Мода первой половины XIX века и её отражение в произведениях А.С. Пушкина
Проектная работа Тема: «Мода пушкин ской поры»(по литературным произведениям писателей начала XIX века)
«Вряд ли можно обнаружить хоть одного писателя, который упустил бы возможность характеристики своих героев через описания костюма» М. И. Килошенко
Вы также, маменьки, построже За дочерьми смотрите вслед: Держите прямо свой лорнет! Не то…не то, избави боже! «Евгений Онегин»
Мужской костюм 20-х годов XIX века
«Дамы, закутавшись и прижавшись к стенам, и заслоняемые медвежьими шубами…»; «Княгиня Лиговская» «Печорин не слушал, его глаза старались через пеструю стену шуб, салопов, шляп» «Герой нашего времени»
«На молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто свежо…Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы» Современник XIX века
Женский костюм 20-х годов XIX века
Женский костюм 20-х годов XIX века
«Евгений Онегин» Ольга «Евгений Онегин» Татьяна Женский костюм литературных героев
Женский костюм литературных героев «Лиза, в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо» «Барышня-крестьянка»
Женский костюм литературных героев «Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада» «Дубровский»
«Бурлин нашел ее с книгой в руках и в белом платье» «Метель» Женский костюм литературных героев
Женский костюм 20-х годов XIX века
«Барыни сели чинным кругом, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах» «Дубровский» Женский костюм литературных героев
«Она была одета в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке» «Капитанская дочка» Женский костюм литературных героев
Женский костюм 20-х годов XIX века
Люблю и бешеную младость, И тесноту, и блеск, и радость, И дам обдуманный наряд; Люблю их ножки; Ах! долго я забыть не мог Две ножки…Грустный, охладелый, Я все их помню, и во сне Они тревожат сердце мне. «Евгений Онегин»
Женский костюм 20-х годов XIX века
Корсет носила очень узкий И русский Н, как N французский Произносить умела в нос. «Евгений Онегин» «…талия была перетянута, как буква икс…». «Барышня-крестьянка» «Лизавет велела снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет». «Пиковая дама»
В.Гау Портрет Натальи Николаевны Пушкин ой 1843 г. Женский костюм 20-х годов XIX века
Княжна Мэри Женский костюм литературных героев
«Если вы не можете вспомнить, во что была одета женщина, поразившая вас своей красотой, значит, она была одета идеально»
Изменение моды 18 век 19 век
Изменение моды 20 век 21 век
Приложение Словарь Атлас- ткань с глянцевитой поверхностью. Бакенбарды- часть бороды, по щеке и до ушей. Бареж- легкая шерстяная или шелковая ткань с узором. Бекеша- верхняя мужская одежда в виде короткого кафтана со сборками на спине и меховой отделкой. Душегрейка- теплая кофта без рукавов, обычно на вате или меху. Дымка- тонкая полупрозрачная шелковистая ткань. Каррик- верхняя мужская одежда. Ключ- отличителный знак придворного звания камергера, который крепится к фалдам фрака.
Корсет- осоюый пояс, стягивающий нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре стройности. Кринолин- нижняя юбка из волосяной ткани. Лорнет- складные очки с ручкой. Мундир- военная форменная одежда. Панталоны- длинные мужские штаны. Плюш- хлопчатобумажная, шелковая или шерстяная ткань с ворсом. Редингот- мужская или женская верхняя одежда. Сюртук- мужская верхняя одежда приталенная о колен, с воротником, со сквозной застежкой на пуговицах.
Тафта- тонкая хлопчатобумажная или шелковая ткань с мелким поперечными рубчиками или узорами на матовом фоне. Тюрлюрлю- длинная женская накидка без рукавов. Фижмы- юбка на китовом усе. Фрак- одежда с вырезанными полами спереди и узкими, длинными фалдами сзади. Цилиндр- высокая мужская шляпа из шелкового плюша. Шинель- форменная верхняя одежда. Эшарп- шарф из легкой ткани, который носили повязанным на шее, перекинутым через локти или в качестве пояса.
ГБОУ ЦО «Феникс» №1666 Работу выполнила Игнатова Татьяна, ученица 10 класс а «А» Руководитель Ключникова Е.В. учитель русского языка и литераутры
При изучении произведений русской художественной литературы XIX века, обнаружила, что многое, что связано с костюмом минувшего, давно исчезло из нашей повседневной жизни. Ушли из обихода слова, обозначавшие названия костюма, детали его и ткани, из которых была сшита одежда.
Мы восхищаемся психологической мощью произведения, цельностью характеров литературных героев и не замечаем других выразительных средств, характеризующих быт и культуру прошлого. Глубже изучив проблему, оформила результаты изысканий и изготовила демонстрационный материал для использования на уроках литературы, технологии и изобразительной деятельности
Обращаясь к литературным произведениям А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. С. Грибоедова, М. Е. Салтыкова Щедрина, часто мы не видим многое из того, что было важно для писателей того времени и было понято их современниками без малейшего усилия. В их произведениях именно костюм предстает столь важным выразительным средством, деталью, которая выявляет не только пластический облик персонажей, но и их внутренний мир, определяет позицию самого автора литературного произведения.
По сравнению с другими видами искусства костюм обладает важным выразительным преимуществом перед другими видами искусств - возможностью широко и мгновенно реагировать на все происходящие события.
В литературных произведениях оказались зафиксированы все причуды моды, все этапы развития текстильного производства в XIX веке. Разнообразие типов тканей для костюмов было вызвано небывалым развитием техники, связанной с производством текстиля, совершенствованием кроя и изготовления одежды. Ткани из натуральных волокон сложных переплетений: бархат, креп, жаккард подчёркивают высокий уровень технологии изготовления.
Газ, грогрон гроденапль, гродафрик – говорят о серьёзной заявке на производство шелковых тканей.
Муслин, буфмуслин, кисея – результат высокотехнологичного производства хлопчатобумажных тканей, а ткань шинерояль – не имеет современных аналогов.
Дополнением к одежде были аксессуары и ювелирные украшения, подчеркивающие социальную принадлежность персонажей и мастерство их создателей.
Отделка в виде кружева изготовленного из хлопка, шелка, льна, дает возможность определить степень художественного и профессионального мастерства кружевниц. Появление машинного кружева не вытеснило кружева ручного плетения, а расширило и дополнило их ассортимент и позволило сделать костюм ещё более красивым.
Для наиболее полноценного восприятия художественного текста, для максимального приближения к авторскому замыслу необходимы знания о костюме минувшего века. Они обогатят нас, позволят наиболее полноценно воспринимать литературные тексты писателей XIX века. Изготовленные мной образцы костюмов дадут наглядное представление о костюме XIX века и могут использоваться на уроках литературы, изобразительной деятельности и технологии в качестве наглядного пособия.
Тема: Мода в литературе и в жизни
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Пикетинская средняя общеобразовательная школа»
Марьяновского муниципального района
Адрес: Омская обл., Марьяновский р-н, с.Пикетное, ул.Зелёная 39
Научный руководитель: Дермер Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………. стр.
Глава 1. Модные тенденции первой половины 19 века. Костюм как средство характеристики литературного героя…………………..стр.
Глава 2. Роль одежды в жизни поэтов- футуристов…...стр.
Глава 3. Эволюция моды на галстуки и очки…………..стр.
Глава 4. Мода на иностранные языки…………………...стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………….стр.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………….стр.
ВВЕДЕНИЕ
Что такое мода? Зачем она вообще нужна? Узкое это понятие или широкое? Касается она всех или избранных? Эти вопросы часто возникали передо мною, когда я читала русскую и зарубежную классику. И постепенно пришла к выводу, что понятие «мода» намного шире представлений об одежде, о внешности, о красоте: оно связано со многими, если не со всеми сторонами жизни. Мода диктует желание человека создать о себе определённое мнение в глазах публики, мода является формой самовыражения. Актуальность работы обусловлена тем, что модой интересуется каждый из нас, она является потребностью человека отличаться от других или, наоборот, быть похожими на других. Мода на одежду, язык, музыку, обстановку в квартире, марку автомобиля, философские течения раскрывает нам психологию людей прошлого и настоящего, помогает понять внутренний мир, подчеркнуть свою индивидуальность, показать собственное «Я».
Цель работы: выявить влияние моды на стиль жизни и поведение человека.
Задачи: - изучить, проанализировать и обобщить имеющуюся информацию по теме;
Определить, какую роль играли костюм, аксессуары и язык в жизни литературных героев и реальных людей разных эпох;
Установить взаимосвязь между стилем одежды и стилем жизни.
Объект исследования: произведения Л.Н.Толстого «Анна Каренина», Н.В.Гоголя «Невский проспект», А.С.Пушкина «Евгений Онегин», А.С.Грибоедова «Горе от ума», И.С.Тургенева «Дворянское гнездо», В.В.Набокова «Дар».
Предмет исследования: костюм, аксессуары, язык в произведениях русской литературы и в жизни.
В ходе исследования были использованы следующие методы получения информации: наблюдение, обобщение, литературоведческий анализ, искусствоведческий анализ, изучение духовного мира авторов и их героев.
Костюм – самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков человека, общества, образа жизни, мыслей, занятий, профессий. Костюм используется писателями как важная художественная деталь и стилистический приём, как средство выражения авторского отношения к действительности. «Одежда является своеобразным зеркалом времени, отражающим не только модные, но и культурные, политические, философские и другие течения эпохи» . Внимание к моде и особый интерес к ней проявляет каждый художник слова. Великий колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес говорит об этом так: «В моих произведениях мода играет вполне определённую роль. Если в книге не говорится, во что одет тот или иной персонаж, читатель его не увидит, не сможет себе его представить. Я всегда очень подробно описываю одежду моих героев… Без этого они для меня не существуют…» Эта мысль гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Одежда словно бы «делает» человека, придаёт форму его существованию. Он становится зримым, как «человек-невидимка» Герберта Уэллса, который реально был виден только в одежде. Таким образом, одежда оформляет человека. В связи с этим невольно вспоминаешь слова Антона Павловича Чехова: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Поэтому я считаю, что одежда является значимой частью внешности. Но обратимся к художественной литературе.
Глава 1. Модные тенденции первой половины 19 века. Костюм как средство характеристики литературного героя
Жизнь и быт дворян первой половины 19 века описаны не только историками, но и писателями. Мир литературных героев – прекрасный мир «очарованных странников», где, наблюдая за вымышленными героями, мы чувствуем эпоху, учимся постигать себя и лучше понимать других. Мода на всё французское в начале 19-го века была повсеместной. Она наложила свой отпечаток не только на увлечения людей, круг чтения, выбор блюд, но и, конечно же, на одежду. Это можно увидеть, погрузившись в роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». « Дворянский этикет того времени предписывает придерживаться определённой одежды в определённой ситуации. Западноевропейский костюм, принятый в дворянских кругах, считается обязательным». Толстой точно передаёт колорит эпохи, описание костюма в романе часто сопровождается словами «одетый по моде». Большое внимание писатель уделяет деталям, через описание которых читатель глубже проникает в духовный мир персонажа. Описание одежды Анны Карениной в романе подтверждает мысль Толстого о том, что «никакой мелочью нельзя пренебрегать в искусстве, потому что иногда какая-нибудь полуоторванная пуговица может осветить известную сторону данного лица». «На голове её, в чёрных волосах, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на чёрной ленте пояса между белыми кружевами» .
Такие довольно мелкие детали в одежде персонажа позволяют читателю составить первое и довольно точное представление о героине романа. Данный эпизод также показывает определённую сторону характера Анны. Она была немного кокеткой. Если бы она была просто в чёрном платье, то выглядела бы прозаично, но платье было изысканно украшено. И этот факт показывает, что героиня ценила свою красоту, хотела нравиться. Как видим, иногда не обязательно вводить в текст полное и развёрнутое описание костюма, чтобы помочь читателю понять личность героя.
Проводя исследование, я увидела богатейший материал по моей теме в произведениях Николая Васильевича Гоголя. В качестве иллюстративного материала я выбрала портреты людей – представителей разных сословий – живших в одно время с Гоголем, чтобы вы могли насладиться многообразием фасонов, причёсок, тканей. Представлены и портреты тех, с кем он дружил или был знаком: А.С.Пушкин, И.С.Тургенев, В.Г.Белинский, И.А.Крылов, В.А.Жуковский, М.Ю.Лермонтов. Сам писатель не имел средств держать богатый гардероб, но какое обилие нарядов мы находим, например, в его повести «Невский проспект». «Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, галстуков… ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, что море мотыльков поднялось вдруг в воздух и волнуется блестящею тучею над чёрными жуками мужеского пола» . Каждый модник и модница старались блеснуть чем-то необыкновенным: один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой несёт превосходные бакенбарды, третья – удивительную шляпку, четвёртый – перстень с талисманом, пятая – ножку в очаровательном башмачке, шестой – галстук, вызывающий восхищение, седьмой – усы, подвергающие в изумление. От цепких глаз Гоголя не уходит ни одна деталь, благодаря метким описаниям мы можем точно увидеть, как выглядели дамы и кавалеры, понять их отношение к моде, узнать, какие фасоны были актуальны в то время, как это влияло на их манеры и поведение в обществе.
В середине 19-го века вошёл в обиход термин «тургеневская девушка». И этот образ стал очень модным. Под ним подразумевались благородство, воспитанность, утончённость, загадочность, скромность во всём, в том числе, и в одежде. У таких девушек постоянно идёт внутренняя работа, они очень привлекательны, к ним тянутся сердца других людей. Французский модельер Пьер Карден, прочитав несколько произведений Ивана Сергеевича Тургенева («Ася», «Первая любовь», «Дворянское гнездо», «Вешние воды»), был вдохновлён красотой души тургеневских героинь, скромностью и прелестью их нарядов и создал для балерины Майи Плисецкой около двухсот сценических костюмов, в частности, для балета «Вешние воды». Это говорит о том, что мода на «тургеневскую девушку» волнует художников и сегодня. И нам в век тотальной компьютеризации, вероятно, не хватает в девушках утончённости, загадочности, доброты и естественности.
«С модой также были связаны различные социальные представления о достатке, общественном и семейном положении, сословной и религиозной принадлежности. На Руси головной убор, кичка, под который целиком убирались волосы, обозначал замужнюю женщину. У девочек волосы были просто распущены, девушки плели косу с лентами. Перед свадьбой косу расплетали, что превращалось в целый обряд» . Александр Сергеевич Пушкин в «Евгении Онегине» так говорит устами няни Татьяны Лариной:
Мне с плачем косу расплели
Да с пеньем в церковь повели.
Сама же Татьяна, став замужней дамой, не следовала фанатично моде, ей важно было сохранить своё нравственное начало и живую душу, этим и объяснялась строгая скромность её нарядов.
Глава 2. Роль одежды в жизни поэтов-футуристов
Любопытно было узнать, как относились к моде поэты-футуристы. Они связывали её со всеми сторонами своей жизни: политикой, философией, искусством, поведением в обществе, со взаимоотношениями мужчины и женщины, бытом, едой, здоровьем. «Провозгласив культ «низких» вещей взамен буржуазного мира «бездушных» вещей, отрицая классическое искусство, футуристы бросили вызов обществу, и одежда играла далеко не последнюю роль в их жизни». Мне удалось выяснить, что русские футуристы одевались весьма экстравагантно: стоит только вспомнить знаменитую жёлтую блузу Владимира Маяковского и деревянную ложку вместо цветка в петлице. Достаточно взглянуть на несколько пунктов Футуристского манифеста «Антинейтральная одежда» (февраль, 1910г.), чтобы составить представление о моде того времени. Одежда футуристов, по их мнению, должна быть:
Простой и удобной, чтобы её было легко надеть и снять, чтобы в ней удобно было быстро прицелиться из ружья, переходить вброд реку или бросаться вплавь.
Радостной. Цвета материи фиолетовейшие, краснейшие, зеленейшие, желтейшие.
Освещающей. Материи фосфоресцирующие, которые могут возбудить отвагу в боязливых, разлить свет вокруг, когда идёт дождь, «исправить» серость сумерек, дорог и нервов.
Волевой. Рисунки и цвета – резкие, повелительные, стремительные, как команда на поле боя.
Футуристическая шляпа должна быть асимметричной, агрессивной и праздничных цветов.
Футуристические ботинки должны быть динамичными, отличаться один от другого по форме и цвету, они должны «Развеселять чулки».
Вот таким необычным образом внимание и интерес к моде проявляли, казалось бы, далёкие от моды люди, и это было очень оригинально.
Глава 3. Эволюция моды на галстуки и очки
Очень интересные наблюдения сделаны мною по поводу галстуков. Скорее всего, галстук – это традиция. Он является объектом социальной символики. Родился галстук во Франции в 18 веке, затем получил «прописку» в Англии. Первоначально он был достоянием только модников, делали его из тончайшего батиста и украшали пышными кружевами. Позже галстуки низвели до простой чёрной ленточки, сколотой булавкой, и вся ценность галстука заключалась теперь в ценности булавки: золотой с драгоценным камнем или обычной металлической. В 19 веке галстук завязывали свободно: иногда его превращали в шарф, иногда – в бант. Галстук стал свидетельством состоятельности творческих людей. Например, известный модник Иван Сергеевич Тургенев имел настоящую коллекцию европейских галстуков. В 1990 году модельер Джанни Версаче провозгласил: «Галстук уже не символ благовоспитанности, порядочности, его надевают даже бандиты», - и сам снял галстук, назвав его настоящей глупостью. Так появилась новая мода: белоснежная рубашка с расстёгнутой верхней пуговицей вполне сочеталась со строгим костюмом даже на важном приёме. Тем не менее, мужчина чувствует себя увереннее именно в галстуке, так как галстук представляется неким символом, носителем избранности, знаковости, элегантности.
Мода существует и на очки. Оказывается, люди носят очки не только тогда, когда у них есть проблемы со зрением, но и тогда, когда та или иная форма очков может придать человеку новый имидж. Со времени возникновения очков сменилось множество форм, однако с самого начала очки служили не только по прямому назначению – для коррекции зрения, но и представляли объект моды. Считалось, что они придают интеллектуальный вид. Если раньше даже плохо видящие женщины не надевали очки из-за стеснительности, то современные модницы носят их, особенно солнцезащитные, когда надо и не надо. Подобно другим аксессуарам, очки дают возможность проследить эволюцию моды, а с нею и нравов, обычаев, поведения людей. Выбор очков – это целая культура. Человека интересуют оправа, фасон, оттенки стёкол, как всё это соотносится с формой лица, цветом глаз, кожи, волос, причёской. Очки становятся волшебным предметом, который может менять внешность человека: они маскируют взгляд, укорачивают слишком длинный нос, меняют пропорции лица, подчёркивают утончённость человеческой личности. Очки стали частью незаменимого ряда аксессуаров – таких, как зонтик, галстук, веер, перчатки, шляпка. Читая роман Владимира Владимировича Набокова «Дар», по очкам можно проследить, как менялась жизнь, стиль и социальный статус человека: «Первые медные очки, надетые в двадцать лет. Серебряные учительские очки, купленные за шесть рублей, чтобы лучше видеть учеников-кадетов; золотые очки властителя дум во дни, когда «Современник» проникал в самую сказочную глубь России. Очки, опять медные, купленные в забайкальской лавочке. Мечта об очках в письме к сыновьям из Якутской области…» . Известный певец Григорий Лепс насчитывает в своей коллекции более трёхсот пар очков, которые служат отнюдь не для коррекции зрения, а для создания имиджа певца на сцене.
Глава 4. Мода на иностранные языки
Никто и ничто не избегает отношений с модой. Всегда существовала, и, я думаю, будет существовать мода на изучение какого-либо иностранного языка, внедрение его в свой собственный язык. Иногда это слепое подражание приводит к нежелательному результату. А иногда пополняет отечественный язык новыми словами и расширяет его лексикон. По моим наблюдениям, в 19 веке в России сильнее всего были русско-французские связи, соответственно наибольшей популярностью пользовался французский язык. Так, в комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума» Чацкий иронизирует над галломанией русского дворянства. Слабое знание родного языка часто сочеталось с плохим знанием французского:
Здесь нынче тон каков?
На съездах, на больших,
По праздникам приходским?
Господствует ещё смешенье языков:
Французского с нижегородским?
Часто сегодня можно услышать возмущение со стороны людей, читающих роман Л.Н.Толстого «Война и мир», по поводу того, что многочисленные сноски на французском языке не дают сосредоточиться, отвлекают. Даже ставят в упрёк издателям, что уже более 150-ти лет живёт роман, а продолжает изобиловать французским текстом. Дело в том, что в этой ситуации изменить ничего нельзя, потому что перевод отдельных страниц романа с французского на русский приведёт к потере колорита эпохи. Этим можно исказить действительность, время, которое отразил Толстой в своём повествовании. Примечательно также, что до войны с Наполеоном мода на всё французское была культовой в России, а после нашествия Бонапарта на русскую землю модно стало всё французское отрицать. Этот протест – тоже своеобразная мода, которая выражалась в непосещении французских спектаклей, в игнорировании французских лож и даже взимании штрафа с людей, которые предпочитали изъясняться по-французски. Таким образом, можно констатировать, что моду в жизни диктует и политика.
Перед Великой Отечественной войной 1941-1945 годов во всех учебных заведениях нашей страны учили почти исключительно немецкий язык, что, очевидно, было связано с историческими отношениями, сложившимися на тот момент между Россией и Германией. Это ещё раз подтверждает, что политика способна диктовать моду. В данном случае – моду на язык. Сейчас больше всего изучают английский, ставший языком международного общения, и многие слова из него входят в наш обиход.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Таким образом, история моды повторяет историю общества, через призму моды можно увидеть изменения обычаев и взглядов людей в обществе. Листая коллекции моды разных лет, читая об этом в литературных произведениях, можно составить представление обо всех сторонах жизни людей разных эпох. Как это ни парадоксально, но мода диктует нам стиль жизни и поведения: мы по-разному ведём себя в спортивной, домашней, официальной одежде, в бальном платье или элегантном фраке. Стиль формирует и образ человека, начиная с причёски, косметики, разговора, жестов. Когда мы говорим о стиле, мы автоматически говорим о вкусах и моде.
2.Современная мода многогранна. Её диапазон – от нарядного одеяния принцессы до одежды Золушки. Но свобода выбора в моде не так легка, как кажется. Этой свободой надо ещё уметь пользоваться. Умение выбрать то, что вам подойдёт, должны подсказать: внешность, род занятий, круг и характер общения, внутренняя культура, степень уверенности в себе. Чтобы быть модным, недостаточно носить красивую одежду. Надо уметь её носить. Особенно шляпу. Общеизвестно английское выражение: «Шляпу надо заслужить». Из этого следует сделать вывод, что человек, рискнувший надеть шляпу, должен проверить, соответствует ли она его обуви, перчаткам, жестам, поведению, костюму, социальному статусу.
3.Исследуя тему моды в литературе и в жизни, могу сделать следующие выводы: моду диктует всё: политика, экономика, время, социальная принадлежность, юбилейные даты, литературные образы, интересы и увлечения. Мода влияет на стиль жизни и поведение человека.
Результатом работы считаю разработанные мною рекомендации по отношению к моде:
Мода отражает стиль вашей жизни, умейте это подчёркивать.
Модно то, что тебе идёт. Чувство меры – удачный спутник современного человека.
Мода, нарушающая принципы человеческой морали, не должна существовать.
Новое в моде – это хорошо забытое старое.
Нельзя копировать моду слепо. Нельзя, чтобы погоня за модой была смыслом и целью жизни.
Помните, одежда – визитная карточка человека.
В дальнейшем планирую изучить и исследовать историю фасонов женского платья и обуви 18-20 веков.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Анненков Ю.П. Дневник моих встреч. – М.: Художественная литература, 1991, 340с.
Гоголь Н.В. Невский проспект. – М.: Правда, 1985, 156с.
Грибоедов А.С. Горе от ума. – Правда, 1987, 188с.
Набоков В.В. Дар. – М.: Советская Россия, 1990, 320с.
Попова С.А. История моды, костюма и стиля. – Астрель, 2009, 358с.
Пушкин А.С. Евгений Онегин. – М.: Дрофа, 2006, 157с.
Симс Джош. Иконы мужского стиля. – КоЛибри, 2003, 415с.
Толстой Л.Н. Анна Каренина. – М.: Советская Россия, 1982, 534с.
Тургенев И.С. Дворянское гнездо. – М.: Советская Россия, 1985, 245с.
Херсонская Е.Л. Мода вчера, сегодня, завтра. – Екатеринбург, 2002, 280с.
Чуковский К.И. Футуристы. Собрание сочинений, т.6. – М., Советская Россия, 1969, с.202-239.
Труфанова Юлия
Работа содержит все соответствующие исследовательской работе разделы. Она рассказывает об истории появления одежды; о роли костюма в 20-30 годы 19 века; о костюмах героев Грибоедова, пушкина, Гоголя, Достоевского.
Скачать:
Предварительный просмотр:
Муниципальное Общеобразовательное Учреждение
Средняя Общеобразовательная Школа
Работу выполнила
Ученица 10 класса
Труфанова Юлия
Работу проверил
учитель литературы
Тагинцева Н. В.
С.Парфеново.
ПЛАН
I. Введение;
II. История появления одежды;
- Эстетическая и культурно-историческая роль костюма в литературе 1820-30 годов;
- Костюмы героев А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума».
- Костюмы пушкинских персонажей в романе «Евгений Онегин»:
а) «как dandy лондонский одет»;
б) особенности женского платья.
IV. Многофункциональность костюма в творчестве Н. В. Гоголя:
- Костюм как выражение эмоционально-психологического состояния героя.
- Социальная окраска костюма.
V. Традиция гоголевского костюма в творчестве Ф. М. Достоевского.
VI. Заключение
Литература
ВВЕДЕНИЕ
А. П. Чехову принадлежит высказывание: «Для того чтобы подчеркнуть бедность просительницы, не нужно тратить много слов, не нужно говорить о её жалком несчастном виде, а следует только всквозь сказать, что она была в рыжей тальме» (Лазарев-Грунский, А. С. Воспоминания. А. П. Чехов в воспоминаниях современников. - М., 1995. - С. 122) .
Читатели, современники писателя, без усилий понимали, что кроется за «рыжей тальмой» и почему «рыжей» оказывалась именно тальма, а не ротонда и сак. Предметная среда литературного произведения была средой обитания для читателя. Поэтому было так легко представить себе не только пластический облик персонажа, но и понять, какие превратности судьбы скрыты за упоминанием о костюме или ткани, из которой он сшит.
Описание внешнего облика героев литературного произведения находило в душе читателей эмоциональный отклик: ведь каждый предмет имел для них не только конкретную форму, но и обладал скрытым значением, был знаком с целым рядом понятий, которые сформировались в процессе жизни в быту этого предмете. В расчете на понимание в определенном авторском смысле строили своё повествование писатели.
В ином положении оказываемся мы, современные читатели, знакомясь с произведениями русской художественной литературы XIX века. Всё, что связано с костюмом этого столетия, давно ушло из нашей повседневной жизни. Исчезли из обихода даже слова, обозначающие старинные костюмы и ткани.
Обращаясь к творчеству А. С. Пушкина, Н. В, Гоголя, Ф. М. Достоевского, мы, в сущности, не видим многого из того, что было важно для писателя и понятно современниками без малейшего усилия.
Иными словами, для первых читателей литературное произведение представлялось как живописное полотно без малейших утрат и повреждений. Теперь же мы, восхищаясь психологической мощью, цельностью характеров, вместе с тем не замечаем многих деталей, при помощи которых писатели достигали художественной выразительности. Костюм литературных героев - малоизучаемая тема. Этим и объясняется актуальность моей работы.
Объектом является описание платья персонажа как многофункциональный элемент художественного текста.
Предмет - костюмы героев русских классиков XIX века.
Работа написана на материале произведений А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского.
Цель - раскрыть смысл «костюмографии» писателя в единстве с его общими эстетическими установками.
Для достижения данной цели решались задачи:
- Подойти к костюму литературного персонажа как эстетическому и историко-культурному явлению.
- Показать роль костюма в структуре произведения: его «участие» в конфликте в создании политического и социального фона.
- Раскрыть взаимосвязь платья и внутреннего мира персонажа.
Теоретико-методологической основой исследования явилась работа по теории и истории русского костюма Р. М. Кирсановой, а также историко-литературные труды, посвященные творчеству отдельных писателей XIX века (Г. А. Чуковского, Е. С. Добина, С. А. Фомичева, Ю. М. Лотмана и других). Использовались историко-генетический и типологический методы исследования.
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ
В разные времена костюмы выглядели по-разному. Отличаются костюмы разных стран и народов.
Мы с вами носим одежду сложных форм, сделанную из частей. А ведь всё началось со шкуры убитого животного.
Первобытному человеку нужны были свободные руки, чтобы нести оружие и орудия труда. Пояс, расположенный на талии, послужил первоосновой для одежды. В дальнейшем на пояс стали что-либо надевать - появились передники, юбки, брюки (в настоящее время юбки и брюки называются поясными изделиями).
В качестве материала для защиты одежды человек использовал все то, что могло выполнять защитную функцию: листья и волокна тропических растений, мягкую кору деревьев и т.п. Выбор материалов для первобытной одежды обусловлен самой природой, в которой жил человек, и главным материалом повсеместно были шкуры животных.
Привязав к поясу две длинные шкуры, защитившие ноги от колючек, человек получил чулки. Затем появляются нарукавники, предохраняющие руки. Позже родилась идея плаща. Сохранившиеся в употреблении и в наше время шали, плащи, накидки, пледы - это все «потомки» той шкуры, которой наш хитроумный предок прикрыл свое тело.
А какую роль играет костюм в художественном произведении? На него мы попытались ответить в нашей работе.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОСТЮМА В ЛИТЕРАТУРЕ 1820-30 ГОДОВ
Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» известна каждому. Трудно представить себе человека, который бы не читал её. Попробуем проанализировать небольшой фрагмент из второго тома «Мертвых душ», чтобы понять, что может дать читателю знание о костюме минувшего века для максимального приближения к авторскому замыслу и наиболее полноценного восприятия художественного текста.
«Парень лет семнадцати в красивой рубашке из розовой ксандрейки принес и поставил перед ними графины <…>. Брат Василий все утверждал, что слуги не сословие: подать что-нибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особых людей, что русский человек потуда хорош, и расторопен и не лентяй, покуда он ходит в рубашке и зипуне; почто, как только заберется в немецкий сюртук, станет вдруг неуклюж и нерасторопен, и лентяй, и рубашки не переменяет, и в баню вовсе перестанет ходить, и спит в сюртуке, и заведутся у него под сюртуком немецким, и клопы, и блох несчастное множество. В этом, может быть, и был прав. В деревне их народ особенно щеголевато: кички у женщин все были в золоте, а рукава на рубахах - точные каймы турецкой шали » (т.. 2, гл. IV).
Могла рубашка из «розовой ксандрейки» быть названа красивой? «Почему и нет?» - подумает современный читатель. Однако Н. В. Гоголь - большой знаток народного быта во всех его проявлениях, о чем свидетельствуют его «Заметки по этнографии», - скорее всего, знал, что александрейка, ксандрейка - «хлопчатобумажная ткань ярко-красного цвета» . Розовый оттенок мог означать, что она была выгоревшей или застиранной, и определение «красивая» могло иметь иронический смысл, особенно заметный в сочетании с «кичками в золоте» и « каймами турецкой шали» на крестьянских рубахах, что было невозможно в условиях русской деревни.
Отталкиваясь от «розового цвета» «красивой рубахи» платоновского слуги, можно, выстроив гипотетическую цепочку, усмотреть в этом образе сатирический характер.
Процитированные рассуждения Василия Платонова противопоставлены высказываниями полковника Кошкарева из предыдущей главы:
«Много еще говорил полковник о том, как привести людей к благополучию. Костюм у него имел большое значение: он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны, - науки возвысятся, торговля поднимется и золотой век настанет в России».
В построении цитируемых отрывков, в очередности смысловых акцентов у Гоголя заметна перекличка с размышлениями Белинского в его статье «Петербург и Москва».
Белинский писал: «Положим, что надеть фрак или сюртук вместо овчинного тулупа, синего армяка или смурого кафтана ещё не значит сделаться европейцем; но отчего же у нас в России и учатся чему-нибудь, и занимаются чтением, и обнаруживают и любовь, и вкус к изящным искусствам только люди, одевающиеся по-европейски» . Размышления Белинского о костюме не были случайностью. В этой своеобразной форме выразилось его отношение к реформам Петра I, многие из которых касались костюма. Путь, по которому Россия пошла в результате реформ, был постоянным предметом споров в литературных кружках и салонах, и последствия - пагубные, по мнению одних, и плодотворные, по мнению других, - постоянно обсуждались в печати. Это отразилось и на страницах гоголевской поэмы.
Итак, анализируя единственный фрагмент из хорошо известного читателям произведения, выясняем, что костюм литературного героя использовался:
- Как важная художественная деталь и стилистический прием;
- Как средство выражения авторского отношения к своим героям и действительности в целом;
- Как средство связи литературного произведения с внетекстовым миром, со всеми проблемами культурной и литературной жизни того времени.
Почему именно костюм столь важным выразительным средством, деталью, которая выявляет не только пластический облик персонажей, но и их внутренний мир, определяет позицию самого автора литературного произведения?
Это заложено в самой природе костюма. Едва люди научились выделывать простые ткани и шить незамысловатые одеяния, костюм стал не только средством защиты от непогоды, но и определенным знаком.
Одежда указывала на национальную и сословную принадлежность человека, его имущественное положение, возраст и т. д. С течением времени увеличилось число понятий, которое можно было донести до окружающего цветом и качеством тканей, орнаментом и формой костюма, наличием или отсутствием каких-то деталей. Когда речь шла о возрасте, то можно было указать массу подробностей - достигла ли девушка, например, брачного возраста, просватана ли она или уже состоит в браке. Тогда костюм мог рассказать тем, кто не знает ее семьи, есть ли у женщины дети.
Но прочесть, расшифровать без усилий все эти знаки, поскольку они усваивались в процессе повседневной жизни, могли лишь те, кто принадлежал к этой общности людей. У каждого народа в каждую историческую эпоху вырабатывались свои отличительные знаки. Они постоянно менялись: влияли культурные контакты, техническое усовершенствование ткачества, культурной традиции, расширение сырьевой базы и т. д. Неизменной оставалась суть - особый язык костюма.
В XVIII в. Россия приобщилась к общеевропейскому типу одежды. Означало ли это, что исчезла знаковая символика костюма? Нет.
Появились иные формы выражения очень многих понятий. Эти формы в XIX в. были не так прямолинейны, как в XVIII в., когда в России европейское платье указывало на принадлежность к власти имущим и противопоставляло человека всем иным.
Можно даже сказать, Что к началу XIX в. формы выражения социального и имущественного положения были невероятно изощренным.
После смерти императора Павла I все оделись в запрещенные до этого фраки, выражая тем самым отношение к существовавшим запретам. Но покрой фрака, сорт ткани, из которой он сшит, узоры на жилете позволяли определить все тончайшие оттенки положения человека в системе общественной иерархии.
По сравнению с другими видами искусства костюм обладает еще одним важным выразительным преимуществом - возможностью широко и мгновенно реагировать на все происходящие события.
Для того чтобы эстетические или идеологические воззрения архитектора, писателя, скульптора или художника воплотились в конкретное произведение, должен пройти иногда довольно длительный срок. В костюме все происходит необычайно быстро.
Едва дошли до России сведения об освободительной борьбе в Латинской Америке начала XIX в., как в больших и малых городах страны появились люди, носящие шляпы боливар, выражая тем самым свои политические симпатии.
Получили известность произведения Вальтера Скотта (1771 - 1832) - все причастные к литературным новинкам сумели применить в своей одежде новый орнамент: стали популярны клетчатые ткани, напоминавшие о национальной одежде шотландцев.
Красная рубашка Джузеппе Гарибальди нашла поклонников среди студенческой молодежи - гарибальдийку носили юноши и девушки.
Еще не закончилась русско-турецкая война 1877-1878 гг., а на улицах русских городов появились дамы в манто «Скобелев».
Россию посетила французская актриса Сара Бернар - костюм обогатился покроем сара, как некогда мужской гардероб включил в себя пальто тальонки в честь французской танцовщицы М. Тальони.
В литературных произведениях оказались зафиксированы все причуды моды, все этапы развития текстильного искусства в XIX в. Причем каждое название включало в себя определенно историко-культурный смысл, помогающий глубже понять особенности авторской стилистики и психологическую суть изображаемых им персонажей. За упоминанием о драдедамовом салопе может скрывать подлинная драма, которую не замечали мы, но которая была близка и понятна читателям минувшего века.
1. КОСТЮМЫ ГЕРОЕВ А.С. ГРИБОЕДОВА В КОМЕДИИ «ГОРЕ ОТ УМА»
В комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» упоминаний о костюме и тканях очень немного, а ремарок, посвященных одежде действующих лиц, вообще нет. Однако отношение к костюму прослеживается очень четко. Это проявляется, например, в монологе Чацкого:
И нравы, и язык, и страну святую,
И величавшую одежду на другую
По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем
Рассудку вопреки, наперекор стихиям.
Обращение к лексикону моды в спорах о важных проблемах духовной жизни 20-х гг. XIX в. не было случайностью, так как в бытовой культуре того времени костюм имел большое значение, был формой проявления настроений, выражение политических симпатий и антипатий (боливар).
Свойственное эпохе убеждение, что люди «одеваются, как думают», сделало костюм знаком определенной идеологической позиции. У Ф. Ф. Вигеля, к которому восходит это выражение, сказано: «Итак, французы одеваются, как думают, но зачем же другим нациям, особливо нашей отдельной России, не понимая значения их нарядов, бессмысленно подражать им, носить на себе их бредни и, так сказать, ливрею»
Эта тенденция ярко проявилась во времена привлечения А. С. Грибоедова для дачи показаний по делу декабристов. В его следственном деле есть следующий параграф: «В каком смысле, и с какой целью вы, между прочим, в беседах с Бестужевым неравнодушно желали русского платья и свободны книгопечатания » . Для властей отношение к одежде представлялось одинаково важно. А. С. Грибоедов отвечал: «Русского платья желал я потому, что оно красивее и покойнее фраков и мундиров, а вместе с тем полагал, что оно бы снова сблизило нас с простотою отечественных нравов, сердцу моему чрезвычайно любезных».
Мнение А. С. Грибоедова совпадает с высказыванием П. И. Пестеля, которое хорошо было известно тайному комитету: « Что касается до красоты одежды, то русское платье может послужить тому примером». (Восстание декабристов. Документы. - М., 1958. - Т. 7. - С. 258 ).
Авторское отношение к костюмам, его времени, к суетности моды, ее всеядности и алчности проявилось в комедии «Горе от ума». Ирония автора сквозит в репликах дам на вечере Фамусова о тюрлюрлю и барежевом эшарпе, складках и фасонах.
Княжна 1. Какой фасон прекрасный!
Княжна 2. Какие складочки!
Княжна 1. Обшито бахромой.
Наталья Дмитриевна. Нет, если б видели мой тюрлюрлю атласный!
Княжна3. Какой эшарп cousin мне подарил!
Княжна 4. Ах! Да, барежевый!
Княжна 5. Ах! Прелесть!
Княжна 6. Ах! Как мил!
Название накидки Натальи Дмитриевны из шуршащей шелковой ткани - тюрлюрлю - изображено как символ легкомыслия и фривольности. В начале XIXв., во времена Грибоедова, оно совпадало с французским звукосочетанием turlututu - припевом без слов некоторых модных песенок.
2. КОСТЮМЫ ПУШКИНСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
«Как dandy лондонский одет…»
Надо сказать, сто Пушкин очень скуп в описании костюмов своих героев. Первое упоминание о внешнем виде Онегина очень обобщено - «как dandy лондонский одет». Для поэта важно подчеркнуть щегольство своего героя.
Следующее упоминание о костюме Онегина:
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар.
Герой Пушкина в одежде для прогулки и в «жесткой шляпе-цилиндре с большими полями - боливаре» . Название шляпы произошло от имени Симона Боливара - руководителя борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Америке. Боливар вошел в моду в конце 10-х годов XIX в., наибольшая популярность приходится на начало 20-х - время написания I главы «Евгений Онегин».
В рисунках первого иллюстратора пушкинского романа в стихах А. Нотбека дается изображение боливара.
В XIX в. писали: «…Все щеголи того времени носили свои цилиндры не иначе, как с широкими полями, а ля Боливар». Следовательно, Онегин на гребне моды того времени, но не только. Несомненно, и другое знаковое значение боливара - дух свободомыслия, то есть Онегин - человек передовых взглядов во всем.
Жизнь цилиндра боливара в истории костюма в России была недолгой. В 1825 году он вышел из моды и остался в русской культуре благодаря Пушкину.
Следующее упоминание о костюме Онегина - сборы героя на бал. Пушкин вновь подчеркивает щегольство Евгения с легким осуждением пустой траты времени на туалет и зависимости героя от мнения высшего света.
…Мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа, по крайней мере
Пред зеркалами проводил.
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в Маскарад.
А вот описывать подробно костюм Онегина Пушкину явно не интересно, и он остроумно выходит из этой ситуации.
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его парад.
Конечно б, это было смело
Описывать мое же дело,
Но панталоны, фрак, жилет…-
Всех этих слов на русском нет.
Эти строки свидетельствуют о том, что в начале 1820-х гг. название этих предметов туалета еще не было приличным.
« Панталоны - длинные мужские штаны, надевавшиеся поверх сапог, входят в моду в России к концу 1810-х гг.».
« Фрак - мужская одежда, не имеющая передних пол, а только фалды сзади, внутри которых размещались потайные карманы».
Считается, что фрак широко распространился в Англии в середине XVIII в. как одежда для верховой езды, полы которой отгибались, а затем совсем исчезли.
Интересна история фрака в России. При Екатерине II появились сначала фраки узорчатые французские, что после революционных событий после 1789 стало рассматриваться как покушение на государственные устои России, но меры, предпринятые Екатериной II, были довольно мягкими и своеобразными.
«Императрице Екатерине такие франты очень не нравились. Она приказала Чичерину нарядить всех будочников в их наряды и дать им в руки лорнеты. Фраки после этого быстро исчезли».
В отличие от Екатерины II Павел I действовал очень жестко, подвергая ослушников наказания вплоть до лишения чинов и ссылке, но сразу же после его смерти вновь появились фраки вместо кафтанов, круглые французские шляпы вместо треуголок, сапоги с отверстиями место ботфортов.
Начиная с XIX в. мужская мода находилась под английским влиянием. В России образцом подражания стал служить английский «денди лондонский», хотя сообщения о модных новинках печатались по-французски (вероятно, в силу большого распространения этого языка). На Онегине фрак был с высоким стояче-отложным воротником, фалды опускались ниже колен, на руках, вероятно, были буфы. Такой покрой был в моде в 1820-х гг. И цвет фрака Онегина мог быть любых оттенков, но только не черным. Фраки в первой половине XIX в. шили из разноцветных сукон: серых, красных, зеленых, синих.
«»Цветность пушкинского времени хорошо помнили на рубеже XIX-XX вв. Известный своими живописными нарядами И. Я. Билибин сшил себе ярко-синий «онегинский » сюртук - с длинными полами и огромным воротником(в этом костюме Билибин был изображен Б. М. Кустодиевым) .
«Вы могли бы сказать Пушкину, неприлично ему одному быть во фраке, когда мы все были в мундирах, и что он мог завести себе, по крайней мере, дворянский мундир» (из пометки на письме Бенкендорфа, сделанной НиколаемI, «Старина и новизна», VI, 7). И, наконец, на Онегине жилет. В России жилеты, как фраки и панталоны, появились позже, чем в других странах. В годы правления Петра I они были запрещены. «Жилеты запрещены. Император говорит, что именно жилеты совершили французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина препровождают в часть». Еще в начале 1820-х годов название «жилет» воспринималось как чужестранное, хотя в 1802 г. (первые правления Александра I) жилет прочно обосновался в гардеробе щеголеватых молодых мужчин.
Так как жилет был виден в вырезе фрака, то его покрою и ткани придавалось большое значение.
«Модные жилеты на груди так узки, что могут только наполовину застегиваться. Их нарочно так делают, чтобы видна была рубашка, сложенная со складками, и особенно пять пуговиц на ней, из коих одна оплетена волосами, другая золотая с эмалью, третья из сердолика, четвертая черепаховая, пятая перламутровая» . Вот так одет главный герой романа Пушкина.
Особенности женского платья
А каков костюм героини - Татьяны Лариной? Увы, Пушкин почти ничего не упоминает о ее гардеробе до замужества («поясок шелковый» в сцене гадания). Указание на то, что «Татьяна поясок шелковый сняла» - не простое описание раздевания девушки, готовящейся ко сну, а магический акт, равнозначный снятию креста . И не случайно в Татьяне нет ни капли кокетства, свой внешний вид ее не волнует, она погружена в мир своих грез, навеянных романами Ричардсона и Руссо. Этим она отличается от своих сверстниц, от родной сестры. «Вести города» и моды - это темы их разговоров, не ее. И имени это оценил Онегин, отдав предпочтение ей, а не веселой простодушной Ольге.
Став великосветской дамой, женой заслуженного генерала, обласканного двором, Татьяна уже не пренебрегает модой. Но в ней «все тихо, просто», нет ничего того, «что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется».
На светском рауте, где Татьяну после долгих странствий встретил Онегин, и где она поразила его превращением из деревенской барышни в даму высшего свете с безупречным обликом и манерами, на голове героини Пушкина малиновый берет.
Онегин еще не узнал Татьяну:
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?
Но берет, бывший в первой половине XIX в. только женским головным убором, и притом только замужних дам, уже все сказал ему о семейном положении героини.
(Несомненно, под воздействием пушкинского романа одел в малиновый берет свой персонаж в повести «Княгиня Литовская» М. Ю. Лермонтова. «Дама в малиновом берете была как на иголках, слыша такие ужасы, и старалась отодвинуть свой стул от Печорина…»)
Влюбленный в Татьяну Онегин преследует ее повсюду:
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо.
« Боа - длинный шарф из меха и перьев, вошедший в моду в начале XIX в. » Боа считалось дамским украшением и не рекомендовалось девицам. Как бы всквозь, но с определенным умыслом Пушкин упоминает принадлежность гардероба замужних дам, предвосхищая безнадежность попыток Онегина добиться взаимности.
В сцене последнего объяснения героев Татьяна «сидит не убрана, бледна».
Что это значит «не убрана»? Предположим, что в простом домашнем платье, причесана не для приема гостей. Теперь перед Онегиным «прежняя Татьяна», и в этой обстановке становится возможным финальное объяснение героев.
Интересно использование Пушкиным деталей костюма как ступеней превращения матери Татьяны из модной барышни в обыкновенную сельскую барыньку:
Корсет носила очень узкий
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос,
Но вскоре все перевелось:
Корсет, альбом, княжну
Алину…
Она забыла…
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.
« Корсет - непременная деталь женского туалета в XVIII - XIX вв. Лишь на рубеже XVIII - XIX вв., когда в моду вошли туники из полупрозрачных тканей, женщины временно могли отказаться от корсета, если позволяла фигура. Покрой женских костюмов с конца 1820-х годов вновь требовал туго стянутой талии. Ходить без корсета считалось неприличным даже дома, женщина ощущала себя неодетой, если ее заставали не затянутой в корсет».
Мы можем только предполагать, что мать Татьяны в сельской глуши либо уже опустилась настолько, что пренебрегала приличиями, либо считала себя достаточно пожилой женщиной, чтобы не носить корсет.
Еще одно замечание: носить шлафор (халат) и чепец (особенно во второй половине дня) считалось позволительным только для очень пожилых женщин. По современным меркам мать Татьяны нельзя отнести к женщине пожилого возраста, ведь ей всего около сорока лет (сравним: она моложе Мадонны и Шерон Стоун). Но Онегин о ней говорит:
А кстати, Ларина проста,
Но очень милая старушка.
Не шлафор ли на вате и чепец сделали ее старушкой?
Л. Н. Толстой в романе «Война и мир», описывая события, происходящие на 15 лет раньше, пишет о матери Наташи Ростовой как о цветущей пятидесятилетней женщине.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КОСТЮМА В ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. ГОГОЛЯ
- Костюм как выражение эмоционально-психологического
состояния героя
Вернемся к творчеству Н. В. Гоголя. Проанализируем роль костюма в раскрытии образов героев его произведений.
Как сказал В. В. Набоков, в сочинениях Н. В. Гоголя всегда «толпятся вещи, которые призваны играть не меньшую роль, чем одушевленные лица». Развивая эту мысль, то же самое можно сказать о костюмах гоголевских героев.
Обратимся к отрывку из второго тома «Мертвых душ», который поможет нам приблизиться к разгадке образа Чичикова:
«Понимаю-с: вы истинно желаете такого цвета, какой нынче в моду входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства. Предуведомляю, что не только высокой цены, но и высокого достоинства. Европеец полез.
Штука упала. Развернул он ее с искусством прежних времен, даже на время, позабыв, что он принадлежит к позднейшему поколению, и поднес к свету, даже вышедши из лавки, и там его показал, прищурясь к свету и сказавши: «Отличный цвет! Сукно наваринского дыму с пламенем».
«Наваринского дыму с пламенем» цвет («наваринского пламени с дымом» цвет) - образное название цвета, плод авторской, гоголевской, фантазии, используется Гоголем как средство эмоциональной и психологической характеристики персонажа - Чичикова, который мечтает о фраке «наваринского дыму с пламенем» цвета.
Название цвета кажется заимствованным из перечня модных расцветок, рекламируемых переодическими изданиями, но среди множества «наваринских» оттенков «наваринского дыму с пламенем» цвет или «наваринского пламени с дымом» цвет нет. Поводом для появления «наваринских» цветов послужило сражение руско-англо-французского флота с турецким флотом в Наваринской бухте (Южная Греция) в 1927. Первое упоминание «наваринского» цвета появилось в «Московском телеграфе» за 1928г.: «Плюмажи придерживаются розеткой из наваринских лент». Затем там же сообщалось о цвете «наваринского дыма» и «наваринского пепла». Оба цвета в целом характеризуются как темные красно-коричневые.
Ближе всех к толкованию гоголевского цвета подошел В. Боцяновский в статье «Один из вещных символов у Гоголя»: «В сущности, перед нами новый вариант «Шинели», маленькая совершенно самостоятельная повесть о фраке наваринского пламени с дымом, вплетенная совершенно незаметно в повесть большую».
Действительно, Чичиков - практически единственный персонаж поэмы, история которого подробно рассказана, но при этом костюм его, лишенный конкретных черт, не дает никакой внешней событийной информации о нем. В то время как архалук Ноздрева, «сертук» Констанжолого или венгерка Мижуева легко позволяют представить обстоятельства жизни и, в конечном итоге, круг интересов, внутренний мир этих персонажей.
Чередование образных названий цвета «наваринского дыму с пламенем или «наваринского пламени с дымом» стоит в одном ряду c такими характеристиками, как «нельзя сказать, чтобы стар, однако ж, и не так, чтобы слишком молод», «не красавец, но и не дурной наружности», «не слишком толст, не слишком тонок».
Гоголевская поэма благодаря деталям воспринимается как сочно написанная живопись - «белые канифасовые панталоны», «зеленый шалоновый сюртук», фрак «медвежьего цвета», «брусничного цвета с икрой» и, наконец, единственно неопределенный «наваринского дыму с пламенем» цвет, цвет, выделенный в тексте композиционно и представленный самостоятельной сюжетной линией. Это заставляет связывать гоголевский цвет не с темой пламени и дыма, а искать эмоциональную окраску, за которой скрыта разгадка Чичикова. В образах моды все «сатанинские», связанные ассоциативно с темой преисподней оттенки характеризовались как «странные». Разгадка цвета кроется в том, что «…Чичиков - фальшивка, призрак, прикрытый мнимой пиквикской округлостью плоти, которая пытается заглушить зловоние ада (оно куда страшней, чем «особенный воздух» его угрюмого лакея) ароматами, ласкающими обоняние жителей кошмарного города» .
«Наваринский дыму с пламенем» цвет - это своеобразная материализация, вынесенный на поверхность знак сущностных качеств Чичикова. Это обозначение цвета укладывается в систему художественных символов поэмы, которые связаны с категориями жизни и смерти. Бытовая символика цветов того времени, соотнесение сложных красных оттенков как темы смерти и ада не противоречат подобному предположению. Так реалии быта в произведении Гоголя трансформируются и превращаются в выразительную художественную деталь.
2. Социальная окраска костюма
В своих произведениях Н. В. Гоголь чисто использует костюм литературного героя как средство определения его социального статуса. Вот отрывок из повести «Невский проспект»:
« С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина пробежит через Невский проспект с коробкой в руках, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика, пущенная по миру во фризовой шинели, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикюлем и книжкой в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине, с узенькою бородою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару, иногда низкий ремесленник; больше никого вы не встретите на Невском проспекте ».
Выражение «фризовая шинель» и «демикотоновый сюртук» встречаем мы в этом отрывке.
« Фриз - грубая шерстяная ткань со слегка вьющимся ворсом, один из дешевых видов сукна. Использовались в основном в малоимущей городской среде».
В произведения Гоголя упоминания о фризе встречаются довольно часто, так как его герои в большинстве своем стесненные в средствах люди.
В повести «Шинель» мы читаем: «… схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта».
Н. В. Гоголь очень точно определяет социального положения каждого посетителя подвального кабачка, в который отправился Селифан из «Мертвых душ»: «и в нагольных тулупах, и просто в рубахе, а кое-кто и во фризовой шинели» (писатель имеет в виду мелких чиновников).
Фризовую шинель (как признак низших чинов) упоминает А. С. Пушкин, описывая заседателя Шабашкина из повести «Дубровский»: «…маленький человек в картузе и фризовой шинели».
Таким образом, выражение «фризовая шинель» можно рассматривать как знак незначительного социального положения литературного персонажа. Отметим только, что это выражение как обозначение незначительного человека, мелкого чиновника не было единственным в быту того времени. Известны также сочетание «злое сукно», обозначающее квартального надзирателя, «пеньковая гвардия» - воспринимаемое как будочник. В этот же ряд можно поставить и «демикотоновый сюртук».
« Демикотон - очень плотная, двойная хлопчатобумажная ткань атласного переплетения» .
Демикотон был распространен среди мелких чиновников и бедных горожан, и это тоже знак незначительного общественного положения.
В повести «Невский проспект» Гоголя о бедственном положении говорит не только ткань сюртука, но и его покрой с талией на спине, так как ко времени публикации повести сильно приподнятая талия уже вышла из моды.
Если фризовая шинель и демикотоновый сюртук - это знаки бедности, то добротная шинель из дорого сукна или дублированного драпа на меховой подкладке и с меховым воротником служила знаком преуспеяния, и поэтому часто становилась мечтой мелких чиновников.
О такой шинели мечтал Акакий Акакиевич Башмачкин - герой повести «Шинель». Для него шинель - особая «идеальная вещь», выступающая из всего остального, угнетающего его внешнего мира. Шинель - это «вечная идея», «подруга жизни» и «светлый гость», вещь философская и любовная.
«И подруга эта была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу». И утрата ее для Башмачкина равносильна утрате своей жизни: «рыцарь бедной» своей шинели погибает как идеальный романтический герой, потерявший свою возлюбленную или свою мечту.
А теперь проанализируем несколько интересных отрывков из этой повести Гоголя.
« Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точно серпянка, сукно до того истерлось, что сквозила, и подкладка расползлась » (Гоголь «Шинель»,1842).
«Серпянка - льняная, рыхлая, с редким расположением нитей ткань, напоминающая современную марлю » .
Н. В. Гоголь прибег к образному сравнению сукна с серпянкой, чтобы отчетливее передать степень изношенности шинели Башмачкина. Известно, что сукно от долгой носки лишается ворса и обнажаются нити сукна и основы с просветами между ними, что и определило гоголевскую аналогию.
« Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновников; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом » (Н. В. Гоголь, «Шинель», 1842).
« Капот - просторная женская одежда с рукавами и сквозной застежкой спереди» .
В 20 - 30-х годах XIX в. капотом называли верхнее женское платье для улицы. Именно в таком смысле употребляет слово «капот» Пушкин:
«Лизавета Ивановна вышла в капоте и шляпке.
Наконец, мать моя! - сказала графиня.
Что за наряды! Зачем это? Кого прельщать?» («Пиковая дама», 1833).
К 40-м годам капот становится только домашней женской одеждой. Потому и понятны насмешки чиновников над шинелью Башмачкина.
Н. В. Гоголь употребил слово «капот», чтобы выявить пластический облик мужского персонажа, одетого в одежду, которая от долгого ношения утратила свой первоначальный облик до такой степени, что неопределенность цвета и формы сделала похожей ее на домашний женский наряд.
Таким же описан и Плюшкин в «Мертвых душах».
« Долго не мог он распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот» (Н. В. Гоголь. «Мертвые души», 1842).
Но вернемся опять к «Шинели». Еще один отрывок:
« В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего - и немудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам: зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает ». (Гоголь «Шинель», 1842).
« Сукно - шерстяная ткань полотняного переплетения с последующим валянием отделкой » .
Процесс приготовления сукна включает много операций. Можно было производить поновление сукна, бывшего в употреблении и отчасти утратившего свой ворс, подвергнув еще раз ворсованию по вытертым местам. Но шинель Башмачкина, уподобившаяся «серпянке», уже не могла выдержать такой процедуры.
Выбор сукна в лавке представлял собой целый ритуал. Сукно обнюхивали, оглаживали, пробовали «на зуб», растягивали руками, прислушиваясь к звуку. Для читателей «Шинели» упоминание о посещении суконной лавки вызывало четкое представление, яркий пластический образ, так как ежечасно можно было видеть покупку сукна со всеми манипуляциями. Особенно важным событием в жизни Башмачкина в течении многих месяцев было именно посещение лавки, со всеми тревогами и волнениями маленького человека, боящегося ошибиться.
«На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей» (Н. В. Гоголь «Шинель», 1842).
«Коленкор - хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, отбеленная и накрахмаленная в процессе отделки » .
В цитируемом отрывке речь идет о цветовом коленкоре, подвергнутом еще одной операции, - окраске. Коленкоры были только одноцветные - белые или гладкокрашеные. Клей или крахмал для придания товарного вида в процессе носки осыпался, и ткань теряла свой глянец. Плутоватый Петрович вряд ли сознательно вводил Акакия Акакиевича в заблуждение насчет качества коленкора, скорее всего, хотел потешить самолюбие небогатого своего клиента.
ТРАДИЦИЯ ГОГОЛЕВСКОГО КОСТЮМА
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
В творчестве Ф. М. Достоевского костюм героев его произведений предстает важным выразительным средством. Вот несколько характерных для писателя примеров его использования в романе «Преступление и наказание».
Сцена возвращения домой Сонечки Мармеладовой после первого выхода на панель:
«Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок (общий такой у нас платок есть драдедамовый), накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать, лицом к стенке, только плечики да тело все вздрагивают» (Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». - 1866. - Ч. 1, гл. 2).
Обычно при комментировании романа Достоевского ссылаются на воспоминания А. С. Сниткиной-Достоевской: «Я позвонила, и мне тотчас отворила дверь пожилая служанка в накинутом на плечи зеленом в клетку платье. Я так недавно читала «Преступление», что невольно подумала, не является ли этот платок прототипом того драдедамового платка, который играл такую большую роль в семье Мармеладовых» .
Однако речь идет не только о платке как реалии из быта самого писателя, но и о сознательном использовании такой художественной детали как определенного социального знака.
Автор широко известной «Художественной энциклопедии» прошлого века Ф. М. Булгаков трактует термин драдедам следующим образом: «Шерстяная материя, сходная с сукном, но менее его прочная и дешевле» .
Как признак бедности драдедам встречается у многих писателей. Некрасов, например, писал: «В углу подле двери сидела старушонка в медных очках, одетая в ветхий драдедамовый салон, она тяжко вздыхала». («Повесть о бедном Климе», 1843).
Выражение «драдедамовый салон» может служить примером характеристики социального и имущественного положения человека (как «демикотоновый сюртук» и «фризовая шинель» у Н. В. Гоголя).
Роль костюма в «Преступлении и наказании», а также и в других произведениях Ф. М. Достоевского, его дневниковые записи, в которых отмечено отношение к современной писателю одежде, позволяют думать, что драдедамовый платок был формой выражения скрытых значений.
Упомянутый писателем во всех кульминационных эпизодах романа - первый выход Сони на панель, смерть Мармеладова, тело которого покрыли платком, ранее укрывшим Соню после пережитого ею, платок с Соней на каторге, куда она отправляется за Раскольниковым, - драдедамовый платок вырастает до символа трагической судьбы Мармеладовых.
Изображение костюма важно Достоевскому для эмоциональной окраски действия. Так, описывая костюм случайно увиденной уличной певицы, писатель повторяет его описание, но уже усиливает акценты; рассказывая о Соне Мармеладовой, использует этот прием для художественного обобщения.
Первый эпизод - рассказ о «девушке лет пятнадцати, одетой как барышня в кринолине, в мантильке, в перчатках и соломенной шляпе, с огненного цвета пером; все это старое и истасканное» (ч. 2, гл. 6).
Второй эпизод из 7-й главы этой же части романа (сцена смерти Мармеладова) включает описание костюма Сони - «забыв и о своем перекупленном из четвертых рук, шелковом, неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом, и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об омбрельке, и о смешной соломенной шляпе, с ярким огненного цвета пером».
Нелепость старого и истасканного наряда уличной певицы усилена при описании костюма Сони - кринолин становится необъятным, соломенная шляпа - смешна и украшена не просто огненным, а ярко-огненным пером.
Костюм бы объединяет многие женские судьбы, обобщает образы женщин, обреченных самой жизнью.
А вот еще один отрывок из романа:
«И откуда они сколотили мне на обмундировку приличную, одиннадцать рублей пятьдесят копеек, не понимаю? Сапоги, манишки коленкоровые - великолепнейшие, вицмундир, все за одиннадцать с полтиной состряпали в превосходнейшем виде-с» (ч. 1, гл. 2).
В этом отрывке упоминается манишка - «вставка для мужского костюм в виде маленького нагрудника, видного в вырезе жилета или фрака» .
Манишки были съемными или пришивались к сорочке. Съемные манишки и манжеты особенно распространились во второй половине XIX века среди людей среднего достатка. У современников они получили название «дешевая роскошь». Речь идет именно о таких манишках - они имитировали наличие белых рубашек, которые были необходимы в форменном костюме, но требовали слишком больших затрат в среде бедного чиновничества.
Определение «коленкоровые великолепнейшие» помогает представить степень бедности той среды, к которой принадлежат Мармеладовы, со всеми безуспешными попытками показать себя людьми общества, бедности, особенно заметной в сравнении с «полдюжиной голландских рубах», которые Соня Мармеладова сшила для статского советника Клопштока.
На страницах романа Достоевского можно найти и характерный пример влияния на литературное произведение реалий политической жизни того времени. Причем влияние это выражено через деталь костюм героя.
«Ну-с, Настенька, вот два головных убора: сей пальмерстон (он достал из угла исковерканную круглую шляпу Раскольникова, которую неизвестно почему, назвал пальмерстоном)» или сия ювелирная вещица? Оцени-ка, Родя, как думаешь, что заплатил?» (ч. 2, гл. 3).
Интересно, что никакого головного убора под названием пальмерстон в то время в России не было. Генри Джон Пальмерстон (1784 - 1805) был популярным в середине XIX в. английским государственным деятелем. В России всякое упоминание о пальмерстоне было связано с ироническим отношением, так как позиция Пальмерстона во время Крымской войны (1853 - 1856), естественно, вызывало патриотическое негодование. Современник вспоминал: «И мы, грешные, в то время (1857 г.) нарасхват разбирали в магазинах карикатуры на Нальмерстона» . События Крымской войны еще были живы в памяти, когда Достоевский писал «Преступление и наказание».
Названия головных уборов, производные от имени какого-нибудь общественного деятеля (боливар), художника или писателя, были очень распространены. Со времен Крымской войны в обиход вошли «реглан» (название по имени генерала лорда Реглана, который после получения им увечья стал носить короткое до колен пальто с длинной пелериной, закрывающей руки), «балаклава». Вероятно, именно поэтому появился пальмерстон на страницах романа, чтобы подчеркнуть нелепость шляпы Раскольникова.
Ко времени публикации романа Г. Дж. Пальмерстон уже умер (1865 г.) и упоминание его на страницах романа Достоевского можно и истолковать и как своеобразную, основную на ассоциациях художественную деталь, подчеркивающую ветхость, изношенность шляпы Раскольникова, место которой в небытие, в прошлом.
Нередко писатели используют одно и то же выразительное средство, а именно деталь костюма, для достижения различных целей.
Вот отрывок из того же произведения Ф. М. Достоевского:
«Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила» (ч. 1, гл. 2).
« Шаль - квадратный или прямоугольный платок очень большого размера из разнообразных тканей - шерсть, шелк» .
Шали вошли в моду в Европе в конце XVIII в., стоили необычайно дорого - до нескольких тысяч рублей. Уже в самом начале XIX века вошел в моду танец с шалью, лучшей исполнительницей которого во времена правления Александра I считалась, по воспоминаниям современников, А. Зубова. Танец с шалью требовал особой грации, изящества и в закрытых учебных заведениях считался лучшей формой демонстрации хорошей осанки учениц.
Именно о таком танце идет речь в цитируемом фрагменте.
Танец с шалью просуществовал до конца XIX в., сохранившись даже тогда, когда шали были отвергнуты модой и существовали только в гардеробах купчих.
Фрейлина А. Ф. Тютчева писала в своих воспоминаниях о закрытых воспитательных заведений для девиц: «… И целые поколения будущих жен и матерей ее подданных (речь идет о жене Николая I Александре Федоровне) воспитывались в культе тряпок, жеманства и танца с шалью» .
Достоевский упоминает танец с шалью для того, чтобы охарактеризовать благородство происхождения и воспитания Катерины Ивановны, которым так гордится и хвастает Мармеладов.
Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» использует танец с шалью, чтобы показать связь своей героини Наташи Ростовой, вопреки утонченному воспитанию, с русской национальной почвой.
«»Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, - эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, - этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские…» (т. 2, ч. 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В великих произведения литературы нет ничего случайного. Все в них имеет смысловую нагрузку: пейзаж, предметы быта, костюмы героев.
Будучи созданными словом, вещи изменяются, преобразуются в мире литературы, становятся символом или просто значимой деталью обстановки, в которой действует литературный персонаж, знаком исторической общественной и духовной атмосферы.
Из мира вещей, окружающих человека, костюм в наибольшей степени с ним сливается, в художественном произведении как бы прирастает к герою, создавая его облик. Неслучайно литературные герои вспоминаются читателям в характерных своих костюмах.
Тургеневские героини всплывают в нашей памяти в светлых, «легких баржевых платьях», гоголевский Земляника в ермолке на голове, Наташа Ростова кружится в вальсе на своем первом балу в «белом дымковом» платье, Обломов лежит на диване в любимом своем восточном «весьма поместительном халате».
Когда писатели подробно описывают платье своего героя, они делают это совсем не для того, чтобы блеснуть исторической эрудицией или тонкостью наблюдения. На самом деле они доверяют костюму важную семантическую информацию.
Костюм дополняет характеристику героя или может полностью ее заменить, передает множество оттенков смыслов, указывает на социальное положение героя, на его психологический облик, приверженность этикету или сознательное нарушение его.
Так и выявляется облик литературного героя - человека разных эпох, следующего правилам поведения и пренебрегающего ими, человека традиционных представлений о жизни и разрушителя традиций.
ЛИТЕРАТУРА
Тексты:
- Грибоедов, А. С. «Горе от ума».
- Гоголь, Н. В. «Мертвые души», «Невский проспект», «Шинель».
- Достоевский, Ф. М. «Преступление и наказание».
- Лермонтов, М. Ю. «Княжна Лиговская».
- Некрасов, Н. А. «Повесть о бедном Климе».
- Пушкин, А. С. «Дубровский». «Евгений Онегин». «Пиковая дама».
- Толстой, Л. Н. «Война и мир».
Научно-исследовательская и критическая литература:
- Белинский, В. Г. Петербург и Москва [Текст] / В. Г. Белинский // Полн.
сбор. соч. - Т. 13. - М., 1995
- Белый, А. Мастерство Гоголя [Текст] / А. Белый. - М.; Л., 1934.
- Буровик, К. А. Родословная вещей [Текст] / К. А. Буровик. - М., 1985.
- Гуковский, Г. А. Реализм Гоголя [Текст] / Г. А. Гуковский. - М.; Л., 1959.
- Демиденко, Ю. Б. Костюм и стиль жизни. Панорама искусств [Текст] /
Ю. Б. Демиденко. - 1990. - №11.
7. Кирсанова, Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой половине XX в. [Текст] / Р. М. Кирсанова. - М., 1995.
8. Кирсанова, Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм - вещи и образ в русской литературе XIX в. [Текст] / Р. М. Кирсанова. - М., 1989.
9. Лазарев-Грузинский, А. С. Воспоминания [Текст] / А. С. Лазарев-Грузинский. - М.,1955.
10. Лотман, Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь [Текст] / Ю. М. Лотман. - М.: Просвещение, 1988.
Тема работы:
Роль одежды в литературных произведениях и их связь с современностью.
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №50
им. 70-летия Великого Октября» г. Калуги
Научный руководитель:
Учитель технологии МОУ «СОШ № 50»
Калуга, 2010
Введение……………………………..3
Методы исследования……………....3
Мужская………………………………3
Женская………………………………9
Соцопрос…………………………….12
Заключение………………………….13
Список литературы…………………14
Приложения…………………………15
Введение.
«По одежке встречают, по уму провожают»
Одежда – это одна из самых главных потребностей человека и изготавливать ее люди начали с незапамятных времён. Каждый человек за свою жизнь носит большое количество одежды, но часто не задумывается, как она создавалась и откуда вообще появилась.
Читая художественную литературу , мы замечаем, что многие писатели давали характеристику природы, архитектуры, предметов роскоши и одежды. Они хотели, чтобы мы перенеслись в эту эпоху и узнали больше о быте и культуре людей. Каждое описание одежды дает нам точное представление того времени, где происходили события.
Хотелось бы показать на примере произведения – Капитанская дочка, какую одежду носили герои событий Крестьянской войны 1773-1775 годов под предводительством Емельяна Пугачёва, отраженные в этой повести.
Гипотеза: знание истории костюма моей Родины, позволит мне лучше ориентироваться в современной моде.
Цель работы: рассмотреть роль описания одежды в этом произведении и узнать о ней больше, чтобы лучше понять повесть и сравнить предметы гардероба того времени с моделями нашего времени.
Задачи, которые поставлены передо мною:
1. Изучить произведение и найти там предметы гардероба.
2. С помощью литературы узнать о происхождении тех или иных видов одежды.
3. Провести сравнение современной одежды с моделями времени Крестьянской войны. Найти сходство и различие.
4. Провести соцопрос учениц нашей школы.
Методы исследования.
Теоретический и социологический (соцопрос).
Одежда.
Мужской гардероб.
Рассмотрение моделей одежды начинаем с шуб, так как тулуп в этом произведении сыграл очень большую роль. Он смог спасти жизнь главному герою, что доказывает разговор между дядькой Гринёва и Пугачевым:
«-Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей…
Да ты должен, старый хрыч, вечно Бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками… Заячий тулуп!»-а ведь тогда Лжецарь все помнил, но явно не хотел признаваться при всем честном народе, что он не тот, за кого себя выдает, как потом признался Петру.
Тулуп [пр. I] - очень свободная, обычно очень длинная верхняя одежда, мех у которой находился внутри, имелся большой меховой воротник, чаще всего тулуп ничем не крыли. Тулуп обычно одевали сверху другой одежды, тоже верхней - армяка. В XX веке под тулупом стали понимать одежду из меха, приталенную, тоже нагольную, длиной приблизительно до колен.
Если еще рассматривать шубы в этом произведении, то я могу указать на лисью шубу [пр. I] , о которой говорится при отправлении Гринева из дома на службу: «Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу.» Ее описание употребляется в списке, который выставил дядька Пугачеву: «Шуба лисья, крытая алым ратином(шерстяная ткань для верхней одежды)». Так же был такой вид, как армяк [пр. I] . «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке!»-говорил при первом знакомстве Пугачев-вожатый. Это и явилось одним из факторов, почему юноша отдал ему заячий тулуп. Мы можем увидеть армяк в описании Петром беглого капрала Белобородова «…Не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку.»
Пожалуй, история шубы начинается еще в пещерные времена, когда, для сохранения тепла, древний человек надевал на себя шкуры убитых животных. Потом, с течением времени, шкуры научились выделывать, сшивать и окрашивать.
Само название изделия заимствовано из языка арабов. Именно «джуба», традиционная теплая одежда с длинным рукавом и украшением из мехов соболя и куницы, дала название современным меховым изделиям. А вот закупались соболя и горностаи арабами в России.
Шубы считаются традиционно русской зимней одеждой. Бояре надевали меховые изделия из соболя и куницы, песца и горностая. Самые богатые на Руси носили шубы, чтобы показать свою состоятельность, надевали порой несколько шуб одновременно. При этом носили изделия мехом вовнутрь, носить зимнюю одежду мехом наружу начали относительно недавно. До этого шуба, носимая мехом на улицу, была признаком принадлежности к таким профессиям как извозчик или конюх.
Несмотря на то, что первые шубы появились очень давно, они до сих пор являются предметом гардероба большинства женщин, но как и раньше, позволить себе шубу из благородного натурального меха могут далеко не все. Во все времена изделия из меха ценились крайне высоко. Потому к их покупке относились и относятся крайне серьезно и ответственно.
Следующее, чему в произведении уделялось большое внимание-это военная форма, так как она является главной чертой, с помощью которой можно было отличать наши войска. Мундир [пр. I] . Первое употребление приходится на приезд Пети в Оренбург и знакомства там с генералом: «Я увидел мужчину … Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны». При первом приезде в Белогорскую крепость Петр видит военнослужащего, который «сидя на столе, нашивал синюю заплатку на локоть зеленого мундира.» Мы видим эту часть формы при дуэли главного героя с Швабриным, так же здесь мы можем увидеть камзол [пр. I] (мужская одежда, сшитая в талию, длиной до колен, иногда без рукавов надевавшаяся под кафтан. Появился во Франции в 1-й половине 17 в.; в 18 в. получил распространение в др. странах Западной Европы, а также в России (с введением западноевропейского костюма среди дворян). Делался из сукна, шёлка, бархата, украшался вышивкой, галуном, пуговицами. В России шился без рукавов и носился под кафтаном. Он все время укорачивался и в конце превратился в длинный жакет. В середине 18 века его стали носить и женщины в сочетании с длинной юбкой. Екатерина II утвердила его, как женское мундирное платье): «Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги.» Так драться на шпагах было гораздо легче. Уже упоминавшийся ранее список дядьки Савельича говорит нам, что люди Пугачева забрали и мундир: «Мундир из тонкого зеленого сукна, на семь рублей». Слово мундир (от фр. monture снаряжение, амуниция) пришло в русский язык в XVIII веке. Форменная одежда олицетворяла принадлежность человека к государственным служащим, в том числе в банковской сфере. Возникновение формы связано со стремлением европейских правителей к визуальному выделению носителей государственной власти из общей массы населения. Мундиры должны были не только служить отличием для представителей государства, но и указывать на род службы (гражданская, военная, придворная), ведомство и на старшинство (ранг) их обладателей. Одновременно мундир отражал эстетические представления своего времени. Военные мундиры в России, как и в других странах Европы, появились раньше, чем гражданские. Первые сведения об униформе русских войск относятся к 1661 г., а мундиры гражданских губернских чиновников появились лишь в начале 1780-х годов. Цвета этих мундиров повторяли колористическое решение местных гербов. Такую форму имели право носить как чиновники, так и дворяне, не состоявшие на государственной службе. Напоминанием о принадлежности владельца мундира к благородному сословию служила прилагавшаяся к нему шпага символ службы, отдаленное символическое обозначение рыцарского меча, заимствованное из западноевропейской геральдической традиции.
В российской армии по-прежнему существует целый ряд принадлежностей которые можно было найти в военной форме времен Российской Империи, Такие, например как погоны, сапоги и длинные шинели с о знаками принадлежности к определенному роду войск на воротниках для всех званий. Цвет формы того же синего / зеленого цвета, как и форма которую носили до 1914. При изменении военной формы Вооружённых сил СССР с января 1972 были вновь введены аксельбанты для личного состава рот почётного караула и сводного оркестра Московского гарнизона. В этом же году аксельбанты носили военнослужащие - участники военного парада в Москве в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Кремлевская гвардия в последние годы была одета в особую церемониальную форму напоминающую, форму полков императорской гвардии перед первой мировой войны.
Недавно известный российский модельер Валентин Юдашкин сам разрабатывал новую военную форму.
В этом произведении употребляется такой вид одежды, как халат [пр. I] . Первое упоминание мы видим, когда происходит встреча Зурина и Петруши Гринева при игре в биллиард: «Увидел у высокого барина…, в халате с кием в реке и с трубкой в зубах.» Следующие отношение к этому предмету гардероба наблюдается при виде юноши на Ивана Кузьмича: «Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и китайчатом (сделанный из китайки - плотной гладкой набивной хлопчатобумажной ткани) халате». Савельич и в своем списке указывает на два халата: «Два халата, миткалевый (дешевая хлопчатобумажная ткань) и шелковый полосатый, на шесть рублей»
Хала́т- домашняя или рабочая (у многих народов Азии - верхняя) длиннополая одежда, запахивающаяся или застёгивающаяся сверху донизу, обычно из хлопчатобумажной ткани.
В настоящее время в России халаты не используются в качестве верхней одежды. Они подразделяются на домашние и рабочие. Домашние халаты в большинстве случаев используются только для того чтобы временно прикрыть наготу перед переодеванием, например, после сна или принятия душа. Мужской халат стал незаменимым элементом домашнего гардероба каждого мужчины. Требования к мужским халатам - качество, удобство, простота в уходе. Рабочие халаты используются для гигиены или во избежание загрязнения нерабочей одежды. Рабочие халаты используются врачами, лабораторными работниками , поварами, иногда - малярами, столярами и т. д.
В русской литературе XIX века халат использовался как символ праздной, бездеятельной жизни барина. Яркий пример - роман «Обломов» , где халат постоянно носил дома главный герой произведения. Кроме того, халат часто используется как деталь исключительно домашней жизни. В разговорной речи к врачам часто применяется профессиональное прозвище «люди в белых халатах», из-за традиционного облачения медиков всех направлений.
Следующий вид мужской одежды – это кафтан [пр. I] . «Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане… это был сам Пугачев» Позже Гринев дает более точное описание, добавляя, что кафтан «обшитый галунами». Все это наблюдение произошло в день нападения казацким войском на крепость. Так Петруша видит эту одежду у директора таможни при обсуждении плана устранения Пугачева: «Я застал… директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом (узорчатая шелковая ткань) кафтане».
Кафтан - Верхняя мужская и женская одежда. Попав в Европу, кафтан претерпел некоторые изменения. В 14-15 вв. это довольно узкая одежда до колен или до середины икр (обычно опоясанная). Надевали кафтан пожилые люди при выходе на улицу.
В допетровской Руси это была распространенная одежда всех слоев населения. Кафтаны шились разные - и по покрою, и по назначению, с удлиненными рукавами. Мужской костюм 18 в. в России состоял из кафтана, камзола и коротких штанов, а в конце 18 в. меняется крой кафтана: у него значительно скашиваются полы; он становится уже; появляется высокий стоячий воротник. Его в настоящее время используют и в платьях. Соответственно камзол становится короче, и его шьют без рукавов.
Рубашки [пр. II] неотъемлемый образ мужчины. В повести употребление их происходит в списке дядьки Савельича: «Двадцать рубах полотняных голландских с манжетами, на десять рублей». Плюс ко всему захватчики Пугачева носили разноцветные рубахи, что подтверждают такие строки: «И человек десять казацких старшин, сидели в шапках и цветных рубашках.»
На Руси рубашки было принято отделывать вышивкой по самым «уязвимым» для злых сил местам - у ворота, по краям рукавов, на плечах, и особенно - по подолу. В богатых рубашках по швам пришивали золотную тесьму или золотной плетенёк. Под мышками вшивали квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками. В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати - нижней. Дома бояре носили горничную рубаху - она всегда была шелковой. Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные (красные рубашки носили вместе с белыми портами). Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка. В настоящее время в моде длинные женские рубашки, в которых талию формирует пояс.
В письменных источниках слово сорочка [пр. II] впервые появляется в начале XIII века, в нашем романе так же используется эта разновидность рубашки.. В XVII и XVIII веках на сорочки по подолу пришивали кайму. Сорочка без каймы называлась чехол . Длина сорочек - немного выше колен. По бокам на подоле делали небольшие надрезы - прорехи. Нарядные сорочки украшались нашивками - поперечными полосками по числу пуговиц. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Ворот у сорочек прямой, у крестьянских сорочек косой (косоворотка). Она появляется при упоминании Петра Гринева об отъезде: «Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкую, в которой меня крестили.»
В настоящее время очень много блузок и рубашек, в которых используются те же приемы шитья, что и во времена Крестьянской войны, но меняется покрой горловины, рукава и отделка изделия. Некоторые изделия могут украшаться рисунками, которые использовались во времена Пугачева.
Один из предметов одежды захватчиков – казацкие шаровары [пр. II] , которые мы с героем можем представить на Афанасии Соколове (прозванным Хлопушей.) У народов Востока, как правило, это очень широкие в бедрах, часто со сборками на талии и сужающиеся к голени штаны. В России и в Украине синие или красные шаровары считаются частью традиционного костюма казаков. Последние несколько лет шароварам меняют форму. Сегодня некоторые модели шаровар можно легко перепутать с юбкой, рабочим комбинезоном или с бесформенной сумкой. Шаровары носят от детей до взрослых и не одни мужчины. Они могут быть из тонкого шелка, со множеством драпировок, а могут быть из грубого хлопка защитного цвета. Не все люди признают такие штаны, мной были услышаны такие отзывы, как: «В таких штанах только картошку воровать», «шаровары полнят и "забирают" рост».
Женская одежда.
Так как повесть посвящена в особенности Крестьянской войне, то много одежды для прекрасного пола мы не уведем, но все-таки она есть. Например, сарафан [пр. II] , в который Иван Кузьмич приказал нарядить дочку, чтобы ее не узнал Пугачев при взятии крепости: «Ступайте, ступайте же домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан».
Сарафан - народная русская женская одежда. Платье, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою. Сарафаны носились в центральной и Восточной Европе. Первое упоминание о сарафане, как виде одежды можно встретить в Никоновской летописи от 1376 года. Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. Русские сарафаны состояли из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из "волосины" - шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и "буденные" сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу "читаном" ("гайтаном", "гайтанчиком") - тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовая "саян" - прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили "красные" или "бардовые" саяны, а пожилые - синие и черные.
Сегодня, сарафан – это не просто «платье на бретелях», это незаменимая вещь в летнем (и не только) гардеробе любой девушки и женщины. Современный сарафан может быть представлен и в качестве невесомого короткого платьица, в котором приятно прогуляться по морскому берегу, и в качестве роскошного наряда для похода на праздник. В этом году сарафан – это стильно, модно, красиво. А каковы основные качества школьной формы? Универсальность, практичность, минимализм и сдержанная элегантность. Эра коричневых платьиц с пришиваемыми манжетами, накрахмаленными воротничками и пионерскими галстуками давно позади, и нынешних школьниц можно увидеть в абсолютно разной одежде. Но, пожалуй, самый распространенный вариант – сарафан из плотной и темной ткани, надеваемый поверх блузки, свитера или платья.
2007 и 2008 оказались необычайно плодовиты одеждой на бретелях. Это породило моду на сарафаны и им подобные фасоны. Мягкие ткани, трикотаж , приталенность на резинке. Платья, скроенные на "цветочный" манер (фасоны "колокольчик" и "тюльпан"), оказались невероятно популярны.
В 2009 году сарафаны можно увидеть в коллекциях различных дизайнеров. Они не только повседневная одежда, поэтому они отличаются сложным кроем, многослойностью и яркими расцветками. Что касается длины сарафана, то самыми актуальными в прошлом году являлись макси-сарафаны.
В произведении упоминается так же о такой одежде, как фуфайка, когда Маша разговаривает с мамой Петра, та «молча взяла шерстяную фуфайку». Фуфайка - русское простонародное наименование любой утепляющей одежды. По ее типу в настоящее время изготавливают различные модели курток.
Еще один вид женской одежды - душегрейка [пр. II] - Теплая кофта без рукавов – обычно на вате, меху – как часть старинного женского русского костюма.
Было несколько моментов, когда Пушкин говорил об этом виде одежды: «Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку.»- завоевание Пугачевым Белогорской крепости. Его люди зашли в дом к коменданту, обворовали и вывели оттуда Василису Егоровну-жену коменданта, а так же «Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке.» во время встречи Марии Ивановны Мироновой с императрицей.
Душегрейка – нагрудная женская одежда на лямках, как правило, из дорогих фабричных тканей – бархата, плиса, парчи, полупарчи, шелка – с подкладкой, часто на вате или кудели. Эта одежда была известна ещё в XVII - XVIII веках, её носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В последней четверти XIX – начале XX века душегрейки стали использоваться только в качестве свадебной одежды.
Упоминалось, что Василиса Егоровна была впервые в телогрейке [пр. II] - зимняя рабочая верхняя одежда - стёганая ватная куртка с хлястиком и застёжкой на пуговицах. Известно, что в конце XX века, благодаря усилиям некоторых кутюрье, применивших современные синтетические материалы, вызвала интерес модниц на Западе, как предмет «пост-советского» стиля.
«Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном [пр. II] ?» - говорила Анна Власьевна - жена смотрителя, когда узнала, что Маша Миронова идет к императрице. Роброн – платье с фижмами(каркас из ивовых прутьев или китового уса для придания пышной формы женскому платью.) колоколообразной формы. В женской одежде XVIII в. не было разнообразия силуэтов и объемов. Один и тот же покрой приобретал индивидуальность за счет бесчисленных отделок кружевом, лентами, оборками и т. д. Роброны шили из бархата, штофа, атласа, люстрина, гродетура, гроденапля – то есть довольно плотных тканей разнообразной расцветки.
Пышность и объемы юбок достигаются сегодня исключительно за счет многослойности, высокотехнологичных свойств современных материалов, складок и оборок. Они большие и в то же время мягкие, нежные, обволакивающие.
Соцопрос.
В моем исследовании были опрошены 64 девочки. Результаты
: 
Заключение.
Вот и заканчивается работа. Произведение «Капитанская дочка» было выбрано не напрасно. Мы проходили это произведение, что заставило меня заинтересоваться той атмосферой. После этого захотелось перенестись в то время и стать участником всех событий. Появились идеи сравнить актуальные костюмы той эпохи с моделями нашего времени.2010 год юбилейный. Мы будем праздновать не только 65 лет Великой победы над немецкими фашистами, но и 235 лет окончания Крестьянской войны, поэтому интересно узнать больше быт и обычаи народа тех лет.
Я буду дальше изучать историю одежды России, так как считаю это занимательным и значимым. Предметы гардероба являются не просто нашей оболочкой, но в каком-то роде маской. Не зря говорят «По одежке встречают, по уму провожают».
Есть специальная одежда, которая помогала людям выживать и работать в трудных условиях. Например, маскировочные белые комбинезоны. Их одевали солдаты, чтобы быть незаметными на полях, занесенных снегом, во время боевых сражений.
Гипотеза подтвердилась, так как, изучая произведение, познакомились с одеждой времени Крестьянской войны, теперь я понимаю, как была сшита одежда, что перешло в современную жизнь и что может быть можно через пару лет, ведь сейчас мы возвращаемся к ретро-моде.
Мы смогли мысленно перенестись в эту эпоху и стать очевидцем всех описанных событий. Это позволило лучше изучить историю своей Родины, узнать моду того времени. Появился интерес к другим историческим событиям. После проведения соцопроса оказалось, что многие тоже хотели бы открыть для себя мир моды, поэтому планируется проведение урока технологии, который посвящен этому.
Данный материал будет использован на уроках технологии, литературы, истории и в работе классных руководителей в качестве материала для классных и внеклассных мероприятии
Список литературы
2. http://www. /
3. http://otvet. /question//
4. http://ru. wikipedia. org/
5. http://www. krotov. info/lib_sec/21_f/fed/osyuk_03.htm
6. http://www. /Publications/Magazines/VestnikCBR/2004/vestnikcbr/vestnikcbr.htm
7. http://lib. /doc/i/204037p15.html
8. http://bt-lady. /index. php? articleID=5167
9. http://www. chayka. /forum/viewtopic. php? p=460702
10. http://znay-ka. info/a1.php? f_nqest=3450
11. http://www. /
14. http://www. /article/ahat/nat/ictoria_golovnogo_ubora_v_roccii. htm
15. http://www. /rus/additional/interestingly/document286.shtml
16. http://www. /fashion/fashion133.html
17. http://www. /2009/08/17/modnye_sarafany_.html
18. http://www. /tendencies/604-leto_devushka_sarafan
19. http://style. /l. php/sarafany-snova-v-mode. htm
Приложение I
Рис.1 Тулуп рис. 2 Лисья шуба (ребенок укутан) рис. 3 Армяк рис. 4 Мундир
Рис.5 Камзол рис. 6 Халат Рис.7 Кафтан
Приложение II
Рис. 1 Рубаха рис.2 Сорочка рис.3 шаровары
Рис.4 Сарафан рис. 5 Душегрейка Рис. 6 Телогрейка рис.7 Роброн
Рис.8 Чепец Рис. 9 Горлатные шапки Рис.10 Колпак
