुख चौकांपैकी एकावर टॅक्सी रँक.

तिरानाच्या एका लेनमध्ये एक नवीन जीप "कॅडिलॅक".

आपल्याला माहित आहे की, नियोजित अर्थव्यवस्थेच्या पतनाने जंगली (!) भांडवलशाहीच्या विकासाला चालना मिळते, जसे की 1990 च्या दशकात पूर्व युरोपमध्ये होते. भांडवलशाहीचा अल्बेनियन मार्ग त्याला अपवाद नव्हता. संस्थात्मक भ्रष्टाचाराबरोबरच देशात चोरीही फोफावत आहे. जुन्या दिवसांत, चोरीला तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जात होती; आधुनिक काळात, विस्कळीत आर्थिक व्यवस्थेमुळे त्याला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन दिले जाते. अशांत 1990 च्या दशकात, राज्य मालमत्तेचा सर्वात मौल्यवान भाग खाजगीकरण करण्यात आला, उर्वरित लुटले गेले आणि भंगारात विकले गेले. तर, उदाहरणार्थ, सोव्हिएत पाणबुड्यांबाबत असे घडले, ज्या लोकसंख्येने 1997 च्या गृहयुद्धात भंगारात विकल्या. स्क्रॅप मेटलसाठी रेल्वेमार्ग रेल देखील सक्रियपणे वापरले गेले.

तिराना मध्यभागी खरेदी क्षेत्र. येथे तुम्हाला सर्व जागतिक ब्रँडचे कपडे आणि अॅक्सेसरीज मिळतील.

तिरानाच्या मध्यभागी शॉपिंग स्ट्रीट Myuslym Shyri (Rruga Myslym Shyri).

1997 च्या गृहयुद्धाबद्दल वेगळे सांगायला हवे. कम्युनिस्ट राजवटीच्या पतनानंतर अल्बेनियाने सर्व देशांप्रमाणे लोकशाहीच्या मार्गावर जाण्याचा निर्णय घेतला. निवडून आलेली सरकारे एकापाठोपाठ एक बदलत गेली. ते सर्व जलद नफा आणि भ्रष्टाचाराच्या तहानने ओळखले गेले. 1997 मध्ये, जेव्हा असे दिसून आले की देशाचा दोन तृतीयांश भाग अनेक राजकारण्यांनी आयोजित केलेल्या आर्थिक पिरॅमिडला बळी पडला आहे. हताश लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत होते. आक्रमक निषेधाने सशस्त्र वर्ण प्राप्त केला, लोकांनी पोलिसांवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली, दुकाने फोडली. परदेशी सरकारांनी त्यांचे दूतावास तातडीने रिकामे केले. अनेक महिन्यांपासून अल्बानिया अराजक आणि गोंधळात बुडाला. हा गोंधळ सहा महिने चालला. वर्णन केलेल्या घटनांच्या परिणामी, दोन हजार लोक मरण पावले.

तिराना येथील सोडलेल्या कारखान्यांपैकी एक. आता त्याच्या प्रदेशात दक्षिणेकडील बस स्थानक आहे.

दंगली दरम्यान, दक्षिणेकडील विभक्ततावादाने फसवलेल्या एमएमएम ठेवीदारांच्या असंतोषात भर घातली, ज्याने पुन्हा एकदा देशाच्या आर्थिक आणि धार्मिक रचनेतील फरकांवर जोर दिला. सपाट उत्तरेपेक्षा डोंगराळ दक्षिण कमी विकसित आहे आणि ग्रीसच्या जवळ असल्यामुळे येथे ऑर्थोडॉक्सी प्राबल्य आहे, तर अल्बेनियाचा उत्तर भाग अधिक औद्योगिक आणि अधिक मुस्लिम आहे. तत्वतः, या संघर्षात धार्मिक घटक निर्णायक नव्हता, कारण 45 वर्षांच्या कम्युनिझमच्या काळात अल्बेनियातील लोकांना त्यांच्या धार्मिक संलग्नतेपासून जबरदस्तीने वंचित ठेवण्यात आले होते. अल्बेनिया हा मुस्लिम देश मानला जात असला तरी, तेथील लोक इतर कोणत्याही पूर्व युरोपीय देशापेक्षा जास्त धार्मिक नाहीत.

निवासी इमारतींच्या अंगणात कपड्यांची, शूजची "दुकाने" आहेत ...


... आणि सुटे भाग.

अल्बेनिया हा बहुआयामी देश आहे, प्रामुख्याने धार्मिक दृष्टीने. तिरानाभोवती फिरताना हे लक्षात घेणे अशक्य आहे. इथम मशीद मुख्य चौकात आहे. इतर अनेक मंदिरांप्रमाणे ही मशीद धर्माविरुद्धच्या संघर्षाच्या काळात नष्ट झाली नाही.

एथेम मशीद.

एथेम मशीद ही स्कंदरबेग स्क्वेअरवरील सर्वात जुनी इमारत आहे. मशीद प्राचीन म्हणून प्रसिद्ध आहे, आणि तिरानामध्ये फार कमी प्राचीन इमारती आहेत आणि मशिदीच्या आतील भाग "जेरुसलेमपासून प्रेरित" रंगवलेला आहे.

झाडांच्या मागे आपण एक प्रचंड ऑर्थोडॉक्स चर्चचे बांधकाम पाहू शकता.

मशिदीच्या शेजारच्या क्वार्टरमध्ये, आधुनिक आर्किटेक्चरच्या भावनेने एक विशाल ऑर्थोडॉक्स कॅथेड्रल बांधले जात आहे. 2007 मध्ये बांधकाम सुरू झाले. माझ्या भेटीदरम्यान, मंदिराची बाह्य सजावट जवळजवळ पूर्ण झाली होती.

ऑर्थोडॉक्स कॅथेड्रल आधुनिक आर्किटेक्चरच्या भावनेने बांधले जात आहे, जे अधिक पुराणमतवादी ग्रीक आणि सर्बियन चर्चपासून अल्बेनियन ऑटोसेफेलस ऑर्थोडॉक्स चर्चचे स्वातंत्र्य दर्शवते.

ऑर्थोडॉक्स कॅथेड्रलपासून काही रस्त्यांवर सेंट पीटर्सबर्गचे कॅथोलिक कॅथेड्रल आहे. पॉल, 2001 मध्ये उघडले. कॅथेड्रलचा आतील भाग पोप जॉन पॉल II आणि मदर तेरेसा यांच्या प्रतिमा असलेल्या स्टेन्ड-काचेच्या खिडक्यांनी सजलेला आहे. कॅथेड्रलच्या समोर मॅसेडोनियामध्ये जन्मलेल्या कॅथोलिक धर्माच्या अल्बेनियन वंशाच्या मदर तेरेसा यांचे स्मारक आहे.

मदर तेरेसा यांचे स्मारक सेंट पॉलच्या कॅथोलिक कॅथेड्रलजवळ आहे. अल्बानिया, कोसोवो आणि मॅसेडोनियामध्ये मदर तेरेसांच्या सन्मानार्थ, मोठ्या संख्येने रस्त्यांना, चौकांना, शाळांना आणि स्टेडियमची नावे देण्यात आली आहेत.

तिराना हे 13व्या शतकात स्थापन झालेल्या इस्लामच्या उदारमतवादी गटातील बेक्तशिझमचे केंद्र आहे. बेकताशिझमच्या अनुयायांना दारू पिण्याची परवानगी आहे आणि त्यांच्या स्त्रियांना पारंपारिक इस्लामपेक्षा अधिक महत्त्वाची भूमिका दिली जाते.

तिरानाच्या मध्यभागी महागडी दुकाने.

तिरानाच्या मध्यभागी, तुम्ही पादचारी रस्त्यावरून चालत जाऊ शकता. मुरत टोप्टानी स्ट्रीट तिराना किल्ल्याच्या अवशेषांच्या बाजूने जातो. दरवाज्याला पडलेल्या दरडातून, किल्ल्याच्या अंगणात काहीतरी खूप गुपित असल्याचे दिसते. तिरानाचा पहिला पादचारी मार्ग टाइल केलेला आहे, आणि अंकुशाच्या बाजूने, LED दिवे जमिनीत बांधले आहेत, सहजतेने रंग निळ्यापासून चमकदार पिवळ्यामध्ये बदलतात.

तिरानाच्या मध्यभागी पादचारी मार्ग मुरत टोप्टानी.

तिराना किल्ल्याचे अवशेष.

नॅशनल असेंब्ली आणि अल्बानियाच्या विज्ञान अकादमीच्या इमारती तिरानाच्या किल्ल्याशेजारी असलेल्या उद्यानात लपलेल्या आहेत. नंतरची स्थापना फक्त 1972 मध्ये झाली.

मुख्य चौकापासून एक ब्लॉक, तिरानाची सर्वात उंच इमारत, TID टॉवर निवासी इमारत, बांधकाम सुरू आहे. त्याची उंची 85 मीटरपर्यंत पोहोचेल. बेल्जियन आर्किटेक्चरल फर्मची 25-मजली ​​इमारत राजधानीतील उंच इमारतींच्या मालिकेतील पहिली इमारत असेल, ज्याने तिरानाला आधुनिक चेहरा दिला पाहिजे. माझ्या समजल्याप्रमाणे, सुलेमान पाशाच्या थडग्याच्या वर अक्षरशः बांधकाम केले जात आहे.

एथेम मशीद आणि बांधकामाधीन निवासी गगनचुंबी TID टॉवरचे दृश्य.

ट्विन टॉवर्सच्या पहिल्या दोन मजल्यांवर शहीद बुलेवर्ड (बुलेवर्डी डश्मोराइट ई कॉम्बिट) च्या सुरुवातीला एक अतिशय उच्चभ्रू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आहे.

शहीदांचा बुलेवर्ड नदीच्या विरुद्ध बाजूने जातो, मदर तेरेसा स्क्वेअरमध्ये संपतो, जिथे कला अकादमीची इमारत आणि तिराना विद्यापीठाची मुख्य इमारत आहे. बुलेवर्ड स्वतःच एक संदिग्ध छाप सोडते: येथील रस्ता फरसबंदी स्लॅबने प्रशस्त आहे. माझ्या मते, ज्या देशात डाकूगिरी अजूनही जगण्याचे साधन आहे अशा देशासाठी हा सर्वात तर्कसंगत उपाय नाही.

हुतात्म्यांची बुलेव्हार्ड.

तिरानाच्या सर्वात फॅशनेबल क्वार्टर आणि ट्विन टॉवर्सच्या पुढे (तिरानामध्ये सर्वात उच्चभ्रू निवासी इमारतींना इंग्रजी नावाने संबोधण्याची प्रथा आहे), माजी अल्बेनियन हुकूमशहा एनव्हर हॉक्साच्या समाधीभोवती तरुण लोक पार्कमध्ये स्केटबोर्ड चालवतात. पिरॅमिड-आकाराची समाधी हुकूमशहाच्या मुलीच्या डिझाइननुसार बांधली गेली होती, परंतु त्याच्या मृत्यूनंतर लवकरच ती बंद झाली. 1990 च्या दशकात आणि 2000 च्या सुरुवातीच्या काळात, त्यात एक डिस्कोथेक होता, परंतु ती इमारत आता सोडून देण्यात आली आहे.

अल्बेनियन लोकांच्या "नेत्या" चा पिरॅमिड.

मी एरा रेस्टॉरंटमध्ये माझे चालणे संपवले आणि गोंगाट करणाऱ्या तरुणांच्या प्रवाहासह हॉटेलवर परतलो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी दक्षिणेकडे, सारंडा शहराकडे लवकर निघालो.

युरोपियन युनियनचा ध्वज इमारतीच्या दर्शनी भागाला व्यापतो, जे लवकरच EU माहिती केंद्र उघडेल.

अल्बेनियाचा त्याच्या इतिहासानुसार विचार केला पाहिजे. युरोपमध्ये, अल्बेनियन लोक कार चोरीशी स्पष्टपणे संबंधित आहेत आणि रस्त्यावर चोरी झालेल्या मर्सिडीजच्या विपुलतेमुळे एक उपरोधिक हसू येते. स्वतःमध्ये आणखी एक पूर्वग्रह निर्माण करण्यापूर्वी, 20 व्या शतकात हे लोक ज्या गरिबीतून गेले होते ते लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. स्कंदरबेग स्क्वेअरमध्ये पहाटे मला स्वतःवर दिसणारे लोभी आणि मत्सराचे स्वरूप हे मला उद्देशून वाईट गोष्टींचे प्रकटीकरण नव्हते, परंतु आधुनिक अल्बेनियन लोकांना ज्या अत्यंत विनाशकारी परिस्थितीत टिकून राहावे लागते त्याचे केवळ विधान होते.