පොදු වැරදි වැටහීම් තුනක් සහ ජීවිත ඉඟි හයක්. ඔබ ආරම්භකයකු නම් SLR කැමරාවකින් පින්තූර ගන්නේ කෙසේද?

ආයුබෝවන් හිතවත් පාඨකයින්! ඔබ සමඟ නැවතත්, තිමූර් මුස්ටෙව්. බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති පරිදි, ඔබ SLR කැමරාවක සාඩම්බර හිමිකරු බවට පත් වී ඇති අතර ඔබට සැලකිය යුතු ප්‍රශ්න ගණනාවක් තිබේ, ඒවාට පිළිතුරු අත්පොතෙහි සෙවීමට කම්මැලි ය. හරිද?

හොඳයි, මම උසස් තත්ත්වයේ ඡායාරූප ලෝකයට මාර්ගෝපදේශකයෙකුගේ අධික බර භාරගෙන ඔබට රහස් කිහිපයක් හෙළි කරමි.

එහෙත් තවමත්, ඔබ කොතරම් කම්මැලි වුවත්, ඔබේ කැමරාව සඳහා අත්පොත ඉතා විස්තරාත්මකව අධ්යයනය කිරීමට වග බලා ගන්න. මාව විශ්වාස කරන්න, මගේ අත්දැකීම් වලින්, ඔබේ අත්පොතෙන්, ඔබ බොහෝ රසවත් දේවල් ඉගෙන ගනු ඇත. ලිපිය අවසානයේ, ඔබේ DSLR සමඟ කටයුතු කිරීමට පැහැදිලිවම උපකාර වන වීඩියෝ පාඨමාලාවක් මම නිර්දේශ කරමි!

පළමුවෙන්ම, කළමනාකරණය ගැන කතා කරමු, මෙම මූලික කරුණු නොමැතිව SLR කැමරාවකින් නිවැරදිව පින්තූර ගන්නේ කෙසේද යන්න තේරුම් ගැනීමට අපහසු වනු ඇත.

මළකඳේ (ශරීරයේ) (කාචයක් නොමැතිව ඊනියා SLR කැමරාව) ආකර්ෂණීය ප්‍රමාණය නිසා, කැමරාව ඩිජිටල් කැමරාවකට වඩා ටිකක් වෙනස් ලෙස තබා ගත යුතුය: දකුණු අත හසුරුව මත සහ වම් අත පිහිටා තිබිය යුතුය. ප්රතිවිරුද්ධ පහළ කෙළවරේ තබා ගත යුතුය.

කැමරා මාදිලි

මෙම ආස්ථානය, අවශ්‍ය නම්, නාභීය දුර වෙනස් කිරීමට සහ විවිධ කැමරාවල තරමක් වෙනස් වන ප්‍රධාන මාතයන් මාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි, සමහරක් කෙටි යෙදුම් "M; ඒ; එස්; P" යනු Nikon සඳහා විශේෂිත වේ, අනෙක් ඒවා "M; Av; රෑපවාහිණි; P", Canon සඳහා.

SLR කැමරාවක් ඉගෙනීමේ ආරම්භක අවධියේදී, ස්වයංක්‍රීය මාදිලියේ පින්තූර ගැනීම මම තරයේ නිර්දේශ නොකරමි, මන්ද ඔබට ඇතැම් වෙඩි තැබීමේ තත්වයන් තුළ කැමරාව පාලනය කිරීමට නොහැකි වනු ඇති අතර ඊටත් වඩා මෙම පාඩමෙන් ඉගෙන ගැනීමට.

මෙම මාදිලිය සම්මත වන අතර රාමුවේ සමස්ත සංයුතිය ගැන සොයා බැලීමකින් තොරව ඉක්මනින් යමක් වෙඩි තැබීමට අවශ්ය වූ විට බොහෝ විට භාවිතා වේ.

වැඩසටහන් මාදිලිය (P)

ස්වාධීනව සකස් කිරීමේ හැකියාවෙන් "ස්වයං" වලින් වෙනස් වන "P" වැඩසටහන් මාදිලිය සමඟ වඩා හොඳ අත්හදා බැලීම.

ISO - ආලෝකයට අනුකෘතියේ සංවේදීතාව පෙන්නුම් කරයි, එහි අගය වැඩි වන තරමට රාමුව දීප්තිමත් වේ. නමුත් ඉහළ ISO අහිතකර ශබ්දයේ පෙනුම සමඟ ඇති බව මතක තබා ගැනීම වටී.

ආලෝකයට සංවේදීතාවයේ රන් මාධ්‍යය ඒකක 100-600 අතර පරාසයක පවතී, හොඳයි, මෙන්න නැවතත්, ඒ සියල්ල ඔබගේ කැමරාව මත රඳා පවතී.

විවරය ප්‍රමුඛතා මාදිලිය (A හෝ Av)

නිසි අවධානයට ලක් වූ ඊළඟ මාදිලිය වන්නේ “Av” (“A”), එහි ප්‍රධාන විශේෂත්වය වන්නේ තියුණු මට්ටම (DOF) පාලනය කිරීමයි. මෙම මාදිලියේදී, ඔබ කීකරු වන අතර, ඉතිරි සැකසුම් කැමරාව විසින්ම සකසා ඇත.

එයට ස්තූතියි, ඔබට අවම F අගයක් සහිත කාච භාවිතා කරන විට බලපෑම සහිත ලස්සන බොඳ වූ පසුබිමක් ලබා ගත හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස, කාචයක් හෝ, ඔබ සතුව ඇති කැමරාව මත පදනම්ව.

එසේම, භූ දර්ශන හෝ මැක්‍රෝ වෙඩි තැබීමේදී, මෙම මාදිලිය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත, මන්ද විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා විවරය ආවරණය කළ යුතුය.

ෂටර ප්‍රමුඛතා මාදිලිය (S හෝ Tv)

පෙර මාදිලි මෙන් නොව, හැකි ඕනෑම අගයක් සකසන අතරම, ෂටර වේගය අතින් පාලනය කිරීමට එය ඔබට ඉඩ සලසයි. ඉතිරි සැකසුම් කැමරාව මගින් ස්වයංක්‍රීයව සකසා ඇත. බොහෝ DSLR සඳහා, ෂටර වේග සීමාව තත්පර 1/4000, උසස් සහ මිල අධික ඒවා - 1/8000 තත්පර

උදාහරණයක් ලෙස, පොදු Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 s 30 සිට 1/4000 දක්වා අගයක් ඇත.

Tv/A මාදිලිය ක්‍රීඩා ඉසව් වලදී ගතිකත්වය ග්‍රහණය කර ගැනීමට මෙන්ම ට්‍රයිපොඩ් භාවිතා නොකර භාවිතා කරයි.

- මෙය කැමරා න්‍යාසයට ආලෝකය ලබා දීම සඳහා ෂටරය විවෘත කිරීමේ කාලයයි. තියුණු වෙඩි තැබීම් ලබා ගැනීමට, ඔබට හැකි වේගවත්ම ෂටර වේගය භාවිතා කළ යුතුය. දිගු, අනෙක් අතට, වස්තුවක චලනය අල්ලා ගැනීමට අවශ්ය විට භාවිතා වේ.

නිදසුනක් ලෙස, මන්දගාමී ෂටර වේගයකින් ජල ප්රවාහය වෙඩි තැබීමේදී, ඔබට ජෙට් යානයක් තුළට බිංදු සුමට සංක්රමණයක් සහිත අලංකාර වෙඩිල්ලක් ලබා ගත හැකිය.

අතින් ප්‍රකාරය (M)

"M", වෘත්තීය ඡායාරූප ශිල්පීන් විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ, සාමාන්‍යයෙන් චිත්‍රාගාරවල හෝ වෙනත් දුෂ්කර, අවහිරතා සහිත තත්වයන් තුළ. එය ඔබට සියලු අවසර ලත් පරාමිතීන් පාලනය කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර නිර්මාණාත්මක ඡායාරූප නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව පුළුල් කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඔබට යමෙකුගෙන් ඇසෙන්නේ නම්: "M" ආකාරයෙන් පමණක් වෙඩි තියන්න", මෙම පුද්ගලයාගෙන් ආපසු හැරී නොබලා දුවන්න, ඔහු ඔබට හානියක් කිරීමට කැමති වේ!

1. පළමුව, එම් මාදිලියේ වෙඩි තැබීමෙන්, ඔබ ඔබේ නිදහස් කාලය සකස් කිරීමට ගත කරනු ඇත, ක්‍රියාවලියේදී ආලෝකය මග හැරේ.
2. දෙවනුව, ඔබ වෙඩි දහසක් ගනු ඇත, එයින් සාර්ථක එකක් පමණක් වනු ඇත - මැලෙවිච්ගේ කළු චතුරස්රය.

අතින් මාදිලිය විශාල සීමාවන් විවෘත කරයි, නමුත් ආරම්භකයින් සඳහා, මෙම මාදිලිය තරමක් අපහසු වේ. පෙර මාදිලි වලින් ආරම්භ කර ක්‍රමයෙන් M වෙත ළඟා වන්න.

අනෙකුත් DSLR මාතයන් ආධුනිකයින් සහ වෘත්තිකයන් විසින් මැක්‍රෝ, පෝට්රේට්, භූ දර්ශනය සහ යනාදී අතිශයින් කලාතුරකින් භාවිතා කරන බැවින්, මම ඒවා කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු නොකර ඊළඟ කරුණට යන්නෙමි.

• ඡායාරූප රූගත කිරීමට පෙර සෑම විටම බැටරි මට්ටම පරීක්ෂා කරන්න. ඉතා මැනවින්, අමතර බැටරියක් හෝ බැටරි පැක් එකක් මිලදී ගන්න.
• ඡායාරූපය පරිගණකයට දැමීමෙන් පසු මතක කාඩ්පත ආකෘතිගත කරන්න. නොමිලේ ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් එකක් මඟින් දත්ත දූෂණය සහ දෝෂ මඟහරවා ගැනීමට මෙන්ම ප්‍රමාණවත් ඉඩක් නොමැති විට ඡායාරූප අතින් මකා දැමීමේ කරදරයෙන් ඔබව නිදහස් කරනු ඇත.
• කැමරා සැකසුම්, එනම් පින්තූරවල විභේදනය පරීක්ෂා කරන්න. ඔබ තව දුරටත් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට සැලසුම් කරන්නේ නම්, RAW + JPG වලින් රූගත කරන්න, එසේ නොවේ නම්, L ගුණාත්මක භාවයට වඩා කැමති එක් JPG එකකට සීමා කරන්න.
• නොපැහැදිලි වෙඩි තැබීම් වලක්වා ගැනීම සඳහා, අතින් ගෙන යා හැකි සහ ට්‍රයිපොඩ් වෙඩි තැබීම් අතර විකල්ප කරන්න.
• ක්ෂිතිජ රේඛාවට අවධානය යොමු කරන්න, එය අවහිර කිරීම් සහ බෑවුම් නොතිබිය යුතුය. බොහෝ ඩීඑස්එල්ආර් මෙම තත්ත්වය සඳහා උපකාර වන සහායක ජාලයකින් සමන්විත වේ, එය පින්තූරයේ කොන්දේසි සහිතව අධිස්ථාපනය කර ඇති අතර LCD තිරය මත දිස්වේ.
• ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීමේ ප්‍රකාරය අනිසි ලෙස භාවිතා නොකරන්න, සමහර කාච වලට "ස්වයංක්‍රීය" නොමැති බැවින් ඔබට අතින් ද භාවිතා කිරීමට හැකි විය යුතුය.
• ස්ථිතික විෂයයන් රූගත කරන විට පවා, එකවර ඡායාරූප කිහිපයක් ගන්න, එවිට ඔබට හොඳම එක අතපසු නොකරන්න.
• විවිධ ඒවා ලබා ගන්න, ඒවා ජීවිතය බෙහෙවින් පහසු කරවන අතර සැකසුම් කාලය අවම කරයි.
• සුදු ශේෂය වෙනස් කිරීමට බිය නොවන්න, දැනටමත් ස්වයංක්රීයව භාවිතා කිරීම නවත්වන්න.
• ශීත ඍතුවේ දී වෙඩි තැබීමේදී, කාලගුණික තත්ත්වයන් මගින් මඟ පෙන්වීමට වග බලා ගන්න, උප-ශුන්‍ය උෂ්ණත්වයෙන් වළකින්න, උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් කැමරාවේ ශරීරය සහ ඇතුළත යන දෙකම ඝනීභවනය වීමට තුඩු දෙනු ඇත. මෙය ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවලට හානි වීමෙන් පිරී ඇති අතර, උපකරණවල සම්පූර්ණ අක්රිය වීමකට තුඩු දිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ඔස්ටැප් දුක් වින්දා නම්, කැමරාව තාපයට ගෙන ඒමට පෙර, එය රෙදි කඩකින් රෝල් කරන්න, නැතහොත් පැය දෙකක් වීදියෙන් පැමිණි පසු බෑගයෙන් ඉවතට නොගන්න.

මෙන්න, ඇත්ත වශයෙන්ම, දර්පණ තාක්ෂණය මත වෙඩි තැබීමේ සියලු ප්රධාන සියුම්කම් වේ. පුහුණු වන්න, සහ මම ඔබට සහතික වෙනවා, හොඳ ප්රතිඵලය පැමිණීමට වැඩි කාලයක් ගත නොවනු ඇත.

අවසාන වශයෙන්, පොරොන්දු වූ පරිදි. වීඩියෝ පාඨමාලාව « ආරම්භකයින් සඳහා ඩිජිටල් SLR 2.0". හොඳම මාර්ගගත පාඨමාලා වලින් එකක්. පැහැදිලි ප්‍රායෝගික උදාහරණ, න්‍යායාත්මක කොටස පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීම. මෙම වීඩියෝ පාඨමාලාව ආරම්භක ඡායාරූප ශිල්පීන් අතර ජනප්රිය වී ඇත. මම එය අධ්‍යයනය සඳහා නිර්දේශ කරමි!

ඔබට සියලු සුභ පැතුම්, තිමූර් මුස්ටෙව්.

ප්‍රයෝජනවත් උපදෙස් සහිත මාතෘකාවක් කිරීමට මම තීරණය කළෙමි, එය ආරම්භකයින් (සහ සමහරවිට "දිගටම") ඡායාරූප ශිල්පීන්ට උනන්දුවක් දක්වනු ඇත.

1) SLR කැමරාවක් තෝරා ගැනීම
2) වෙඩි තැබීම සඳහා සූදානම් වීම
3) දර්ශන වර්ග කිරීම

එබැවින්, ඔබ "ඡායාරූප ශිල්පියෙකු" වීමට සහ SLR කැමරාවක් මිලදී ගැනීමට තීරණය කළා. ප්රශ්නය පැනනගිනු ඇත (එය දැනටමත් අන්තර්ජාලයේ මිලියන වාරයක් සාකච්ඡා කර ඇත) - " මම මිලදී ගත යුත්තේ කුමන කැමරාවද?"

1) SLR කැමරාවක් තෝරා ගැනීම

කෙසේ හෝ එස්එල්ආර් කැමරා වෙළඳපොලේ නායකයින් දෙදෙනෙකු සිටින අතර, ඔවුන් අතර නිරන්තර තරඟයක් පවතී - මේවා සමාගම් වේ නිකොන්හා කැනන්. මගේ මතය අනුව, වෙනත් නිෂ්පාදකයින්ගේ කැමරා මෙම නායකයින් දෙදෙනාට වඩා පසුගාමී වන අතර මෙහි සලකා බලනු නොලැබේ.

SLR කැමරා වලට බෙදිය හැකිය කණ්ඩායම් 4 ක්:
- 1 කණ්ඩායම- "ආරම්භකයින්" සඳහා කැමරා
- කණ්ඩායම 2- "දිගටම" සඳහා කැමරා
- කණ්ඩායම 3- උසස් කැමරා
- 4 කණ්ඩායම- අර්ධ හා වෘත්තීය කැමරා

අවසන්කැමරා කණ්ඩායම - මුළු දිග(කාගේ සංවේදක ප්‍රමාණය 36x24 මි.මී), පළමු තුනකණ්ඩායම් - ඊනියා " ඉස්සේය"කැමරා (සංවේදක ප්‍රමාණය පමණ වේ එකහමාරක් අඩුයි) සම්පූර්ණ රාමු කැමරා මිල අධිකයි ($2,000 සහ ඊට වැඩි) සහ ඔබේ පළමු DSLR ලෙස මිල දී ගැනීම වටින්නේ නැත. එසේම, පළමු කණ්ඩායමෙන් ("ආරම්භකයින්" සඳහා) කැමරා මිලදී ගැනීමට මම උපදෙස් දෙන්නේ නැත, මන්ද එහි හැකියාවන් වසරක් භාවිතයෙන් පසු ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇත.

මම හිතන්නේ ඔබ අවම වශයෙන් කැමරාවලට අවධානය යොමු කළ යුතුයි දෙවැනිකණ්ඩායම්, නම් අයවැය ඉඩ දෙයි, එවිට පළමු SLR ලෙස, ඔබට කැමරාවක් ගත හැක තුනෙන් එකක්කණ්ඩායම් - එවැනි කැමරාවක හැකියාවන් ඔබට දිගු කාලයක් පවතිනු ඇත!

2) වෙඩි තැබීම සඳහා සූදානම් වීම

කැමරාවක් මිලදී ගැනීමෙන් පසු දෙවන ක්රියාව වෙඩි තැබීමයි. SLR කැමරාවක් මිලදී ගැනීමෙන් පසු ඔබට කළ හැකි අවසාන දෙය වන්නේ භාවිතා කිරීමයි ස්වයංක්රීයවෙඩි තැබීමේ මාදිලිය. එමනිසා, ඔබ ඊනියා භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්නේ නම් එය ඉතා හොඳ වනු ඇත " නිර්මාණශීලී"වෙඩි තැබීමේ ආකාර -" විවරය ප්රමුඛත්වය" (ඒහිදී නිකොන්'a හෝ Avහිදී කැනන්'ඒ)," ෂටර ප්‍රමුඛතාවය" (එස්හිදී නිකොන්'a හෝ රෑපවාහිණිහිදී කැනන්'a) සහ " අතින් මාදිලිය" (එම්).

කියවීමට රිදෙන්නේ නැත පරිශීලක අත්පොතමිලදී ගත් කැමරාවට සහ ඡායාරූපකරණය සහ සංයුතිය පිළිබඳ න්යාය පිළිබඳ පොත් කිහිපයක් කියවීම යෝග්ය වේ. පොත් විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහි පිහිටා ඇත - ... අවම වශයෙන් කියවීමට උත්සාහ කරන්න පළමු පොත් 2-3සහ හැකි නම් සහ නිදහස් කාලය ලබා ගත හැකි නම් - එම පිටුවේ ඉදිරිපත් කර ඇති අනෙක් සියල්ල.

1) ඔබට සහ ඔබේ නෑදෑයින්ට හැර වෙනත් කෙනෙකුට උනන්දුවක් ඇති වන එවැනි වෙඩි තැබීමට උත්සාහ කරන්න (උදාහරණයක් ලෙස "මම ඉන්නේ තල් ගස ළඟ"පවුලේ ඇල්බමයකට හොඳ එකතු කිරීමක් වනු ඇත, නමුත් තවත් කිසිවක් නැත).
2) ඔබ ෂටරය එබීමට පෙර, පෙරබිම, මැද සහ පසුබිම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට උත්සාහ කරන්න - රාමුවේ අතිරික්ත කිසිවක් නොතිබිය යුතුය (අහඹු වස්තූන්, මගීන්, කුණු, ගස් සහ පොලු හිසෙන් "වැඩෙන" ඔබ ඡායාරූප ගන්නා පුද්ගලයා).
3) කැමරාවේ තිරස් හෝ සිරස් පිහිටීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, මෙය "කසළ ක්ෂිතිජයක්" සහිත රාමු ගණන අඩු කරයි (තිරස් හෝ සිරස් රේඛා "අවහිර කිරීමක්" ඇති විට)
4) ඔබ ඡායාරූප කිහිපයක් ගන්නේ නම්, ඔබ වඩාත් සාර්ථක එකක් තෝරා ගැනීමට වැඩි ඉඩක් ඇත.
5) ඔබට චලනය අල්ලා ගැනීමට කාලය අවශ්‍ය නම්, ප්‍රකාරයේදී පින්තූර ගන්න ෂටර ප්‍රමුඛතාවය, වෙනත් බොහෝ අවස්ථාවලදී, ඔබට වෙඩි තැබිය හැකිය විවරය ප්රමුඛත්වය.

කෙටියෙන් මම අවසාන කරුණ හෙළි කිරීමට සහ මෙම මාතයන් ක්‍රියා කරන ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමට කැමැත්තෙමි.

ෂටර ප්‍රමුඛතාවය- ෂටර වේගය අතින් සකසා ඇති අතර, විවරය අගය කැමරාව විසින් ස්වයංක්‍රීයව "ගණනය" කරනු ලැබේ. විවරය ප්රමුඛත්වය- ඊට පටහැනිව, විවරය අගය අතින් සකසා ඇති අතර, කැමරාව මඟින් ෂටර වේගය "ගණනය" කරනු ලැබේ. හිදී අත්පොතවෙඩි තැබීමේ මාදිලිය, සියලු පරාමිතීන් අතින් සකසා ඇත.

ෂටර වේගය කෙටි ( තත්පර 1/500 - තත්පර 1/4000), ෂටර වේගය වේගවත් වන තරමට ඔබට චලනය "කැටි" කළ හැකිය.
කුඩා විවරය අගය ( f/1.4 - f/1.8), එය විවෘත වන තරමට, පසුබිම බොඳ වේ. අනෙක් අතට, ඔබට පෙරබිම සහ පසුබිම පැහැදිලි වීමට අවශ්‍ය නම්, විශාල විවරය අගයක් තෝරා ගැනීමෙන් ඔබ විවරය ආවරණය කළ යුතුය ( f/16 - f/22උදාහරණ වශයෙන්).

සබැඳිය ක්රියා කරන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට ෂටර වේගය-විවරය-ISOඔබට මෙම සබැඳි භාවිතා කළ හැකිය:
SLR කැමරා සිමියුලේටරය සහ ආරම්භක ඡායාරූප ශිල්පී පුහුණුකරු

ෂෙවෙලෙන්කා(මන්දගාමී ෂටර වේගය හේතුවෙන් අතින් ගෙන යන විට රූප බොඳ වීම):
පොදුවේ ගත් කල, බිම් කොටස සාමාන්‍ය නම් සහ විශේෂ කොන්දේසි අවශ්‍ය නොවේ නම්, අතින් ගෙන යන වෙඩි තැබීමේදී, ෂටර වේගය වඩා දිගු නොවන පරිදි ඔබ උත්සාහ කළ යුතුය. 1/f(කාච නාභීය දිග). උදාහරණයක් ලෙස, කාචයක් සඳහා 50 මි.මීකෙටි නිරාවරණ භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කරන්න 1/50 තත්.

1) ඔබ අඩු ආලෝක තත්ත්වයන් යටතේ වෙඩි තැබීමට යන්නේ නම්, "දිගු" ෂටර වේගයකින් රූපය "බොඳවීම" වළක්වා ගැනීම සඳහා සංයුක්ත එකක් මත ගබඩා කිරීම ඉතා යෝග්ය වේ.
2) මෙය ඔබට අඩු අගයක් තෝරා ගැනීමට ඉඩ සලසයි ISO(100) ඩිජිටල් ශබ්දය වැළැක්වීම සඳහා.
3) රාත්‍රියේදී වෙඩි තැබීම පහසුම වේ අත්පොතමාදිලිය ( අත්පොත): මෙය උත්සාහ කරන්න - විවරය ~ f / 8, ෂටර වේගය තත්පර 5-15
4) ඡායාරූපය අඳුරු වී ඇත්නම්, නිරාවරණ කාලය වැඩි කරන්න හෝ විවරය තරමක් විවෘත කරන්න, සහ අනෙක් අතට - ඡායාරූපය දීප්තිමත් නම්, ෂටර වේගය අඩු කරන්න හෝ විවරය ආවරණය කරන්න.
5) අවධානය යොමු කිරීම පරිවර්තනය කිරීමට යෝග්‍ය වේ අතින් මාදිලිය, යොමු කරන්න සජීවී දසුනතිරයේ උපරිම විශාලනයකදී (සාමාන්‍යයෙන් ඒවා බැලීමේදී රූපය විශාල කිරීමට භාවිතා කරන බොත්තම්).
6) දුරස්ථ ෂටරය භාවිතයෙන් හෝ තත්පර 2 ක ප්‍රමාදයකින් වෙඩි තැබීම වඩා හොඳය.
7) දර්පණයේ චලනය කුඩා යාන්ත්රික කම්පන නිර්මාණය කළ හැකි අතර, රාත්රියේදී වෙඩි තැබීමේදී, රාමුව "නරක" කළ හැකිය. එබැවින්, LiveView මාදිලියේ සිට වෙඩි තැබීම සුදුසුය - දර්පණය දැනටමත් මතු වී ඇති අතර, මෙම ක්ෂුද්ර කම්පන ඉවත් කරයි.
8) නිශ්චිතව සකසන ලද නාභිගත කිරීමකින්, උස් කරන ලද කැඩපතක් සහ තත්පර 2 ක ප්‍රමාදයක් (හෝ IR දුරස්ථ පාලකයක්) භාවිතා කරමින්, ඔබට තවමත් "බොඳවීම" ලැබේ නම්, ISO නැවතුම් කිහිපයකින් වැඩි කරන්න (100 සිට 400 දක්වා- 800), එමඟින් ෂටර වේගය නැවතුම් 2 කින් අඩු කිරීමට ඉඩ සලසයි. ඉහත ISO 800"මැද" මට්ටමේ කැමරාවල, ඔබ නැඟිය යුතු නැත, මෙය ශබ්දය වැඩි කරයි.
8) දීප්තියෙන් ආලෝකමත් ප්‍රදේශ ඇති දර්ශන රූගත කිරීමේදී (උදාහරණයක් ලෙස වෙළඳ ප්‍රචාරණ සලකුණු), + -2 EV වර්ධක වලින් නිරාවරණ වරහන් සහිතව රූගත කිරීම සුදුසුය. එවිට, Photoshop හි ගන්නා ලද ඡායාරූප තුනකින්, එක් "උසස් තත්ත්වයේ" රාමුවක් ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත, එය සියලු විස්තර සෙවනැලි සහ "උද්දීපනය" තුළ පෙන්වනු ඇත.
9) තවද "සාමාන්‍ය වේලාවට" පින්තූර ගැනීම වඩා හොඳය (+- හිරු බැස යාමට මිනිත්තු 30 කට පෙර සහ පසු, අහස සම්පූර්ණයෙන්ම කළු නොවන නමුත් තවමත් බැස යන හිරුගෙන් ආලෝකමත් වේ).
10) සෑම විටම ආකෘතියෙන් වෙඩි තියන්න RAW, මෙය නිවැරදි කිරීමට පසු-සැකසීමේදී ඉඩ ලබා දේ සුදු ශේෂය. දිවා කාලයේදී කැමරාව බොහෝ විට සුදු ශේෂය නිවැරදිව තීරණය කරන්නේ නම්, රාත්‍රියේදී, JPEG "e හි වෙඩි තැබීමේදී, දුඹුරු අහසක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබේ.
11) ඔබ සුළං සහිත කාලගුණය තුළ මන්දගාමී ෂටර වේගයකින් ට්‍රයිපොඩයකින් වෙඩි තැබුවහොත්, රූපය නොපැහැදිලි වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔබට ට්‍රයිපොඩය කකුල් වලින් අල්ලා ගත හැකිය.

3) දර්ශන වර්ග කිරීම

වරක් පාෂා කොසෙන්කෝගේ සඟරාවේ ( pavel_kosenko ) වාක්‍ය ඛණ්ඩය හමු විය:

“ඡායාරූප ගන්නා ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට විනාඩි 10ක් ගතවේ. වෙත තෝරා ගැනීමට ඉගෙන ගන්න, ඔබ පුද්ගලයෙකු බවට පත් විය යුතුය.
(ඇ) G. Pinkhasov

තවත් හොඳ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් තිබේ:

හොඳ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් කියන්නේ ගොඩක් වෙඩි තියන කෙනෙක් නෙවෙයි, ගොඩක් අයින් කරන කෙනෙක්.

ඔබට ඇත්තටම කියන්න බැහැ! සමහර විට වඩාත්ම දුෂ්කර දෙය නම්, දර්ශන වලින් හොඳම, වඩාත්ම සිත්ගන්නා ඡායාරූප තෝරා ගන්නේ කෙසේද සහ අනෙක් සියල්ල කුණු කූඩයට යැවීමට ඉගෙන ගැනීමයි (හෝ පසුපස දාහකයට "පසුව")

මම ඡායාරූප තෝරාගැනීම පිළිබඳ උපදෙස් කිහිපයක් ලබා දීමට උත්සාහ කරමි...

1) තියුණු බව. එය එහි නොමැති නම් හෝ එය තිබිය යුතු ස්ථානයේ නොමැති නම්, රාමුව කුණු කූඩයේ ඇත. මෙය රීති අංක 1 වේ. තියුණුබව නොමැතිකම කතුවරයාගේ අදහස වන අතර එවැනි රාමුවක් සිත්ගන්නාසුළු වන විට ව්යතිරේක පවතී:

නමුත් බොහෝ අවස්ථාවලදී "බොඳ වූ" රූපයක් යනු විවාහයකි.

ruber_kor , ඔබගේ ඡායාරූප උදාහරණයක් ලෙස ගෙන ඒම ගැන කණගාටුයි

2) කුමන්ත්රණය. රාමුව සිත්ගන්නාසුළු විය යුතුය. වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ ඇස් හරහා ඔබේ ඡායාරූප දෙස බැලීමට උත්සාහ කරන්න සහ ඔබේ වෙඩි තැබීම අනෙක් පුද්ගලයින්ට කෙතරම් සිත්ගන්නාසුළු දැයි තක්සේරු කිරීමට උත්සාහ කරන්න. යම් තෘප්තියක් තිබිය යුතුයි... හැඟීම් ඇති විය යුතුයි... ප්‍රබන්ධයක් හෝ කතාවක් තිබිය යුතුයි. (1 වන කරුණෙන් උදාහරණ බලන්න)

3) කෝණය. පපුව දක්වා ප්‍රමාණයේ ඡායාරූප රූගත කිරීමේදී, කැමරාව නිරූපිකාවගේ ඇස් මට්ටමේ තැබීම සුදුසුය (එය වැඩිහිටියෙකු, දරුවෙකු හෝ බළලෙකු සිටින බල්ලෙකු වේවා). සම්පූර්ණ දිග ඡායාරූප රූගත කිරීමේදී, කැමරාව ආකෘතියේ පපුවේ මට්ටමේ තැබීම සුදුසුය. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, භූ දර්ශන ආදිය ඉතා පහත් හෝ ඉතා ඉහළ ස්ථානයක සිට වෙඩි තැබිය හැකිය - අසාමාන්ය කෝණයක් "zest" එකතු කරනු ඇත. ඔබ ඔබේ උසින් ඔබේ දරුවා රැගෙන ගියේ නම්, වාඩි වීමට කම්මැලි නම්, එවැනි වෙඩි තැබීමක් සුදුසු වන්නේ ඔබේ පුද්ගලික පවුලේ ඇල්බමයට පමණි. ඇත්ත වශයෙන්ම, ව්යතිරේක තිබිය හැකි අතර, සමහර විට අසාමාන්ය කෝණවලින් ඡායාරූප රූගත කිරීම ද සිත්ගන්නා ප්රතිඵල ලබා දෙයි:

4) සංයුතිය. සිත්ගන්නාසුලු කුමන්ත්රණයක් තිබේ නම්, නමුත් රාමුව තුළ ප්රධාන චරිතය (හෝ වීරයා) ඇගේ අත් / කකුල් / හිස "කපා" තිබේ නම්, සමහරවිට එවැනි රාමුවක් හොඳ පෙනුමක් නොලැබේ. බොහෝ විට, නවක ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ ඡායාරූපවල, පොදු වැරදි දෙකක් සොයාගත හැකිය: කසළ ක්ෂිතිජයක් සහ විවිධ වස්තූන් (ගස්, පොලු, ආදිය) පින්තූරයේ සිටින පුද්ගලයෙකුගේ හිසෙන් "වැඩෙන". ඡායාරූප සැකසීමේ අදියරේදී කුණු වූ ක්ෂිතිජය "නිවැරදි" කළ හැකි නම් (සහ කළ යුතු) නම්, හිසෙන් පිටතට ඇලී සිටින ගසක් "ඉවත් කිරීම" වඩාත් ගැටළු සහගත වනු ඇත, එබැවින් වෙඩි තැබීමේදී මෙම මොහොත පාලනය කළ යුතුය. ව්‍යතිරේක ද තිබිය හැකිය ... නමුත් "අවුල් සහගත" සංයුති සමඟ රූගත කිරීම සඳහා, ඔබ පළමුව නිවැරදි සංයුති සමඟ වෙඩි තබන ආකාරය ඉගෙන ගත යුතුය:

5) ආලෝකය සපයන. රාමුවේ අධික ලෙස නිරාවරණය වූ ප්‍රදේශ (සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු) හෝ "ඩිප්ස්" (සම්පූර්ණයෙන්ම කළු) තිබේ නම්, එවැනි රාමු හරහා ධාවනය කිරීම යෝග්‍ය වේ. RAW පරිවර්තකයසහ එවැනි ප්රදේශ ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. පරිවර්තක භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබ නොදන්නේ නම්, එවිට ඔබට "පසුව" සඳහා රාමුව අත්හැර mat.chasti අධ්යයනය කිරීම ආරම්භ කළ හැකිය.

කෙසේද නැහැආලෝකය / සෙවනැල්ල තිබීම යෝග්‍ය වේ:

ව්යතිරේක ද තිබිය හැකිය, නමුත් නිරන්තරයෙන් ෆ්ලෑෂ් සහ ඩිප්ස් ඇති කිරීම සඳහා එය "රීතියක්" ලෙස ගැනීම අවශ්ය නොවේ.

කෙසේද කැමතිආලෝකය / සෙවනැලි ඇත:

()

()

සිට පෙනෙන පරිදි වෙන් කිරීම් - ව්යතිරේක පවතී. නමුත් මෙම "ඡායාරූපකරණය සඳහා වන අවශ්‍යතා" උල්ලංඝනය කරමින් ලස්සන හා රසවත් ඡායාරූප ගන්නා ආකාරය ඉගෙන ගැනීමට නම්, ඔබ ප්‍රථමයෙන් "අවශ්‍යතා" සපුරාලමින් ඡායාරූප ගන්නා ආකාරය ඉගෙන ගත යුතුය. නීති කඩ කිරීම සඳහා, ඔබ මුලින්ම ඒවා අනුගමනය කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගත යුතුය!

4) වර්ග කරන ලද ද්රව්ය පසු සැකසීම

තෝරාගත් ද්රව්යයේ පශ්චාත් සැකසුම් සඳහා වෘත්තීය ඡායාරූප ශිල්පීන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

මම නිතරම වගේ ප්‍රකාශ දකිනවා " Photoshop නරකයි!" හෝ " මම සොබාදහම වෙනුවෙන්!"... 99% ක්ම එවැනි ප්‍රකාශයන් පිළිගැනීම සඳහා ආදේශකයක් බව මට විශ්වාසයි" මට Photoshop පාවිච්චි කරන්න බෑ ".

ඔබ තෝරාගත් රාමු වලින් "රසකැවිලි" ලබා ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, පසු සැකසුම් ඡායාරූප සඳහා වැඩසටහන් ඉගෙනීම මේ සඳහා ඔබට උපකාරී වනු ඇත. බොහෝ විට වඩාත් ජනප්රිය වැඩසටහන් වේ Adobe Photoshop CS සහ LightRoom. ඡායාරූප සැකසීමේ මූලික කරුණු පිළිබඳව හුරුපුරුදු වීමට සහ මෙම වැඩසටහන් දෙකේ ප්‍රධාන මෙවලම් පිළිබඳ අදහසක් ඔබට ලබා දීමට පොත ඔබට උපකාරී වනු ඇත.

"ආභාසය" සඳහා ද්වාරය වෙත පිවිසෙන්න http://35photo.ru/, සහ එහි පැය කිහිපයක් ගත කරන්න, එහිදී, මගේ මතය අනුව, පළමු පන්තියේ වැඩ ඉදිරිපත් කෙරේ.

මගේ උපදෙස යමෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වේ යැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි!

යමෙකු ඉහත සඳහන් කරුණු සමඟ එකඟ නොවන්නේ නම් හෝ යමෙකුට එකතු කිරීම් තිබේ නම්, කරුණාකර ලියන්න!

ඔබට දැනටමත් කැමරාවක් ඇති බව අපි සිතමු, එසේ නොමැතිනම් "විරෝධී අලෙවිකරණ" ද්රව්ය කියවීම ඔබට ප්රයෝජනවත් වනු ඇත. අපි හොඳ, නමුත් විධිමත් ලෙස යල් පැන ගිය කැමරාවක් තෝරා ගනිමු "- එහිදී ඔබ හොඳ කැමරාවක් මිලදී ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගනු ඇති අතර වැඩිපුර නොගෙවයි. මෙහි මම ෂටර වේගය, විවරය, ISO යනු කුමක්ද සහ විවිධ වෙඩි තැබීමේ ක්‍රම වෙනස් වන්නේ කෙසේද යන්න ගැන කතා කරමි.

1. නිරාවරණය යනු කුමක්ද?

දළ වශයෙන් කිවහොත්, නිරාවරණය යනු කැමරාවේ අනුකෘතියට ලැබෙන ආලෝක ප්‍රමාණයයි. එසේත් නැතිනම් ඔබ කිසිසේත් භාවිතා කිරීමට අපහසු චිත්‍රපටයක්. නිරාවරණය යනු නිරාවරණය වීමේ ක්‍රියාවලියයි. තවද ආලෝකයේ ප්‍රමාණය නිරාවරණ කාලය සහ ආලෝක මට්ටම මත රඳා පවතින අතර එය ෂටර වේගය, විවරය සහ සංවේදක සංවේදීතාව මගින් පාලනය වේ. නිරාවරණයේ වෙනස තේරුම් ගැනීමට ඔබට පහසු කිරීම සඳහා, "පියවර" යන සංකල්පය මතක තබා ගන්න.

2. නිරාවරණය යනු කුමක්ද?

ඡායාරූපකරණයේ නිරාවරණය සන්සුන්කම සහ ඉවසීම සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත. ෂටරය විවෘත වන අතර ආලෝකය අනුකෘතියට ඇතුළු වන කාලය මෙයයි. බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, ෂටර වේගය ඉතා කෙටි වන අතර තත්පර කිහිපයකින් සහ තත්පරයක කොටස් වලින් මනිනු ලැබේ. කැමරා තිරයේ, 60 ක අගය තත්පර 1/60 ට අනුරූප වේ. සාමාන්‍යයෙන්, එක් පියවරක පියවරක් තුළ සම්මත ෂටර වේගය මාලාවක් ඇත: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. සෑම මීලඟ පියවරක්ම matrix මත වැටෙන ආලෝකයේ ප්රමාණය අඩකින් අඩු කරයි. හතර වතාවක් යනු පියවර දෙකකි. අට වතාවක් - පියවර තුනක් සහ එසේ ය.

ඔවුන් ආරම්භක ඡායාරූප ශිල්පීන්ට SLR කැමරාවක් නිසි ලෙස රඳවා ගන්නේ කෙසේද, විවිධ වෙඩි තැබීමේ තත්වයන් තුළ කැමරාව නිවැරදිව සකසන්නේ කෙසේද, රාමුවේ වස්තූන් අලංකාර ලෙස තබන ආකාරය සහ අලංකාර පින්තූර ගන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගැනීමට ඔබ දැනගත යුතු තවත් බොහෝ දේ කියා දෙනු ඇත. .

කෙසේ වෙතත්, ආරම්භකයින් සඳහා නොමිලේ ඡායාරූප පාඩම් මැජික් යෂ්ටියක් නොවන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුය. ඔබ පුහුණු වීමට වඩා න්‍යාය සඳහා වැඩි කාලයක් කැප කරන්නේ නම් ඡායාරූප පාඩම් හෝ ගෙවන ඡායාරූප පාසලක ගුරුවරුන් හෝ ඡායාරූප පාඨමාලා සහතිකයක් හෝ ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් ඔබව ඡායාරූපකරණයේ ප්‍රවීණයෙකු බවට පත් නොකරනු ඇත!

ඡායාරූප ශිල්පය ඉගැන්වීමේ සාර්ථකත්වය ඉතා සරලයි - පින්තූර ගොඩක් ගන්න, සෑම තැනකම, විවිධ තත්වයන් තුළ, සහ සමහර විට පමණක්, නමුත් ඡායාරූප ශිල්පයේ න්යාය නිතිපතා අධ්යයනය කරන්න!

ඡායාරූප පාඩම 1

කැමරාව නිවැරදිව අල්ලා ගන්නේ කෙසේද

ආධුනික ඡායාරූප ශිල්පීන් කී දෙනෙක් කැමරාවක් සමඟ වැඩ කිරීමේ මූලික කරුණු නොදන්නා අතර ඒ සමඟම ඔවුන්ගේ ඡායාරූප කෙසේ හෝ එතරම් හොඳ නොවන්නේ මන්දැයි තේරුම් ගත නොහැකි බව ඔබ පුදුම වනු ඇත! ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් දැනටමත් දිගු කලක් උසස් පාසලෙන් උපාධිය ලබා ඇති අතර උසස් අධ්‍යාපනය පවා ලබා ඇති වැඩිහිටියන් ය. හැමෝටම තේරෙන දේවල් පාඩම් කරන්න කාලය ගත කරන එක වටිනවද?

ඡායාරූප පාඩම 2

ෂටර් බොත්තම නිවැරදිව ඔබන්නේ කෙසේද

"නැවත සකස් කරන්න" ඡායාරූපකරණය භාවිතා කරමින්, ඡායාරූපයේ ඇති වැදගත්ම විෂය සෑම විටම තියුණුම වනු ඇත, එනම් වෘත්තීය ඡායාරූප ශිල්පීන් වෙඩි තබන ආකාරයයි. නමුත්, සමහර විට ඡායාරූප ගන්නා සිදුවීම්වල උච්චතම අවස්ථාව ග්‍රහණය කර ගැනීම දුෂ්කර විය හැකිය, විශේෂයෙන් ඔබ දිගු ෂටර ප්‍රමාදයක් සහිත කැමරාවකින් ඡායාරූප ගත කරන්නේ නම්. ෂටර ප්‍රමාදය අඩු කළ හැක...

ඡායාරූප පාඩම 3

විවරය ප්‍රමුඛතාවය හෝ ෂටර ප්‍රමුඛතාවය?

විවරය ප්‍රමුඛතාවය හෝ ෂටර ප්‍රමුඛතාවය භාවිතා කිරීමට වඩා හොඳ කුමක්ද? පිළිතුර සරලයි - ඔබ ඡායාරූප ගත කරන දේ මත පදනම්ව! ෂටර ප්‍රමුඛතා ප්‍රකාරයේදී, චලනය වන විෂයක් බොඳ නොවී ලබා ගැනීමට Tv හෝ S වැඩි වනු ඇත. අනෙක් අතට, ඔබට ඡායාරූපයේ පසුබිම නොපැහැදිලි වීමට අවශ්‍ය නම්, Av (A) - Aperture Priority තෝරන්න. කෙසේ වෙතත්, මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබට ඡායාරූප ට්රයිපොඩ් අවශ්ය විය හැකිය.

ඡායාරූප පාඩම 4

පළමු කොටස

ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර යනු කුමක්ද සහ ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර පාලනය කරන්නේ කෙසේද

ඔබ කැමරා කාචයේ සිට විවිධ දුරින් පිහිටි වස්තූන් ඇති ඡායාරූපයක් දෙස සමීපව බැලුවහොත්, ප්‍රධාන විෂය හැර, ප්‍රධාන විෂයට ඉදිරියෙන් සහ පිටුපසින් සමහර වස්තූන් ද තරමක් දුරට පවතින බව ඔබට පෙනෙනු ඇත. තියුණු ... හෝ අනෙක් අතට.

දෙවන කොටස

කාච නාභි දුර සහ බොඳ වූ පසුබිම. IPIG හි පළමු රීතිය

කාචයක නාභි දුර යනු කුමක්ද? කාචයේ දෘෂ්ටි කෝණය කුමක්ද? කාචයේ දෘෂ්ටි කෝණය, නාභීය දුර සහ ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර (ඡායාරූපයේ පසුබිම බොඳ කිරීම) අතර සම්බන්ධය කුමක්ද? කාච නාභීය දුර බොත්තම් ඔබා කාචයේ නාභි දුර අනුව ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර වෙනස් වන ආකාරය නරඹන්න

තුන්වන කොටස

බොඳ වූ පසුබිම සහ කාච විවරය. IPIG හි දෙවන රීතිය

මෙම Depth of Field නිබන්ධනය තුළ, ඔබ ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර වෙනස් කිරීම සඳහා වඩාත් ප්‍රබල මෙවලමක් ඉගෙන ගනු ඇත. විවරය වසා ඇති විට ඡායාරූපය පෙනෙන්නේ කෙසේදැයි බැලීමට, විවරය පුනරාවර්තකය භාවිතා කරන්න - බොත්තම එබීමෙන් ඔබට විවරය නියමිත අගයට වැසීමට බල කළ හැකි අතර ඔබ පින්තූරය ගැනීමට පෙර ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර තක්සේරු කළ හැකිය. පින්තූරය යටතේ කාච විවරය මාරු කිරීම සඳහා බොත්තම්

ඡායාරූප පාඩම 5

ඡායාරූපකරණයේ සංයුතියේ මූලික කරුණු

ඔබ දක්ෂ ලෙස වෙඩි තබා ඇති රාමුව දෙස බැලූ විට ඔබට හැඟුණු ආකාරය කරුණාකර ඔබට මතක තබා ගත හැකිද? ඡායාරූපය වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කළේ කුමක්ද? මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න අමාරුයි නේද? කාරණය නම් හොඳින් ගන්නා ලද ඡායාරූපයක් යටි සිතින් ඔබේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීමයි ...

ඡායාරූප පාඩම 6

ප්‍රතිමූර්තියක් ඡායාරූපගත කිරීම

ප්‍රතිමූර්තියක් යනු සමහර විට වඩාත්ම වගකිවයුතු ඡායාරූප වර්ගයයි. ඡායාරූපය අසාර්ථක නම්, ආකෘතිය අමනාප විය හැකි නිසා නොවේ, හෝ ... :-) ඡායාරූපය ඡායාරූප ගත කරන වස්තුවේ බාහිර ලක්ෂණ පමණක් නොව - හොඳ ආලේඛ්‍ය ඡායාරූපයක් සැමවිටම ආකෘතියේ මනෝභාවය හෝ හැඟීම් ප්‍රකාශ කරයි. .

ඡායාරූප පාඩම 7

භූ දර්ශන සහ සාර්ව ඡායාරූපකරණය

ඉතා සමීප දුර සිට භූ දර්ශනය සහ ඡායාරූපකරණය - ඔවුන් අතර පොදු විය හැක්කේ කුමක් ද? භූ දර්ශන ඡායාරූපකරණය යනු ප්‍රතිමූර්තියට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයකි, එනම් රාමුවේ ඇති සියලුම වස්තූන් තියුණු විය යුතුය. භූ දර්ශන සහ සාර්ව ඡායාරූපකරණය සඳහා, කුඩා අනුකෘතියක් සහිත සංයුක්ත කැමරා භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය ...

ඡායාරූප පාඩම 8

පරිදර්ශනයක් ඡායාරූපගත කිරීම

පරිදර්ශක ඡායාරූපකරණය යනු සංයුක්ත ඩිජිටල් කැමරා වල පමණක් දක්නට ලැබෙන සාපේක්ෂව නව සහ ඉතා ඵලදායී මාදිලියකි. කෙසේ වෙතත්, ඔබේ කැමරාවේ පරිදර්ශන මාදිලියක් නොමැති වුවද, ඔබට තවමත් විශිෂ්ට පරිදර්ශන ඡායාරූපයක් ගත හැකිය.

ඡායාරූප පාඩම 9

නිවැරදි නිරාවරණය

හොඳ ඡායාරූපයක් සඳහා නිවැරදි නිරාවරණය ඉතා වැදගත් වේ - එය ඡායාරූපයක තාක්ෂණික ගුණාත්මක භාවයේ වැදගත්ම අංගයයි. ඡායාරූපකරණයේ කලාත්මක බව අර්ධ වශයෙන් පින්තූරයේ ආත්මීය තක්සේරුවක් වන බැවින් (ඔවුන් පවසන පරිදි රසය සහ වර්ණය සඳහා සහෝදරවරුන් නොමැත), ඡායාරූප ශිල්පියාගේ පන්තිය ඕනෑම ආලෝක තත්ත්වයකදී නිවැරදි නිරාවරණයෙන් පින්තූරයක් ගැනීමට ඔහුට ඇති හැකියාව තීරණය කරයි .. .

ඡායාරූප පාඩම 10

සමාන නිරාවරණ යුගල

ඔබ ප්‍රතිමූර්තියකට වෙඩි තබන බවත් ඔබට අවම ක්ෂේත්‍ර ගැඹුරක් අවශ්‍ය බවත් සිතන්න - ඔබ විවරය විවෘත කරන්න. තෝරාගත් විවරය වෙත ඡායාරූපයේ නිවැරදි නිරාවරණය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ ෂටර වේගය තෝරාගත යුතුය. දැන්, අපි සෙවනැල්ලට ඇතුළු වූ බව සිතන්න. අඩු ආලෝකයක් ඇත - වෙඩි තැබීමේ කොන්දේසි වෙනස් වී ඇත ... අපි නිවැරදි කැමරා සැකසුම අනුමාන කරමුද නැතහොත් පරීක්ෂණ රූගත කරමුද?

ඡායාරූප පාඩම 11

ඡායාරූපකරණයේ සහ කැමරාවේ ISO යනු කුමක්ද?

විශේෂිත කැමරාවක සහ කාචයේ ලක්ෂණ අනුව, පවතින ෂටර වේගය සහ විවරය අගයන් වෙනස් වන බවත්, ඔබට නිවැරදි නිරාවරණ යුගලය සොයාගත නොහැකි බවත් ඔබ දන්නවාද? නිවැරදි නිරාවරණ යුගලය සැකසීමට ඔබට අවස්ථාවක් නොමැති නම්, ඔබට නිවැරදිව නිරාවරණය වූ රාමුවක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත: o(මොනවා කරන්නද? වැරදි නිරාවරණයෙන් රාමුව නරක් වේද?

ඡායාරූප පාඩම 12

ෆ්ලෑෂ් සමඟ පින්තූර ගන්නේ කෙසේද

මෙතරම් ආලෝකයක් ඇති විට "ස්වයංක්‍රීය" හි බිල්ට් ෆ්ලෑෂ් බොහෝ විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඇයි? අඳුරු කාමරයක ඇති ෆ්ලෑෂ් භාවිතා කිරීම හොඳම අදහස නොවන්නේ මන්දැයි ඔබ දන්නවාද? බිල්ට් ෆ්ලෑෂ් හි ප්‍රධාන අවාසි ඉවත් කරන්නේ කෙසේද සහ කැමරාවේ (බාහිර) ෆ්ලෑෂ් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද ...

ඡායාරූප පාඩම 13

අසාමාන්ය තත්වයන් තුළ ඡායාරූප ගැනීම

හිරු බැස යෑමක් නිවැරදි ආකාරයෙන් ඡායාරූප ගත කරන්නේ කෙසේද? ගිනිකෙළි හෝ කැරොසල් ඡායාරූප ගන්නේ කෙසේද. ඉර එළියට එරෙහිව පින්තූර ගන්න එපා කියල තියෙනවද? සූර්යයාට එරෙහිව වෙඩි තැබීමේදී ඔබට විශිෂ්ට ඡායාරූප ලබා ගත හැකිය, ඔබ භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්නේ නම් ...

ඡායාරූප පාඩම 14

කැමරා සැකසුම: අතින් මාදිලිය M හෝ SCN?

බොහෝ ආධුනික ඩිජිටල් කැමරාවලට අතින් වෙඩි තැබීමේ මාදිලිය M නොමැති අතර එම නිසා කැමරාව අතින් සැකසීමට ඔබට ඉඩ නොදේ. නමුත්, මෙම අඩුපාඩුව මඟහරවා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසන කැමරා සැකසුම් තිබේ ... නමුත් ඔබේ කැමරාවට M අකුරින් සලකුණු කර ඇති මාදිලියක් ඇති අතර ඔබට එය ඉක්මනින් ප්‍රගුණ කිරීමට අවශ්‍ය වුවද, මෙම ඡායාරූප පාඩම ඔබට විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත - I නිතර සිදුවන කථා සඳහා නිරාවරණ සැකසුම් තෝරාගැනීමේ තර්කනය පැහැදිලි කරනු ඇත.

ඡායාරූප පාඩම 15

සුදු සමබරතාවය යනු කුමක්ද?

සියලුම වර්ණ යම් ආකාරයක කහ හෝ නිල් පැහැයක් සහිත වර්ණ ඡායාරූප ඔබ දැක තිබේද? ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කැමරාව හොඳ මදි... නැත්නම් මොකක් හරි කැඩිලා... :o) ඇත්ත වශයෙන්ම, ඕනෑම සේවා කළ හැකි කැමරාවක් (AWB මාදිලියේ වෙඩි තැබීමේ මිල අධිකම කැමරාවකට පවා එවැනි ඡායාරූප ගත හැකිය. ඒ සියල්ලම වෘත්තීය ඡායාරූප ශිල්පීන් බොහෝ විට අකුරු දෙකකට කෙටි කරන ආරම්භක සැකසුම සඳහා අභිරහස් - BB...

සහ තවමත්: ඔබේ පළමු ඡායාරූප විශිෂ්ට කෘතිය ඡායාරූපගත කරන්නේ කෙසේද. මෙම සරල නීති සහ ප්‍රායෝගික ඡායාරූප ඉඟි යෙදීමෙන් ඔබට ඔබේ පළමු ඡායාරූප විශිෂ්ට කෘතිය ඡායාරූප ගත කිරීමට ඉක්මනින් ඉඩ සැලසේ.

මෙම ලිපිය මූලික වශයෙන් SLR කැමරාවක් මිල දී ගෙන ඇති අය සඳහා උනන්දුවක් දක්වනු ඇත, ස්වයංක්රීය ප්රකාරයේදී වෙඩි තියන්න, නමුත් ඉදිරියට යාමට අවශ්යයි.

නිරාවරණ වන්දි මාදිලිය සලකා බලමු. ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර සහ එයට බලපාන දේ පිළිබඳ ප්‍රශ්න රාශියක් ඇත. ඔබ අවධානය යොමු කරන විට, කැමරාවෙන් යම් දුරකින් වස්තූන් තියුණු වේ. එනම්, සියලු වස්තූන් තියුණු ලෙස පෙනෙන යම් තලයක් තිබේ. නමුත් මෙය කදිම අවස්ථාවකි, ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම තලය මත රඳා පවතින සමහර උපකල්පන ඇත. විවරය කුඩා වන තරමට මෙම උපකල්පන වැඩි වේ (වස්තු තියුණු වන ප්‍රදේශය පුළුල් වේ) සහ අනෙක් අතට, විවරය විශාල වන තරමට මෙම උපකල්පන කුඩා වේ.

වැඩි පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා, මම විවිධ අගයන් සහිත ඡායාරූප සඳහා උදාහරණ ලබා දෙන්නෙමි සහ ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර එහි අගයෙන් වෙනස් වන ආකාරය පැහැදිලිව පෙන්වයි.

ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර f-සංඛ්‍යාව මත රඳා පවතින ආකාරය සටහන් කරන්න, එය විවරය කෙතරම් විවෘතද යන්න පෙන්නුම් කරයි. මට වහාම කරුණු දෙකක් සඳහන් කිරීමට අවශ්‍යයි: පළමු පින්තූරය ෆොටෝෂොප් නොවේ. විවරය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත වූ විට මෙය සැබවින්ම සිදු වේ. දෙවන ඡායාරූපය Photoshop හි දැඩි ලෙස "දිගු" කර ඇති බව. එකම සැකසුම් සහ ෂටර වේගය සමඟ එය වෙනස් වන අතර ඡායාරූපය එතරම් අඳුරු නොවන බව ලැජ්ජාවට පත් නොවන්න.

වෙඩි තැබීමේ පරාමිතීන් තෝරා ගැනීම ගැන වචන කිහිපයක්. ආරම්භ කිරීම සඳහා, චලනය හෝ ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර "කැටි කිරීමට / මඩ කිරීමට" ඔබට වඩා වැදගත් වන්නේ කුමක්දැයි ඔබම තීරණය කළ යුතුය. පළමු අවස්ථාවේ දී, ප්‍රමුඛතාවය ඔබට වේ, දෙවැන්න. නිදසුනක් වශයෙන්, පුද්ගලික අත්දැකීමෙන්, මට කිව හැක්කේ, සෙමින් චලනය වන හෝ නිශ්චල වස්තූන් (ආලේඛ්‍ය, භූ දර්ශනය, ඇවිදින පුද්ගලයා, නිශ්චල ජීවිතය යනාදිය) වෙඩි තැබීමේදී තත්පර 1/60 ක ෂටර වේගය චලනය සහ චලන බොඳවීම ඉවත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් බවයි. . ඔබ යමක් වේගයෙන් වෙඩි තබන්නේ නම්, උදාහරණයක් ලෙස, මෝටර් රථ, ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ තරඟයක් හෝ පියාඹන කුරුල්ලෙකු නම්, ෂටර වේගය තත්පර 1/100 දක්වා අඩු කළ යුතු අතර, ඔබට ගුවන් යානයක වැටීමක් හෝ වැටෙන වස්තුවක් ඡායාරූප ගත කිරීමට ඉලක්කයක් තිබේ නම්. , එවිට චලනය කැටි කිරීම සඳහා නිරාවරණ කාලය තත්පර 1/500 ට අඩු ලෙස සැකසිය යුතුය.

එසේම, මගේම අත්දැකීම් මත පදනම්ව, f5.6 ට වඩා කුඩා විවරයක් බොහෝ විට අවධානය යොමු කරන වස්තුව පමණක් තියුණු වන අතර අනෙක් සියල්ල බොඳ වී ඇති අතර එවැනි බලපෑමක් සියල්ලටම අවශ්‍ය නොවන බව මට පැවසිය හැකිය. නඩු.

වඩා වැදගත් කුමන රාමු සඳහා උදාහරණ කිහිපයක්.

එකම කතාව
f11.0, ISO 100, Exp 1/250

ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර හැකිතාක් පටු කිරීම, එනම් විවරය හැකිතාක් විවෘත කිරීම අවශ්‍ය විය.
f1.8, ISO 100, Exp 1/80

පෙර ඡායාරූපය සඳහා සමාන අවශ්යතා.
f1.8, ISO 400, Exp 1/80

අවසාන ඡායාරූප දෙක සඳහා ISO සැකසුම වෙත අවධානය යොමු කරන්න. එය බොහෝ සෙයින් වෙනස් වන අතර අනෙක් සියල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන වේ, කෙසේ වෙතත්, ඡායාරූප දෙකම "සාමාන්‍ය" ලෙස එළියට ආවේ මෙයට හේතුව පළමු පින්තූරයේ දෙවැන්නට වඩා කඩදාසි ආලෝකමත් කරන ආලෝකයක් තිබීමයි.