Sådan tages billeder og lærer, hvordan man laver fotos i høj kvalitet. Grundlæggende om fotografering

Når de har mulighed for at søge råd fra en professionel fotograf eller fotokunstlærer, spørger de fleste begyndere om det "rigtige" kamera eller det "bedste" objektiv, eller om "hovedtippet", hvordan man bliver 50 gange bedre på én gang. Sådanne spørgsmål virker ret logiske, når du først henter et kamera.

Men en novice-amatørfotograf skal holde sig væk fra disse problemer ... i det mindste i et stykke tid. Fotografisk udstyr er vigtigt, og du lærer en masse nyttige tip fra professionelle, men du er nødt til at prioritere de vigtigste ting.

Følg disse syv tip, og start din rejse i fotografering med de rigtige trin.

Første togtur. Foto af: Spragues

1. Uddannelse - primær, teknologi - sekundær

Du ved, som de siger, "bruge penge på oplevelse / oplevelse, ikke på ting." Videnskabelig forskning understøtter denne erklæring. Faktum er, at selv en flygtig oplevelse vil forblive en del af din personlighed, og ikke kun et emne, du ejer.

Dette er ikke kun gode råd for livet, men også en totalt undervurderet anbefaling til fotografer. Hvis du vælger mellem et helt nyt kamera eller objektiv og et værksted eller en tur til et fantastisk sted, foretrækker de fleste begyndere teknikken. Foretag ikke denne fejl.

Deltag i gode seminarer, eller gå på fototure til ukendte steder. Den berømte National Geographic-fotograf Jim Richardson sagde engang: "Hvis du vil være den bedste fotograf, skal du være, hvor der sker noget interessant."

Canon EOS-1D X vil ikke gøre dig noget, hvis du ikke ved, hvordan du bruger den ... og medmindre du har noget i din have, som du har brug for at tage billeder med 14 billeder i sekundet. Brug penge på uddannelse, saml erfaringer, glem kameraet et stykke tid.

Nyt profilbillede. Foto af: Valentin Kouba

2. Skyd for dig selv, ikke for andre

Hvis du skyder for at skabe noget, der ligner andre populære billeder, indsamle likes eller kommentarer, er du ikke på det rigtige spor. Dette gælder for alle typer kunst, især når du er nybegynder. Din vigtigste seer er dig selv.

Skyd det, du elsker. Fokuser på de ting, der inspirerer dig. Dette skulle give dig glæde først. Folk vil bemærke og værdsætte din kreativitet og personlighed.

Lille fotograf. Foto af: Jaromir Chalabala

3. Opret kunstige grænser for dig selv

En af de bedste måder for en begynder at forbedre sine færdigheder er at begrænse sig selv. Det er muligt i genren, men nu taler vi om teknologi.

Prøv at optage udelukkende på din smartphone i en måned, og se, hvordan din evne til at visualisere rammesammensætning ændres, når du holder op med at tænke på billedkvalitet. Eller begræns dig til en linse i to til tre måneder, og du vil bemærke, hvordan din forståelse af brændvidden vokser med spring og grænser.

Begrænsninger er en af \u200b\u200bde bedste måder at vokse på. Forsætlige grænser i brugen af \u200b\u200budstyr, kun optagelse på et bestemt tidspunkt af dagen, sort / hvid-fotografering i en måned - dette er fremragende muligheder for kunstige grænser.

En effektiv måde at udvikle mestring på dig selv er at mestre nye facetter af håndværket ved at sætte grænser for dig selv.

Tag mig af, fotograf! Foto af: Vadim Trunov

4. Find din niche

Dette er det første råd, jeg giver hver nybegynder, selvom de sjældent lytter til ham.

Hver håbefuld fotograf drømmer om, at Jimmy Chin, Steve McCurry, Henri Cartier Bresson og Paul Nicklen samtidig vil blive legemliggjort i hans ansigt. Men du kan ikke blive en mester på samme tid inden for gade og rejse - fotografering, i portrætgenren og i dyrelivsfotografering ... eller du kan, men engang senere, ikke straks.

Eksperimenter i forskellige områder af fotokunst, du behøver ikke træffe et valg øjeblikket. Men så snart du finder det, du bedst kan lide, skal du fokusere på det. Du vil blive overrasket over, hvor meget din vækst vil accelerere, når du slipper af med det besættende behov for at gøre alt.

Definer din specialisering. Find din egen niche, og fokuser på den. Kend dybden af \u200b\u200bdin genre i stedet for at dække alle retninger overfladisk.

Intet at tabe. Foto af: Pedro Quintela

5. Langsomt ned

En af de ting, vi har mistet med boomet i digital fotografering er anerkendelsen af \u200b\u200bværdien af \u200b\u200bbrugt tid. Når op til 1000 RAW-billeder passer på et hukommelseskort, hvorfor ikke indstille burst-tilstand og optage 14 billeder i sekundet, ikke? Nej, ikke rigtigt.

Ja, hastigheden hjælper undertiden med at fange et godt skud, men det ligner et ordsprog: "Selv et blødt egern kan ved et uheld finde en eikel." Vær ikke en blind egern. Lær at trække vejret roligt, spejder i terrænet, komponer rammen omhyggeligt og tål tålmodigt.

At trykke på udløseren skal være kulminationen til reflektion og forberedelse. Planlægger du en komposition, som du gerne vil fange? Scout området på forhånd og bestem det bedste tidspunkt på dagen eller endda sæson til at tage et skud? Evaluer optagepotentialet på den scene, du så, uden at engang være på sæt?

Digital fotografering har medført en masse muligheder, og vi tilbyder ikke at opgive den. Start bare med at optage, som om dit kamera er ladet med en filmrulle på 36 billeder. Langsomt ned, det er det værd.

Unge buddhistiske munke. Foto af: Saravut Intarob

6. Deltag i samfundet

Vælg dit foretrukne samfund, og deltag 500 px eller Facebook eller Google+ eller andre.

At blive medlem af en gruppe amatørfotografer har ubestridelige fordele. De vil sandsynligvis pege dig på de fejl, du har lavet, eller tilbyde interessante perspektiver, som du selv måske ikke har gættet.

Det er også utroligt dejligt at dele din kærlighed til fotografering med andre fotografer og hele verden. Uden at blive fanget i popularitetskonkurrencer, skal du fortsætte med at skyde for dig selv. Men i samfundet vil din professionalisme begynde at vokse hurtigere.

Jeg besluttede at lave et emne med nyttige tip, der vil være interessant for begyndere (og muligvis "fortsat") fotografer.

1) Valg af spejlreflekskamera
2) Forberedelse til optagelse
3) Sorter optagelser

Så du besluttede at blive en "fotograf" og købe et spejlreflekskamera. Der vil være et spørgsmål (som allerede er blevet drøftet på Internettet en million gange) - " hvilket kamera skal jeg købe?"

1) Valg af spejlreflekskamera

Det skete på en eller anden måde, at der er to førende på markedet for spejlreflekskameraer, mellem hvilke der er konstant konkurrence - dette er virksomheder Nikon og Canon. Efter min mening hænger kameraer fra andre producenter bag disse to ledere og vil ikke blive taget i betragtning her.

SLR-kameraer kan opdeles i 4 grupper:
- Gruppe 1 - kameraer til "begyndere"
- Gruppe 2 - kameraer til at "fortsætte"
- Gruppe 3 - kameraer til avanceret
- Gruppe 4 - semi og professionelle kameraer

Sidst kameragruppe - fuld længde (for hvilken størrelsen på sensoren 36x24mm), første tregrupper - den såkaldte " beskårne"kameraer (med en sensorstørrelse på ca. halvanden gang mindre) Kameraer i fuld størrelse er dyre (fra $ 2.000 og opover), og du bør ikke købe dem som den første spejlreflekskamera. Jeg vil heller ikke anbefale at købe kameraer fra den første gruppe (til "begyndere"), da dens egenskaber ophører med at være nok efter et års brug.

Jeg tror, \u200b\u200bdet minimum, du har brug for, for at fokusere på kameraet anden grupper, og hvis tillader budget, så kan du tage et kamera fra tredjedele grupper - kapaciteten ved et sådant kamera vil være nok for dig i lang tid!

2) Forberedelse til optagelse

Den anden handling efter at have købt kameraet optager. Den sidste ting du kan gøre ved at købe et spejlreflekskamera er at bruge Automatisk optagelsestilstand. Derfor vil det være meget godt, hvis du lærer at bruge den såkaldte " kreativ"optagelsestilstande -" Blændeoprioritet" (EN på Nikon'A eller Av på Canon'EN)," Lukkerprioritet" (S på Nikon'A eller fjernsyn på Canon'A) og " Manuel tilstand" (M).

Det vil ikke skade at læse overhovedet Bruger manual til det erhvervede kamera, og det tilrådes at læse flere bøger om teorien om fotografering og komposition. Her findes et stort udvalg af bøger - ... prøv at læse i det mindste første 2-3 bøger og hvis muligt og tilgængeligheden af \u200b\u200bfritid - alle de andre præsenteret på den side.

1) Prøv at tage billeder, der vil være af interesse for en anden, undtagen dig og dine pårørende (f.eks "Jeg er i nærheden af \u200b\u200bpalmetræet" vil være en god tilføjelse til familiealbumet, men intet mere).
2) Inden du trykker på udløseren, skal du prøve at være opmærksom på forgrunden, midten og baggrunden - der skal ikke være noget overflødigt i rammen (tilfældige objekter, forbipasserende, skraldespand, træer og poler, “vokser” fra hovedet på den person, du fotograferer).
3) Vær opmærksom på kameraets vandrette eller lodrette position, dette reducerer antallet af rammer med en "rodet horisont" (når vandrette eller lodrette linjer har en "klippe")
4) Hvis du tager flere billeder, er der flere chancer for at vælge den mest succesrige.
5) Hvis du har brug for tid til at fange bevægelsen, skal du tage billeder ind lukkerprioriteti de fleste andre tilfælde kan du skyde ind blænde prioritet.

Jeg vil gerne kort afsløre det sidste punkt og kort forklare, hvordan disse tilstande fungerer.

Lukkerprioritet - Lukkerhastigheden indstilles manuelt, og blændeværdien "beregnes" automatisk af kameraet. Blændeoprioritet - tværtimod indstilles blændeværdien manuelt, og lukkerhastigheden "beregnes" af kameraet. PÅ brugervejledning I optagelsestilstand indstilles alle parametre manuelt.

Jo kortere lukkertid ( 1/500 sek. - 1/4000 sek.), jo hurtigere lukkerhastigheden er, jo stærkere viser det sig at "fryse" bevægelsen.
Jo mindre blændeværdi ( f / 1,4 - f / 1,8), jo stærkere det er åbent, jo mere sløret vil baggrunden være. Og omvendt, hvis det er nødvendigt, at forgrunden og baggrunden er klare, skal blænden være dækket ved at vælge en stor blændeværdi ( f / 16 - f / 22 f.eks).

For at forstå, hvordan flokken fungerer iSO-lukkerhastighed, kan du bruge disse links:
SLR-kamerasimulator og begynderfotograftræner

Ryste (slørede billeder, når du optager med håndholdte computere på grund af lang eksponering):
Generelt, hvis plot er trivielt og ikke kræver særlige forhold, skal du, når du optager med dine hænder, prøve, så lukkerhastigheden ikke er længere end 1 / f (objektivets brændvidde). For eksempel til en linse 50 mm prøv at bruge lukkerhastigheder kortere 1/50 sek.

1) Hvis du skal optage under dårlige lysforhold, anbefales det, at du lagerfører kompakt for at undgå at "sløre" billedet ved "langsomme" lukkerhastigheder.
2) dette giver dig mulighed for at vælge en lav værdi ISO (100) for at forhindre digital støj.
3) om natten er det nemmest at skyde ind brugervejledning tilstand ( brugervejledning): prøv dette - blænde ~ f / 8, lukkerhastighed 5-15 sek
4) Hvis billedet viser sig at være mørkt, skal du øge eksponeringstiden eller åbne blænden, og omvendt - hvis billedet viste sig at være lyst, skal du reducere lukkerhastigheden eller dække blænden.
5) Fokus er ønskeligt at oversætte til manuel tilstandfokusere på Prøvebillede ved maksimal forstørrelse på skærmen (normalt med de knapper, der bruges til at forstørre billedet, når du ser dem).
6) Det er bedre at skyde enten med fjernbetjeningen, eller med en 2 sekunders forsinkelse
7) Spejlets forløb kan skabe små mekaniske vibrationer, der kan "ødelægge" rammen under natoptagelse. Derfor er det ønskeligt at optage fra LiveView-tilstand - mens spejlet allerede er hævet, hvilket eliminerer disse mikrovibrationer.
8) Hvis du stadig får en "sløring" med et nøjagtigt indstillet fokus, et hævet spejl og brugen af \u200b\u200ben 2-sekunders forsinkelse (eller IR-fjernbetjening), skal du øge ISO med et par sider (fra 100 til 400-800), hvilket tillader reducer eksponeringen også med 2 stop. Højere ISO 800 på kameraer med det "gennemsnitlige" niveau skal du ikke stige, dette øger støjen.
8) Når du optager scener, hvor der er lyst oplyste områder (for eksempel reklametegn), tilrådes det at optage med eksponeringsbeslag i trin på + -2 EV. Derefter fra de tre skud, der er taget i Photoshop, vil det være muligt at få en “højkvalitets” ramme, hvorpå alle detaljer vil være synlige både i skyggerne og i “lysene”.
9) Og det er bedre at tage billeder i ”regimetid” (+ - 30 minutter før og efter solnedgang, når himlen ikke er helt sort, men også belyst af den solnedgang).
10) Optag altid i format RÅ, dette giver dig mulighed for at justere under efterbehandlingen Hvidbalance. Hvis kameraet i løbet af dagen ganske ofte korrekt bestemmer hvidbalancen, så om natten, når du optager i JPEG ", vil der være en chance for at få en brun himmel.
11) Hvis du skyder fra et stativ for lange eksponeringer i blæsende vejr, kan stativet holdes ved benene for at undgå at sløre billedet.

3) Sorter optagelser

På en eller anden måde i magasinet Pasha Kosenko ( pavel_kosenko ) stødte på en sætning:

”For at lære at tage billeder, har du brug for 10 minutter. Til lære at foretage et valg, skal du blive en person. ”
(c) G. Pinkhasov

Der er en anden god sætning:

En god fotograf er ikke den, der fjerner meget, men den der fjerner meget.

Du kan ikke sige mere præcist! Det vanskeligste er sandsynligvis at lære at vælge de bedste, mest interessante skud fra optagelserne og sende resten til papirkurven (eller i den lange boks “til senere”)

Jeg vil prøve at give nogle tip til valg af fotos ...

1) Skarphed. Hvis hun ikke er der, eller hun ikke er hvor hun skal være - en ramme i papirkurven. Dette er regel nummer 1. Der er undtagelser, når manglen på skarphed er forfatterens idé, og en sådan ramme ser interessant ud:

Men i de fleste tilfælde er et sløret billede et ægteskab.

ruber_kor undskyld at medbringe dine fotos som et eksempel

2) Grund. Rammen skal være interessant. Prøv at se på dine fotos gennem en anden persons øjne, og prøv at evaluere, hvor interessant dit billede vil være for andre mennesker. Der skal være noget zest ... der skal være følelser ... der skal være et plot eller en historie. (se eksempler fra stk. 1)

3) forkortning. Når du optager portrætter "i brystet", tilrådes det at placere kameraet i modelens øjenhøjde (hvad enten det drejer sig om en voksen, et barn eller en hund med en kat). Når du tager portrætter i fuld længde, tilrådes det at placere kameraet på brystniveauet på modellen. Arkitektur, landskaber og mere kan optages fra et meget lavt eller meget højt punkt - en usædvanlig vinkel tilføjer en "twist". Hvis du skyder dit barn fra en højde af din højde, for doven til at sætte sig ned - er et sådant skud kun værdigt for dit personlige familiealbum. Der kan selvfølgelig være undtagelser, og at nogle gange optagelse af portrætter fra usædvanlige vinkler også giver interessante resultater:

4) Sammensætning. Hvis der er et interessant plot, men i rammen af \u200b\u200bhovedpersonen (eller helten) er armene / benene / hovedet "afskåret", så vil en sådan ramme måske ikke se godt ud. Meget ofte kan der ses to almindelige fejl på fotografierne fra de begyndende fotografer: en forsøget horisont og forskellige genstande (træer, poler osv.) "Vokser" fra personens hoved på billedet. Hvis den spredte horisont kan (og bør) "korrigeres" på behandlingsstadiet, vil "fjerne" træet, der stikker ud af hovedet, være mere problematisk, derfor skal dette punkt overvåges under optagelse. Der kan også være undtagelser ... men for at skyde med "klodsede" kompositioner, skal du først lære at skyde med de rigtige kompositioner:

5) Belysning. Hvis der er oplyste områder (helt hvide) eller "dips" (helt sort) i rammen, anbefales det at køre sådanne rammer gennem RAW Converter og prøv at slippe af med sådanne websteder. Hvis du ikke ved, hvordan du bruger konvertere, kan du forlade rammen til senere og studere de matematiske dele.

hvordan ikke Det er ønskeligt at have lys / skygge:

Der kan også være undtagelser, men at tage som en "regel" har konstant højdepunkter og dips.

hvordan helst har lys / skygge:

()

()

Som det ses fra reservationer - der er undtagelser. Men for at lære at lave smukke og interessante fotos i strid med disse "krav til fotografering", skal du først lære at tage fotos med opfyldelse af "krav". For at bryde reglerne, skal du først lære at overholde!

4) Efterbehandlet sorteret materiale

Professionelle fotografer spiller en vigtig rolle i efterbehandlingen af \u200b\u200budvalgt materiale.

Jeg ser ofte udsagn som " Photoshop er ondt!"eller" Jeg er for naturlighed!"... Jeg er sikker på, at sådanne udsagn i 99% af tilfældene er en erstatning for anerkendelse" Jeg ved ikke, hvordan man bruger Photoshop ".

Hvis du vil lære, hvordan du får "slik" fra dine valgte rammer, vil det at studere programmer til efterbehandling af fotos hjælpe dig med dette. Sandsynligvis er de mest almindelige programmer Adobe Photoshop CS og LightRoom. Bogen hjælper dig med at blive bekendt med det grundlæggende i fotoprocessen og give en idé om de grundlæggende værktøjer i disse to programmer.

For "inspiration" kan du besøge portalen http://35photo.ru/, og tilbring et par timer der, hvor efter min mening førsteklasses værker præsenteres.

Jeg håber, at mit råd er nyttigt for nogen!

Hvis nogen ikke er enig med ovenstående, eller hvis nogen har tilføjelser, skriv!

Udgivelsesdato:01.02.2017

Skyder du i svagt lys uden en flash? Lær du at tage billeder i P-, A-, S- eller M-tilstande? Så du er sikker på at støde på en "ryste", det vil sige et tab af skarphed og sløret billede. Det opstår på grund af kamerarystelser under optagelse.

Som regel, når du "omrører", kan du tydeligt se den retning, hvor smøringen fandt sted. Og i tilfælde af en objektivfokusfejl - en anden årsag til slørede optagelser - vil motivet simpelthen være sløret, og det er sandsynligt, at skarpheden ikke er der, hvor du har brug for det. Du kan læse om, hvordan du arbejder med autofokus-systemet på webstedet.

Synderen af \u200b\u200b"rysten" er en forkert indstillet lukkerhastighed. Husk, at lukkerhastigheden er den periode, hvor kameraets lukker er åben og lys kommer ind i dens sensor. Det måles i sekunder. Enhver moderne DSLR er i stand til at øve lukkerhastigheder i området fra 1/4000 til 30 sekunder. Jo mindre lys, jo (hvis andre ting er ens), skal lukkerhastigheden være længere.

Oftest vises fedt under optagelse i svagt lys. Under sådanne forhold begynder automatiseringen (eller fotografen selv) at forlænge lukkerhastigheden for at få den rigtige mængde lys og få en tilstrækkelig lys ramme. Jo længere lukkerhastighed er, jo højere er sandsynligheden for fedt. Ofte opnås uskarpe rammer med værdier\u003e 1/60 af et sekund. Billedet begynder at sløre på grund af at kameraet ryster lidt i hænderne.

Hvordan får man skarpe skud og slipper af ”rysten”? Du skal indstille lukkerhastigheden i overensstemmelse med optageforholdene.

Hvilken lukkerhastighed er egnet til forskellige motiver? Her er et vejledende snyderi:

• stående person - fra 1/60 s og kortere;
• en langsomt gående, ikke særlig hurtig bevægende person - fra 1/125 s og kortere;
• løbende mand, atleter, boltring af børn, ikke meget hurtige dyr - fra 1/250 sek og kortere;
• hurtige atleter, meget hurtige dyr og fugle, auto- og motorcykelløb - 1/500 s og kortere.

Med erfaring begynder fotografen at forstå, hvilken slags lukkerhastighed der er behov for for at optage et bestemt plot.

Resultatet af optagelsen er påvirket af eksterne omstændigheder, vores fysiologi, stressniveau og hænderes styrke. Derfor forsøger fotografer altid at spille det sikkert og tage lukkerhastighederne lidt kortere end dem, der beregnes ved hjælp af formlen herunder.

Pasha-floden, Leningrad-regionen

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f / 1.4G Nikkor

Hvordan beregner man den maksimale lukkerhastighed med fokus på objektivets brændvidde?

Du har sandsynligvis bemærket, hvor meget billedet ryster i søgeren, når du optager med stærk zoom i en stor brændvidde. Jo større objektivets brændvidde er, jo højere er risikoen for "omrøring", og jo kortere skal lukkerhastigheden være. Baseret på dette mønster har fotografer fundet en formel, der hjælper dig med at finde ud af, hvilken lukkerhastighed der er sikkert at tage, og hvilken der kan forårsage fedt.

Den maksimale eksponering, når man fotograferer med hænder, skal ikke være mere end 1 / (brændvidde x 2)

Antag, at brændvidden på objektivet er 50 mm. I henhold til formlen er den maksimale sikre lukkerhastighed 1 / (50x2), dvs. 1/100 sek. Et eksempel med en kortere brændvidde på 20 mm: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s.

Så jo kortere brændvidde, jo længere lukkerhastighed kan du vælge, når du optager med dine hænder. Når du bruger teleobjektiver, er det modsatte sandt. Tag en linse med en brændvidde på 300 mm. Sådan optik fjerner ofte fugle, sportsbegivenheder. Vi anvender formlen: 1 / (300x2) \u003d 1/600 s. En sådan kort lukkerhastighed er nødvendig for at få et skarpt skud!

For øvrig husker gamle skolefotografer denne formel i denne form: lukkertid \u003d 1 / brændvidde. Væksten af \u200b\u200bmegapixels i moderne kameraer og øgede krav til den tekniske kvalitet af billeder tvinger os imidlertid til at fordoble brændvidden i nævneren. Hvis dit kamera er udstyret med en lille matrix (mindre end APS-C), skal du i beregningerne ikke bruge objektivets fysiske brændvidde, men den tilsvarende brændvidde i betragtning af matrixens beskæringsfaktor.

Den foreslåede formel sikrer dig mod fedt, der vises på grund af kamerarystelser i dine hænder, men du skal tage højde for motivets hastighed. Jo hurtigere motivet er, jo kortere skal lukkerhastigheden være.

Hvordan påvirkes lukkerhastigheden i tilstand A og P?

Ikke i alle tilstande kan fotografen direkte vælge lukkerhastighed. Der er en programtilstand P, hvor både lukkerhastighed og blænde indstilles af automatikerne, blændeprioritetsindstilling A, hvor lukkerhastigheden styres af den. Automation i disse tilstande er ofte forkert. De fleste rammer med "rystelse" opnås nøjagtigt i tilstand A, når fotografen er fokuseret på at indstille blænden.

For at undgå sløring, når du optager i disse tilstande, skal du overvåge lukkerhastigheden. Dets værdi vises både i søgeren og på kameraskærmen. Hvis vi ser, at lukkerhastigheden er for lang, er det på tide at hæve ISO: det forkortes sammen med en øget lysfølsomhed. Det er bedre at have lidt digital støj på billedet end bare et sløret billede! Det er vigtigt at finde et rimeligt kompromis mellem lukkerhastighed og ISO.

Optisk stabilisering

I stigende grad er moderne fotografisk udstyr udstyret med optiske stabiliseringsmoduler. Betydningen af \u200b\u200bdenne teknologi er, at kameraet kompenserer for dets vibrationer. Typisk er det optiske stabiliseringsmodul placeret i linsen (som f.eks. I Nikon-teknikken). Tilstedeværelsen af \u200b\u200ben stabilisator i linsen Nikon angiver forkortelsen VR (Vibrationsreduktion).

Afhængigt af linsemodellen kan det optiske stabiliseringsmodul udvise forskellige effektiviteter. Oftest muliggør moderne stabilisatorer fotografering med lukkerhastigheder 3-4 trin længere. Hvad betyder det? Antag, at du skyder med et 50 mm objektiv, og den sikre lukkerhastighed er 1/100 s. Med en stabiliseret linse og fingerfærdighed kan du tage lukkerhastigheder på ca. 1/13 sek.

Men du skal ikke slappe af. Det er vigtigt at forstå, at stabilisatoren i linsen kun kompenserer for kameraets vibrationer. Og hvis du skyder mennesker, nogle bevægelige objekter, skal lukkerhastigheden stadig være ganske kort. For en begynderfotograf er stabilisatoren en god forsikring mod utilsigtet "bevægelse" og kamerarystelser i hænderne. Men han kan hverken erstatte et stativ eller korte lukkerhastigheder, når han skyder bevægelse.

En linse udstyret med optisk stabilisering. Dette angives med forkortelsen VR i markeringen.

Hvordan bruger man lange eksponeringer og undgår “ryster”?

Nogle gange er lange eksponeringer ganske enkelt nødvendige. Lad os sige, at du er nødt til at skyde en still historie i svagt lys: landskab, interiør, stilleben. At hæve ISO i dette tilfælde er ikke den bedste løsning. Høj lysfølsomhed barberer kun billedet med digital støj og forringer billedkvaliteten. I sådanne tilfælde bruger fotografer et stativ, som giver dig mulighed for at fikse kameraet sikkert.

Hvis du vil udvikle dig i retning af at skyde genstande, madfotos, landskabs- eller interiørfotos, er et stativ simpelthen nødvendigt for dig. I amatøreksperimenter kan det erstattes med en understøtning: en skammel, en stol, en kantsten, et trin, en brystning osv. Det vigtigste er at installere kameraet sikkert på en understøtning og ikke holde fast i det under optagelse (ellers ryster det, rammen bliver smurt). Hvis du er bange for, at kameraet falder, skal du holde det ved stroppen. For ikke at ryste kameraet, når du trykker på udløserknappen, skal du indstille enheden til at frigive timer.

Men husk: alle objekter i bevægelse, når du optager med langsomme lukkerhastigheder, vil være slørede. Derfor giver det ingen mening at skyde portrætter fra et stativ med langsom lukkertid. Men det kan bruges som et kunstnerisk udstyr!

Lang eksponering med et stativ. Byen og bjergene er skarpe, og fiskerbåden blev sløret, fordi den svingede i bølgerne.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor

Hvordan kan du forsikre dig selv mod slørede skud? Praktiske tip

• Hold altid øje med lukkerhastigheden., især hvis du optager i svagt lys. Under sådanne omstændigheder indstiller automatisering ofte for lange værdier.

Denne artikel er primært beregnet til dem, der først kom til webstedet med ønsket om at lære at tage billeder. Hun vil fungere som en slags guide til resten af \u200b\u200bmaterialerne på webstedet, som du skal være opmærksom på, hvis du pludselig besluttede at "pumpe" din færdighed som fotograf.

Før jeg fortæller rækkefølgen af \u200b\u200bdine handlinger, vil jeg sige, at fotografering består af to store områder - teknisk og kreativ.

Den kreative del er født af din fantasi og syn på plotet.

Den tekniske del er en række af knappetryk, et valg af en tilstand, indstilling af optageparametre for at realisere en kreativ idé. Kreative og tekniske fotografier kan ikke eksistere uden hinanden, de supplerer hinanden. Andelen kan være forskellig og afhænger kun af din beslutning - hvilket kamera vil du fotografere (DSLR eller smartphone), i hvilken tilstand (auto eller), i hvilket format (), vil du senere eller lade det være som det er?

At lære at tage billeder betyder at lære at bestemme, hvilket arbejde du skal udføre på egen hånd, og hvilken - tillidsteknologi. En rigtig fotograf er ikke den, der kun optager i manuel tilstand, men den, der ved og ved, hvordan man dirigerer de tekniske kapaciteter på kameraet i den rigtige retning og får det resultat, som han planlagde at få.

Forstå ordet "Fotografi"

Dette er niveauet "nul" uden at beherske det, som det ikke giver mening at komme videre. Fotografi er "tegning med lys." Det samme objekt i forskellig belysning ser helt anderledes ud. Lys er relevant i enhver fotografigenre. Hvis du ved, hvordan man får et interessant lys, skal du tage et smukt skud. Og det betyder ikke noget, hvad du har i dine hænder - en amatørkompakt enhed eller en professionel DSLR.

Valg af teknologi

Til træning i fotografering er det absolut ikke nødvendigt at købe dyre udstyr. Nu har amatørteknologi udviklet sig så meget, at den med en stor margin opfylder kravene fra ikke kun amatører, men også avancerede fotografer. Det giver heller ingen mening at stræbe efter at købe den mest moderne kameramodel, da alt, hvad der er nødvendigt til fotografering af høj kvalitet i kameraer, dukkede op for 10 år siden. De fleste af innovationer i moderne modeller til fotografering er kun indirekte beslægtede. For eksempel et stort antal fokussensorer, Wi-Fi-kontrol, GPS-sensor, berøringsskærm med ultrahøj opløsning - alt dette forbedrer kun anvendeligheden uden at påvirke resultatet af resultatet.

Jeg opfordrer ikke til at købe "junk", men jeg anbefaler en mere sober tilgang til valget mellem det nye produkt og kameraet fra den forrige generation. Priserne for nye varer kan være urimeligt høje, mens antallet af virkelig nyttige innovationer muligvis ikke er så stort.

Introduktion af de grundlæggende kamerafunktioner

Det anbefales at være tålmodig og studere instruktionerne til kameraet. Desværre er det langt fra altid skrevet enkelt og tydeligt, men det eliminerer ikke behovet for at undersøge placeringen og formålet med de vigtigste styrende organer. Som regel er der ikke så mange kontrolelementer - et funktionsopkald, et eller to hjul til indstilling af parametre, flere funktionsknapper, en zoomkontrol, en autofokus og udløserknap. Du bør også studere hovedmenuelementerne for at kunne konfigurere ting som, billede stil. Alt dette kommer med oplevelse, men med tiden skulle der ikke være et enkelt uforståeligt emne i kameramenuen for dig.

Eksponering

Det er tid til at tage kameraet i dine hænder og prøve at fremstille noget med det. Tænd først for auto-tilstand og prøv at tage billeder i den. I de fleste tilfælde vil resultatet være ganske normalt, men nogle gange er fotos af en eller anden grund for lyse eller tværtimod for mørke. Det er tid til at blive bekendt med sådan en ting som. Eksponering er den samlede lysstrøm, som matrixen blev fanget under udløseren. Jo højere eksponeringsniveau, jo lysere er fotoet. Fotos, der er for lyse kaldes overeksponeret, for mørke kaldes undereksponeret. Du kan manuelt justere eksponeringsniveauet, men du kan ikke gøre dette i auto-tilstand. For at være i stand til at "skrue op eller slå lysstyrken ned", skal du skifte til P-tilstand (programmerbar eksponering).

Programmerbar eksponeringstilstand

Dette er den enkleste "kreative" tilstand, der kombinerer enkelheden i autotilstand og samtidig giver dig mulighed for at foretage en ændring af maskinens betjening - for at gøre fotos med magt lysere eller mørkere. Dette gøres ved hjælp af eksponeringskompensation. Eksponeringskompensation bruges normalt, når enten lyse eller mørke objekter dominerer i rammen. Automation fungerer på en sådan måde, at den prøver at bringe det gennemsnitlige eksponeringsniveau for billedet til 18% gråtone (det såkaldte “grå kort”). Vær opmærksom, når vi tager mere lys himmel i rammen, bliver jorden mørkere på billedet. Og vice versa, vi tager mere jord ind i rammen - himlen lyser, undertiden endda hvidt. Ekshjælper med at kompensere for afgang af skygger og lys ud over grænserne af en absolut sort og absolut hvid tone.

Hvad er en lukkerhastighed?

Uanset hvor god og praktisk, desværre, tillader det ikke altid, at du får fotos i høj kvalitet. Et levende eksempel er optagelse af bevægelige objekter. Prøv at gå udenfor for at tage billeder af biler, der passerer. På en lys solskinsdag lykkes det mest sandsynligt, men hvis solen går ned bag skyen, vil bilerne vise sig at være lidt sløret. Desuden, jo mindre lys, jo stærkere er denne uskarphed. Hvorfor sker dette?

Billedets eksponering sker, når lukkeren åbnes. Hvis genstande, der bevæger sig hurtigt, falder ind i rammen, har de tid til at skifte og under udløseren åbne sig på billedet. Den tid, som lukkeren åbnes, kaldes lukketid.

Eksponering giver dig mulighed for at få virkningen af \u200b\u200b"frosset bevægelse" (eksempel nedenfor) eller omvendt til at sløre bevægelige genstande.

Lukkerhastigheden vises som en enhed divideret med et vist antal, for eksempel 1/500 - dette betyder, at lukkeren åbnes med 1/500 af et sekund. Dette er en forholdsvis kort lukkerhastighed, hvor de rejsende biler og gående fodgængere vil være tydelige på billedet. Jo kortere lukkertid, jo hurtigere kan bevægelsen "fryses".

Hvis du øger lukkerhastigheden, siger du til 1/125 sekund, vil fodgængere stadig være klare, men bilerne allerede smøres markant. Hvis lukkerhastigheden er 1/50 eller længere, øges risikoen for at tage uskarpe fotos på grund af fotografens hånd ryste, og det anbefales at montere kameraet på et stativ , eller brug en billedstabilisator (hvis nogen).

Natbilleder er taget med en meget lang eksponering på flere sekunder og endda minutter. Her er det allerede umuligt at undvære et stativ.

For at kunne fastsætte lukkerhastigheden har kameraet en lukkerprioritetilstand. Det betegnes som TV eller S. Ud over en fast lukkerhastighed giver det dig også mulighed for at bruge eksponeringskompensation. Eksponering har en direkte indvirkning på eksponeringsniveauet - jo længere lukkerhastighed er, jo lysere er fotoet.

Hvad er en membran?

En anden tilstand, der kan være nyttig, er tilstanden med blændeprioritet.

Mellemgulv- Dette er objektivets "elev", et hul med variabel diameter. Jo smallere åbning, jo større DOFer dybden af \u200b\u200bdet skarpt afbildede rum. Blænden er angivet med et dimensionalt tal fra et tal på 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 osv. I moderne kameraer kan du vælge mellemværdier, f.eks. 3.5, 7.1, 13 osv.

Jo større blændeværdien er, jo større er dybdeskarpheden. Stor dybdeskarphed er relevant for, når du ønsker, at alt skal være skarpt - både forgrund og baggrund. Landskab optages normalt med en blænde på 8 eller mere.

Et typisk eksempel på et fotografi med en stor DOF er en zone med skarphed fra græs under fødder til uendelig.

Betydningen af \u200b\u200blille dybdeskarphed er at fokusere seerens opmærksomhed på emnet og sløre alle baggrundsobjekter. Dette trick bruges ofte på. For at sløre baggrunden i portrættet skal du åbne blænden til 2,8, 2, nogle gange endda til 1,4 - det vigtigste mål er at vide, ellers risikerer vi at sløre en del af ansigtet.

Lille DOF er en fantastisk måde at flytte seerens opmærksomhed fra den farverige baggrund til hovedemnet.

For at kontrollere iris skal du skifte kommandohjulet til blændeprioritetsindstilling (AV eller A). I dette tilfælde angiver du enheden, med hvilken blændeåbning du vil fotografere, og han vælger alle andre parametre selv. I blændeprioritetilstand er eksponeringskompensation også tilgængelig.

Blænden har en omvendt effekt på eksponeringsniveauet - jo større blændeværdien er, jo mørkere er billedet taget (en klemmet elev transmitterer mindre lys end en åben).

Hvad er ISO-følsomhed?

Du har sikkert bemærket, at der undertiden er krusninger, korn eller, som det også kaldes, digital støj på fotografier. Støj er især udtalt på fotografier taget i svagt lys. For tilstedeværelsen / fraværet af krusninger i fotografier, en sådan parameter som iSO-følsomhed. Dette er matrixens følsomhed over for lys. Det betegnes med dimensionelle enheder - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 osv.

Når du optager med en minimal følsomhed (for eksempel ISO 100), er billedkvaliteten bedst, men du skal optage med en langsommere lukkerhastighed. Med god belysning, for eksempel, om eftermiddagen på gaden er dette ikke et problem. Men hvis vi går ind i et rum, hvor der er meget mindre lys, vil vi ikke være i stand til at skyde med den minimale følsomhed - lukkerhastigheden er f.eks. 1/5 sekund, og risikoen er meget høj bevæge sig", Så kaldet på grund af hængende skælvning.

Her er et eksempel på et foto taget ved en lav ISO med langsom lukkerhastighed:

Bemærk, at spændingen på floden slørede i bevægelse, og indtrykket var, at floden ikke var is. Men der er praktisk taget ingen støj på billedet.

For at undgå "ryster" i svagt lys, skal du enten øge ISO-følsomheden for at reducere lukkerhastigheden til mindst 1/50 sekund, eller fortsætte med at optage på et minimum ISO og bruge. Når du optager med langsom lukkertid, vises motiver i bevægelse meget sløret. Dette mærkes især, når du optager om natten. ISO-følsomhed har en direkte indvirkning på eksponeringen. Jo højere ISO-hastighed, desto lysere er billedet, når lukkerhastigheden og blænden er fast.

Følgende er et eksempel skud taget ved ISO6400 sent på aftenen på en gade uden et stativ:

Selv i webstørrelse bemærkes det, at fotoet viste sig at være ret støjende. På den anden side bruges effekten af \u200b\u200bkorn ofte som en kunstnerisk teknik, hvilket giver fotografiet et "filmlignende" look.

Forholdet mellem lukkerhastighed, blænde og ISO

Så som du sandsynligvis allerede har gætt, påvirker tre parametre eksponeringsniveauet - lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed. Der er et sådant koncept som "eksponeringstrin" eller EV (eksponeringsværdi). Hvert næste trin svarer til en eksponering, der er 2 gange større end det foregående. Disse tre parametre er forbundet.

• hvis vi åbner blænden med 1 trin, reduceres lukkerhastigheden med 1 trin
• hvis vi åbner blænden med et trin, falder følsomheden med et trin
• hvis vi reducerer lukkerhastigheden med 1 trin, øges ISO-følsomheden med et trin

Manuel tilstand

I manuel tilstand har fotografen mulighed for at kontrollere. Dette er nødvendigt, når vi er nødt til at fastsætte eksponeringsniveauet ordentligt og ikke lade kameraet vise "amatør". For eksempel mørkere eller lysere forgrunden, når henholdsvis mere eller mindre himmel falder ind i rammen.

Det er praktisk, når du optager under de samme forhold, for eksempel når du går rundt i byen i solskinsvejr. Når jeg først har indstillet og på alle fotos det samme eksponeringsniveau. Ubehag i manuel tilstand begynder, når du skal bevæge dig mellem lyse og mørke placeringer. Hvis vi for eksempel går fra en gade til en café og skyder der under indstillingerne for "gade", vil fotos være for mørke, fordi lyset i caféen er mindre.

Manuel tilstand er uundværlig, når du optager panoramaer og alt takket være den samme egenskab - for at opretholde et konstant eksponeringsniveau. Når du bruger automatisk eksponering, vil eksponeringsniveauet i høj grad afhænge af antallet af lyse og mørke genstande. En stor mørk genstand blev fanget i rammen - de modtog en opblussen af \u200b\u200bhimlen. Og omvendt, hvis lyse objekter hersker i rammen, er skyggerne blevet sorte. Lim en sådan panorama derefter en pine! Så for at undgå denne fejl, skyder du panoramaer i M-tilstand, når du tidligere har indstillet eksponeringen, hvor alle fragmenter vil blive eksponeret korrekt.

Resultatet - når der limes, vil der ikke være nogen "trin" i lysstyrken mellem rammer, som sandsynligvis vises under optagelse i nogen anden tilstand.

Zoom og brændvidde

Dette er en egenskab, der bestemmer vinklen på linsens synsfelt. Jo mindre brændvidde, jo bredere vinkel linsen dækker, jo større er brændvidden, jo mere ser den ud som en spyglass.

Ofte erstattes begrebet "brændvidde" i hverdagen med "zoom". Dette er forkert, da zoom kun er en faktor til at ændre brændvidde. Hvis den maksimale brændvidde divideres med minimum, får vi zoom-forholdet.

Brændvidde måles i millimeter. Nu bruges udtrykket "ækvivalent brændvidde" vidt, det bruges til kameraer med en afgrødefaktor, hvoraf de fleste. Dets formål er at evaluere dækningsvinklen for en bestemt linse / matrix-kombination og bringe dem til fuld-rammen ækvivalent. Formlen er enkel:

EGF \u003d FR * Kf

FR - reel brændvidde, KF (afgrødefaktor) - koefficient, der viser hvor mange gange matrixen for denne enhed er mindre end fuld ramme (36 * 24 mm).

Således vil den ækvivalente brændvidde for linsen 18-55 mm på afgrøden 1,5 være 27-82 mm. Følgende er en eksempleliste med indstillinger for brændvidde. Jeg vil skrive i fuld rammeækvivalent. Hvis du har et kamera med en beskæringsfaktor, skal du bare dele disse numre med beskæringsfaktoren og få de virkelige værdier for den brændvidde, du skal indstille på dit objektiv.

• 24 mm og mindre - "vidvinkel". Dækningsvinklen giver dig mulighed for at fange en tilstrækkelig stor plads af rummet i rammen. Dette giver dig mulighed for at overføre dybden af \u200b\u200brammen og fordelingen af \u200b\u200bplaner. For 24 mm er en markant virkning af perspektiv karakteristisk, fordi der er en tendens til forvrængning af proportioner af genstande ved rammens kanter. Ofte ser det spektakulært ud.

24 mm er bedre ikke at fotografere gruppeportrætter, da ekstreme mennesker kan få deres hoveder let aflange diagonalt. En brændvidde på 24 mm eller mindre er velegnet til at skyde landskaber med en overvejende himmel og vand.

• 35 mm - "kort fokuser." Også velegnet til landskab såvel som at skyde folk på baggrund af landskabet. Dækningsvinklen er bred nok, men perspektivet er mindre udtalt. Ved 35 mm kan du optage portrætter i fuld længde, portrætter i indstillingen.

• 50 mm - "normal linse." Brændvidden er hovedsageligt til at skyde folk, der ikke er tættest. Enkelt, gruppeportræt, "gadefotografering". Udsigterne svarer stort set til det, vi er vant til at se med vores egne øjne. Du kan fotografere landskabet, men ikke alle - synsvinklen er ikke så stor og tillader ikke at formidle dybde og rum.

• 85-100 mm - "portrætter". Objektivet på 85-100 mm er velegnet til optagelse af portrætter i taljenhøj og i større skala, hovedsageligt med et lodret rammekonstruktion. Det mest interessante billede giver dig mulighed for at få hurtige linser med en fast brændvidde, for eksempel 85mm F: 1.8. Når du optager på den åbne blænde, slørede Eighty-Femte baggrunden meget godt ud og fremhævede derved hovedemnet. For andre genrer er en 85 mm linse, hvis relevant, en strækning. Det er næsten umuligt at skyde et landskab på det; i rummet ligger det meste af interiøret uden for sit synsfelt.

• 135 mm - "storskala portrætter." Brændvidde til at tage nærbilleder, hvor ansigtet optager det meste af rammen. Det såkaldte nærbillede.

• 200 mm og mere - “teleobjektiv”. Gør det muligt at skyde fjernobjekter nærbillede. Woodpecker på en bagagerum, rådyr ved et vandhul, fodboldspiller med en bold i midten af \u200b\u200bbanen. Ikke dårligt til at tage nærbilleder af små genstande - for eksempel en blomst i en blomsterbed. Effekten af \u200b\u200bperspektiv er praktisk taget fraværende. Det er bedre ikke at bruge sådanne linser til portrætter, da ansigterne er visuelt bredere og fladere. Nedenfor er et eksempel på et fotografi taget i en brændvidde på 600 mm - der er praktisk taget intet perspektiv. Luk og fjern genstande i samme skala:

Den fokale (reelle!) Afstand, ud over billedets skala, påvirker dybden af \u200b\u200bdet skarpt afbildede rum (sammen med blænden). Jo større brændvidde, desto mindre er dybdeskarpheden, så baggrunden bliver uskarpere. Dette er en anden grund til ikke at bruge vidvinkeloptik til portrætter, hvis du vil sløre baggrunden. Her ligger svaret, og spørgsmålet er, hvorfor “” og smartphones ikke slører baggrunden i portrætter godt. Deres virkelige brændvidde er flere gange mindre end for spejlreflekskameraer og systemkameraer (spejlfri).

Komposition i fotografering

Nu hvor vi har fundet ud af den tekniske del generelt, er det på tide at tale om noget som komposition. Kort sagt er kompositionen i fotografering det gensidige arrangement og interaktion i rammen af \u200b\u200bgenstande og lyskilder, på grund af hvilket fotobearbejdet ser harmonisk og komplet ud. Der er mange regler, jeg vil liste over de vigtigste, der skal læres først.

Lys er dit vigtigste billedmedium. Afhængig af lysforekomsten af \u200b\u200blys på et objekt, kan det se helt anderledes ud. Sort / hvid tegning er praktisk talt den eneste måde at formidle lydstyrke på et fotografi. Frontalys (flash, sol bag) skjuler lydstyrken, objekter ser flade ud. Hvis lyskilden forskydes lidt til siden - det er allerede bedre, vises et spil af lys og skygge. Kommende (bag) lys gør billederne kontrasterende og dramatiske, men med et sådant lys skal du først lære at arbejde.

Forsøg ikke at passe til rammen på samme tid, fotografer kun essensen. Når du fotograferer noget i forgrunden, skal du holde øje med baggrunden - det indeholder ofte uønskede genstande. Søjler, trafiklys, skraldespande og lignende - alle disse ekstra genstande tilstopper sammensætningen og distraherer opmærksomheden, de kaldes "foto-skrald."

Anbring ikke hovedmotivet i midten af \u200b\u200brammen, skift det let til siden. Efterlad mere plads i rammen på den side, hvor hovedmotivet "ser ud". Prøv om muligt forskellige muligheder, vælg det bedste.

Zoom ind og zoom ind er ikke den samme ting. Zoom øger objektivets brændvidde, hvorved baggrunden er strækket og sløret - dette er godt for et portræt (inden for rimelige grænser).

Vi tager portrættet fra modelens øjenhøjde fra en afstand af mindst 2 meter. Mangel på skala ved at øge brændvidden (zoome ind). Hvis vi fotograferer børn, behøver vi ikke gøre det fra en højde af vores højde, vi får et portræt på baggrund af gulvet, asfalt, græs. Sid ned!

Forsøg ikke at skyde portrætet forfra (som et pas). At vende modelens ansigt mod hovedlyskilden er altid gavnligt. Du kan prøve andre vinkler. Det vigtigste er let!

Få mest muligt ud af naturligt lys - det er mere kunstnerisk og livligt end flashbelysning. Husk, at et vindue er en vidunderlig kilde til blød diffus belysning, næsten en softbox. Ved hjælp af gardiner og tyl kan du ændre lysintensiteten og dens blødhed. Jo tættere modellen er på vinduet, jo mere kontrast er belysningen.

Når du optager "i mængden", er højdepunktet for optagelse næsten altid fordelagtigt, når kameraet holdes på udstrakte arme. Nogle fotografer bruger endda en stepladder.

Forsøg at holde horisontlinjen i at skære i to lige store halvdele. Hvis der er mere interessant i forgrunden, skal du placere horisonten på ca. 2/3 af den nederste kant (jord - 2/3, himmel - 1/3), hvis der er bagpå - henholdsvis 1/3 (jord - 1/3, himmel - 2/3). Dette kaldes også "tredjemands regel". Hvis du ikke kan binde nøgleobjekter til "tredjedele", skal du placere dem symmetrisk til hinanden i forhold til midten:

At behandle eller ikke forarbejde?

For mange er dette et ømt punkt - er det foto, der behandles i Photoshop, betragtet som "live" og "ægte". I denne udtalelse er folket delt i to lejre - nogle kategorisk imod behandling, andre - fordi der ikke er noget galt med at behandle fotos. Personligt er min mening om behandlingen som følger:

• Enhver fotograf skal mindst have grundlæggende fotobearbejdningsevner - juster horisonten, beskær, dæk op en plet af støv på matrixen, juster eksponeringsniveauet, hvidbalancen.
• Lær at tage billeder, så du ikke behandler dem senere. Det sparer meget tid!
• Hvis billedet oprindeligt viste sig godt, skal du tænke hundrede gange, inden du på en eller anden måde "forbedrer" det programmatisk.
• Overførsel af et foto til b / w, toning, kornethed, anvendelse af filtre gør det ikke automatisk kunstnerisk, men der er en chance for at glide ind i dårlig smag.
• Når du behandler et foto, skal du vide, hvad du vil have. Ingen grund til at udføre behandlingen af \u200b\u200bhensyn til behandlingen.
• Udforsk funktionerne i de programmer, du bruger. Der er sandsynligvis funktioner, som du ikke kender til, og som giver dig mulighed for at opnå resultater hurtigere og bedre.
• Undlad at blive revet med farvekorrektion uden at have en kalibreret skærm i høj kvalitet. Hvis billedet ser godt ud på skærmen på din bærbare computer, betyder det ikke, at det ser godt ud på andre skærme og når du udskriver.
• Det behandlede foto skal "modnes". Før du offentliggør det og giver det at udskrive, skal du lade det være i et par dage og derefter se med et friskt udseende - det er meget muligt, at du vil gøre om igen.

Konklusion

Jeg håber, du forstår, at det at mislykkes at lære at fotografere ved at læse en artikel. Ja, faktisk satte jeg ikke et sådant mål - at "lægge ud" i det alt hvad jeg ved. Formålet med artiklen er kun at kort tale om de enkle sandheder i fotografering uden at gå ind i subtiliteter og detaljer, men blot at åbne gardinet. Jeg prøvede at skrive i en komprimeret form og på et tilgængeligt sprog, men alligevel viste artiklen sig at være ganske omfangsrig - og dette er kun toppen af \u200b\u200bisbjerget!

Hvis du er interesseret i en dybere undersøgelse af emnet, kan jeg tilbyde mit eget materiale til fotografering. De præsenteres i form af elektroniske bøger i PDF-format. Du kan gøre dig bekendt med deres liste og evalueringsversioner her -.

Mange mennesker synes, at kunsten at fotografere er enkel. Det er nok at købe et spejlreflekskamera - og du kan udføre fotoseanser. Men hvor forkert denne opfattelse er - vi vil finde ud af det næsten umiddelbart efter købet. Mange knapper driver os ind i en blindgyde, og ordet "membran" tvinger os til at åbne en biologi-lærebog. Som et resultat slutter det hele med en søgning efter et kursus eller en fotoskole, som ofte kræver et anstændigt beløb og lang træning. Er der nogen anden mulighed? Prøv at lære det grundlæggende i fotografering med gratis fotograferingstimer for begyndere. Vil de hjælpe - tjek selv. Begyndelsesfotograferes lektioner er gratis, dvs. du mister ikke noget alligevel. Er der nogen fordele ved gratis lektioner? Ja, deres masse!

1. Du får den samme viden som i betalte fotograferingsskoler, men med minimale omkostninger.
2. Du bestemmer selv klassenes tid og sted - du er ikke bundet til hverken transport eller tid eller til et specifikt sted.
3. Du bestemmer selv typen af \u200b\u200baktivitet - hvad enten det drejer sig om elektroniske bøger eller video. Eller du kan bare stille alle dine spørgsmål.
4. Ingen grund til at starte notebooks og notere i notebooks - alt kan lyttes til gentagne gange.
5. Teorien ledsages af praksis, og dette giver dig mulighed for hurtigt at forstå kameraets enhed og lære kunsten at fotografere.

Er der nogen ulemper? Ja der er. Du bliver nødt til at tvinge dig selv til at gøre det selv - ingen lektioner fra begynderfotografer (selvom det er gratis) får dig til at stå op fra sofaen og hente kameraet. Hvad underviser de gratis lektioner for begynderfotografer? Til alt det, som i betalte fotograferingsskoler. Bare tempoet i læring afhænger kun af din indsats.

1. Sådan bruges kameraet. Kameraets placering, det rigtige tryk på udløserknappen (ja, ja - selv dette er vigtigt at vide!), Hvad er prioriteten med lukkerhastighed, blænde? Sådan konfigureres kameraet? Dette er kun en lille del af det, vi forklarer og lærer.
2. Begrebet komposition i fotografering. Nogle gange er det vanskeligt for en person, især ikke en fotograf, at forklare, hvorfor han kan lide et bestemt skud. En korrekt konstrueret ramme tiltrækker vores opmærksomhed på et underbevidst niveau. Og alt takket være kompositionen - det er med sin hjælp, at fotos er lyse, mærkbare og interessante. Uvidenhed om det grundlæggende vil føre direkte til det modsatte resultat.
3. Portrætoptagelse. Det er ikke så let at fremstille portrætter, som det ser ud til. Hvis du fotograferer en person tæt på dig uden kendskab til de vigtigste love - gør dig klar til det faktum, at du vil se nogle freaks på billedet (vis ikke under alle omstændigheder sådanne fotos til modeller!). Fra hvilken vinkel skal jeg tage det af, hvis hovedet sænkes ned eller hæves op? Hvis ansigtet i rammen er halvt skråt, skal du sørge for, at næsen ikke går ud over kinden. En direkte proportional beskåret hånd på fotoet tilføjer et par kilo. Og det er ikke alle hemmelighederne ved portrætfotografering!
4. Panoramafotografering. Dette er en ny og interessant retning, der helt sikkert vil fange dig. Prøv det, så vil vi spørge og lede i den rigtige retning.
5. Vi tager billeder under usædvanlige forhold - vi bryder reglerne, eksperimenterer, prøv! Vi kan fotografere vand i bevægelse, så fotografiet er klart, fotografere lyse fyrværkeri og bevægelige biler. Hvordan? Men vi lærer dig dette.

Dette er kun en lille del af den viden, du har brug for. Vær ikke bange - dette er slet ikke skræmmende. Med kameraet i hånden lærer vi altid noget nyt, og hver gang får vi nye indtryk og viden. De første trin er de mest ubesluttsomme, komplekse og vigtige. Men vi vil hjælpe dig med at overvinde dem alle det samme.