Как нарисовать цветы маслом. Картины маслом для начинающих поэтапно

Мастер-класс от Валерия Рыбакова

Итак приступим.

Возьмем холст

В данном случае я использовал не натянутый на подрамник холст. Но это на результат совершенно не влияет. Так что не важно: натянутый на подрамник холст или нет — главное не искать оправданий, а без страха взяться за рисование вазы с цветами масляными красками.

На картинке видно, что я взял кисть и не думая закрасил весь холст масляной краской. Причем масляную краску следует хорошо разбавлять в разбавителе или уайт-спирите.

На следующей картинке я решил доработать фоновое пятно нашего будущего цветочного шедевра и добавил масляной краски. Что получилось — вы видите сами.

Затем я сделал примерный контур нашей будущей вазы и примерно нарисовал расположение зеленых листьев нашего букета цветов. Это примерное расположение — так что можно смело экспериментировать в этом месте.

Данная картинка не сильно отличается от предыдущей. Однако если присмотреться повнимательнее, то мы увидим, что на вазе появился блик (светлое пятнышко в верхней части вазы). Также появилась тень от вазы. От этого создалось приятное впечатление, что ваза «стоит» на плоскости стола. Также я решил добавить темный торец нашего стола, на котором установлена ваза (в самом низу картины).

Вот уже начинает вырисовываться образ нашей будущей цветочной картины в синей вазе. Однако мы на этом не останавливаемся, продолжаем наш бесплатный мастер-класс: .

Какая же цветочная картина может быть без самих цветов — скажите вы. А вот и начинают появляться цветы.

Причем, перед тем как наносить на холст наши цветы, мы предварительно убираем излишки краски в тех местах. Как видно на картинке — мы удаляем часть листвы. И наносим наши будущие красивые цветы.

На этой картинке нашего мастер-класса у нас появились все основные цветы. И картина уже очень даже приятно смотрится 🙂

Но мы не останавливаемся на этой и продолжаем рисовать дальше наш букет цветов в синей вазе.

На этой картинке видно как я мастихином начинаю добавлять зеленые листья нашего цветочного букета.

И наконец завершающий этап. Это финишное изображение нашего цветочного букета в синей вазе. Как вы видите я решил добавить еще несколько цветов в наш букет. А именно 2 желтых цветка среднего размера и много мелких синих цветков. От этого на стол нападало больше лепестков. Их тоже пришлось показать 🙂

Вот вроде бы и подошел к завершению наш сегодняшний мастер-класс: Как нарисовать Букет цветов маслом .

Живопись маслом. Основы. Уроки Билла Мартина для начинающих.

Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.

РИСУНОК.

Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.

На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.
Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.

ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ

Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы.


Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему.


(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).

СОЗДАЕМ ФОРМЫ

Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика).


Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все.

Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти.


Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти.


Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти.

Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти.

Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков.


Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ


Радуга дает нам примеры чистых цветов, которые нас окружают в мире. Цвета радуги по порядку: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетовый. Когда эти цвета оформлены в круг, мы получаем «цветовой круг». Цветовой круг – необходимая вещь при сопоставлении цветов.


Круг расположен так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался вверху, а фиолетовый, самый темный – внизу. Сверху вниз, справа, идут желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Эти цвета называются теплыми.
Сверху вниз, по левой стороне, идут желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий и сине-фиолетовый. Эти цвета называются холодными.

Дополнительные цвета.


Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех.

Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2. Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3. Оттенок (насколько темным или светлым он будет).

Вот как это все работает.


Краски разложены по цветам на палитре.


Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность.


Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок.


Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет.


Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла.


Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого.


Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового.


Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.

ТЕНИ

Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов.


Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс).


Свет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней.


Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.

Падающие тени.

Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают.


Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой.


Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика.


Края тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.

Падающие тени в прямом и рассеянном свете.




Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени.


Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.

Тени от соседних объектов.


Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка.


Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.

КОНТРАСТ

Используем свет и тени вместе.

Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.

Тоновая шкала.

Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.

Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы.


Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам.


По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.

Низкая контрастность


Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность.


Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень.


Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.

КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.

ТЕКСТУРА

Текстура помогает определить, что именно Вы видите.

Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.

На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.

Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.

Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.

Текстура в рассеянном свете.

Слева – прямой свет, справа – рассеянный.

Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.

ГЛАЗИРОВКА/СЛОИ ЛЕССИРОВКИ

Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски.

Прозрачные слои масляной краски называются глазирующими. Полупрозрачные – это слои лессировки. Для получения лессировки краску разводят в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла. Глазурь – это тонкий прозрачный слой краски, который кладут на другой высохший слой, чтобы получить оттенок третьего цвhttp://www.kamforum.ru/style_images/1/folder_rte_images/image.gifета. Например, если Вы положите разбавленный хинакридоновый розовый (прозрачный цвет) на синий, Вы получите фиолетовый. Если Вы заглазируете точно такой же цвет, то Вы его усилите. Падающие тени на сложные фактуры очень часто покрывают глазировкой. Глазировка немного затемняет цвет. (Смотрите урок «Краски» про прозрачность и матовость).

Это глазирование.

Например, панцирь жука нужно подзеленить.

Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.

Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка, не меняя направление штрихов краски на основном слое.

Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.

Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.

1. Нарисуйте общие контуры так, чтобы они вписывались в холст . Затем детально прорисуйте лепестки и листья. Обратите внимание, что приблизительные и более детальные контуры написаны в разных тонах.

2. Обозначьте красками общее цветовое решение лепестков и листьев.

3. Пропишите фон композиции .

4. Используя большее количество цветов , а также смешивая краски на холсте , придайте цветам и листьям дополнительную форму и объем.

5. Акцентируйте блики, средние тона и затененные участки.

6. Маленькой круглой кисточкой пропишите самые мелкие детали.

Законченная картина 255 х 215 мм

Гибискус 510 х 510 мм

Цветок написан в увеличенном масштабе, и это очень интересная задача. Уже сам размер цветка приковывает наше внимание. Когда мы пишем цветы крупнее чем в натуральную величину, то лишний раз убеждаемся, что нужно очень внимательно смотреть на цветок, отмечая все тонкости цветового и композиционного решения .

Буддлея 510 х 405 мм

Это тот цветок который очень любят бабочки. Они и явились центром композиции. Сначала были написаны цветы для фона, потом краска подсыхала, а далее сухой кисточкой художник прошелся по ним, смягчая их контуры, добиваясь размытости. Главное выдержать время, пока краска немного подсохнет: она не должна быть совсем сухой или еще сырой.

Натюрморт

Для написания натюрморта нет никаких особых законов. Главное, чтобы части композиции были уравновешенны и красиво смотрелись.
Вот несколько советов.

Не загромождайте натюрморт деталями. Не пишите одновременно много разных цветов. Старайтесь подбирать их в одной цветовой гамме. Стебли цветов должны выглядеть как можно более естественно.
Подбирайте вазу, которая была бы сходна с цветами по форме и цвету. Ваза должна правильно соотноситься с цветами. Помните: если ваза будет слишком изысканная, то внимание переключится на нее.

Обеспечивайте сильную одностороннюю подсветку: это создаст эффектный контраст света и тени. Не забывайте о соблюдении пропорций: чем меньше ваза с цветами, тем больше фона в вашей композиции.

фото натюрморта

1. Сначала работайте карандашом или маленькой кисточкой. Нанесите на холст легкие приблизительные контуры. На этой стадии вы должны приспособить общий масштаб композиции к размерам вашего холста.

2. Теперь очень слабо прорисовывайте контуры самих цветов и листьев. Не детализируйте свою зарисовку.

3. Закрасьте темный фон, обходя контуры цветов. Затем закрасьте стол и вазу и, наконец, самые крупные листья.

4. Теперь покройте краской контуры самих цветов. Работайте быстро и без деталей: сейчас нужно определиться с примерной формой и цветом элементов композиции.

5. Закрасьте центральные части цветков и более мелкие листья. Теперь вся композиция состоит из цветовых фрагментов.

6. Смешивая краски прямо на холсте, осветляйте или затемняйте отдельные участки. Мелкие мазки белой краски наносите на освещенные участки, мазки ультрамарина - на притененные. Это одно из преимуществ живописания маслом: пока краска еще не высохла, мы можем менять ее тон сколько угодно.

7. На этой стадии вы смешиваете краски прямо на холсте, некоторые тона создаете не палитре. Поэкспериментируйте с разными кистями, пытаясь изменить текстуру картины. Сначала работайте на самых мелких фрагментах, переходя к более крупным, добавляя детали, а где-то смягчая тона при помощи сухой кисти. Это та самая стадия, на которой разрабатывается ваш индивидуальный стиль.

8. Наконец маленькой круглой кистью прописывайте детали небольших цветов, добавляя мелкие мазки поверх крупных. Уметь вовремя остановиться - это так же трудно, как найти место для первого мазка.

Подсолнухи и рудбекии 305 х 345 мм. Это законченная картина.

Анемоны в графине 405 х 330 мм

В анемонах пульсируют нежные, изысканные цвета. Прозрачный стеклянный графин подчеркивает изящество композиции: следует помнить что вода преломляет изображение стеблей. Особую трудность будет представлять написание прозрачного графина - для этого нужно очень внимательно изучить все отражения и светотени. Для начала можно поставить в графин один-единственный цветок и скопировать все тональные переходы, по возможности сводя их к простым формам.

Ромашки и тени от них 405 х 330 мм

В композиции включены обе стороны спектра - теплые (бабочка) и холодные тона

Ноэль Г. Рисуем цветы маслом

Здравствуйте друзья! Сегодня в галерее я решил выложить бесплатный урок создания букета цветов масляными красками. Или другими словами: мастер-класс как нарисовать цветы маслом .

Перед нами конечная картина с весенними цветами в вазе, то есть то, что у нас должно получиться по окончании урока.

Итак приступим. Возьмем холст.

В данном случае я использовал не натянутый на подрамник холст. Но это на результат совершенно не влияет. Так что не важно: натянутый на подрамник холст или нет - главное не искать оправданий, а без страха взяться за рисование вазы с цветами масляными красками.

На картинке видно, что я взял кисть и не думая закрасил весь холст масляной краской. Причем масляную краску следует хорошо разбавлять в разбавителе или уайт-спирите.

На следующей картинке я решил доработать фоновое пятно нашего будущего цветочного шедевра и добавил масляной краски. Что получилось - вы видите сами.

Затем я сделал примерный контур нашей будущей вазы и примерно нарисовал расположение зеленых листьев нашего букета цветов. Это примерное расположение - так что можно смело экспериментировать в этом месте.

Данная картинка не сильно отличается от предыдущей. Однако если присмотреться повнимательнее, то мы увидим, что на вазе появился блик (светлое пятнышко в верхней части вазы). Также появилась тень от вазы. От этого создалось приятное впечатление, что ваза "стоит" на плоскости стола. Также я решил добавить темный торец нашего стола, на котором установлена ваза (в самом низу картины).

Вот уже начинает вырисовываться образ нашей будущей цветочной картины в синей вазе. Однако мы на этом не останавливаемся, продолжаем наш бесплатный мастер-класс: Как нарисовать Букет цветов маслом .

Какая же цветочная картина может быть без самих цветов - скажите вы. А вот и начинают появляться цветы.

Причем, перед тем как наносить на холст наши цветы, мы предварительно убираем излишки краски в тех местах. Как видно на картинке - мы удаляем часть листвы. И наносим наши будущие красивые цветы.

На этой картинке нашего мастер-класса у нас появились все основные цветы. И картина уже очень даже приятно смотрится:-)

Но мы не останавливаемся на этой и продолжаем рисовать дальше наш букет цветов в синей вазе.

На этой картинке видно как я начинаю добавлять зеленые листья нашего цветочного букета.

Основные зеленые листья нарисованы. Также несколько листьев упало на стол возле нашей синей вазы с букетом.

И наконец завершающий этап. Это финишное изображение нашего цветочного букета в синей вазе. Как вы видите я решил добавить еще несколько цветов в наш букет. А именно 2 желтых цветка среднего размера и много мелких синих цветков. От этого на стол нападало больше лепестков. Их тоже пришлось показать:-)

Вот вроде бы и подошел к завершению наш сегодняшний мастер-класс: .

Я хочу добавить для вас еще одно изображение для наглядности:

Это увеличенный фрагмент нашего букета цветов, а точнее желтый цветок. Как видите масляной краски не стоит жалеть на создание картины.

И если я вас еще не очень утомил своим мастер-классом, то я покажу вам свою рабочую палитру.

Так выглядела моя палитра в момент завершения работы над нашим мастер-классом: Как нарисовать Букет цветов маслом .

Неделю назад Юлия Скрипник - редактор платформы МИФ.Творчество прислала мне сообщение: «Настя, привет! Сможешь на следующей неделе сделать статью с выполнением упражнения по Урокам классической живописи ?». Я ответила, что сделаю, а в голове закрутился тысяча и один страх творческого человека:

«Я не умею рисовать маслом. Я в последний раз брала масляные краски в руки несколько лет назад, да и не сказать, что этот опыт был удачный. Вдруг у меня совсем ничего не получится и я только испорчу холст».

Отодвинув страхи, я приступила к изучению книги. Безусловно, в бумажном виде, просто потому что ее запах сам по себе является вдохновляющим.

Книга разделена на 4 главы и в каждой из них есть несколько уроков. Я планировала прочесть книгу до последней страницы и потом выбрать, какой из уроков я буду выполнять. Однако, новых знаний и вдохновения было столько, что уже на 48 странице я достала из коробки масляные краски, разбавитель и забралась в гардероб в поисках старой отжившей свое футболки. Причем тут футболка? Читайте дальше 😉

Урок 2, который мы и с вами будем изучать, посвящен имприматуре с вытиранием. Я тоже не знала что это, пока не приступила к чтению книги, и это нормально.

Импримату́ра (от итал. imprimatura - первый слой краски) - термин, используемый в живописи: цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта.

Вы наверняка видели работы, выполненные при помощи этой техники.

Материалы:

• Материалы для рисования - бумага и карандаш, или уголь, если вы собираетесь рисовать сразу на поверхности
• Загрунтованная поверхность - деревянная поверхность или холст
• Палитра
• Масляная краска натуральная умбра. Можно взять натуральную сиену или землистый зеленый - экспериментируйте с цветами
• Титановые белила или быстросохнущие, например, алкидные . Они удобны тем, что высыхают за ночь
• Льняное масло (по желанию)
• Хлопчатобумажная тряпка - подойдет рваная футболка (бумажные салфетки использовать не рекомендуется)
• Большая щетинная кисть

Выше я перечислила материалы, которые рекомендует автор «Уроков классической живописи» - Джульетта Аристид. Я соблюдала не все эти рекомендации. Не всегда под рукой может оказаться «тот самый» материал, не стоит из-за этого отказываться от творческих экспериментов.

Первый этап: постановка натюрморта

Затем время приступать к рисунку. Я выполняла его сразу на холсте карандашом, однако, автор рекомендует сначала выполнить его на бумаге, а потом переносить с помощью кальки. И это хороший совет, потому что попытка использовать ластик на холсте чревата образованием «грязи». Еще я не зацикливалась на рисунке, потому что цель этого урока тональный подмалевок.

Прежде чем приступит к имприматуре с вытиранием, стоит проверить, как поверхность холста или деревянной панели впитывает краску. Некоторые виды дешевого акрилового грунта хорошо удерживают краску, вытереть ее до цвета поверхности будет сложно. Если вам попался такой грунт, можно предварительно покрыть всю поверхность очень тонким слоем льняного масла.

А теперь самое интересное! Нужно покрыть тонким слоем холст, интенсивно растушевывая краску жесткой достаточно большой щетинистой кистью. Автор рекомендует не бояться слишком темного цвета и не разбавлять краску, поскольку иначе слой выйдет слишком тонким, но я подумала, что мои краски давно лежали без дела и загустели, потому добавила растворителя, и это действительно было ошибкой.

Совет из книги: Если картина слишком большая и сложная, чтобы дописать ее за один сеанс, процесс можно разбить на этапы (например, первую половину за один день, а вторую - за другой)

Приступаем в к вытиранию. Сквозь слой масла просвечивает контур рисунка, поэтому это не сложно. Нужно постоянно перехватывать тряпку, чтоб использовать чистые части. Для больших участков удобно вытирать краску указательным пальцем, а для мелких элементов я обернула тряпку вокруг апельсиновой палочки.

Вытираемый подмалевок может быть закончен после 4 этапа, но если добавить темные и светлые акценты, работа приобретает более законченный вид. Поэтому методом лессировки я добавила белила и темным цветом углубила тени.

Работа готова! Допущено несколько явных ошибок, джинсы испачканы в краске, но главное - получено невероятное удовольствие от победы над своими страхами.

Раньше я боялась книг о классической живописи, мне казалось, что они созданы как минимум для студентов профильных ВУЗов, но оказалось - это совсем не так.

Призываю и вас не бояться! Попробуйте что-то новое, выйдете за рамки привычных материалов и техник.