كيف تلتقط الصور بشكل صحيح وتتعلم كيفية التقاط صور عالية الجودة. اساسيات التصوير

بعد أن أتيحت الفرصة لطلب النصيحة من مصور فوتوغرافي محترف أو مدرس تصوير فوتوغرافي ، يسأل معظم المبتدئين عن الكاميرا "الصحيحة" أو العدسة "الأفضل" ، أو "النصيحة العليا" للحصول على أفضل بمعدل 50 ضعفًا في لحظة واحدة. تبدو هذه الأسئلة منطقية عندما تلتقط الكاميرا لأول مرة.

لكن المصور الهواة الناشئ يجب أن يبتعد عن هذه الأسئلة ... على الأقل لفترة من الوقت. تعد معدات التصوير الفوتوغرافي مهمة وستتعلم الكثير من النصائح المفيدة من المحترفين ، لكنك تحتاج إلى إبقاء الأمور ذات أهمية قصوى كأولوية.

اتبع هذه النصائح السبع وابدأ رحلة التصوير الخاصة بك بالخطوات الصحيحة.

أول رحلة بالقطار. مصدر الصورة: Spragues

1. التعليم أساسي ، والتكنولوجيا ثانوية

أنت تعرف ، كما يقولون ، "إنفاق الأموال على الخبرات / الانطباعات ، وليس على الأشياء". البحث العلمي يدعم هذا البيان. الحقيقة هي أنه حتى التجربة العابرة ستبقى جزءًا من شخصيتك ، وليست مجرد كائن تملكه.

لا تعتبر هذه نصيحة رائعة للحياة فحسب ، بل إنها أيضًا نصيحة تم الاستخفاف بها تمامًا للمصورين. الاختيار بين كاميرا أو عدسة جديدة تمامًا وورشة عمل أو رحلة إلى مكان رائع ، سيعطي معظم المبتدئين الأفضلية للتقنية. لا ترتكب هذا الخطأ.

احضر ورش عمل جيدة أو خذ جولات تصويرية في أماكن غير مألوفة. قال المصور الشهير في ناشيونال جيوغرافيك جيم ريتشاردسون ذات مرة ، "إذا كنت تريد أن تكون أفضل مصور فوتوغرافي ، فكن حيث يحدث شيء مثير للاهتمام."

لن تفيدك كاميرا Canon EOS-1D X إذا كنت لا تعرف كيفية استخدامها ... وما لم يكن لديك شيء في الفناء الخلفي الخاص بك يحتاج إلى تصويره بمعدل 14 إطارًا في الثانية. أنفق المال على التعليم ، واكتسب الخبرة ، وانس أمر الكاميرا لبعض الوقت.

صورة ملف شخصي جديدة. تصوير: فالنتين كوبا

2. أطلق النار على نفسك وليس للآخرين

إذا قمت بالتصوير بهدف إنشاء شيء مشابه للصور الشائعة الأخرى ، أو جمع الإعجابات أو التعليقات ، فأنت لست على المسار الصحيح. هذا ينطبق على جميع أشكال الفن ، خاصة عندما تكون مبتدئًا. المشاهد الرئيسي الخاص بك هو نفسك.

صوّر ما تحب. ركز على الأشياء التي تلهمك. يجب أن يجلب الفرح لك في المقام الأول. سيلاحظ الناس ويقدرون إبداعك وشخصيتك.

مصور صغير. تصوير: يارومير شلبالا

3. إنشاء حدود مصطنعة لنفسك

واحدة من أفضل الطرق للمبتدئين لتحسين مهاراتهم هي تقييد أنفسهم. إنه ممكن في هذا النوع ، لكننا الآن نتحدث عن التكنولوجيا.

جرب التصوير بهاتفك الذكي حصريًا لمدة شهر وشاهد كيف تتغير قدرتك على تقديم التكوين عندما تتوقف عن التفكير في جودة الصورة. أو التزم بعدسة واحدة لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر ، وستلاحظ كيف ينمو فهمك للبعد البؤري بسرعة فائقة.

تعتبر القيود من أفضل الطرق للنمو. تعتبر الحدود المتعمدة في استخدام المعدات ، والتصوير فقط في أوقات معينة من اليوم ، والتصوير بالأبيض والأسود طوال الشهر خيارات ممتازة للحدود الاصطناعية.

الطريقة الفعالة لتطوير المهارات في نفسك هي إتقان جوانب جديدة من الحرفة ، ووضع حدود لنفسك.

خلعني أيها المصور! تصوير: فاديم ترونوف

4. البحث عن مكانتك

هذه أول نصيحة أقدمها لكل مبتدئ ، على الرغم من أنهم نادرًا ما يستمعون إليها.

يحلم كل مصور طموح أن يتجسد جيمي تشين وستيف ماكوري وهنري كارتييه بريسون وبول نيكلين في وجهه في نفس الوقت. لكن لا يمكنك أن تصبح محترفًا في نفس الوقت في التصوير الفوتوغرافي في الشوارع والسفر ، وفي تصوير البورتريه والحياة البرية ... أو يمكنك ذلك ، ولكن يومًا ما ، ليس على الفور.

جرب اتجاهات مختلفة للتصوير ، لا داعي للاختيار بين عشية وضحاها. ولكن بمجرد أن تجد ما تفضله ، ركز على ذلك. ستندهش من سرعة نموك عندما تتخلى عن الرغبة في فعل كل شيء.

حدد تخصصك. ابحث عن مكانك الخاص وركز عليه. تعرف على عمق النوع الخاص بك بدلاً من تغطية جميع الاتجاهات بشكل سطحي.

لا شيئا ليخسره. تصوير: بيدرو كوينتيلا

5. تمهل

أحد الأشياء التي فقدناها مع انفجار التصوير الرقمي هو الاعتراف بقيمة الوقت الذي نقضيه. مع ما يصل إلى 1000 صورة RAW على بطاقة الذاكرة ، لماذا لا يتم التعيين على وضع الاندفاع والتسجيل بمعدل 14 إطارًا في الثانية ، أليس كذلك؟ لا ليس صحيحا.

نعم ، تساعد السرعة في التقاط لقطة رائعة في بعض الأحيان ، لكنها تذكرنا بالمثل القائل: "حتى السنجاب الأعمى يمكنه أن يجد بلوطًا عن طريق الخطأ". لا تكن سنجاب أعمى. تعلم كيفية التنفس بهدوء واستكشاف المنطقة وتكوين الإطار بعناية والتقاط الصور بصبر.

يجب أن يكون الضغط على المصراع تتويجًا للفكر والإعداد. هل تخطط لتكوين ترغب في التقاطه؟ هل تستكشف المنطقة مسبقًا وتحدد أفضل وقت في اليوم أو حتى الموسم لأخذ لقطة؟ تقييم إمكانات التصوير للمشهد الذي رأيته ، حتى بدون أن تكون في موقع التصوير؟

لقد جلب التصوير الرقمي معه الكثير من الفرص ولا نقترح التخلي عنه. ما عليك سوى بدء التصوير كما لو كانت الكاميرا محملة بلفافة من 36 إطارًا من الأفلام. تمهل ، الأمر يستحق ذلك.

رهبان بوذيون شباب. تصوير: سارافوت انتاروب

6. الانضمام إلى المجتمع

اختر المجتمع الذي يعجبك وانضم إلى 500 بكسل أو Facebook أو Google+ أو أكثر.

الانضمام إلى مجموعة من المصورين الهواة له مزايا لا يمكن إنكارها. بدلاً من ذلك ، سيوجهونك إلى الأخطاء التي ارتكبتها ، أو يقدمون وجهات نظر مثيرة للاهتمام ربما لم تكن قد خمنتها بنفسك.

كما أنه من المجزي للغاية مشاركة حبك للتصوير الفوتوغرافي مع المصورين الآخرين والعالم بأسره. دون التورط في مسابقات الشعبية ، استمر في التصوير بنفسك. لكن في المجتمع ، ستبدأ مهنتك في النمو بشكل أسرع.

قررت أن أصنع موضوعًا بنصائح مفيدة ، والتي ستكون ذات فائدة للمصورين المبتدئين (وربما "المستمرون").

1) اختيار كاميرا SLR
2) الاستعداد للتصوير
3) فرز لقطات

لذلك ، قررت أن تصبح "مصورًا" وأن تشتري كاميرا SLR. سيظهر السؤال (الذي نوقش بالفعل على الإنترنت مليون مرة) - " أي كاميرا يجب أن أشتريها؟"

1) اختيار كاميرا SLR

بطريقة ما حدث أن هناك اثنين من الرواد في سوق كاميرات SLR ، بينهما منافسة مستمرة - هذه شركات نيكونو كانون... في رأيي ، الكاميرات من الشركات المصنعة الأخرى متخلفة عن هذين الرائدين ولن يتم النظر فيها هنا.

يمكن تقسيم كاميرات SLR إلى ملفات 4 مجموعات:
- مجموعة 1- كاميرات "للمبتدئين"
- المجموعة 2- كاميرات "للمتابعة"
- المجموعة 3- كاميرات "متقدمة"
- المجموعة 4- كاميرات شبه احترافية

الاخيرمجموعة الكاميرا - مكتمل الطول(التي حجم المستشعر 36x24 ملم), اول ثلاثةالمجموعات - ما يسمى " اقتصاصالكاميرات (حجم المستشعر حوالي مرة ونصف أقل). تعد الكاميرات ذات التنسيق الكامل باهظة الثمن (2000 دولار وما فوق) ولا ينبغي شراؤها كأول DSLR. أيضًا ، لا أوصي بشراء كاميرات من المجموعة الأولى ("للمبتدئين") ، حيث لن تكفي إمكانياتها بعد عام من الاستخدام.

أعتقد أنك تحتاج على الأقل إلى التركيز على الكاميرات ثانياالمجموعات ، وإذا يسمح بالميزانية، إذًا كأول SLR يمكنك أخذ كاميرا منه الثالثالمجموعة - ستكون إمكانيات هذه الكاميرا كافية لك لفترة طويلة!

2) الاستعداد للتصوير

الخطوة الثانية بعد شراء الكاميرا هي التقاط صورة. آخر شيء يمكنك القيام به عند شراء كاميرا DSLR هو استخدامها تلقائيوضع التصوير. لذلك ، سيكون من الجيد جدًا أن تتعلم كيفية استخدام ما يسمى " خلاق"أوضاع التصوير -" اولوية محضة" (أفي نيكون"أ أو Avفي كانون'أ)،" أولوية المصراع" (سفي نيكون"أ أو تلفزيونفي كانون"أ) و" الوضع اليدوي" (م).

لا يضر القراءة دليل المستخدمللكاميرا المشتراة وينصح بقراءة عدة كتب عن نظرية التصوير والتكوين. توجد هنا مجموعة كبيرة من الكتب - ... حاول أن تقرأ على الأقل أول 2-3 كتبوإن أمكن وتوافر وقت الفراغ - كل الآخرين المعروضة في تلك الصفحة.

1) حاول تصوير مثل هذه اللقطات التي ستكون مثيرة للاهتمام لشخص آخر غيرك أنت وأقاربك (على سبيل المثال "أنا بالقرب من شجرة النخيل"سيكون إضافة رائعة لألبوم العائلة ، لكن ليس أكثر).
2) قبل الضغط على الزناد ، حاول الانتباه إلى المقدمة والوسط والخلفية - يجب ألا يكون هناك أي شيء غير ضروري في الإطار (الكائنات العشوائية والمارة والحطام والأشجار والأعمدة "تنمو" من رأس الشخص الذي تريده يصورون).
3) انتبه إلى الوضع الأفقي أو العمودي للكاميرا ، سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد الإطارات ذات "الأفق المعوق" (عندما يكون للخطوط الأفقية أو الرأسية "عائق")
4) إذا التقطت عدة لقطات ، فستكون هناك فرص أكبر لاختيار الأكثر نجاحًا.
5) إذا كنت بحاجة إلى وقت لالتقاط الحركة ، فالتقط الصور في الوضع أولوية الغالق، في معظم الحالات الأخرى ، يمكنك التصوير فيها اولوية محضة.

أود أن أفصح بإيجاز عن النقطة الأخيرة وأن أشرح بإيجاز كيفية عمل هذه الأنماط.

أولوية المصراع- يتم ضبط سرعة الغالق يدويًا ، ويتم تلقائيًا "حساب" قيمة فتحة العدسة بواسطة الكاميرا. اولوية محضة- على العكس من ذلك ، يتم ضبط قيمة فتحة العدسة يدويًا ، ويتم "حساب" سرعة الغالق بواسطة الكاميرا. الخامس باليدوضع التصوير ، يتم ضبط جميع المعلمات يدويًا.

كلما كانت سرعة الغالق أقصر ( 1/500 ثانية - 1/4000 ثانية) ، كلما زادت سرعة الغالق ، زادت قوة تجميد الحركة.
أصغر قيمة الفتحة ( f / 1.4 - f / 1.8) ، فكلما كان مفتوحًا ، زادت ضبابية الخلفية. على العكس من ذلك ، إذا كنت تريد أن تكون المقدمة والخلفية واضحة ، فيجب إغلاق الفتحة باختيار رقم فتحة كبيرة ( f / 16 - f / 22على سبيل المثال).

لفهم كيفية عمل الحزمة سرعة الغالق - فتحة العدسة - ISO، يمكنك استخدام هذه الروابط:
محاكي الكاميرا SLR ومدرب المصور المبتدئ

شيفلينكا(تمويه الصورة عند التصوير أثناء حمل الكاميرا باليد بسبب بطء سرعة الغالق):
بشكل عام ، إذا كانت الحبكة عادية ولا تتطلب شروطًا خاصة ، عند التصوير باليد ، يجب أن تحاول ألا تزيد سرعة الغالق عن 1 / و(البعد البؤري للعدسة). على سبيل المثال ، للعدسة 50 ملميجب أن تحاول استخدام سرعات مصراع أقصر 1/50 ثانية.

1) إذا كنت ستقوم بالتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة ، فمن المستحسن جدًا تخزين صورة مضغوطة لتجنب "ضبابية" الصورة عند التعريضات "الطويلة".
2) سيسمح لك هذا باختيار قيمة منخفضة ISO(100) لمنع الضوضاء الرقمية من الظهور.
3) أسهل طريقة للتصوير ليلاً هي باليدالوضع ( كتيب): جرب هذا - الفتحة ~ f / 8 ، سرعة الغالق 5-15 ثانية
4) إذا تبين أن الصورة مظلمة ، فقم بزيادة وقت التعرض أو افتح الفتحة قليلاً ، والعكس صحيح - إذا تبين أن الصورة مظلمة ، فقم بتقليل سرعة الغالق أو أغلق الفتحة.
5) من المستحسن نقل التركيز إلى الوضع اليدوي، التركيز في عرض لايفعند الحد الأقصى للتكبير على الشاشة (عادةً ما تكون الأزرار المستخدمة لتكبير الصور عند عرضها).
6) من الأفضل التصوير إما بالإصدار عن بعد أو بتأخير 2 ثانية
7) حركة المرآة يمكن أن تخلق اهتزازات ميكانيكية صغيرة ، والتي ، عند التصوير في الليل ، يمكن أن "تفسد" الإطار. لذلك ، يُنصح بالتصوير من وضع LiveView - بينما تكون المرآة مرفوعة بالفعل ، مما يستبعد هذه الاهتزازات الدقيقة.
8) إذا كنت لا تزال تحصل على "ضبابية" مع ضبط بؤري دقيق ومرآة مرتفعة واستخدام تأخير لمدة ثانيتين (أو جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء) ، فقم بزيادة ISO عن طريق اثنين من المتاجر (من 100 إلى 400-800) ، مما سيسمح أيضًا بتقليل سرعة الغالق بمقدار 2 توقف. فوق ISO 800على الكاميرات ذات المستوى "المتوسط" ، ليس من الضروري الارتفاع ، فهذا سيزيد من الضوضاء.
8) عند تصوير مشاهد بها مناطق مضاءة بشكل ساطع (اللافتات الإعلانية ، على سبيل المثال) ، يُنصح بالتصوير مع تعريض ضوئي في درجات + -2 EV. بعد ذلك ، من بين ثلاثة إطارات تم التقاطها في Photoshop ، سيكون من الممكن الحصول على إطار واحد "عالي الجودة" ، حيث ستكون جميع التفاصيل مرئية في كل من الظلال و "الإبرازات".
9) ومن الأفضل التقاط الصور أثناء "وقت النظام" (+ - 30 دقيقة قبل غروب الشمس وبعده ، عندما لا تكون السماء سوداء بالكامل ، ولكنها تضيء أيضًا بغروب الشمس).
10) أطلق النار دائمًا الخام، سيسمح لك هذا بالتصحيح توازن اللون الأبيض... إذا كانت الكاميرا تحدد توازن اللون الأبيض بشكل صحيح أثناء النهار ، فعندئذٍ في الليل ، عند التصوير بتنسيق JPEG "e" ستكون هناك فرصة للحصول على سماء بنية.
11) إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام حامل ثلاثي القوائم في حالات التعريض الضوئي الطويلة في طقس عاصف ، فيمكنك إمساك الحامل ثلاثي القوائم من الأرجل لتجنب تشويش الصورة.

3) فرز لقطات

بطريقة ما في مجلة باشا كوسينكو ( Pavel_kosenko ) جاء عبر العبارة:

"يستغرق تعلم كيفية التقاط الصور 10 دقائق. إلى تعلم كيفية الاختيار، عليك أن تصبح شخصًا ".
(ج) ج

هناك عبارة أخرى جيدة:

المصور الجيد ليس هو الشخص الذي يطلق النار كثيرًا ، ولكنه الشخص الذي يزيل الكثير.

لا يمكنك أن تقول بمزيد من الدقة! ربما يكون أصعب شيء هو تعلم كيفية اختيار أفضل اللقطات وأكثرها إثارة للاهتمام من اللقطات ، وإرسال كل شيء آخر إلى سلة المهملات (أو على الموقد الخلفي "لوقت لاحق")

سأحاول إعطاء بعض النصائح حول اختيار الصور ...

1) حدة... إذا لم تكن موجودة ، أو لم تكن في المكان الذي يجب أن تكون فيه ، فإن اللقطة في سلة المهملات. هذه هي القاعدة رقم 1. هناك استثناءات عندما يكون الافتقار إلى الحدة هو فكرة المؤلف ويبدو مثل هذا الإطار مثيرًا للاهتمام:

لكن في معظم الحالات ، تكون الصورة "الباهتة" هي الزواج.

ruber_kor آسف ، أحضرت صورك كمثال

2) قطعة... يجب أن تكون اللقطة ممتعة. حاول أن تنظر إلى صورك من خلال عيون شخص آخر وحاول تقييم مدى إثارة لقطتك للآخرين. يجب أن يكون هناك بعض النكهة ... يجب أن تكون هناك عواطف ... يجب أن تكون هناك حبكة أو قصة. (انظر الأمثلة من النقطة 1)

3) تقصير... عند التقاط صور شخصية "في الصدر" ، يُنصح بوضع الكاميرا على مستوى عيون النموذج (سواء كان شخصًا بالغًا أو طفلًا أو كلبًا مع قطة). عند تصوير صور شخصية كاملة الطول ، يُنصح بوضع الكاميرا على مستوى صدر النموذج. يمكن تصوير العمارة والمناظر الطبيعية وما إلى ذلك من نقطة منخفضة جدًا أو عالية جدًا - ستضيف الزاوية غير العادية "الحماس". إذا أخذت طفلك من ارتفاع طولك ، وكنت كسولًا جدًا للجلوس - فسيكون هذا الإطار جديرًا فقط بألبوم عائلتك الشخصي. بالطبع ، يمكن أن تكون هناك استثناءات ، وأحيانًا يؤدي التقاط صور من زوايا غير عادية إلى نتائج مثيرة للاهتمام:

4) تكوين... إذا كانت هناك حبكة شيقة ، لكن أذرع / أرجل / رأس الشخصية الرئيسية (أو البطل) "مقطوعة" في الإطار ، فربما لن يبدو هذا الإطار جيدًا. في كثير من الأحيان ، في صور المصورين المبتدئين ، يمكنك العثور على خطأين شائعين: أفق مغلق وأشياء مختلفة (أشجار ، أعمدة ، إلخ) "تنمو" من رأس شخص في الصورة. إذا كان من الممكن (ويجب) "تصحيح" الأفق المسدود في مرحلة معالجة الصور ، فسيكون من الصعب "إزالة" الشجرة الخارجة "من الرأس" ، لذلك يجب التحكم في هذه اللحظة أثناء التصوير. قد تكون هناك أيضًا استثناءات ... ولكن من أجل التصوير باستخدام التراكيب "الخرقاء" ، يجب أن تتعلم أولاً كيفية التصوير بالتركيبات الصحيحة:

5) إضاءة... إذا كان الإطار يحتوي على مناطق شديدة التعرض للضوء (بيضاء تمامًا) أو "انحدار" (أسود تمامًا) ، فمن المستحسن تشغيل مثل هذه الإطارات من خلال محول RAWومحاولة التخلص من هذه المناطق. إذا كنت لا تعرف كيفية استخدام المحولات ، فيمكنك ترك الإطار "لاحقًا" ودراسة الجزء الرياضي.

كيف ليسمن المستحسن أن يكون لديك ضوء / ظل:

قد تكون هناك استثناءات أيضًا ، ولكن ليس من الضروري اعتبارها "قاعدة" للحصول على نقاط بارزة ومنخفضات باستمرار.

كيف مرغوب فيهلها ضوء / ظلال:

()

()

كما رأينا من التحفظات - هناك استثناءات. ولكن لكي تتعلم كيفية التقاط صور جميلة ومثيرة للاهتمام بالمخالفة لهذه "متطلبات التصوير" ، عليك أولاً أن تتعلم كيفية التقاط صورة مع استيفاء "المتطلبات". من أجل كسر القواعد ، يجب أن تتعلم أولاً كيفية اتباعها!

4) المعالجة اللاحقة للمواد التي تم فرزها

يعلق المصورون المحترفون أهمية كبيرة على المعالجة اللاحقة للمواد المختارة.

كثيرًا ما أرى عبارات مثل " فوتوشوب شرير!" أو " أنا من أجل الطبيعة!"... أنا متأكد من أنه في 99٪ من الحالات تكون مثل هذه الأقوال بديلاً عن الاعتراف". لا يمكنني استخدام Photoshop ".

إذا كنت تريد معرفة كيفية الحصول على "حلويات" من الإطارات التي اخترتها ، فإن دراسة برامج ما بعد المعالجة للصور ستساعدك في ذلك. ربما تكون البرامج الأكثر شيوعًا هي Adobe Photoshop CS و LightRoom... سيساعدك الكتاب على التعرف على أساسيات معالجة الصور وسيعطي مقدمة للأدوات الأساسية لهذين البرنامجين.

للحصول على "الإلهام" قم بزيارة البوابة http://35photo.ru/وأمضي بضع ساعات هناك ، حيث أعتقد أن هناك أعمالًا من الدرجة الأولى.

آمل أن تكون نصيحتي مفيدة لشخص ما!

إذا لم يوافق شخص ما على ما ورد أعلاه أو كان لدى شخص ما إضافات ، فاكتب!

تاريخ النشر: 01.02.2017

هل تقوم بالتصوير في الإضاءة المنخفضة بدون فلاش؟ تعلم التصوير في أوضاع P أو A أو S أو M؟ هذا يعني أنك ستواجه بالتأكيد "اهتزازًا" ، أي بفقدان حدة الصورة وتشويشها. يحدث ذلك بسبب اهتزاز الكاميرا أثناء التصوير.

كقاعدة عامة ، مع "التذبذب" ، يمكنك أن ترى بوضوح الاتجاه الذي حدث فيه التزييت. وفي حالة حدوث خطأ في تركيز العدسة - وهو سبب آخر للقطات الباهتة - سيكون الهدف ببساطة غير واضح ، وعلى الأرجح لن تكون الحدة في المكان الذي تحتاج إليه. يمكنك أن تقرأ عن كيفية العمل مع نظام ضبط تلقائي للصورة على موقع الويب.

الجاني من "الاهتزاز" هو التعريض الضوئي الذي تم ضبطه بشكل غير صحيح. تذكر أن سرعة الغالق هي الفترة الزمنية التي يكون فيها مصراع الكاميرا مفتوحًا ويدخل الضوء إلى المستشعر الخاص به. يتم قياسه بالثواني. أي DSLR حديث قادر على تشغيل سرعات الغالق في النطاق من 1/4000 إلى 30 ثانية. كلما قل الضوء ، يجب أن تكون سرعة الغالق أطول (تساوي الأشياء الأخرى).

في أغلب الأحيان ، يظهر التمويه عند التصوير في الإضاءة المنخفضة. في مثل هذه الظروف ، تبدأ الأتمتة (أو المصور نفسه) في إطالة سرعة الغالق من أجل جمع الكمية المطلوبة من الضوء والحصول على إطار ساطع بدرجة كافية. كلما زادت سرعة الغالق ، زادت فرصة التعتيم. في كثير من الأحيان ، يتم الحصول على لقطات غير حادة بقيم> 1/60 من الثانية. تبدأ الصورة في التعتيم من حقيقة أن الكاميرا تهتز قليلاً في اليدين.

كيفية الحصول على لقطات حادة والتخلص من "الاهتزاز"؟ تحتاج إلى ضبط سرعة الغالق وفقًا لظروف التصوير.

ما هي سرعة الغالق المناسبة للمشاهد المختلفة؟ فيما يلي ورقة الغش المؤقتة:

• شخص واقف - من 1/60 ثانية وأقصر ؛
• شخص بطيء الحركة وليس سريع الحركة - من 1/125 ثانية وأقصر ؛
• شخص يركض ، ورياضيين ، وأطفال يضحكون ، وليس حيوانات سريعة جدًا - من 1/250 ثانية وأقصر ؛
• رياضيون سريعون ، حيوانات وطيور سريعة جدًا ، سباقات السيارات والدراجات النارية - 1/500 ثانية وأقصر.

من خلال الخبرة ، يبدأ المصور في فهم سرعة الغالق اللازمة لتصوير هدف معين.

نتيجة التصوير تتأثر بالظروف الخارجية وعلم وظائف الأعضاء ومستوى التوتر وقوة اليدين. لذلك ، يحاول المصورون دائمًا تشغيلها بأمان والتصوير بسرعات مصراع أقصر قليلاً من تلك المحسوبة باستخدام الصيغة أدناه.

نهر باشا ، منطقة لينينغراد

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f / 1.4G Nikkor

كيف أحسب الحد الأقصى لسرعة الغالق بناءً على البعد البؤري للعدسة؟

من المحتمل أنك لاحظت مدى اهتزاز الصورة في عدسة الكاميرا عند التصوير باستخدام زوم قوي وبطول بؤري طويل. كلما زاد الطول البؤري للعدسة ، زادت مخاطر الاهتزاز وأسرع سرعة الغالق. بناءً على هذا النمط ، توصل المصورون إلى صيغة تساعد على التنقل في سرعة الغالق التي يمكن التقاطها بأمان ، والتي تهدد بالتشويش.

يجب ألا تزيد سرعة الغالق القصوى للتصوير الفوتوغرافي باليد عن 1 / (الطول البؤري × 2)

لنفترض أن البعد البؤري للعدسة هو 50 مم. وفقًا للصيغة ، فإن أقصى سرعة مصراع آمنة هي 1 / (50x2) ، أي 1/100 ثانية. مثال بطول بؤري أقصر - 20 مم: 1 / (20 × 2) = 1/40 ثانية.

لذلك ، كلما كان الطول البؤري أقصر ، كانت سرعات الغالق أبطأ التي يمكنك اختيارها عند التصوير باليد. والعكس صحيح عند استخدام العدسات الطويلة. لنأخذ عدسة ذات طول بؤري 300 مم. غالبًا ما تستخدم هذه البصريات لتصوير الطيور والأحداث الرياضية. لنطبق الصيغة: 1 / (300x2) = 1/600 ثانية. ستكون هناك حاجة إلى سرعة الغالق السريعة هذه للحصول على لقطة حادة!

بالمناسبة ، يتذكر مصورو المدرسة القديمة هذه الصيغة في هذا الشكل: سرعة الغالق = 1 / الطول البؤري. ومع ذلك ، فإن نمو الميجابكسل في الكاميرات الحديثة والمتطلبات المتزايدة للجودة التقنية للصور يضطران إلى مضاعفة البعد البؤري في المقام. إذا كانت الكاميرا الخاصة بك مزودة بمستشعر صغير (أقل من APS-C) ، فأنت بحاجة إلى استخدام في الحسابات ليس البعد البؤري المادي للعدسة ، ولكن الطول البؤري المكافئ ، مع مراعاة عامل اقتصاص المستشعر.

ستؤمنك الصيغة المقترحة ضد التلطيخ الناجم عن اهتزاز الكاميرا في يديك ، ولكن عليك أن تأخذ في الاعتبار سرعة حركة الموضوع. كلما كان الهدف أسرع ، يجب أن تكون سرعة الغالق أسرع.

كيف يمكنني التأثير على سرعة الغالق في الوضعين A و P؟

لا تسمح جميع الأوضاع للمصور بتحديد سرعة الغالق مباشرة. يوجد وضع مبرمج P ، حيث يتم ضبط كل من سرعة الغالق وفتحة العدسة عن طريق وضع أولوية فتحة العدسة التلقائي A ، حيث يتم التحكم في سرعة الغالق بواسطته. غالبًا ما تكون الأتمتة في هذه الأوضاع خاطئة. يتم الحصول على معظم اللقطات ذات "الاهتزاز" بدقة في الوضع A ، عندما يركز المصور على ضبط الفتحة.

لتجنب الضبابية عند التصوير في هذه الأوضاع ، تحتاج إلى مراقبة سرعة الغالق. يتم عرض قيمته في كل من عدسة الكاميرا وشاشة الكاميرا. إذا رأينا أن سرعة الغالق بطيئة جدًا ، فقد حان الوقت لرفع ISO: سيتم تقصيرها مع زيادة ISO. قليل من التشويش الرقمي في الصورة أفضل من مجرد صورة ضبابية! من المهم إيجاد حل وسط معقول بين سرعة الغالق و ISO.

التثبيت البصري

على نحو متزايد ، تم تجهيز معدات التصوير الحديثة بوحدات التثبيت البصري. الهدف من هذه التقنية هو أن الكاميرا تعوض اهتزازاتها. عادةً ما توجد وحدة التثبيت البصري في العدسة (على سبيل المثال ، في معدات نيكون). يشير الاختصار VR (تقليل الاهتزاز) إلى وجود مثبت في عدسة نيكون.

يختلف أداء OIS وفقًا لطراز العدسة. في أغلب الأحيان ، تسمح لك المثبتات الحديثة بالتصوير بسرعات مصراع أبطأ بمقدار 3-4 توقفات. ماذا يعني ذلك؟ لنفترض أنك تقوم بالتصوير بعدسة 50 مم وسرعة مصراع الأمان لديك هي 1/100 ثانية. باستخدام العدسة المستقرة وإذا كنت تتمتع بالموهبة ، يمكنك التقاط سرعات غالق تبلغ حوالي 1/13 ثانية.

لكن لا يجب عليك الاسترخاء أيضًا. من المهم أن نفهم أن المثبت في العدسة يعوض فقط اهتزاز الكاميرا. وإذا كنت تقوم بتصوير أشخاص ، وبعض الأجسام المتحركة ، فيجب أن تظل سرعة الغالق سريعة بدرجة كافية. بالنسبة للمصور المبتدئ ، يعتبر المثبت تأمينًا جيدًا ضد "الاهتزاز" العرضي واهتزاز الكاميرا في اليدين. لكنها لا تستطيع أن تحل محل الحامل الثلاثي أو سرعات الغالق السريعة عند تصوير الحركة.

عدسة مزودة بميزة الثبات البصري. يشار إلى ذلك من خلال الاختصار VR في وضع العلامات.

كيف تستخدم التعريضات الطويلة وتجنب الاهتزاز؟

أحيانًا يكون التعرض الطويل ضروريًا. لنفترض أنك تريد تصوير هدف ثابت في الإضاءة المنخفضة: المناظر الطبيعية والداخلية والحياة الساكنة. رفع ISO في هذه الحالة ليس هو الحل الأفضل. ستضيف الحساسية العالية للضوء تشويشًا رقميًا إلى الصورة وتؤدي إلى تدهور جودة الصورة. في مثل هذه الحالات ، يستخدم المصورون حامل ثلاثي القوائم ، والذي يسمح لك بإصلاح الكاميرا بشكل آمن.

إذا كنت ترغب في التطوير في اتجاه تصوير الأشياء أو تصوير الطعام أو تصوير المناظر الطبيعية أو التصوير الداخلي ، فإن الحامل ثلاثي القوائم ضروري لك. في تجارب الهواة ، يمكن استبدالها بدعامة: كرسي ، كرسي ، رصيف ، درجة ، حاجز ، إلخ. الشيء الرئيسي هو تثبيت الكاميرا بشكل آمن على دعامة وعدم التمسك بها أثناء التصوير ( وإلا فإنه يرتجف ، سيتم تلطيخ الإطار). إذا كنت تخشى سقوط الكاميرا ، فامسكها من الشريط. حتى لا تهز الكاميرا في اللحظة التي تضغط فيها على زر الغالق ، اضبط الجهاز لتشغيل المؤقت.

لكن تذكر: سيتم تعتيم جميع الكائنات المتحركة عند التصوير بسرعات غالق بطيئة. لذلك ، ليس من المنطقي تصوير صور باستخدام حامل ثلاثي القوائم عند التعرض الطويل. لكن يمكن استخدامه كأسلوب فني!

التصوير بالتعريض الطويل مع حامل ثلاثي القوائم. المدينة والجبال قاسية ، وجرف قارب الصيد وهو يتمايل على الأمواج.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor

كيف تؤمن على نفسك ضد اللقطات الباهتة؟ نصائح عملية

• احترس دائمًا من قدرتك على التحملخاصة عند التصوير في الإضاءة المنخفضة. في مثل هذه الظروف ، غالبًا ما تقوم الأتمتة بتعيين قيم طويلة جدًا.

هذه المقالة مخصصة في المقام الأول لأولئك الذين جاءوا إلى الموقع لأول مرة برغبة في تعلم كيفية التصوير. ستعمل كنوع من الإرشاد لبقية مواد الموقع ، والتي يجب أن تنتبه إليها إذا قررت فجأة "زيادة" مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي.

قبل أن أعدد تسلسل أفعالك ، سأقول إن التصوير يتكون من مجالين كبيرين - تقني وإبداعي.

يأتي الجزء الإبداعي من خيالك ورؤيتك للحبكة.

الجزء التقني عبارة عن سلسلة من أزرار الضغط ، واختيار الوضع ، وضبط معلمات التصوير من أجل تحقيق فكرة إبداعية. لا يمكن للتصوير الإبداعي والتقني أن يتواجد بدون بعضهما البعض ، فهما يكملان بعضهما البعض. يمكن أن تكون النسبة مختلفة وتعتمد فقط على قرارك - ما الكاميرا التي ستصوّرها (DSLR أو الهاتف الذكي) ، وفي أي وضع (تلقائي أو) ، وبأي تنسيق () ، هل ستتركها لاحقًا أو ستتركها كما هي؟

إن تعلم التصوير يعني تعلم تحديد العمل الذي يجب القيام به بمفردك ، وما الذي يجب أن توكله إلى التقنية. المصور الحقيقي ليس هو الشخص الذي يقوم بالتصوير في الوضع اليدوي فقط ، بل هو الشخص الذي يعرف ويعرف كيفية توجيه القدرات التقنية للكاميرا في الاتجاه الصحيح والحصول على النتيجة التي خطط للحصول عليها.

فهم كلمة "التصوير الفوتوغرافي"

هذا هو المستوى "صفر" ، بدون إتقان الأمر الذي لا معنى للمضي قدمًا فيه. التصوير الفوتوغرافي هو "الرسم بالضوء". نفس الشيء في الإضاءة المختلفة يبدو مختلفًا تمامًا. الضوء مناسب لأي نوع من أنواع التصوير الفوتوغرافي. إذا تمكنت من التقاط ضوء مثير ، فستلتقط لقطة جميلة. ولا يهم ما لديك - جهاز صغير للهواة أو DSLR احترافي.

اختيار التقنية

لتعلم التصوير ، ليس من الضروري على الإطلاق شراء معدات باهظة الثمن. لقد تطورت تقنية الهواة الآن لدرجة أنها تفي بمتطلبات الهواة ، بل ومتطلبات المصورين المتقدمين أيضًا بهامش كبير. كما أنه من غير المنطقي السعي لشراء أحدث طراز للكاميرا ، حيث ظهر قبل 10 سنوات كل ما هو مطلوب للتصوير عالي الجودة في الكاميرات. ترتبط معظم الابتكارات في النماذج الحديثة للتصوير الفوتوغرافي بشكل غير مباشر فقط. على سبيل المثال ، عدد كبير من مستشعرات التركيز ، والتحكم في Wi-Fi ، ومستشعر GPS ، وشاشة تعمل باللمس فائقة الدقة - كل هذا يعمل على تحسين قابلية الاستخدام فقط ، دون التأثير على جودة النتيجة بأي شكل من الأشكال.

لا أحث على شراء "قديم" ، لكنني أوصي بمقاربة أكثر رصانة للاختيار بين حداثة وكاميرا من الجيل السابق. يمكن أن تكون أسعار العناصر الجديدة مرتفعة بشكل غير معقول ، في حين أن عدد الابتكارات المفيدة حقًا قد لا يكون كبيرًا جدًا.

مقدمة عن ميزات الكاميرا الأساسية

يُنصح بالتحلي بالصبر ودراسة التعليمات الخاصة بالكاميرا. لسوء الحظ ، فإنه ليس دائمًا مكتوبًا بشكل بسيط وواضح ، ومع ذلك ، فإن هذا لا ينفي الحاجة إلى دراسة الموقع والغرض من عناصر التحكم الرئيسية. كقاعدة عامة ، لا يوجد الكثير من عناصر التحكم - قرص الوضع ، قرص واحد أو قرصان لضبط المعلمات ، العديد من أزرار الوظائف ، التحكم في التكبير / التصغير ، التركيز التلقائي وأزرار الغالق.نمط الصورة. كل هذا يأتي مع الخبرة ، ولكن بمرور الوقت ، لا يجب ترك عنصر واحد غير مفهوم في قائمة الكاميرا.

التعرف على المعرض

حان الوقت لأخذ الكاميرا في متناول اليد ومحاولة تصوير شيء ما بها. أولاً ، قم بتشغيل الوضع التلقائي وحاول التقاط الصور فيه. في معظم الحالات ، ستكون النتيجة طبيعية تمامًا ، ولكن في بعض الأحيان ، تكون الصور ، لسبب ما ، فاتحة جدًا أو ، على العكس من ذلك ، مظلمة جدًا. حان الوقت للتعرف على شيء مثل. التعرض هو إجمالي التدفق الضوئي الذي يلتقطه المستشعر أثناء وقت استجابة الغالق. كلما ارتفع مستوى التعريض الضوئي ، زادت سطوع الصورة. تسمى الصور الفاتحة جدًا بتعريض زائد ، وتكون داكنة جدًا منخفضة التعريض الضوئي. يمكن ضبط مستوى التعريض يدويًا ، ولكن ليس تلقائيًا. لتتمكن من "التفتيح أو التعتيم" ، تحتاج إلى التبديل إلى وضع P (تعرض قابل للبرمجة).

وضع التعريض القابل للبرمجة

هذا هو أبسط وضع "إبداعي" ، والذي يجمع بين بساطة الوضع التلقائي ويسمح لك في نفس الوقت بإجراء تصحيح لتشغيل الجهاز - لجعل الصور أفتح أو أغمق بالقوة. يتم ذلك باستخدام تعويض التعريض. عادةً ما يتم استخدام تعويض التعريض الضوئي عندما يهيمن على الإطار كائنات فاتحة أو داكنة. تعمل الأتمتة بطريقة تحاول جعل متوسط ​​مستوى التعريض الضوئي للصورة يصل إلى 18٪ درجة اللون الرمادي (ما يسمى "البطاقة الرمادية"). لاحظ أنه عندما نأخذ المزيد من السماء الساطعة في الإطار ، تصبح الأرض أكثر قتامة في الصورة. والعكس صحيح ، نأخذ المزيد من الأرض في الإطار - تضيء السماء ، وأحيانًا تبيض. يساعد تعويض التعريض في تعويض الظلال والإبرازات خارج حدود الأبيض والأسود.

ما هي سرعة الغالق؟

بغض النظر عن مدى جودتها وملاءمتها ، فهي ، للأسف ، لا تسمح لك دائمًا بالحصول على صور عالية الجودة. وخير مثال على ذلك هو إطلاق النار على أجسام متحركة. حاول الخروج لالتقاط صور للسيارات المارة. في يوم مشمس مشرق ، من المرجح أن ينجح هذا ، ولكن بمجرد أن تخلف الشمس خلف سحابة ، ستتحول السيارات إلى تلطخ قليلاً. علاوة على ذلك ، كلما قل الضوء ، كلما كان هذا التمويه أقوى. لماذا يحدث هذا؟

تظهر الصورة عند فتح المصراع. إذا سقطت الأجسام سريعة الحركة في الإطار ، فعند فتح الغالق يكون لديهم وقت للتحول وفي الصورة يتضح أنها غير واضحة قليلاً. الوقت الذي يفتح فيه الغالق يسمى قدرة التحمل.

يتيح لك التعرض الحصول على تأثير "الحركة المجمدة" (على سبيل المثال أدناه) ، أو ، على العكس من ذلك ، تعتيم الكائنات المتحركة.

يتم عرض سرعة الغالق كوحدة مقسومة على بعض الأرقام ، على سبيل المثال ، 1/500 ، مما يعني أن الغالق سيفتح لمدة 1/500 من الثانية. هذه سرعة غالق سريعة بما فيه الكفاية ، حيث سيكون قيادة السيارات والمشاة واضحين في الصورة. كلما كانت سرعة الغالق أقصر ، زادت سرعة "تجميد" الحركة.

إذا قمت بزيادة سرعة الغالق ، على سبيل المثال ، إلى 1/125 من الثانية ، فسيظل المشاة حادون ، لكن السيارات ستظل ضبابية بشكل ملحوظ بالفعل. إذا كانت سرعة الغالق 1/50 أو أكثر ، فإن خطر الصور الباهتة بسبب الاهتزاز يزيد من يدي المصور ويوصى بتركيب الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم ، أو استخدام مُثبِّت الصور (إذا كان متاحًا).

يتم التقاط الصور الليلية مع تعريض طويل جدًا لبضع ثوان أو حتى دقائق. لم يعد من الممكن الاستغناء عن الحامل ثلاثي القوائم هنا.

لتتمكن من قفل سرعة الغالق ، تحتوي الكاميرا على وضع أولوية الغالق. يُشار إليه بالتلفزيون أو S. بالإضافة إلى سرعة الغالق الثابتة ، فإنه يسمح لك باستخدام تعويض التعريض الضوئي.سرعة الغالق لها تأثير مباشر على مستوى التعريض الضوئي - فكلما زادت سرعة الغالق ، كانت الصورة أكثر سطوعًا.

ما هي الفتحة؟

وضع آخر يمكن أن يكون مفيدًا هو وضع أولوية فتحة العدسة.

الحجاب الحاجز- هذا هو "تلميذ" العدسة ، فتحة ذات قطر متغير. كلما كانت فتحة الحجاب الحاجز أضيق ، زادت وزارة الماليةهو عمق المجال ، يتم تحديد الفتحة برقم بدون أبعاد من السلسلة 1.4 ، 2 ، 2.8 ، 4 ، 5.6 ، 8 ، 11 ، 16 ، 22 ، إلخ. في الكاميرات الحديثة ، يمكنك تحديد قيم وسيطة ، على سبيل المثال ، 3.5 ، 7.1 ، 13 ، إلخ.

كلما زاد الرقم f ، زاد DOF. DOF الكبير مناسب عندما تحتاج إلى أن يكون كل شيء حادًا - كل من المقدمة والخلفية. عادة ما يتم تصوير المناظر الطبيعية بفتحة 8 أو أكثر.

مثال نموذجي للصورة ذات عمق المجال الكبير هو منطقة الحدة من العشب تحت القدم إلى اللانهاية.

فكرة عمق المجال الصغير هي تركيز انتباه المشاهد على الموضوع وطمس كل كائنات الخلفية. تستخدم هذه التقنية بشكل شائع في. لتعتيم الخلفية في الصورة ، افتح الفتحة على 2.8 ، 2 ، وأحيانًا 1.4 - المقياس الرئيسي هو أن تعرف ، وإلا فإننا نجازف بتشويه جزء من الوجه.

تُعد DOF الضحلة طريقة رائعة لتحويل انتباه المشاهد من الخلفية الملونة إلى الموضوع الرئيسي.

للتحكم في الفتحة ، تحتاج إلى تبديل قرص التحكم إلى وضع أولوية الفتحة (AV أو A). في الوقت نفسه ، تخبر الكاميرا بالفتحة التي تريد تصويرها ، وتختار جميع المعلمات الأخرى بنفسها. يتوفر تعويض التعريض الضوئي أيضًا في وضع أولوية فتحة العدسة.

للفتحة تأثير معاكس على مستوى التعريض الضوئي - فكلما زاد الرقم البؤري ، كانت الصورة أغمق (يسمح التلميذ المثبت بدخول ضوء أقل من التلميذ المفتوح).

ما هي حساسية ISO؟

ربما لاحظت أنه يوجد في بعض الأحيان تموجات أو حبيبات أو ، كما يطلق عليها أيضًا ، ضوضاء رقمية في الصور الفوتوغرافية. تظهر الضوضاء بشكل خاص في الصور الملتقطة في الإضاءة المنخفضة. بالنسبة لوجود / عدم وجود تموجات في الصور ، هناك معلمة مثل حساسية ISO... هذه هي الدرجة التي تكون فيها المصفوفة عرضة للضوء. يُشار إليه بوحدات بلا أبعاد - 100 ، 200 ، 400 ، 800 ، 1600 ، 3200 ، إلخ.

عند التصوير بأقل حساسية (مثل ISO 100) ، تكون جودة الصورة هي الأفضل ، ولكن عليك التصوير بسرعة غالق أبطأ. في ضوء جيد ، على سبيل المثال ، في الخارج أثناء النهار ، هذه ليست مشكلة. ولكن إذا دخلنا إلى غرفة يوجد فيها ضوء أقل بكثير ، فعند الحد الأدنى من الحساسية لن يكون من الممكن التصوير - ستكون سرعة الغالق ، على سبيل المثال ، 1/5 من الثانية وفي نفس الوقت يكون هناك مخاطرة عالية جدا " التقليب"، هكذا سميت بسبب الأيدي المرتعشة.

في ما يلي مثال على صورة تم التقاطها بمستوى ISO منخفض مع تعريض طويل من حامل ثلاثي الأرجل:

لاحظ أن الأمواج على النهر كانت غير واضحة في الحركة وكان الانطباع أن النهر لم يكن جليديًا. لكن عمليا لا يوجد ضوضاء في الصورة.

لتجنب الاهتزاز في الإضاءة المنخفضة ، تحتاج إما إلى زيادة حساسية ISO لتقليل سرعة الغالق إلى 1/50 من الثانية على الأقل ، أو مواصلة التصوير بحد أدنى من ISO واستخدامه. تكون الأهداف المتحركة ضبابية للغاية عند التصوير باستخدام حامل ثلاثي القوائم بسرعات غالق بطيئة. هذا ملحوظ بشكل خاص عند التصوير في الليل. حساسية ISO لها تأثير مباشر على مستوى التعريض الضوئي. كلما زادت سرعة ISO ، زادت سطوع الصورة عند تثبيت سرعة الغالق وفتحة العدسة.

فيما يلي مثال على صورة تم التقاطها في ISO6400 في وقت متأخر من الليل بالخارج بدون حامل ثلاثي القوائم:

حتى في حجم الويب ، من الملاحظ أن الصورة كانت صاخبة جدًا. من ناحية أخرى ، غالبًا ما يستخدم تأثير الحبوب كأسلوب فني ، لإعطاء الصور مظهر "فيلمي".

العلاقة بين سرعة الغالق وفتحة العدسة و ISO

لذلك ، كما قد تكون خمنت ، هناك ثلاث معلمات تؤثر على مستوى التعريض - سرعة الغالق ، وفتحة العدسة ، وحساسية ISO. هناك شيء مثل "خطوة التعريض" أو EV (قيمة التعرض). كل خطوة تالية تتوافق مع تعريض أكبر مرتين من السابقة. هذه المعلمات الثلاثة مترابطة.

• إذا فتحنا فتحة العدسة خطوة واحدة ، فسيتم تقليل سرعة الغالق بمقدار خطوة واحدة
• إذا فتحنا الفتحة خطوة واحدة ، يتم تقليل الحساسية بخطوة واحدة
• إذا قللنا سرعة الغالق بخطوة واحدة ، فستزيد حساسية ISO بخطوة واحدة

الوضع اليدوي

في الوضع اليدوي ، يتمتع المصور بالقدرة على التحكم. يعد هذا ضروريًا عندما نحتاج إلى إصلاح مستوى التعريض بحزم وعدم السماح للكاميرا بإظهار "أداء الهواة". على سبيل المثال ، قم بتعتيم المقدمة أو تفتيحها عندما تسقط السماء أكثر أو أقل في الإطار ، على التوالي.

ملائم عند التصوير في نفس الظروف ، على سبيل المثال ، عند التجول في المدينة في طقس مشمس. لقد قمت بتعديله مرة واحدة وكان لجميع الصور نفس مستوى التعرض. يبدأ الإزعاج في الوضع اليدوي عندما تضطر إلى التنقل بين المواقع المضيئة والمظلمة. إذا انتقلنا من الشارع ، على سبيل المثال ، إلى مقهى وقمنا بالتصوير هناك باستخدام إعدادات "الشارع" ، فستتضح أن الصور مظلمة للغاية ، نظرًا لوجود ضوء أقل في المقهى.

لا غنى عن الوضع اليدوي عند تصوير الصور البانورامية وكل ذلك بفضل نفس الخاصية - للحفاظ على مستوى تعريض ضوئي ثابت. عند استخدام التعريض التلقائي ، سيعتمد مستوى التعريض الضوئي بشكل كبير على عدد الأجسام الفاتحة والداكنة. لقد التقطنا جسمًا مظلمًا كبيرًا في الإطار - حصلنا على إضاءة السماء. والعكس صحيح ، إذا هيمنت الأجسام الخفيفة على الإطار ، فإن الظلال قد تلاشت إلى اللون الأسود. ثم لصق مثل هذه البانوراما هو عذاب واحد! لذلك لتجنب هذا الخطأ ، التقط صورًا بانورامية في الوضع M مع تعريض مسبق يضمن تعرض جميع الأجزاء بشكل صحيح.

والنتيجة هي أنه عند التركيب ، لن تكون هناك "خطوات" للسطوع بين الإطارات ، والتي من المحتمل أن تظهر عند التصوير في أي وضع آخر.

التكبير والبعد البؤري

هذه هي الخاصية التي تحدد زاوية رؤية العدسة. كلما كان الطول البؤري أقصر ، كلما اتسعت الزاوية التي تغطيها العدسة ، وكلما زاد الطول البؤري ، كلما بدت وكأنها منظار في عملها.

غالبًا ما يتم استبدال مفهوم "البعد البؤري" في الحياة اليومية بـ "تكبير / تصغير". هذا خطأ ، لأن التكبير / التصغير هو مجرد عامل تغيير في الطول البؤري. إذا تم تقسيم الحد الأقصى للبعد البؤري على الحد الأدنى ، نحصل على نسبة التكبير / التصغير.

يقاس الطول البؤري بالمليمترات. الآن أصبح مصطلح "البعد البؤري المكافئ" واسع الانتشار ، ويستخدم للكاميرات ذات عامل المحاصيل ، والتي تكون الغالبية العظمى منها. والغرض منه هو تقدير زاوية التغطية لمجموعة محددة من العدسات / المستشعر وجعلها تعادل إطار كامل. الصيغة بسيطة:

EFR = FR * Kf

FR - البعد البؤري الحقيقي ، Kf (عامل المحاصيل) - معامل يوضح عدد المرات التي تكون فيها مصفوفة هذا الجهاز أصغر من الإطار الكامل (36 * 24 مم).

وبالتالي ، فإن البعد البؤري المكافئ لعدسة 18-55 مم عند محصول 1.5 سيكون 27-82 مم. فيما يلي قائمة تقريبية لإعدادات الطول البؤري. سأكتب في إطار كامل مكافئ. إذا كان لديك كاميرا عامل المحاصيل ، فما عليك سوى قسمة هذه الأرقام على عامل المحاصيل وستحصل على الأطوال البؤرية الفعلية التي تحتاج إلى كشفها على عدستك.

• 24 ملم أو أقل- "زاوية واسعة". تسمح لك زاوية التغطية بالتقاط قطاع كبير إلى حد ما من المساحة في الإطار. يتيح لك ذلك نقل عمق الإطار وتوزيع اللقطات جيدًا. يتميز مقاس 24 مم بتأثير منظور واضح ، والذي يميل إلى تشويه نسب الكائنات عند حواف الإطار. في كثير من الأحيان ، تبدو مثيرة للإعجاب.

عند 24 مم ، من الأفضل عدم تصوير صور جماعية ، حيث يمكن للأشخاص المتطرفين الحصول على رؤوس مستطيلة قليلاً بشكل مائل. يعد الطول البؤري 24 مم أو أقل مناسبًا تمامًا للمناظر الطبيعية التي تسود فيها السماء والمياه.

• 35 ملم- "ساحر قصير". يعمل أيضًا بشكل جيد مع المناظر الطبيعية ، وكذلك لتصوير الأشخاص في الخلفية. زاوية التغطية واسعة بدرجة كافية ، لكن المنظور أقل وضوحًا. في 35 مم ، يمكنك التقاط صور كاملة الطول وصور شخصية في الهواء الطلق.

• 50 ملم- "عدسة عادية". البعد البؤري مخصص بشكل أساسي لالتقاط صور للأشخاص في لقطات قريبة أقل. صورة شخصية جماعية فردية ، تصوير شارع. المنظور هو تقريبًا ما اعتدنا على رؤيته بأعيننا. من الممكن تصوير المناظر الطبيعية ، ولكن ليس كل واحد - زاوية مجال الرؤية ليست كبيرة جدًا ولا تسمح بنقل العمق والمساحة.

• 85-100 ملم- "بورتريه". تعد العدسة مقاس 85-100 مم مناسبة تمامًا لالتقاط الصور الشخصية حتى الخصر وبمقاييس أكبر مع إطار عمودي في الغالب. يمكن الحصول على الصورة الأكثر إثارة للاهتمام من العدسات ذات الفتحة العالية ذات البعد البؤري الثابت ، على سبيل المثال ، 85 مم F: 1.8. عند التصوير بفتحة واسعة ، يطمس الرقم "خمسة وثمانين" الخلفية جيدًا ، مما يؤكد على الهدف الرئيسي. بالنسبة للأنواع الأخرى ، تعد العدسة مقاس 85 مم امتدادًا إذا كانت كذلك. يكاد يكون من المستحيل تصوير المناظر الطبيعية معه ؛ في الغرفة ، يكون معظم الجزء الداخلي خارج مجال رؤيته.

• 135 ملم- "صورة عن قرب". الطول البؤري للصور عن قرب حيث يشغل الوجه معظم الإطار. ما يسمى صورة مقربة.

• 200 ملم وأكثر- "العدسة المقربة". يسمح بلقطات مقربة للأهداف البعيدة. نقار خشب على صندوق ، غزال رو في حفرة ماء ، لاعب كرة قدم مع كرة في منتصف الملعب. مناسب تمامًا للتصوير عن قرب للأشياء الصغيرة - على سبيل المثال ، زهرة في فراش الزهرة. لا يوجد عمليا أي تأثير منظور. من الأفضل عدم استخدام مثل هذه العدسات للصور ، لأن الوجوه أوسع بصريًا وأكثر انبساطًا. يوجد أدناه مثال على صورة تم التقاطها بطول بؤري 600 مم - لا يوجد منظور عمليًا. الأجسام القريبة والبعيدة على نفس المقياس:

تؤثر المسافة البؤرية (الحقيقية!) ، بالإضافة إلى مقياس الصورة ، على عمق المجال (جنبًا إلى جنب مع الفتحة). كلما زاد الطول البؤري ، قل عمق المجال ، وبالتالي ، يصبح ضبابية الخلفية أقوى. هذا سبب آخر لعدم استخدام عدسات واسعة الزاوية للصور الشخصية إذا كنت ترغب في الحصول على خلفية ضبابية. هنا تكمن الإجابة والسؤال - لماذا "" "وتشوه الهواتف الذكية الخلفية بشكل سيئ في الصور الشخصية. طولها البؤري الحقيقي أقصر بعدة مرات من ذلك الخاص بكاميرات SLR وكاميرات النظام (بدون مرايا).

التكوين في التصوير الفوتوغرافي

الآن بعد أن أصبح لدينا فهم أساسي للجزء التقني ، حان الوقت للحديث عن شيء مثل التركيب. باختصار ، التركيب في التصوير الفوتوغرافي هو الموضع النسبي والتفاعل بين الأشياء ومصادر الضوء في الإطار ، وبفضل ذلك يبدو العمل الفوتوغرافي متناغمًا وكاملاً. هناك الكثير من القواعد ، وسأقوم بإدراج القواعد الأساسية التي يجب تعلمها أولاً.

الضوء هو أهم وسيلة بصرية لديك. اعتمادًا على زاوية حدوث الضوء على جسم ما ، يمكن أن يبدو مختلفًا تمامًا. الرسم بالأبيض والأسود هو الطريقة الوحيدة عمليًا لنقل الحجم في الصورة. الضوء الأمامي (الفلاش ، الشمس خلف) يحجب الحجم ، تبدو الأشياء مسطحة. إذا تم تحويل مصدر الضوء قليلاً إلى الجانب ، فهذا أفضل بالفعل ، تظهر لعبة الضوء والظل. يجعل الضوء الخلفي اللقطات متباينة ودرامية ، ولكن عليك أن تتعلم كيفية التعامل مع هذا الضوء أولاً.

لا تحاول أن تلائم الإطار كله في نفس الوقت ، صوّر الجوهر فقط. عند تصوير شيء ما في المقدمة ، راقب الخلفية - غالبًا ما تحتوي على أشياء غير مرغوب فيها. الأعمدة وإشارات المرور وعلب القمامة وما شابه - كل هذه الأشياء غير الضرورية تسد التكوين وتشتيت الانتباه ، ويطلق عليها "قمامة الصورة".

لا تضع الهدف الرئيسي في منتصف الإطار ، بل حركه قليلاً إلى الجانب. اترك مساحة أكبر في الإطار على الجانب حيث "يبدو" الموضوع الرئيسي. جرب خيارات مختلفة كلما أمكن ذلك ، اختر الأفضل.

التكبير والتكبير ليسا نفس الشيء. يعمل التكبير / التصغير على زيادة الطول البؤري للعدسة ، مما يتسبب في تمدد الخلفية وتشويشها - وهو أمر جيد للصورة الشخصية (في حدود المعقول).

نلتقط الصورة من مستوى عين النموذج من مسافة لا تقل عن مترين. عدم وجود تكبير عن طريق زيادة الطول البؤري (تكبير). إذا قمنا بتصوير الأطفال ، فلن نحتاج إلى القيام بذلك من ذروة نمونا ، فسنحصل على صورة على خلفية الأرض والأسفلت والعشب. اجلس!

حاول ألا تلتقط صورة من الأمام (مثل جواز السفر). من المفيد دائمًا تحويل وجه الموضوع نحو مصدر الضوء الرئيسي. يمكنك تجربة زوايا أخرى أيضًا. الشيء الرئيسي هو الضوء!

حقق أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية - فهي أكثر فنية وحيوية من إضاءة الفلاش. تذكر أن النافذة هي مصدر رائع للإضاءة المحيطة الناعمة ، تقريبًا مثل softbox. بمساعدة الستائر والتول ، يمكنك تغيير شدة الضوء ونعومته. كلما اقترب النموذج من النافذة ، زاد تباين الإضاءة.

عند التصوير "في حشد من الناس" ، يكون من المفيد دائمًا الحصول على نقطة تصوير عالية عند حمل الكاميرا وذراعها ممدودتان. حتى أن بعض المصورين يستخدمون سلم.

حاول ألا تقطع خط الأفق إلى نصفين متساويين. إذا كان هناك أكثر إثارة للاهتمام في المقدمة ، فضع الأفق عند حوالي 2/3 من الحافة السفلية (الأرض - 2/3 ، السماء - 1/3) ، إذا كانت في الخلف - على التوالي ، عند 1/3 (الأرض - 1) / 3 ، السماء - 2/3). وهذا ما يسمى أيضًا "قاعدة الأثلاث". إذا لم تتمكن من محاذاة العناصر الرئيسية بالضبط إلى "الأثلاث" ، فضعها بشكل متماثل مع بعضها البعض حول المركز:

للمعالجة أم لا للمعالجة؟

بالنسبة للكثيرين ، تعتبر هذه نقطة حساسة - سواء كانت الصورة التي تمت معالجتها في Photoshop تعتبر "حية" و "حقيقية". في هذا الرأي ، ينقسم الناس إلى معسكرين - البعض يعارض المعالجة بشكل قاطع ، والبعض الآخر لحقيقة أنه لا حرج في معالجة الصور. رأيي الشخصي حول المعالجة هو كما يلي:

• يجب أن يتمتع أي مصور على الأقل بالمهارات الأساسية في معالجة الصور - لتصحيح الأفق ، والإطار ، والتستر على بقعة من الغبار على المصفوفة ، وضبط مستوى التعريض ، وتوازن اللون الأبيض.
• تعلم كيفية التصوير حتى لا تقوم بمعالجتها لاحقًا. وهذا يوفر الكثير من الوقت!
• إذا كانت الصورة جيدة في البداية ، فكر مائة مرة قبل أن "تحسنها" برمجيًا.
• إن ترجمة الصورة بالأبيض والأسود ، والتنغيم ، والحبيبات ، واستخدام المرشحات لا يجعلها فنية تلقائيًا ، ولكن هناك فرصة للانزلاق إلى الذوق السيئ.
• عند معالجة صورة ، يجب أن تعرف ما تريد الحصول عليه. لا حاجة للقيام بالمعالجة من أجل المعالجة.
• اكتشف إمكانيات البرامج التي تستخدمها. ربما توجد وظائف لا تعرفها وستتيح لك تحقيق نتائج أسرع وأفضل.
• لا تنجرف في تصحيح الألوان بدون شاشة معايرة عالية الجودة. فقط لأن الصورة تبدو جيدة على شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص بك لا يعني أنها ستبدو جيدة على الشاشات الأخرى وعند طباعتها.
• يجب أن تكون الصورة المعالجة "ناضجة". قبل نشره وإعطائه للطباعة ، اتركه لبضعة أيام ، ثم انظر إليه بعيون جديدة - من المحتمل جدًا أنك سترغب في إعادة الكثير.

استنتاج

آمل أن تفهم أن تعلم كيفية التصوير من خلال قراءة مقال واحد لن ينجح. نعم ، في الواقع ، لم أقم بتحديد مثل هذا الهدف - "وضع" كل ما أعرفه فيه. الغرض من المقال هو التحدث بإيجاز عن الحقائق البسيطة للتصوير الفوتوغرافي ، دون الخوض في التفاصيل الدقيقة ، ولكن ببساطة لفتح الحجاب قليلاً. حاولت أن أكتب بلغة موجزة وسهلة المنال ، لكن مع ذلك ، تبين أن المقالة ضخمة جدًا - وهذا مجرد غيض من فيض!

إذا كنت مهتمًا بدراسة أعمق للموضوع ، يمكنني تقديم مواد مدفوعة الأجر عن التصوير الفوتوغرافي. يتم تقديمها ككتب إلكترونية بتنسيق PDF. يمكنك الاطلاع على قائمتهم وإصداراتهم التجريبية هنا -.

يعتقد الكثير من الناس أن فن التصوير سهل. يكفي شراء كاميرا DSLR ويمكنك الحصول على جلسات تصوير. ولكن ما مدى خطأ هذا الرأي - سنكتشف فورًا بعد الشراء. تدفعنا الكثير من الأزرار إلى طريق مسدود ، وتجبرنا كلمة "الحجاب الحاجز" على فتح كتاب علم الأحياء. نتيجة لذلك ، ينتهي كل شيء بالبحث عن دورة أو مدرسة للتصوير الفوتوغرافي ، والتي تتطلب غالبًا قدرًا لائقًا وتدريبًا طويل المدى. هل هناك أي خيار آخر؟ حاول تعلم أساسيات التصوير من خلال دروس التصوير المجانية للمبتدئين. هل سيساعدون - تحقق بنفسك. دروس للمصورين المبتدئين مجانية ، أي لا يزال لديك ما تخسره. هل هناك مزايا للدروس المجانية؟نعم ، هناك الكثير منهم!

1. تحصل على نفس المعرفة كما هو الحال في مدارس التصوير الفوتوغرافي مدفوعة الأجر ، ولكن بأقل تكلفة ممكنة.
2. أنت بنفسك تحدد وقت ومكان الحصص - فأنت لست مقيدًا سواء بالنقل أو بالوقت أو بمكان معين.
3. أنت تحدد نوع النشاط بنفسك - سواء كانت كتبًا إلكترونية أو مقاطع فيديو. أو يمكنك فقط طرح جميع أسئلتك.
4. ليست هناك حاجة لبدء دفاتر الملاحظات وتدوين الملاحظات في دفاتر الملاحظات - يمكنك الاستماع إلى كل شيء مرة أخرى.
5. النظرية مصحوبة بالممارسة ، وهذا يسمح لك بفهم هيكل الكاميرا بسرعة وتعلم فن التصوير.

هل هناك أي سلبيات؟نعم هنالك. سيتعين عليك إجبار نفسك على الدراسة بمفردك - لن تجعلك دروس المصورين المبتدئين (حتى لو كانت مجانية) تنهض من الأريكة وتلتقط الكاميرا. ما الدروس المجانية للمصورين الطموحين؟كل ما هو موجود في مدارس التصوير مدفوعة الأجر. إن سرعة التعلم تعتمد فقط على الجهد الذي تقدمه.

1. كيفية استخدام الكاميرا.موضع الكاميرا ، الضغط الصحيح على زر الغالق (نعم ، حتى من المهم معرفة ذلك!) ، ما هي سرعة الغالق ، أولوية الفتحة؟ كيف تعد الكاميرا بشكل صحيح؟ هذا مجرد جزء صغير مما سنشرحه ونعلمه.
2. مفهوم التكوين في التصوير الفوتوغرافي.في بعض الأحيان يكون من الصعب على أي شخص ، وخاصة غير المصور ، أن يشرح سبب إعجابه بصورة معينة. يجذب الإطار المصمم جيدًا انتباهنا على مستوى اللاوعي. وكل ذلك بفضل التكوين - بمساعدتها ، أصبحت الصور مشرقة وملحوظة ومثيرة للاهتمام. سيؤدي الجهل بالأساسيات مباشرة إلى النتيجة المعاكسة.
3. تصوير بورتريه.التقاط الصور ليس سهلاً كما يبدو. إذا كنت تقوم بتصوير وجه عن قرب دون معرفة القوانين الرئيسية ، فاستعد لحقيقة أنك سترى بعض النزوات في الصورة (لا تعرض مثل هذه الصور على العارضات بأي حال من الأحوال!). من أي زاوية يجب أن تطلق النار إذا كان رأسك لأسفل أو لأعلى؟ إذا كان الوجه في الإطار شبه مائل ، فتأكد من أن الأنف لا يتجاوز الخد. وبالتناسب المباشر ، تضيف الأذرع المقطوعة في الصورة بضعة أرطال. وهذه ليست كل أسرار التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية!
4. التصوير البانورامي.هذه وجهة جديدة ومثيرة للاهتمام ستأسرك بالتأكيد. جربه ، وسوف نوجهك ونوجهك في الاتجاه الصحيح.
5. نصور في ظروف غير عادية - نحن نخرق القواعد ، نجرب ، نحاول! يمكننا تصوير الماء أثناء الحركة حتى تكون الصورة واضحة ، وتصوير الألعاب النارية الساطعة والسيارات المتحركة. كيف؟ وهذا ما سنعلمك إياه.

هذا مجرد جزء صغير من المعرفة التي تحتاج إلى معرفتها. لا تنزعج - إنه ليس مخيفًا على الإطلاق. مع وجود الكاميرا في متناول اليد ، نتعلم دائمًا شيئًا جديدًا ، وفي كل مرة نحصل على انطباعات ومعرفة جديدة. الخطوات الأولى هي الأكثر صعوبة وصعوبة وأهمية. لكننا سنساعدك على التغلب عليها.