Оборудование для макросъемки. Что необходимо для макросъемки? Удлинительные или раздвижные меха

Цифровая фотография макросъемки и крупным планом открывает новые возможности для ваших цифровых изображений. Где бы вы ни увидели пейзажи и портреты, теперь вы можете превратить свою камеру в крошечную ошибку, ползающую по земле или крот на шею субъекта. Вы получаете интимные изображения, которые показывают мир заново. Но вам нужно преодолеть новые проблемы, чтобы это произошло.

Оборудование для макросъемки и макросъемки

Для достижения макро- и макрофотографических результатов вам необходимо сосредоточиться на предметах на более близком расстоянии. Чтобы приблизиться к вашим предметам, вам понадобятся специальные макро и крупномасштабное оборудование и техника. Вот некоторые из способов, которыми макросъемки и макросъемки получают нужные снимки:

Используйте фиксированный объектив с макросъемкой . В отличие от обычных линз, макрообъективы позволяют снимать на очень близких расстояниях к вашему объекту, сохраняя при этом резкий фокус. Большинство макрообъективов приближают вас, чтобы захватить коэффициент увеличения 1: 1. Это означает, что ваш объект отображается в натуральную величину на цифровом датчике вашей камеры.

Используйте удлинительную трубку для дополнения вашего объектива. Удлинительные трубки - это полые аксессуар, которые соединяются между корпусом камеры и объективом. Они обеспечивают пространство между объективом и датчиком, что позволяет вам сфокусироваться ближе, чем обычно. Связь между размером удлинительной трубки и фокусным расстоянием объектива определяет, насколько близко вы можете добраться. 50-миллиметровая удлинительная трубка в паре с 50-миллиметровым объективом обеспечивает максимальное соотношение 1: 1, однако 50-миллиметровая удлинительная трубка, соединенная с 100-миллиметровым объективом, обеспечивает максимальный коэффициент 1: 2.

Прикрепите телеконвертер к объективу для увеличения увеличения. Телеконвертеры - это оптические устройства, которые соединяются между камерой и объективом. Они увеличивают изображение, создаваемое вашим объективом, чтобы увеличить его на цифровом датчике вашей камеры. При использовании телеконвертора изображение увеличивается, но вам не нужно приближаться к объекту. Это делает телеконвертеры идеальными для фотографирования предметов, которые легко напуганы или находятся в труднодоступных местах.

Поверните объектив , чтобы увеличить свою способность фокусироваться рядом со своими объектами. Отделив объектив и повернув его (чтобы ваша камера просматривала передний элемент и из заднего элемента), вы можете приблизиться к своему объекту и достичь большего увеличения. Попробуйте этот метод, просто удерживая объектив перед камерой. Если вы довольны результатами, подумайте о покупке кольца смены (аксессуар, который позволяет исправить обращенный объектив к корпусу камеры), чтобы удерживать объектив на месте.

Освещение объектов макросъемки и макросъемки

Макро и макросъемка обычно требуют, чтобы вы были очень близки к вашим предметам. Это может быть проблематично, когда дело доходит до света, поскольку объектив вашей камеры (или ваша голова) может бросать тень на сцену или на объект. Чем ближе вы к субъекту, тем больше вероятность того, что вы заблокируете свет.

При работе с естественным освещением выберите сценарии, в которых объект горит сбоку, есть окружающий тип света или объект подсвечен. Передняя освещенная ситуация заставляет вас находиться между предметом и светом.

Когда ваша сцена не обеспечивает идеальную ситуацию освещения для выстрела, вы можете взять дело в свои руки:

Используйте отражатель, чтобы отражать свет в вашей сцене. Это поможет вам контролировать направление света и обеспечить, чтобы ваш объект не был в тени. Вы можете использовать любую поверхность, которая отражает свет, например, зеркало, белый кусок пенного сердечника или блестящую металлическую поверхность.

Держите маленькую вспышку с батарейным питанием в сумке для фотокамеры. Вспышка позволяет вам освещать предметы в любом направлении. Просто убедитесь, что у вас есть надлежащая настройка для запуска вспышки с камеры, поскольку вспышка на камере несколько бесполезна в ситуациях макросъемки и макросъемки.

Прикрепите к объективу макрообъективный сигнал. Кольцо света окружает край объектива, обеспечивая ровный, ровный свет в сценах крупным планом. Это позволяет вам осветить ваш предмет спереди, не беспокоясь о том, чтобы наложить на него свою тень.

Управление глубиной поля при макросъемке и макросъемке

Высокие уровни увеличения означают, что ваша глубина поля естественно становится более мелкой, чем обычно. Это может быть хорошо, когда вы действительно хотите подчеркнуть свой предмет, но если вы хотите больше глубины резкости, вам нужно настроить.

Если вы хотите использовать небольшую глубину резкости для создания композиции с селективным фокусом (только одно пятно на изображении появляется с резким фокусом), вы можете использовать настройку большой диафрагмы (например, f / 2. 8). Ваша фокусировка должна быть точной в этой ситуации, поэтому она появляется именно там, где вы этого хотите. Используйте штатив для стабилизации камеры; это гарантирует, что ваша точка фокусировки не будет двигаться после того, как вы ее установили. A направляющая рельса (устройство, которое позволяет вам перемещать камеру с точностью в сторону и от вашего объекта) может помочь вам управлять своей точкой фокусировки.

Если вы хотите увеличить свою глубину резкости, вам потребуется небольшая апертура (например, f / 22). Этот тип диафрагмы позволяет в небольшом количестве света и требует, чтобы вы использовали более медленные скорости затвора, чтобы правильно отобразить свою сцену. Штатив помогает удерживать камеру во время экспозиции, устраняя размытие движения, которое вызывает сотрясение камеры.

Улучшение макросов и макросъемки в постпродаксе

Все не потеряно, если вы не получите идеальный снимок. Программное обеспечение для редактирования фотографий Postproduction позволяет вам улучшать макросъемку и макросъемку цифровых изображений, а также корректировать незначительные ошибки, возникающие во время съемки.Изучая, как использовать этот тип программы, вы можете сделать свои снимки популярными и достичь технического совершенства.

Заточка изображение в постпродакшн помогает создавать более четкие края и может использоваться для улучшения уже четкого изображения или для исправления изображения, которое было сделано немного не в фокусе. (Этот инструмент не является чудотворцем, поэтому помните, что всегда лучше снимать изображение с резким фокусом, чем полагаться на резкость послепродажной подготовки.) Будьте осторожны, чтобы не заострить изображение, что вызывает появление ореола вокруг ваших краев - верный знак для зрителей, что вы использовали инструмент резкости.

Отрегулируйте экспозицию , увеличив или затемнив изображение в постпродакшн. Вы можете внести небольшие корректировки или исправить ошибку. Но, как и большинство методов постпродакшн, слишком большая корректировка экспозиции может привести к значительной потере качества изображений и может показаться очевидной для зрителей. Вы можете использовать корректировку кривых для настройки экспозиции в определенных областях, не затрагивая других. Например, если ваши блики выглядят великолепно, но ваши тени выглядят слишком темными, поднимите зону тени кривой, удерживая область подсветки как есть. Делать так, чтобы осветлить ваши тени, не затрагивая ваши блики.

Ретушируйте недостатки, чтобы устранить отвлекающие факторы. Когда ваш фокус находится очень близко к объективу (в частности, если вы используете маленькую апертуру для большой глубины резкости), пыль на объективе часто четко отображается на вашей фотографии. Любая пыль, царапины, нежелательные горячие точки или тени могут отвлечь глаз зрителя от вашего объекта или сделать изображение загрязненным. Большинство программ для редактирования фотографий предлагают множество инструментов, которые позволяют вам определять, клонировать или ретушировать изображение. Используйте эти инструменты, чтобы устранить недостатки и отвлекающие факторы, чтобы привлечь зрителей к теме.

Главная

Выбор оборудования для макросъемки

Есть две причины, по которым макрофотография привлекает к себе внимание владельцев фотокамер. При съемке макро творческий процесс в большей степени зависит от технических навыков фотографа и уровня техники. Художником в данном случае выступает сама природа. Вторая же причина - это то, что результаты стабильно радуют кошелек, когда речь идет о съемке предметов для рекламных каталогов. В обоих воплощениях макро - сложное в техническом отношении направление фотоискусства, требующее серьезных затрат на оборудование.

Выбор камеры

Небольшая глубина резкости вынуждает искать наиболее удобные ракурсы. Чаще всего объект снимают «в профиль», расположив его параллельно объективу. Если снимать только «в профиль», снимки становятся слишком похожими друг на друга. Существуют альтернативные решения, позволяющие обеспечить необходимую глубину резкости:

• Съемка на качественную псевдозеркалку. За счет маленькой матрицы зона ГРИП значительно шире, чем у зеркалок. Хороший кандидат из имеющихся в продаже - Fujifilm S9600 Pro.
• Съемка на зеркальную камеру с прикрытой до максимальных значений диафрагмой .
• Обработка в графическом редакторе нескольких снимков, сделанных с разной глубиной резкости.
• Использование карданной камеры с подвижками. Интересующимся стоит обратить внимание на монорельсовую камеру Rollei X-Act2 с электронным управлением и форматом до 6 x 7 см www.franke-heidecke.ru, а также карданные камеры Horseman www.fotoworld.ru и Sinar www.fotoworld.ru. Данные варианты располагают возможностью съемки на пленку и установки цифровых задников.

Нажмите, чтобы увеличить

Нажмите, чтобы увеличить

Возможности камер с несменной оптикой расширяют макронасадки (Close-UP, Macro Close-UP), которые крепятся на резьбе для светофильтров. Уменьшая минимальную дистанцию фокусировки, макронасадка позволяет получить снимки в более крупном масштабе. История восходит к насадкам Rolleinar, которые компания Franke & Haideke выпускала для байонетных креплений двухобъективных камер. Сегодня популярностью пользуются макронасадки от японских производителей - Hoya, Kenko, Marumi.

Простейший, наиболее распространенный вариант макронасадки - одиночная выпукло-вогнутая линза с плюсовыми диоптриями, помещенная в оправу с резьбой. Столь простая конструкция неизбежно приводит к ухудшению качества изображения, хотя на практике с такими линзами удается добиться весьма достойных результатов.

В последнее время более популярны насадки с двумя линзами, обладающие более высокими характеристиками. Для культовых псевдозеркалок их создатели сами предлагают такие «макрообъективы» (например, VCL-M3367 для Sony R1). По цене такие аксессуары приближаются к самой камере, а полученный набор все равно уступает зеркальному фотоаппарату со специальным объективом.

Нажмите, чтобы увеличить

Нажмите, чтобы увеличить

Выбор объектива

Объектив для макро должен обеспечивать высокую резкость и контраст получаемого изображения. Основная характеристика макрообъектива - это масштаб съемки (увеличение объектива), указывающий на соотношение размеров реального объекта и его изображения, проецируемого на пленку или матрицу. При съемке объекта длиной 10 мм масштаб 1:1 позволяет получить на матрице или пленке изображение длиной 10 мм, масштаб 2:1 - 20 мм, 1:2 - 5 мм.

Большинство макрообъективов способны снимать в масштабе 1:1 на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). МДФ указывает наименьшее расстояние до объекта съемки, при котором возможно получить резкое изображение. Как правило, минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния: чем оно больше, тем больше МДФ.

Нажмите, чтобы увеличить

Нажмите, чтобы увеличить

Следует иметь в виду, что МДФ рассчитывается от плоскости сфокусированного изображения (матрицы, пленки), а не от передней линзы, как у компактных камер. Поэтому расстояние от передней линзы до объекта всегда меньше указанной в характеристиках объектива МДФ. Скажем, объектив Micro-Nikkor 200 mm f/4, который имеет МДФ 50 см, способен снимать объект с дистанции 26 см от передней линзы.

Для съемки мелких насекомых оптимальным считается объектив с фокусным расстоянием 150–200 мм, позволяющий получать нормальный масштаб на расстоянии около полуметра. Объективы 50–100 мм приходится ближе подносить к объекту съемки, но для фотографирования статичных сюжетов этот вариант удобнее.

Нажмите, чтобы увеличить

Нажмите, чтобы увеличить

Для макросъемки подойдет любой специальный объектив. Основные качества обычной оптики - фокусное расстояние и светосила - в макро не столь важны. Расстояние до объекта можно сократить или увеличить, добившись нужного масштаба. Вместе с тем фокусное расстояние влияет на характер передачи пространства: чем оно выше, тем более «плоской» является картинка. Данная особенность является плюсом при студийной съемке предметов. Большое фокусное расстояние и высокая светосила позволяют уменьшать глубину резкости, оставив в фокусе какой-либо фрагмент объекта. Наряду со светосилой в характеристиках макрообъектива обычно указывается минимальная диафрагма , так как для многих сцен критичным параметром является глубина резкости .

На «художественные» свойства картинки влияет прежде всего оптическая схема. Некоторые объективы на любых диафрагмах рисуют жесткое изображение с высокой детализацией (среди них один из наиболее качественных и популярных - Tamron 90 mm f/2.8). Для съемки портретов, как правило, с успехом используют светосильные макротелевики. Прекрасными образами «портретной» макрооптики считаются Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8. Эти объективы на открытых диафрагмах работают значительно мягче.

Нажмите, чтобы увеличить

Альтернативные варианты

Современная автофокусная макрооптика с фиксированным фокусным расстоянием - это наиболее затратный и серьезный инструмент, способный обеспечить лучшее качество и масштаб съемки. Однако есть несколько альтернативных, более доступных вариантов для зеркальных камер:

Универсальные автофокусные зум-объективы с функцией макросъемки. Обычные объективы-зумы, имеющие возможность съемки на близких дистанциях. Один объектив используется для решения совершенно разных задач. Наиболее экономичный и удобный вариант, но уступающий в плане результатов и возможностей специальной оптике. Популярные представители семейства - Sigma 17–70 f/2.8–5.5 DC Macro, Tamron AF 18–250 mm f/3.5–6.3 Di-II Macro.

Нажмите, чтобы увеличить

Нажмите, чтобы увеличить

Широкоугольные объективы. Чем шире угол, тем меньше МДФ. На зеркалках с кроп-фактором умеренные широкоугольники могут быть использованы в качестве штатной оптики. Например, светосильный объектив Sigma AF 20 mm F1.8 EX DG позволяет снимать с расстояния 6,5 см от передней линзы (МДФ 20 см). Такой вариант не подходит для съемки мелких объектов (например, насекомых), так как не обеспечивает достаточного масштаба для получения их фотографий крупным планом. Сильны геометрические искажения по краям кадра.

Объектив с фиксированным фокусом и переходным кольцом. Кольца увеличивают расстояние от хвостовой линзы до плоскости пленки/матрицы, позволяя приблизить точку фокусировки к передней линзе и увеличивая масштаб картинки. Для усиления эффекта можно совместно использовать несколько колец. Популярен недорогой набор Kenko Extension Tube (12,20 и 36 мм). При их использовании сохраняется функция автофокуса, но рекомендуется ручная фокусировка, поскольку АФ не всегда возможен. Чаще приходится фокусироваться, просто изменяя дистанцию между камерой и объектом съемки. Наибольший эффект достигается, если в вашем распоряжении резкий «полтинник» или объектив 35 мм. Кольца можно применять с любыми объективами - даже в сочетании со специальными макрообъективами, для изменения их технических характеристик. Но владельцам цифровых зеркалок Canon с кроп-фактором 1,6х стоит учитывать, что с объективами серии EF-S нельзя использовать кольца Kenko: кольца имеют «обычный» байонет EF. Для такого случая подойдут фирменные кольца от Canon.

Нажмите, чтобы увеличить

Варианты с ручной фокусировкой, как правило, приобретаются на рынке б/у-техники из соображений экономии (автофокус в макро не всегда необходим). Либо это современные объективы высочайшего качества (например, новый Zeiss Macro Planar 100/2). Позволяют добиваться прекрасных результатов при съемке статичных сюжетов. К этой же категории можно также отнести творческие объективы-монокли (см. www.lensbabies.ru) и съемку мелких объектов при помощи макромеха. У владельцев зеркалок Canon и Pentax пользуется спросом советский макромех с резьбой М42, используемый вместе с переходником на байонет камеры и перевернутым штатным объективом от «Зенита».

Осветительное оборудование

В отличие от художественных видов съемки, в макро рисунку света и тени уделяется намного меньше внимания. Тем не менее именно свет - главное в макро.

Существует отдельный класс выносных вспышек, позволяющих получать равномерное бестеневое освещение. К горячему башмаку подключается только контроллер, который отвечает за работу вспышки. Излучатель в форме кольца крепится непосредственно на резьбе объектива - наподобие бленды . Отсюда название - кольцевая вспышка (Ring Flash). С контроллером излучатель связан при помощи провода (реже - ИК-синхронизатора). Резьба, как правило, подходит к большинству макрообъективов - 55 мм. Если резьба вспышки и объектива не совпадает, можно воспользоваться переходником (продают их, к примеру, «Фотомастерские РСУ» - www.camera.ru). Отметим, что использование понижающего переходника (например, с 55 мм на 49 мм) может приводить к виньетированию .

Нажмите, чтобы увеличить

За счет равномерного яркого освещения объекта кольцевая вспышка позволяет достигать максимальной резкости изображения. Оборотная сторона медали - потеря объема изображения, «плоская» картинка (этот эффект еще более увеличивает большая ГРИП и высокое фокусное расстояние). «Художественной» особенностью такой вспышки является эффект ореола вокруг объекта с бликом на объемных формах. Благодаря специфическому «глянцевому» рисунку кольцевые вспышки традиционно используются не только в макро, но и в фэшн-фотографии. Дэвид ЛаШапель, автор известных портретов голливудских звезд, добивался впечатляющих результатов, используя при съемке своих моделей кольцевую вспышку и широкоугольный объектив.

Выбор кольцевых вспышек отличается разнообразием: Canon MR-14EX, Olympus SRF-11, Sony HVL-RLAM, недорогие совместимые кольцевые вспышки для Canon и Nikon - Bower SFDRL14, Dot Line DL-DRF14, Sigma EM-140 DG, Phoenix RL-59N, Sunpack Dmacro. Мы указали лишь наиболее интересные по потребительским характеристикам модели совместимых кольцевых вспышек, выпускающихся для зеркалок Canon и Nikon. Несомненным лидером среди них в России является Sigma EM-140 DG (что обусловлено наличием этой вспышки в магазинах). Существуют и насадки для обычных накамерных вспышек, позволяющие превратить их в подобие кольцевой.

Нажмите, чтобы увеличить

Для компактных цифровых фотоаппаратов можно приобрести ведомую кольцевую вспышку , которая срабатывает от основной - например, Digi-slave L-Ring Ultra II LED. Благодаря большой глубине резкости, характерной для цифрокомпактов, и завидной равномерности освещения «примитивная» система на основе кольцевой вспышки и «цифромыльницы» позволит добиваться очень хороших результатов. Интересен маломощный кольцевой светодиодной осветитель постоянного света AcmePower RL-1200, который способен работать от батареек или от сети.

В последнее время все более популярен промежуточный вариант между кольцевой и обычной вспышкой - Twin Flash. Это конструкция на основе двух вспышек, закрепленных с помощью кольца на объективе на равном расстоянии друг от друга. Такая конструкция обеспечивает равномерную яркость картинки, сохраняя объем изображения (за счет образующихся теней), и обладает более высокой мощностью, чем кольцевая. Такие вспышки пришли на смену кольцевым в линейках ведущих производителей: Canon MT-24EX, Nikon R1C1, Olympus STF-22. Ведущее число - 22 метра для Canon и Olympus, 20 метров для Nikon. Владельцы зеркалок Nikon и Olympus могут приобрести эти вспышки отдельно от управляющего модуля.

дневной свет и лампы накаливания. Для съемки на пленку стоит приобрести комплект специальных галогеновых светильников. Например, Rekam Light Kit - три лампы мощностью 250 Вт на стойках, укомплектованные отражателями. Стоит такой набор от 6 тыс. рублей, однако всего трех источников света может оказаться для наших задач недостаточно. Более серьезный вариант - мощный галогенный источник на стойке, укомплектованный софт-боксом. Мягкий рассеянный свет, создаваемый софт-боксом, эффективен при съемке предметов. Другой вариант - бестеневая палатка (Light Cube). Это «палатка», в которую помещается объект. Она изготовлена из полупрозрачного тонкого матового пластика и, как правило, освещается на просвет внешним источником. Стоимость такого изделия начинается от 3 тыс. рублей. Часто используется столик для предметной съемки с комплектом маломощных галогенных светильников. Столик представляет собой гибкий, но достаточно твердый пластиковый фон белого цвета, закрепленный на металлическом каркасе. Он может освещаться фронтально (с помощью светильников, закрепленных по периметру столика) или на просвет, работая в последнем случае на световой стол (Light Table). Простые столики среднего размера от таких производителей, как Rekam или Falcon Eyes, обойдутся от 3,5 до 5 тыс. рублей. Существуют более сложные, гибкие в использовании, дорогие решения - например, Cubelite Light Table www.lastolite.com. Sinar F3

Есть две причины, по которым макрофотография привлекает к себе внимание владельцев фотокамер. При съемке макро творческий процесс в большей степени зависит от технических навыков фотографа и уровня техники. Художником в данном случае выступает сама природа. Вторая же причина — это то, что результаты стабильно радуют кошелек, когда речь идет о съемке предметов для рекламных каталогов. В обоих воплощениях макро — сложное в техническом отношении направление фотоискусства, требующее серьезных затрат на оборудование.

Выбор камеры

Небольшая глубина резкости вынуждает искать наиболее удобные ракурсы. Чаще всего объект снимают «в профиль», расположив его параллельно объективу. Если снимать только «в профиль», снимки становятся слишком похожими друг на друга. Существуют альтернативные решения, позволяющие обеспечить необходимую глубину резкости:

• Съемка на качественную псевдозеркалку. За счет маленькой матрицы зона ГРИП значительно шире, чем у зеркалок. Хороший кандидат из имеющихся в продаже — Fujifilm S9600 Pro.
• Съемка на зеркальную камеру с прикрытой до максимальных значений диафрагмой.
• Обработка в графическом редакторе нескольких снимков, сделанных с разной глубиной резкости.
• Использование карданной камеры с подвижками. Интересующимся стоит обратить внимание на монорельсовую камеру Rollei X-Act2 с электронным управлением и форматом до 6 x 7 см www.franke-heidecke.ru , а также карданные камеры Horseman www.fotoworld.ru и Sinar www.fotoworld.ru . Данные варианты располагают возможностью съемки на пленку и установки цифровых задников.

Возможности камер с несменной оптикой расширяют макронасадки (Close-UP, Macro Close-UP), которые крепятся на резьбе для светофильтров. Уменьшая минимальную дистанцию фокусировки, макронасадка позволяет получить снимки в более крупном масштабе. История восходит к насадкам Rolleinar, которые компания Franke & Haideke выпускала для байонетных креплений двухобъективных камер. Сегодня популярностью пользуются макронасадки от японских производителей — Hoya, Kenko, Marumi.

Простейший, наиболее распространенный вариант макронасадки — одиночная выпукло-вогнутая линза с плюсовыми диоптриями, помещенная в оправу с резьбой. Столь простая конструкция неизбежно приводит к ухудшению качества изображения, хотя на практике с такими линзами удается добиться весьма достойных результатов.

В последнее время более популярны насадки с двумя линзами, обладающие более высокими характеристиками. Для культовых псевдозеркалок их создатели сами предлагают такие «макрообъективы» (например, VCL-M3367 для Sony R1). По цене такие аксессуары приближаются к самой камере, а полученный набор все равно уступает зеркальному фотоаппарату со специальным объективом.

Выбор объектива

Объектив для макро должен обеспечивать высокую резкость и контраст получаемого изображения. Основная характеристика макрообъектива — это масштаб съемки (увеличение объектива), указывающий на соотношение размеров реального объекта и его изображения, проецируемого на пленку или матрицу. При съемке объекта длиной 10 мм масштаб 1:1 позволяет получить на матрице или пленке изображение длиной 10 мм, масштаб 2:1 — 20 мм, 1:2 — 5 мм.

Большинство макрообъективов способны снимать в масштабе 1:1 на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). МДФ указывает наименьшее расстояние до объекта съемки, при котором возможно получить резкое изображение. Как правило, минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния: чем оно больше, тем больше МДФ.

Следует иметь в виду, что МДФ рассчитывается от плоскости сфокусированного изображения (матрицы, пленки), а не от передней линзы, как у компактных камер. Поэтому расстояние от передней линзы до объекта всегда меньше указанной в характеристиках объектива МДФ. Скажем, объектив Micro-Nikkor 200 mm f/4, который имеет МДФ 50 см, способен снимать объект с дистанции 26 см от передней линзы.

Для съемки мелких насекомых оптимальным считается объектив с фокусным расстоянием 150-200 мм, позволяющий получать нормальный масштаб на расстоянии около полуметра. Объективы 50-100 мм приходится ближе подносить к объекту съемки, но для фотографирования статичных сюжетов этот вариант удобнее.

Для макросъемки подойдет любой специальный объектив. Основные качества обычной оптики — фокусное расстояние и светосила — в макро не столь важны. Расстояние до объекта можно сократить или увеличить, добившись нужного масштаба. Вместе с тем фокусное расстояние влияет на характер передачи пространства: чем оно выше, тем более «плоской» является картинка. Данная особенность является плюсом при студийной съемке предметов. Большое фокусное расстояние и высокая светосила позволяют уменьшать глубину резкости, оставив в фокусе какой-либо фрагмент объекта. Наряду со светосилой в характеристиках макрообъектива обычно указывается минимальная диафрагма, так как для многих сцен критичным параметром является глубина резкости.

На «художественные» свойства картинки влияет прежде всего оптическая схема. Некоторые объективы на любых диафрагмах рисуют жесткое изображение с высокой детализацией (среди них один из наиболее качественных и популярных — Tamron 90 mm f/2.8). Для съемки портретов, как правило, с успехом используют светосильные макротелевики. Прекрасными образами «портретной» макрооптики считаются Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8. Эти объективы на открытых диафрагмах работают значительно мягче.

Задача — разработать устройство, позволяющее производить макросъемку предметов, насекомых, растений и прочего в автоматическом режиме с предсказуемым результатом. Так как устройство планируется использовать с объективами большого увеличения, важно обеспечить систему фокусировки с минимально возможным шагом (дискретностью) линейного перемещения камеры с объективом.

Как известно, глубина резкости снимка при большом увеличении объекта будет чрезвычайно мала, с этой целью и применяется общеизвестный способ съемки стеком — большим количеством кадров со смещением камеры с объективом. Впоследствии, с помощью специального программного обеспечения эти снимки объединяются в один, имеющий огромный ГРИП.

Структурно, такой комплекс состоит из механического узла, управляющей электроники, системы освещения. Механический узел спроектирован на базе стандартных деталей для ЧПУ станков. Это — 12мм стальные опорные валы, подшипниковые опоры SC12UU, вал с шариковинтовой передачей 1204 длиной 200мм, шаговый двигатель NEMA17. Все детали крепятся на алюминиевой плите толщиной 12мм. Площадка камеры также изготовлена из плиты 12мм.

Впоследствии, после первых тестов, я решил установить в два раза меньший мотор. Даже в этом случае, при питании 6В драйвера и мотора, крутящий момент оказывался с большим запасом для перемещения камеры Canon 5DmarkII и большого макрообъектива.

После завершения проектных работ, оставалось собрать установку. В качестве плиты использовался сплав АМГ3 толщиной 12мм. Отрезал плиту электролобзиком, подгонял, выравнивал напильником, наждачной бумагой.

Все проектные отверстия размечал через чертеж отпечатанный на прозрачной пленке. После того, как были просверлены отверстия, в них была нарезана резьба — M6 и М5. Отверстия сверлились обычной ручной дрелью. Собралось все на удивление точно — каретка перемещалась идеально, винт ШВП, после монтажа крепления на подвижный блок вращался легко.

С помощью персульфата аммония и хлорного железа вытравил свою фирменную табличку из латуни. Шаблон на латунь наносил с помощью тонера лазерного принтера и переделанного ламинатора.

После того, как механический узел был собран, я с удовольствием покрутил камеру вперед-назад с сильнейшим самодельным макрообъективом, что у меня есть — на базе двух объективов 75-300 и широкоугольного. Таким образом, я оценил точность центровки от начала — до конца перемещения камеры направленной на тестовую мишень. Результат меня удовлетворил и я стал думать на программным обеспечением управления шаговым мотором.

Так как я не являюсь программистом и не имею соответствующего опыта — соответственно пришлось обратиться к программе визуального программирования FlowCode. За непродолжительное время, мне удалось сделать примитивный код для чипа Attiny13A, который управлял платой драйвера L298. В простейшем, начальном варианте мне требовалось перемещать камеру на нужное количество полушага, после чего делать паузу, производить спуск затвора камеры Canon 5DmarkII, после чего, цикл программы должен быть продолжен до достижения нужной точки.

В итоге, после того, как я убедился, что временные характеристики в программе установлены верно, я решил опробовать прибор в практическом применении.

Далее потребуется оформить блок управляющей электроники в виде одного корпуса. Позже, я планирую разработать следующую часть автоматического комплекса — системы освещения на базе ксеноновых импульсных ламп работающих в отраженном свете и генератора накачки силовых конденсаторов. На данный момент тестовые снимки были получены с использованием постоянного светодиодного освещения суммарной мощности 60 Вт.

Этот способ имеет существенные недостатки — огромный нагрев кристаллов светодиодов требует применения очень больших теплоотводов. Светодиоды работают в отраженном свете для получения нужного рассеянного освещения, соответственно, световой поток светодиодов оказывается недостаточным для съемки с большим увеличением. Избавиться от этих проблем возможно при использовании нескольких (от 3 шт.) импульсных ксеноновых ламп, выборочное расположение вокруг объекта съемки позволит добиться нужного типа освещения.