කොරියාවේ සොහොන් ගෙය. ප්යොංයැං

ගෙදර / බිරිඳ වංචා කිරීම

නූතන ලෝකයේ සොහොන් කොත් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත: බෙල්ග්‍රේඩ් සහ ටිරානාහි ඒකාධිපති පාලකයන් වන ටිටෝ සහ හොක්ෂා, කියුබාවේ විප්ලවවාදී චේ ගුවේරා සහ මොස්කව්හි ලෙනින්, එස්තෝනියාවේ ජිගෙව්ස්ටේ ගම්මානයේ ප්‍රසිද්ධ historicalතිහාසික චරිතය බාක්ලේ ද ටොලි, ලොඩ්ස් හි III වන පෝලන්ත රජු ව්ලැඩිස්ලාව්, හැනෝයි හි හෝ චි මිං යනාදිය, සමහර විට ප්යොංයැංහි පිහිටි සොහොන් ගෙය සමහර විට වඩාත් සිත්ගන්නාසුළු හා උත්කර්ෂවත් එකක් විය හැකිය.

කිම් ඉල් සුං 1994 ජූලි 8 දින අභාවප්‍රාප්ත වූයේ දැඩි ශෝකයක් ඇති කරවමිනි. මහා හිස්ටීරියාව ආරම්භ වූ අතර, මිනිසුන් පාරට පැන, ඇස්ෆල්ට් මත හිසට පහර දෙමින්, ජීවත් වීමට නොදැන සිටියහ. රට වසර තුනක ශෝක කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය. උත්තරීතර මහජන සභාව කිම් ඉල් සුන්ග් "ඩීපීආර්කේ හි සදාකාලික ජනාධිපතිවරයා" ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර උතුරු කොරියානු නායකයාගේ උපන්දිනය වන අප්‍රේල් 15 දා ඔවුන් "හිරුගේ දිනය" සමරන්නට පටන් ගත්තේ ඔහුට අන්වර්ථ නාමයක් ඇති බැවිනි ජාතියේ හිරු. " මම හිතන්නේ, මේ නිවාඩුව විශේෂයෙන් ළමයින්ට ආදරෙයි, මොකද මේ දවසේ ඔවුන් රසකැවිලි සහ වෙනත් හිඟ භාණ්ඩ ලබා දෙයි. කිම් ඉල්-සුන්ගේ මරණය සිදු වූ දිනයේදී පෘථිවියේ බර නැති වී ඔහුගේ බර අඩු වී කක්ෂයට ආසන්නව ගිය බවත් කොරියානු ජනතාවගේ කඳුළු ගල් ගිනිබත් වී ගල් බවට පත් වූ බවත් සොහොන් ගෙය පවසයි. අය.

කිම් ජොන් ඉල් 2011 දෙසැම්බර් 17 වන දින රට පුරා පැවති නිරීක්ෂණ චාරිකාවකදී සන්නද්ධ දුම්රියක මිය ගියේය. උතුරු කොරියානු නිල නියෝජිත ආයතනය වන සීටීඒසී වාර්තා කළේ, "සෞභාග්යමත් රාජ්යයක් ගොඩනැගීම සඳහා රට පුරා අඛණ්ඩව සංචාරය කිරීම හේතුවෙන් ඇති වූ මානසික හා ශාරීරික වෙහෙසෙන්" ඔහු මිය ගිය බවයි. නායකයාගේ දේහය අනුස්මරණ කෞතුකාගාරයේ ඔහුගේ පියා වෙත ගෙන යන ලදී.

සොහොන් ගෙය වෙත යාමට පෙර, අපට සංයමයෙන්, වඩාත් යෝග්‍ය ලෙස හා කළු පැහැයෙන් ඇඳ පැළඳ සිටින ලෙසට පැවසුවා. සොහොන් ගෙය තුළට විදේශිකයන්ට අවසර දෙනු ලබන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා සහ ඉරිදා දිනවල පමණි. සෑම උතුරු කොරියානු ජාතිකයෙක්ම මෙම ස්ථානයට පැමිණිය යුතුය, එය මක්කම වැනි දෙයකි. ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයාට හිස නමා ආචාර කළ හැකි වන පරිදි, සේවකයින් සහ පාසල් ළමුන් කණ්ඩායම් දිවයින පුරා සිට බස් රථ වලින් රැගෙන යනු ලැබේ.

සොහොන් ගෙය දොරටුව අසල - හොඳින් පරීක්‍ෂා කළහොත් ඔබට කැමරාවක් රැගෙන යාමට නොහැකි වනු ඇත. මුලදී අපි කොරිඩෝව දිගේ දිගු තිරස් එස්කලේටරයක නැගී සිටි අතර, කිරිගරු walls බිත්ති වල නායකයින්ගේ ජීවිතයේ විවිධ කාලවල ඡායාරූප සමඟ එල්ලා තිබුනි, කිම් ජොන් ඉල්ගේ ඡායාරූපයක් පවා මොස්කව්හිදී පුටින් සමඟ තිබුණි.

ඇතුළත ගොඩනැගිල්ල කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත - පළමුවැන්න කිම් ඉල් සුං වෙනුවෙන් ද අනෙක කිම් ජොන් ඉල් සහෝදරයා වෙනුවෙන් ද කැප කෙරේ. ඔබ රන් හා ආභරණ සහිත කිරිගරු ha ශාලා වල සිටින බව විශ්වාස කිරීමට අපහසු අතර එවැනි සුඛෝපභෝගී දේ දකින විට සාමාන්‍ය ගොවීන් සිතන්නේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි නැත.

නායකයින්ගේ සිරුරු සමඟ අභ්‍යන්තර කාමරයට ඇතුළු වීමට පෙර, අපි වෙනත් දසුනක් හරහා යමු, එහිදී අපේ පෘථිවියේ දූවිලි විශාල පුද්ගලයින් මත නොසිටින ලෙස පෙනෙන පරිදි වාත ජෙට් අප මත පතිත වේ :)

අපි 3-4 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායම් වලට බෙදී වැඳ වැටීමට යමු. ඔවුන් බිම සිටි නායකයාට හිස නමා ඔහුට මුහුණ ලා තවත් දෙවරක් පැත්තෙන් යයි. උතුරු කොරියානු නායකයින්ට හිස නමා ආචාර කරන ඇමරිකානු සංචාරකයින් නැරඹීම ඉතා හාස්‍ය ජනක ය, මන්ද මරණයෙන් පසු වූවත් නායකයින් සිහින මැව්වේ මෙයයි.

අවමංගල්‍ය ශාලාවල බොහෝ දෙනෙකුට කෝපය ඇති වන බව මම එක් වාර්තාවක කියෙව්වෙමි, අපෙන් එකෙකුට එවැනි දෙයක් තිබුණි. කෙමෙරෝවෝවේ මාමා විහිළු කළාද නැත්නම් ඇත්ත නැත්තද කියා අපි නොදනිමු. බසයේ ඔබේ අසල්වැසියා කවුරුන්ද යන්න පැහැදිලි නැත, ඔහු ජූචිස්ට් වී කොරියාවේ පදිංචි වුවහොත් කුමක් වේද? ඔහු විහිළු කරන බවත් විදුලි සෝපානයේ ඇති හිස්ටීරියාව හාස්‍යයට තුඩු දුන් නමුත් අවංකව කිවහොත් ඔහුව විශ්වාස කළ හැකිදැයි මම තවමත් නොදනිමි :)

එසේම, ක්ලිට්ස්කෝ "බ්ලෝ" පක්ෂයේ දේශපාලනඥයෙකු වන කියෙව්හි ඊගෝර් සමඟ විනෝදජනක සිදුවීමක් සිදු විය. ප්‍රාදේශීය කේජීබී බලධාරීන් විසින් ඔහුව පිළිගත් අතර සොහොන් ගෙය තුළදී විශේෂ කාමරයක ප්‍රශ්න කිරීම් පැවැත්වීය. ඔවුන්ට ඔහුගෙන් සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය වූයේ කුමක්ද - මම නොදනිමි. සමහර විට මයිඩාන් ඉක්මනින් එන බව ඔවුන්ට දැනෙන්න ඇති? සංවේදී කොරියානුවන්!

එවිට අපට නායකයින්ගේ පෞද්ගලික දේපළ සහ කාර්, ප්‍රදර්ශනයේ ජයග්‍රහණය - ඔවුන් ලොව පුරා සංචාරය කළ දුම්රිය කාර් පෙන්වීය. නේපාලයේ හෝ කියුබාවේ රජයන්ගෙන් ලිපි කියවීම සහ පදක්කම් බැලීම - සම්මාන සහිත ශාලා, තරමක් වෙහෙසකාරී හා උනන්දුවක් නොදක්වන පාඩමක් ද තිබුණි, නමුත් ඔබට විඳදරා ගැනීමට සිදු වේ :)

කෙසේ වෙතත්, නිකිටා ලෙමනේඩ් පානය කිරීමට සහ දිසෝ සහෝදරයා සමඟ ලෝකයේ සහ දිරාපත් වන බටහිරයන්ගේ දේශපාලන ගැටලු ගැන සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කළාය.

වෙනත් වාර්තා වලින් කියැවෙන්නේ යූඑස්එස් පියුබ්ලෝ වෙත යාම සම්භාව්‍ය එකක් බවයි. "ඇමරිකානු ඔත්තුකරුවන්" අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ දේශප්‍රේමී කුඩා චිත්‍රපටයක් ඔබ නරඹනු ඇත. නැව ඩීපීආර්කේ හි ජලය අසල රඳවාගෙන සිටි අතර, කාර්ය මණ්ඩලයේ මරණ තර්ජනය යටතේ කපිතාන්වරයාට ඔත්තු බැලූ බව පාපොච්චාරණය කිරීමට සිදු විය (ඇත්ත වශයෙන්ම එම නැව ඔත්තු බැලීමේ නැවකි). ඉතිහාසඥයින් විශ්වාස කරන්නේ මෙම දිනයේ ලෝකය න්‍යෂ්ටික යුද්ධයක අද්දර සිටි බවයි.

සිත්ගන්නා කරුණක් නම්, පියුබ්ලෝ නැවියන්ගේ ඉරණම පිළිබඳ රැස්වීමේදී උතුරු කොරියානු නියෝජිතයින් නියෝජිත පිරිසට පැහැදිලි කළේ ඇමරිකානු ඔත්තු බැලීමේ යාත්රාවක් නීති විරෝධී ලෙස භෞමික මුහුදු තීරයට යැවීම සම්බන්ධයෙන් නිල වශයෙන් සමාව ගන්නා තුරු අල්ලා ගත් කාර්ය මණ්ඩලය නිදහස් නොකරන බවයි. ඩීපීආර්කේ. ඩීපීආර්කේගෙන් සමාව ගැනීම තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර උතුරු කොරියානුවන් ඇමරිකානු සිරකරුවන් නිදහස් කිරීමට යන්නේ නැත. සාකච්ඡා ඇනහිට ගිය අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පියුබ්ලෝ කාර්ය මණ්ඩලය වසරකට ආසන්න කාලයක් උතුරු කොරියානු බන්ධනාගාරයක ගත කළහ. මහජනතාවගේ පීඩනය යටතේ ඇමරිකානුවන් ඩීපීආර්කේ වෙත ප්‍රසිද්ධියේ සමාව අයැද (()) - නැවියන් නිදහස් කරන ලදී. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙය ඩීපීආර්කේට ලැජ්ජාවක් සහ මහිමයක් වන අතර, ඔවුන් මෙම කතාව ගැන ආඩම්බර විය යුතුය.

කුතුහලය දනවන කරුණ නම් වසර 160 කට පසු පළමු වතාවට ඇමරිකානු නැවක් සතුරාට භාර දීමයි. සාමාන්‍ය ඇමරිකානු ජනතාව වීරයන් ලෙස සැලකුවත් කණ්ඩායම විනිශ්චය මණ්ඩලයකට යවන ලදි. ස්වාභාවිකවම, නැව ප්යොංයැං හි ප්‍රධාන ආකර්ෂණයක් බවට පත් වූ අතර එහි තවමත් එය නාවික හමුදාවේ "සිරකරුවෙකු" ලෙස ලැයිස්තුගත කර ඇත.

කෞතුකාගාරය සඳහා අපගේ මාර්ගෝපදේශකය

යුද්ධයට සහභාගී වූ අසල තිබූ හමුදා උපකරණ කෞතුකාගාරයට ද අපි ගියෙමු. මුළු තාක්‍ෂණයම උතුරේ පැත්තෙන් සටන් කළ සහ දකුණේ අය සමඟ සටන් කළ ඇමරිකානු පරාජය කළ සෝවියට් ය.

එහිදී තමයි අපි ඇයව මුලින්ම දුටුවේ. කිම් ඉල් සුං විශ්වවිද්‍යාලයේ කොරියානු විශිෂ්ට ශිෂ්‍යාවක් වන උන් හ, ඇය රුසියානු භාෂාව චතුර ලෙස දන්නා අතර රුසියාවේ යුවළක් සඳහා විනෝද චාරිකා ලබා දෙමින් එහි පුරුදු පුහුණු වූවාය. ඇය සෙසු කොරියානු කාන්තාවන් අතර කැපී පෙනුනි - බොහෝ සිහින් නොව උස, සිහින් නොව, බොහෝ විට ඇය තානාපති නිලධාරියෙකුගේ දියණියක විය හැකිය :) හොඳයි, කෙටියෙන් කිවහොත්, නිකිටා ආදරයෙන් බැඳුණා, අවංකව කිවහොත්, මම ස්වල්පයක් :) මට ඇගේ ඡායාරූපය සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය නැත, මන්ද අලංකාරය පිළිබඳ සදාකාලික විවාදය සඳහා.

මෙම දිනයේදී අපි රුසියානු භාෂාවෙන් පවා සාහිත්‍යය බහුල වූ විශාල පොත් සාප්පුවකට ගියෙමු. කවර තමන් ගැනම කථා කරයි.

ඩීපීආර්කේ හි, මා කී පරිදි, වාරිමාර්ග ක්‍රමයක් නිර්මාණය කිරීමේ සිට ගීත රචනා කිරීම දක්වා වූ සියලු සුදුසුකම් නායකයින්ට හිමි වේ. උදාහරණයක් වශයෙන් කිම් ජොන් ඉල් සහෝදරයා මෙම චිත්‍රපටය ලිවුවේ සිනමා කලාව ගැන ය. ඇත්ත වශයෙන්ම එය මිලදී නොගැනීම පාපයකි.

සවස් වරුවේ අපි ජුචේ ස්මාරකය වෙත ගියෙමු - 1982 දී ඉදිකරන ලද මීටර 170 ක් උස ග්‍රැනයිට් තෛලයක්. ප්යොංයැං හි සිසිල් දසුන මෙතැනින් විවෘත වේ.

මුළු රටේම ලාංඡනය බවට පත් වී ඇති ගොඩනැගිලි කිහිපයක් ලොව ඇත: පැරිසියේ අයිෆල් කුළුණ, ඩුබායි හි රුවල්, නිව් යෝර්ක්හි ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව, සිඩ්නි හි ඔපෙරා මන්දිරය ඉදි කිරීම, කයිරෝවේ පිරමීඩ, රියෝහි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාව. මෙම අභ්‍යවකාශ හෝටලය වසර 30 කට ආසන්න කාලයක් උතුරු කොරියාවේ ඉදිවෙමින් පැවතුන අතර, එය රට හුදකලා කිරීම නොවන්නට, එම පේළියේම ලැයිස්තුගත කර ඇති පහසුකම් සමඟද තිබුණි. මගේ අදහස නම් අවකාශය!

ඉතාලි ගෘහනිර්මාණ ශිල්පී ස්ටෙෆනෝ බෝරි, රියුගියොන් හෝටලය හැඳින්වූයේ "අද ලෝකයේ තිබෙන එකම විද්‍යා ප්‍රබන්ධ කැබැල්ල" ලෙස වන අතර එය ලෝකයේ කැතම ව්‍යුහයන්ගෙන් එකක් ලෙස ශ්‍රේණිගත වී ඇත. නමුත් සියලු ශ්‍රේණිගත කිරීම් බොරු සහ වැරදි ය, මෙම ගොඩනැගිල්ල තමන්ගේම ආකාරයෙන් ලස්සනයි - එය 80 දශකයේ ආදර සබඳතාවයෙන් ය. ඔහු වෙනුවෙන් පැමිණීම වටී.

නගරයේ හුරු පුරුදු ගොඩනැගිලි සියල්ලම මෙතැනින් පෙනේ

දිවයිනේ අපගේ හෝටලය

නේවාසික ප්‍රදේශ. කිසිදු සලකුණක් හෝ දැන්වීමක් නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. මොළය සඳහා පාරාදීසයක් වන අලෙවිකරණය සහ පරිභෝජනයේ පිපාසය නැත්නම් ඕනෑම නගරයක පෙනුම මෙය විය හැකිය.

එකම ලකුණ. සමහර විට රජයේ ආයතනයක ලකුණක් විය හැකිය.

ජුචේ යනු කුමක්ද? මෙය මතවාදය, ආගම, ලබ්ධියයි. එය ලස්සනයි, ජුචේ, එයින් අදහස් කරන්නේ පුද්ගලයෙකු තමාගේ සහ ඔහු වටා සිටින මුළු ලෝකයේම ස්වාමියා වන තත්වයකි. මම නිකායක් කළා නම්, මමත් ඒ විදිහටම ලියනවා :) එකම ගැටලුව නම් ජුචේ හි සඳහන් දාර්ශනික අදහස් ඩීපීආර්කේ හි සාරයට සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැනි වීමයි. ඇත්තෙන්ම මෙය පැරණි කොරියානු දාර්ශනික චින්තනය මත පදනම් වූ මාක්ස් ලෙනින්වාදයේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමකි, ඔබ විකිපීඩියාව දෙස බැලුවහොත් ජුචේගේ පදනම්:
- සමාජ ව්‍යාපාරයේ විෂය වන්නේ ජනතාවගේ ස්කන්ධයයි.
- ජාතික අභිමානය සහ විප්ලවීය ගෞරවය පිළිබඳ ඉහළ හැඟීමක් ඇති ජාතියක් පරාජය කළ නොහැකි ය.
- ලාභ සොයන ධනවාදී ආර්ථිකයක් මෙන් නොව, සමාජවාදී ස්වාධීන ආර්ථිකයක මූලික අරමුණ වනුයේ රටේ සහ ජනගහනයේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමයි.

ජුචේහි පොදු දාර්ශනික අදහස්:
- මිනිසා ලෝකයේ පාලකයා වන අතර ඔහුගේම ඉරණමේ ස්වාමියා ය;
- විඥානය යනු මිනිස් මොළයේ ඉහළම කර්තව්‍යයයි;
- සොබාදහම මිනිස් ශ්‍රමයේ වස්තුව වන අතර මිනිස් ජීවිතයේ ද්‍රව්‍යමය ප්‍රභවය;

ස්මාරකය ඉදිරිපිට සාමූහික ගොවියෙකු, කම්කරුවෙකු සහ ... බුද්ධිමතෙකුගේ ස්මාරකයක් ඇත! මෙය සෝවියට් "කම්කරුවා සහ කොල්කොස් කාන්තාව" හි පොම්ප කරන ලද අනුවාදයකි. ඩීපීආර්කේ සමස්ත මතවාදය සිය වැඩිමහල් සහෝදරයාගෙන් පිටපත් කර තමන්ට ගැලපෙන පරිදි සකස් කළේය.

කිම් ඉල් සුං සොහොන් කොත ලෝකයේ ඇති සොහොන් කොත් පහෙන් එකකි. අනෙක් හතර වන්නේ මොස්කව්, හැනෝයි, ටෙහෙරාන් සහ බීජිං වල ය. එය බොහෝ විට සම්මේලන මධ්‍යස්ථානය ලෙස භාවිතා කරන ලද කිම් ඉල් සුංගේ වාසස්ථානය විය. ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයාගේ අභාවයෙන් පසු මෙම දැවැන්ත සංකීර්ණය ඔහුගේ සොහොන් ගෙය බවට පත් කෙරිණි. බ්‍රහස්පතින්දා සහ ඉරිදා දිනවල පමණක් විදේශිකයින්ට සොහොන් කොත වෙත පැමිණිය හැකි අතර ඇඳුම් පැළඳුම් සංග්‍රහය ඇති එකම ස්ථානය මෙයයි: හොඳම, දැඩි හා අඳුරු ඇඳුම් වලින් සැරසී සිටින ලෙස අපෙන් ඉල්ලා ඇත.

කිම් ඉල් සුංගේ සොහොන් කොත

අපි සියලු දෙනාම තීරු හතරකින් සමන්විත වූ අතර ලැයිස්තු පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් පසු ඇතුළට යාමට ඉඩ දුන්නෙමු. සොහොන් ගෙය වෙත යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් සිවිලිම් වලින් ආවරණය වී ඇත. කොරියානු කම්කරුවන් වම් පස පෙල ගැසී සිටි අතර, අපි දකුණට සහ පෝලිමකින් තොරව ගමන් කළෙමු. කිම් ඉල් සුං 1994 දී මිය ගියා. සාමාන්‍යයෙන් කොරියාවේ මියගිය අය වෙනුවෙන් ශෝක වීම දින 3 ක් පවතී. නමුත් මෙම නඩුවේදී එය වසර 3 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී. බලය වහාම කිම් ජොන් ඉල් අතට පත් වුවද, මේ කාලය පුරාම රට නිල වශයෙන් ජීවත් වූයේ රාජ්‍ය නායකයෙකු නොමැතිව ය. ඩීපීආර්කේ ආරක්ෂක කමිටුවේ සභාපති තනතුරට කිම් ජොන් ඉල් තෝරා ගන්නා බව ජනතාව නිවේදනය කළේ 1998 දී පමණක් වන අතර ඔහු "ආදරණීය නායකයා" සිට "ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයා" සහ "මහා සේනාධිනායකයා" ලෙස නම් කරන ලදී. ඔහුගේ පියාට "සදාකාලික ජනාධිපති" යන නාමය හිමි විය.

ඩීපීආර්කේ හි "සදාකාලික ජනාධිපතිවරයා" වෙත පෝලිමේ

කිම් දෙකක් සඳහා තෑගි කෞතුකාගාරය නැරඹීම ගැන මට ඔබට කියන්නට අවශ්‍යයි. සෑම ශ්‍රේෂ්ඨයෙකුටම තමන්ගේම "නිවසක්" ඇති අතර ඒවා සියල්ලම ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇත. වැඩිමලාට තෑගි 222,000 ක් ඇති අතර බාලයා සතුව දැනට 50,000 කට වඩා ස්වල්පයක් තිබේ. සෑම කෞතුකාගාරයකම පිවිසුම් දොරටුවේ පරිත්‍යාග ගණන සමඟ විද්‍යුත් සංදර්ශකයක් ඇත. පැහැදිලිවම, අංක සමඟ තහඩු වෙනස් කිරීමට නොවේ. තෑගි වෙනස් ය: නියම කලාකෘති සහ කලා කෘතිවල සිට පාරිභෝගික භාණ්ඩ දක්වා. පොදුවේ ගත් කල, මේ සියල්ල "ආශ්චර්‍යයන්ගේ ක්ෂේත්‍ර" කෞතුකාගාරය සිහි ගන්වයි.

උතුරු කොරියාවේ බෞද්ධ විහාරය

තෑගි කෞතුකාගාරය ඉදිරිපිට අපි බෞද්ධ විහාරස්ථානයක නැවතුනෙමු. බුද්ධාගම උතුරු කොරියාවේ නිල ආගමයි. නමුත් ඇදහිලිවන්තයන් අපි කොතැනකවත් දැක නැති අතර ආගම පිළිබඳ එකම මතක් කිරීම මෙම පන්සලයි. බුදුන් වෙනුවට කොරියානුවන් කිම් ඉල් සුං සහ පොළොවේ සිටින ඔහුගේ ආණ්ඩුකාර කිම් ජොන් ඉල්ට නමස්කාර කරන අතර ඔවුන් වචනාර්ථයෙන් දෙවිවරු කරති. මේ සියලු දැවැන්ත ස්මාරක සහ ස්මාරක ව්‍යුහයන් කිම්ස්හි පන්සල් හැර අන් කිසිවක් නොවේ. ඒ සෑම කෙනෙකු තුළම අපගේ මාර්ගෝපදේශකයින් අපව ඔවුන්ගේ ප්‍රතිමූර්ති වෙත නමස්කාර කිරීම පුදුමයක් නොවේ. "ජාතීන් අතර මිත්‍රත්ව ප්‍රදර්ශනය" ලෙස නිල වශයෙන් හැඳින්වෙන දේවමාළිගාවේ සිට තෑගි කෞතුකාගාරය වෙත කාර් එකේ විනාඩි 5 ක් ගත විය. අපි නැවැත්වූ අතර අපේ මඟ පෙන්වන්නා එනතෙක් බලා සිටියෙමු. මෙම ස්ථානයේ කිසිවෙකුට එහා මෙහා යාමට නොහැකිය.

කිම් ඉල් සුං තෑගි කෞතුකාගාරය

මම දැනටමත් ලියා ඇති පරිදි, සෑම කිම් කෙනෙකුටම තමන්ගේම ගොඩනැගිල්ලක් ඇත. පිටතින් එය කුඩා පෙනුමක් ඇති නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම එය මුහුණුවරක් පමණි. කෞතුකාගාරයම පර්වතය යට ගැඹුරට යන අතර ඒ සමඟම විශිෂ්ට බෝම්බ නවාතැනකි. ඇතුළත මීටර් 400 ක් දිග කොරිඩෝවකින් අපව ගෙන යන ලදි! දොරටුවේ දොර ටොන් 5 ක් බරැති බොත්තමකින් විවෘත කර රිදී "කලෂ්" වලින් මැෂින් තුවක්කුකරුවන් විසින් ආරක්‍ෂා කෙරේ. අපි අපේ සංචාරය ආරම්භ කළේ මහා නායක කිම් ඉල් සුංගේ කෞතුකාගාරයෙන්. පෙනුමෙන් එය පැරණි ලී ගොඩනැගිල්ලක් ලෙස පෙනුනත් එය 1978 දී කොන්ක්‍රීට් වලින් ඉදි කර ඇති අතර එක ජනේලයක් නොමැත.

ඇතුල් වීමේ දොර ටොන් 5 ක් බරැති අතර මැෂින් තුවක්කුකරුවන් විසින් ආරක්ෂා කර ඇත

අපේ සගයන් විසින් පිරිනමන තෑගි ගැන අපි ප්‍රධාන වශයෙන් උනන්දුවක් දැක්වූ අතර සෝවියට් සංගමයේ තෑගි ශාලාවට අපව ගෙන එන ලදි. අපගේ තෑගි විශාල ශාලා තුනකින් සමන්විතයි. මූලික වශයෙන්, මේවා තේ කට්ටල, පොත්, මුළුතැන්ගෙයි වත්තේ පවා එල්ලීමට බිය වන සිතුවම් සහ සමෝවර් ය. සන්නද්ධ වාහන සහිත වෙනම කාමරයක් ඇත. අවසානයේදී අපි පිළිවෙලින් ස්ටාලින් සහ මාඕ විසින් පරිත්‍යාග කරන ලද සන්නද්ධ දුම්රිය මැදිරි දෙකක් දෙස බැලුවෙමු.

තෑගි තෑගි කෞතුකාගාරය, ඩීපීආර්කේ

කිම් ජොන් ඉල් කෞතුකාගාරය වඩාත් නිහතමානී වූවත්, ජය ගත නොහැකි බලකොටුවකට සමාන ය.

කිම් ජොන් ඉල්ගේ "නිහතමානී" කෞතුකාගාරය

මෙම කෞතුකාගාරයේදී ඔබට සැම්සුන්ග් සහ එල්ජී ටීවී වල විකාශනය සෙවිය හැක. සෑම වසරකම ඔවුන් ඔහුට නව රූපවාහිනියක් ලබා දෙන බව පෙනේ. දකුණු කොරියානු ගෘහ භාණ්ඩ කර්මාන්ත ශාලාවක අධ්‍යක්‍ෂකවරයාගෙන් ලද ත්‍යාග පිළිබඳව ද අපි සතුටු වීමු. විශාල ශාලා 3 ක් පමණ ඔහුගේ නිදන කාමර කට්ටල සහ මුළුතැන්ගෙයි මේස වලින් පිරී ඇත. උතුරු කොරියාවේ කෞතුකාගාරවල සිටින සියලුම මාර්ගෝපදේශකයින් ජාතික ඇඳුම් ඇඳගෙන සිටින අතර සෑම විටම සමූහයා තුළ පහසුවෙන් දැක ගත හැකිය.

අද අපි ප්යොංයැංහි පළමු විශාල සංචාරය සිදු කරන අතර, අපි ශුද්ධ වූ ශුද්ධස්ථානයෙන් පටන් ගනිමු - කිම් ඉල් සුං සහෝදරයාගේ සහ කිම් ජොන් ඉල් සහෝදරයාගේ සොහොන් කොත. මෙම සොහොන් කොත පිහිටා ඇත්තේ කිම් ඉල් සුං වරක් වැඩ කළ කුම්සුසන් මාලිගයේ වන අතර 1994 දී නායකයාගේ මරණයෙන් පසු එය මතකයේ විශාල තොරණක් බවට පත් විය. 2011 දී කිම් ජොන් ඉල්ගේ මරණයෙන් පසු ඔහුගේ දේහය ද කුම්සුසන් මාලිගයේ තැන්පත් කරන ලදී.

සොහොන් ගෙය වෙත යාම ඕනෑම උතුරු කොරියානු කම්කරුවෙකුගේ ජීවිතයේ පූජනීය උත්සවයකි. මූලික වශයෙන්, ඔවුන් එහි යන්නේ සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් වශයෙන් ය - සමස්ත සංවිධාන, සාමූහික ගොවිපල, හමුදා ඒකක, ශිෂ්‍ය පන්ති. තොරණට පිවිසුම් දොරටුව අසල සිය ගණනක් කන්ඩායම් භීතියෙන් බලා සිටී. බ්‍රහස්පතින්දා සහ ඉරිදා දිනවල විදේශීය සංචාරකයින්ට සොහොන් ගෙය තුළට ඇතුළු වීමට අවසර ඇත - මඟපෙන්වන්නන් විදේශිකයින්ට ගෞරවණීය හා දැඩි මනෝභාවයක් ඇති කරන අතර හැකිතාක් උත්සවාකාරයෙන් ඇඳුම් ඇඳීමේ අවශ්‍යතාවය ගැන අනතුරු අඟවති. කෙසේ වෙතත්, අපේ කණ්ඩායම බොහෝ විට මෙම අනතුරු ඇඟවීම නොසලකා හැරියා - හොඳයි, අපේ ගමනේදී ජීන්ස් සහ කමිසයකට වඩා විධිමත් කිසිවක් අපට නැත (ඩීපීආර්කේ හි ඔවුන් "ඇමරිකානු ඇඳුම්" ලෙස සලකමින් ජීන්ස් වලට කැමති නැති බව මම පැවසිය යුතුය) . නමුත් කිසිවක් නැත - ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන් එයට ඉඩ දුන්නේය. එහෙත්, සොහොන් ගෙය තුළදී (ඕස්ට්‍රේලියානුවන්, බටහිර යුරෝපීයයන්) අප දුටු වෙනත් බොහෝ විදේශිකයන්, භූමිකාව උපරිම ලෙස ඉටු කරමින්, ඉතා දක්ෂ ලෙස ඇඳ පැළඳ සිටියහ - අපූරු අවමංගල්‍ය ඇඳුම්, දුනු ටයි පටියක් සහිත ටක්සෙඩෝ ...

ඔබට සොහොන් ගෙය තුළ ඡායාරූප ගත නොහැකි අතර ඒ වෙත කිසිසේත් පිවිසිය නොහැක, එබැවින් ඇතුළත සිදුවන දේ සරලව විස්තර කිරීමට මම උත්සාහ කරමි. පළමුව, සංචාරකයින් විදේශිකයන් සඳහා කුඩා පොරොත්තු මණ්ඩපයක තම වාරය එනතෙක් බලා සිටින අතර, පසුව ඔවුන් උතුරු කොරියානු කණ්ඩායම් සමඟ මිශ්‍ර වී ඇති පොදු ප්‍රදේශයට යන්න. සොහොන් ගෙය දොරටුවේදී ඔබ ඔබේ දුරකථන සහ කැමරා භාර දිය යුතුය, ඉතා හොඳින් පරීක්‍ෂා කරන්න - ඔබට ඔබේ හදවතට බෙහෙත් ගත හැක්කේ නායකයන් සමඟ උත්සව ශාලාවලදී යමෙකු හදිසියේම භීතියෙන් අසනීප වුවහොත් පමණි. පසුව අපි තිරස් එස්කලේටරයක නැගී දිගු, කොරිඩෝව දිගේ, කිරිගරු walls බිත්ති වල නායකයින් දෙදෙනාගේම ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ සහ වීරත්වයේ ඡායාරූප එල්ලා තිබේ - කිම් ඉල් සහෝදරයාගේ තරුණ විප්ලවවාදී යුගයේ සිට විවිධ වසර වල ඡායාරූප එකිනෙකට සම්බන්ධ වී ඇත. ඔහුගේ පුත් කිම් ජොං සහෝදරයාගේ පාලන කාලය තුළ අවසාන කාලය දක්වා ගායනා කරන ලදී. ඉරා. කොරිඩෝවේ කෙලවර ආසන්නයේ පිහිටි එක් ගෞරවනීය ස්ථානයක, මොස්කව්හි සිටි කිම් ජොන් ඉල්ගේ ඡායාරූපයක් දැකගත හැකි වූයේ, එවකට තවමත් ඉතා තරුණ රුසියානු ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති හමුවක දී, 2001 දී ගත් අවුරුද්දේ යැයි මම සිතමි. මිනිත්තු 10 ක් එස්කැලේටරයක් ධාවනය කරන විශාල ඡායාරූප සහිත මෙම පෞරාණික දිගු කොරිඩෝව යම් ආකාරයක බැරෑරුම් මනෝභාවයකට ගැලපේ. වෙනත් ලෝකයකින් පැමිණි විදේශිකයන් පවා පිහිටුවා ඇත - කිම් ඉල් සුං සහ කිම් ජොන් ඉල් දෙවිවරුන් වන වෙව්ලන දේශීය වැසියන් ගැන අපට කුමක් කිව හැකිද?

ඇතුළත සිට කුම්සුසන් මාලිගය කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත - එකක් කිම් ඉල් සුං සහෝදරයා වෙනුවෙන් කැප කළ අතර අනෙක කිම් ජොන් ඉල් සහෝදරයා වෙනුවෙන් කැප කර ඇත. රන්, රිදී සහ ස්වර්ණාභරණ වලින් යුත් කිරිගරුble ශාලා, විචිත්‍රවත් කොරිඩෝ. මේ සියල්ලේ සුඛෝපභෝගී බව සහ අලංකාරය විස්තර කිරීම අපහසුය. නායකයින්ගේ මළ සිරුරු පිහිටා ඇත්තේ විශාල අර්ධ අඳුරු කිරිගරු ha ශාලා දෙකක වන අතර එහි පිවිසුම් දොරටුව අසල ඔබ වෙනත් පරීක්‍ෂණ මාර්ගයක් හරහා ගමන් කරන අතර එහිදී සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් ලැබෙන අවසාන දූවිලි පුපුරවා හැරීම සඳහා ඔබව ගුවන් තටාක හරහා ගෙන යනු ඇත. ප්‍රධාන පූජනීය ශාලා නැරඹීමට පෙර මේ ලෝකය. නායකයින්ගේ සිරුරු වෙත සෘජුවම පුද්ගලයන් හතර දෙනෙකු සහ මාර්ගෝපදේශකයෙකු සමීප වේ - අපි රවුම වටා ගොස් හිස නමා ආචාර කරමු. ඔබ නායකයා ඉදිරියෙන් සිටින විට මෙන්ම වමේ සහ දකුණේදී බිම වැඳ වැටිය යුතුයි - නායකයාගේ හිස පිටුපස සිටගෙන සිටියදී ඔබට හිස නමන්නට අවශ්‍ය නැත. බ්‍රහස්පතින්දා සහ ඉරිදා දිනවල විදේශීය කණ්ඩායම් සාමාන්‍ය කොරියානු කම්කරුවන් සමඟ පෙළපාළි යති - උතුරු කොරියානුවන් තම නායකයින්ගේ සිරුරු වලට දක්වන ප්‍රතිචාරය නැරඹීම සිත්ගන්නා කරුණකි. වඩාත්ම කැපී පෙනෙන චාරිත්‍රානුකූල ඇඳුමෙන් - ගොවීන්, කම්කරුවන්, නිල ඇඳුමින් සිටින සොල්දාදුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක්. බොහෝ කාන්තාවන් පාහේ අ cryමින් සහ ලේන්සුවෙන් දෑස් පිස දමති, පිරිමින් ද බොහෝ විට අ cryති - සිහින් ගමේ තරුණ සොල්දාදුවන්ගේ කඳුළු විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ. අවමංගල්‍ය ශාලාවල බොහෝ දෙනෙකුට කෝපය ඇති වේ ... මිනිසුන් ස්පර්ශයෙන් හා අවංකව අ cryයි - කෙසේ වෙතත්, ඔවුන් උපතින්ම මේ තුළ හැදී වැඩී ඇත.

නායකයින්ගේ දේහයන් විවේක ගන්නා ශාලා වලින් පසු කණ්ඩායම් වලව්වේ අනෙකුත් ශාලා පසු කර සම්මාන ගැන දැන හඳුනා ගනිති - එක් ශාලාවක් කිම් ඉල් සුං සහෝදරයාගේ ත්‍යාග සඳහා ද අනෙක කිම් සහෝදරයාගේ සම්මාන සඳහා ද කැප කෙරේ. ජොන් ඉල්. නායකයින්ගේ පෞද්ගලික දේපළ, ඔවුන්ගේ කාර් මෙන්ම කිම් ඉල් සුං සහ කිම් ජොන් ඉල් ලොව පුරා සංචාරය කළ ප්‍රසිද්ධ දුම්රිය මැදිරි දෙකක් ද ඔවුහු පෙන්වති. වෙනමම, ජාතිය නායකයින්ගෙන් සමුගත් වඩාත් විචිත්‍රවත් ශාලාව වන කඳුළු ශාලාව සඳහන් කිරීම වටී.

ආපසු යන ගමනේදී, අපි නැවත විනාඩි 10 ක් පමණ මෙම දිගු කොරිඩෝව දිගේ ඡායාරූප සහිතව ගමන් කළෙමු - එසේ සිදු වූයේ විදේශ කණ්ඩායම් කිහිපයක් එක පෙළට ගමන් කළ අතර නායකයින් දෙසට, ඒ වන විටත් අ cryingමින් හා කලබලයෙන් තම ස්කාෆ් වලට ඇඟිල්ල දිගු කරමින්, ඔවුන් පැදවූයේ පමණි කොරියානුවන් - සාමූහික ගොවීන්, කම්කරුවන්, හමුදාව ... නායකයින් හමුවීමට තිබූ අපේක්‍ෂාවෙන් සිටි සිය ගණනක් මිනිසුන් අප ඉදිරියේ ගසාගෙන ගියහ. එය ලෝක දෙකක රැස්වීමක් විය - අපි ඔවුන් දෙස බැලූ අතර ඔවුන් අප දෙස බැලූහ. එස්කැලේටරයේ මෙම මිනිත්තු ගැන මම පුදුමයට පත් වීමි. පෙර දින අප ඩීපීආර්කේ ප්‍රදේශ හරහා හොඳින් සංචාරය කර ඔවුන් ගැන අදහසක් ලබා ගත් හෙයින් මම මෙහි කාලානුක්‍රමික නියෝගය තරමක් උල්ලංඝනය කළෙමි - එබැවින් සොහොන් ගෙයින් පිටවීමේදී සංචාරක සටහන් පොතේ මා ලියූ දේ මම මෙහි දෙන්නෙමි. “ඔවුන් සඳහා මේ දෙවිවරු ය. තවද මෙය රටේ මතවාදයයි. ඒ අතරම, රටේ දුප්පත්කම, හෙළා දැකීම, මිනිසුන් කිසිවක් නැත. සෑම කෙනෙකුම පාහේ අවම වශයෙන් අවුරුදු 5-7 ක් වත් හමුදාවේ සේවය කරන අතර, ඩීපීආර්කේ හි සොල්දාදුවන් අතින් අතින් ඉතාම දුෂ්කර කාර්යයක් ඉටු කළ හැකි අතර, ජාතිය ගොඩනැගීමේ 100% ක් පමණ ඇතුළත්ව, අපට මෙය වහලෙකු යැයි කිව හැකිය. පද්ධතිය, නිදහස් ශ්‍රමය. ඒ අතරම, දෘෂ්ටිවාදය උගන්වන්නේ “හමුදාව රටට උදව් කරන අතර, දීප්තිමත් අනාගතයක් කරා යාමට අපට හමුදාවේ සහ පොදුවේ රට තුළ දැඩි විනයක් අවශ්‍ය” බවයි ... සහ රට සාමාන්‍යයෙන් මට්ටමේ පවතී 1950 ගණන් ... නමුත් මොන නායකයන්ගේ මාළිගාද! සමාජය විශාලනය කරන්නේ මෙහෙමයි! ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන්, අනෙකා නොදැන, ඔවුන්ට සැබවින්ම ආදරය කරති, අවශ්‍ය නම්, කිම් ඉල් සුං වෙනුවෙන් මරා දැමීමට සූදානම්ව සිටින අතර, ඔවුන්ම මැරීමට සූදානම් ය. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔබේ මව්බිමට ආදරය කිරීම, ඔබේ දේශප්‍රේමී වීම, ඔබට යම් දේශපාලනඥයෙකුට හොඳින් හෝ නරකින් සැලකීම සතුටක්. නමුත් මෙහි මේ සියල්ල සිදු වන ආකාරය නූතන පුද්ගලයෙකුට තේරුම් ගත නොහැකි ය! "

කුම්සුසන් මාලිගය ඉදිරිපිට ඇති චතුරස්රයේ ඔබට පින්තූර ගත හැකිය - මිනිසුන් ඡායාරූප ගත කිරීම විශේෂයෙන් සිත්ගන්නා සුළුය.

1. චාරිත්රානුකූල ඇඳුම් ඇඳගත් කාන්තාවන් සොහොන් ගෙය වෙත යති.

2. මාලිගයේ වම් පැත්තේ මූර්ති සංයුතිය.

4. සොහොන් ගෙය පසුබිමට එරෙහිව සමූහ ඡායාරූපකරණය.

5. සමහර ඒවා ඡායාරූප ගත කර ඇති අතර අනෙක් ඒවා තම වාරය එනතෙක් බලා සිටී.

6. මම සිහිවටනයක් ලෙස ඡායාරූපයක්ද ගත්තෙමි.

7. පුරෝගාමීන් නායකයින්ට හිස නමා ආචාර කරති.

8. චාරිත්රානුකූල ඇඳුම් ඇඳගත් ගොවීන් සොහොන් ගෙය දොරටුව අසල තම වාරය එනතෙක් බලා සිටී.

9. ඩීපීආර්කේ හි පිරිමි ජනගහනයෙන් 100% ක් පමණ වසර 5-7 ක් හමුදා බඳවා ගැනීමකට යටත් වේ. ඒ අතරම, හමුදා භටයින් මිලිටරි පමණක් නොව සාමාන්‍ය සිවිල් වැඩ ද කරති - ඔවුන් සෑම තැනකම තැනති, කෙත්වල ගවයන් මත සීසාති, සාමූහික හා රාජ්‍ය ගොවිපලවල වැඩ කරති. ස්ත්‍රීන් අවුරුද්දක් හා ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය කරති - ඇත්ත වශයෙන්ම ස්වේච්ඡා සේවකයන් බොහෝ දෙනෙක් සිටිති.

10. කුම්සුසන් මාලිගයේ ඉදිරිපස මුහුණත.

11. ඊළඟ නැවතුම - ජපානයෙන් විමුක්තිය සඳහා වූ අරගලයේ වීරයන්ගේ අනුස්මරණය. තද වැසි…

14. වැටුණු අයගේ සොහොන් කන්ද අද්දර එකතැන පල් වී ඇත - මෙහි රැඳී සිටින සෑම කෙනෙකුටම තේසොං කන්ද මුදුනේ සිට ප්යොංයැංගේ පරිදර්ශනය දැක ගත හැකිය.

15. ඩීපීආර්කේ හි සමරනු ලැබූ කිම් ජොන් ඉල්ගේ මව වන කිම් ඉල් සුන්ගේ පළමු බිරිඳ වන කීර්තිමත් විප්ලවවාදී කිම් ජොං සුක් විසින් ස්මාරකයේ ප්‍රධාන ස්ථානය හිමි කරගෙන ඇත. කිම් ජොං සුක් 1949 දී වයස අවුරුදු 31 දී ඇගේ දෙවන උපතේදීම මිය ගියාය.

16. ස්මාරකය නැරඹීමෙන් පසු, කිම් ඉල් සුං සහෝදරයා ඉපදුණු සහ ඔහුගේ ආච්චිලා සීයලා දිගු කලක් ජීවත් වූ, පශ්චාත් යුධ සමය දක්වාම, අපි මැන්ග්යොන්ග්ඩේ ගම්මානය වන ප්යොංයැංග් උප නගරයට යමු. මෙය ඩීපීආර්කේ හි පූජනීය ස්ථානයකි.

19. දියවීමේදී ගරා වැටුණු මෙම බඳුන සමඟ ඛේදජනක කථාවක් සිදු විය - එහි ඇති ශුද්ධකම ගැන අවබෝධයක් නොමැතිව අපේ සංචාරකයෙක් එය ඇඟිල්ලෙන් තට්ටු කළේය. මෙහි කිසිවක් ස්පර්ශ කිරීම සපුරා තහනම් බව අනතුරු ඇඟවීමට අපේ මාර්ගෝපදේශක කිම්ට වෙලාවක් නොතිබුණි. සමරු සේවකයෙක් මෙය දැක යමෙකුට කතා කළේය. විනාඩියකට පසු, අපේ කිම්ගේ දුරකථනය නාද විය - අධ්‍යයනය සඳහා මාර්ගෝපදේශකයා කොහේ හරි කැඳවා තිබුණි. අපි රුසියානු භාෂාව නොදන්නා තරුණයෙකු සහ රියදුරෙකු සහ දෙවන මාර්ගෝපදේශකයෙකු සමඟ උද්‍යානය තුළ විනාඩි හතළිහක් පමණ ඇවිද ගියෙමු. කිම් සැබවින්ම කනස්සල්ලට පත් වූ විට, අවසානයේ ඇය පෙනී සිටියාය - කලබල වී අ cryingමින්. දැන් ඇයට කුමක් සිදුවේදැයි ඇසූ විට ඇය කණගාටුවෙන් සිනාසී නිහlyව පැවසුවාය - “එහි වෙනස කුමක්ද?” ... ඒ මොහොතේ මට ඇය ගැන දැනුනේ දැඩි කණගාටුවක් ...

20. අපේ මාර්ගෝපදේශක කිම් ව්‍යායාම කරමින් සිටියදී, අපි මැන්ග්යොංග්ඩේ අවට උද්‍යානයේ ටිකක් ඇවිද ගියෙමු. මෙම මොසෙයික් පුවරුවේ දැක්වෙන්නේ කිම් ඉල් සුං නම් තරුණ සහෝදරයෙක් තම නිවස අතහැර රට අතහැර කොරියාව අල්ලා ගත් ජපන් හමුදා භටයින්ට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ය. ඔහුගේ ආච්චි සහ සීයා ඔහුව ඔහුගේ උපන් ගම වන මැන්ග්යොංග්ඩේ හිදී දැක ඇත.

21. දෙවන ලෝක යුද්ධය අවසානයේ ජපානයෙන් කොරියාව මුදා ගැනීමට සහභාගී වූ සෝවියට් සොල්දාදුවන්ගේ ස්මාරකයක් මෙම වැඩසටහනේ ඊළඟ අයිතමය වේ.

23. අපේ සොල්දාදුවන්ගේ ස්මාරකය පිටුපසින්, විශාල උද්‍යානයක් ආරම්භ වන අතර, කඳුකරය දිගේ කිලෝමීටර් කිහිපයක් chingතට විහිදේ. සුවපහසු හරිත කොනක, පෞරාණිකත්වයේ දුර්ලභ ස්මාරකයක් හමු විය - 1950-1953 කොරියානු යුද්ධයේදී නගරයට දැඩි හානි සිදු වූ බැවින්, ප්යොංයැංහි historicalතිහාසික ස්මාරක කිහිපයක් ඇත.

24. ගඟේ සුන්දර දසුනක් කඳුකරයේ සිට විවෘත වේ - උස් ගොඩනැගිලිවල මෙම පුළුල් මංපෙත් සහ පැනල් ගොඩනැගිලි එතරම් හුරු පුරුදු බව පෙනේ. නමුත් එහි පුදුම සහගත ලෙස කාර් කිහිපයක් ඇත්තේ කෙසේද!

25. ටයිඩොං ගඟ හරහා ඇති නවතම පාලම පශ්චාත් යුධ සමයේ පියොංයැංහි සංවර්ධන සැලැස්මේ ඇති පාලම් පහෙන් අන්තිමයා වේ. එය 1990 දශකයේ ඉදිකරන ලද්දකි.

26. කේබල් රැඳවුම් පාලම අසල සිට ඩීපීආර්කේ හි ඇති විශාලතම පාලම වන අතර එය 150,000 වන මැයි දින ක්‍රීඩාංගනය වන අතර එහි ප්‍රධාන ක්‍රීඩා තරඟ සහ ප්‍රසිද්ධ අරිරං මංගල්‍යය පැවැත්වේ.

27. පැය කිහිපයකට පෙර, මම සොහොන් ගෙය තරමක් theණාත්මකව තැබුවෙමි, පසුව උත්සන්න වූයේ කිසියම් භාජනයක් නිසා, අපේ අවාසනාවන්ත ආරක්‍ෂක නිලධාරියා උසස් බලධාරීන්ට හිස සෝදා ගැනීමට කටයුතු කළේය. නමුත් මිනිසුන් දෙස බලා උද්‍යානය තුළ ඇවිදීම වටී - සහ මනෝභාවය වෙනස් වේ. ළමයින් සුවපහසු උද්‍යානයක සෙල්ලම් කරති ...

28. මධ්‍යම වයසේ බුද්ධිමතෙක්, ඉරිදා දහවල් සෙවණෙහි විශ්‍රාම ගෙන කිම් ඉල් සුංගේ කෘති අධ්‍යයනය කරයි ...

29. එය කිසිවක් මෙන් පෙනෙනවාද? :)

30. අද ඉරිදා - සහ නගර උද්‍යානය සංචාරකයින්ගෙන් පිරී පවතී. මිනිස්සු වොලිබෝල් ක්‍රීඩා කරති, ඔවුන් තණකොළ මත හිඳිති ...

31. උණුසුම්ම ඉරිදා දහවල් විවෘත නර්තන තලයේ විය - දේශීය තරුණයින් සහ වැඩිහිටි කොරියානු කම්කරුවන් දෙදෙනාම සාදයේ යෙදී සිටියහ. කෙතරම් zallikhvatski ඔවුන්ගේ අමුතු චලනයන් සිදු කළාද!

33. මේ කුඩා මිනිසා හොඳම ලෙස නර්තනය කළේය.

34. මිනිත්තු 10 ක් අපි නර්තන ශිල්පීන් සමඟ එකතු වූ අතර අපව සතුටින් පිළිගන්නා ලදී. උතුරු කොරියාවේ ඩිස්කෝ එකක පිටසක්වල අමුත්තෙකුගේ පෙනුම මෙයයි! :)

35. උද්‍යානය හරහා ඇවිද ගිය පසු අපි ආපසු පියොංයැං නගර මධ්‍යයට යමු. ජුචේ අයිඩියා ස්මාරකයේ නිරීක්ෂණ තට්ටුවෙන් (මතක තබා ගන්න, රාත්‍රියේ බබළන සහ හෝටලයේ ජනේලයෙන් මම වෙඩි තැබුවෙමි), ප්යොංයැං හි අපූරු දසුන් විවෘත වේ. පරිදර්ශනය භුක්ති විඳිමු! ඉතින්, සමාජවාදී නගරය එයයි! :)

37. බොහෝ දේ දැනටමත් හුරු පුරුදුයි - උදාහරණයක් ලෙස කිම් ඉල් සුං සහෝදරයාගේ නමින් නම් කර ඇති මධ්‍යම පුස්තකාලය.

39. කේබල් රැඳවුම් පාලම සහ ක්‍රීඩාංගණය.

41. අපේ සෝවියට් භූ දර්ශන සඳහා ඇදහිය නොහැකි හැඟීම් සෑහේ. උස ගෙවල්, පුළුල් වීදි සහ මංමාවත්. නමුත් මිනිසුන් කෙතරම් වීදිවල සිටීද? කාර් නැති තරම්ය! කාල යන්ත්‍රයට ස්තූතිවන්ත වන්නට, අපව අවුරුදු 30-40 කට පෙර ප්‍රවාහනය කරන ලදි!

42. විදේශීය සංචාරකයින් සහ සම්භාවනීය අමුත්තන් සඳහා නව සුපිරි හෝටලයක් ඉදිකිරීම අවසන් කිරීම.

43. "ඔස්ටැන්කිනෝ" කුළුණ.

44. පියොංයැං හි ඇති වඩාත් සුවපහසු තරු පහේ හෝටලය - ස්වාභාවිකවම විදේශිකයන් සඳහා.

45. මෙය අපේ යංගක්ඩෝ හෝටලය - තරු හතරකි. මම දැන් බලනවා - හොඳයි, එය මම වැඩ කරන මොස්කව් නිර්මාණ ආයතනයේ අහස ගොඩනැගිල්ලකට කොතරම් සමානද! :)))))

46. ජූචේ අදහස් සඳහා ස්මාරකය පාමුල කම්කරුවන්ගේ මූර්ති සංයුති සවි කර ඇත.

48. 36 වන ඡායාරූපයෙහි ඔබ සිත්ගන්නා ස්මාරකයක් දැක ඇති. මෙය කොරියාවේ ලේබර් පක්ෂ ස්මාරකයයි. මූර්ති සංයුතියේ ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය නම් මිටිය, දෑකැත්ත සහ බුරුසුවයි. මිටිය සහ දෑකැත්ත සමඟ සෑම දෙයක්ම අඩු වැඩි වශයෙන් පැහැදිලි වන අතර උතුරු කොරියාවේ බුරුසුව බුද්ධිමත් ජනතාව සංකේතවත් කරයි.

50. සංයුතිය තුළ, පුවරුවක් සවි කර ඇති අතර, එහි මධ්‍යම කොටසේ "දකුණු කොරියාවේ ධනේශ්වර රූකඩ රජයට" එරෙහිව සටන් වදින "ප්‍රගතිශීලී සමාජවාදී ලෝක ජනතාව" පෙන්වා ඇති අතර, "වාඩිලාගෙන සිටි දකුණු ප්‍රදේශ භේදයකින් තොරව ඉරා දමා ඇත." සමාජවාදය සඳහා අරගලය සහ ඩීපීආර්කේ සමඟ අනිවාර්ය එක්සත් කිරීම.

51. මේ දකුණු කොරියානු ජනතාවයි.

52. මෙය දකුණු කොරියාවේ ප්‍රගතිශීලී බුද්ධිමතුන් ය.

53. මෙය පැහැදිලිවම සිදුවෙමින් පවතින සන්නද්ධ අරගලයක කථාංගයකි.

54. අළු හිසකෙස් ඇති ප්‍රවීණයෙක් සහ තරුණ පුරෝගාමියෙක්.

55. දෑකැත්ත, මිටිය සහ බුරුසුව - සාමූහික ගොවියෙක්, සේවකයෙක් සහ බුද්ධිමතෙක්.

56. අද ලිපිය අවසානයේ, නගරය වටා ගමන් කරමින් සිටියදී ගන්නා ලද ප්යොංයැංහි තවත් විසිරුණු ඡායාරූප කිහිපයක් උපුටා දැක්වීමට මම කැමතියි. මුහුණත, කථාංග, කෞතුක වස්තු. අපි පියොංයැං දුම්රිය ස්ථානයෙන් පටන් ගනිමු. මාර්ගය වන විට, මොස්කව් සහ ප්යොංයැං තවමත් දුම්රිය සන්නිවේදනයෙන් සම්බන්ධ වී ඇත (මට තේරෙන පරිදි, බීජිං දුම්රියට ට්‍රේලර් කිහිපයක්). නමුත් රුසියානු සංචාරකයින්ට මොස්කව් සිට ඩීපීආර්කේ දක්වා දුම්රියෙන් යාමට නොහැකිය - මෙම කාර් සැලසුම් කර ඇත්තේ අප සමඟ වැඩ කරන උතුරු කොරියානුවන් සඳහා පමණි.

57. සාමාන්‍ය නාගරික පැනලය - උතුරු කොරියාවේ ඒවායින් බොහොමයක් තිබේ.

58. චෙක් ට්‍රෑම් රථය - සහ සාමාන්‍ය ජනතාව. ඩීපීආර්කේ හි ඉතා හොඳ මිනිසුන් සිටී - සරල, අවංක, කාරුණික, මිත්‍රශීලී, කාරුණික, ආගන්තුක සත්කාරයට. පසුව, මම වීදිවලදී උදුරාගත් උතුරු කොරියානු ජනතාව සඳහා වෙනම තනතුරක් කැප කරමි.

59. පාසල් කාලයෙන් පසු ඉවත් කරන ලද පුරෝගාමී ටයි පටියක් මැයි සුළඟේ ගසාගෙන යයි.

60. තවත් චෙක් ට්‍රෑම් රථයක්. කෙසේ වෙතත්, මෙහි ඇති ට්‍රෑම් රථ සියල්ලම අපේ ඇසට හුරු පුරුදුය. :)

61. "නිරිතදිග"? "වර්නාඩ්ස්කි මාවත"? "ස්ට්‍රොජිනෝ?" නැත්නම් එය ප්යොංයැං ද? :)))))

62. නමුත් මෙය ඇත්තෙන්ම දුර්ලභ ට්‍රොලි බස් රථයකි!

63. දේශප්‍රේමී නිදහස් යුද්ධයේ කෞතුකාගාරයේ පසුබිමට එරෙහිව කළු "වොල්ගා". ඩීපීආර්කේ - වොල්ගා, මිලිටරි සහ සිවිල් යූඒඒසී, සෙවන්ස්, එම්ඒඑස්, අපේ කාර් කර්මාන්ත විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත. වසර ගණනාවකට පෙර ඩීපීආර්කේ රුසියාවෙන් විශාල ගැසල් සහ ප්‍රියර් කාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තේය. නමුත් ඔවුන්, සෝවියට් කාර් කර්මාන්තය මෙන් නොව, අතෘප්තිමත් ය.

64. "නිදන" ප්‍රදේශයේ තවත් ඡායාරූපයක්.

65. කලින් ඡායාරූපයෙහි දැක්වෙන්නේ උද්ඝෝෂක කාරයකි. මෙන්න එය විශාලයි - එවැනි කාර් උතුරු කොරියාවේ නගර සහ නගර හරහා නිරන්තරයෙන් ගමන් කරන අතර, උදෑසන සිට සවස දක්වා කටහcesින් සටන් පාඨ, කථා සහ ඇමතුම් හෝ සරලව විප්ලවීය සංගීතය හෝ පෙළපාලි යයි. වැඩ කරන ජනතාව සතුටු කිරීමට සහ දීප්තිමත් අනාගතයක් සඳහා වඩාත් උනන්දුවෙන් වැඩ කිරීමට ඔවුන් පෙලඹවීමට මෙම උද්ඝෝෂණ යන්ත්‍ර සැලසුම් කර ඇත.

66. නැවතත් සමාජවාදී නගරයේ කාර්තුව.

67. සරල සෝවියට් "මැස්" ...

68. ... සහ සහෝදර චෙකොස්ලොවැකියාවේ ට්‍රෑම් රථයක්.

69. අවසන් ඡායාරූප - ජපානයට එරෙහි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ආර්ක් ද ට්‍රියෝම්ෆ්.

70. අපේ මොස්කව් ක්‍රීඩාංගනය වන "ඩයිනමෝ" ගැන මෙම ක්‍රීඩාංගනය මට බොහෝ සේ සිහිපත් කළේය. හතළිස් ගණන්වල වසර ගණනාවක වෙළඳ දැන්වීම්, ඔහු තවමත් අළුත් වූ විට.

උතුරු කොරියාව මිශ්‍ර, දැඩි මිශ්‍ර හැඟීම් අත්හරිනවා. ඔබ මෙහි සිටින විට ඔවුන් නිතරම ඔබ සමඟ පැමිණේ. මම නැවත පියොංයැංහි ඇවිදින්නට යන අතර ඊළඟ වතාවේ අපි රටේ උතුරට, මයෝහාන් කඳුකරයට යන ගමනක් ගැන කතා කරමු, එහිදී අපට පැරණි ආරාම කිහිපයක් දැක ගත හැකිය, කිම් ඉල් සුං සහෝදරයා සඳහා තෑගි කෞතුකාගාරය බලන්න, සංචාරය කරන්න එක් සිර මැදිරියක ස්ටැලැක්ටයිට්, ස්ටැලග්මයිට් සහ හමුදා කණ්ඩායමක් සහිත රෙන්මුන් ගුහාව - අගනුවරින් පිටත ඩීපීආර්කේ හි සාමාන්‍ය ජීවිතය දෙස බලන්න

1. ලෙනින්ගේ සොහොන් ගෙය රතු චතුරශ්‍ර කණ්ඩායමේ අනිවාර්ය අංගයක් මුලින්ම විවෘත කළේ 1924 ජනවාරි 27 වන දින - ව්ලැඩිමීර් ඉලිච් ලෙනින්ගේ අවමංගල්‍යය දිනයේදී ය. ෆීලික්ස් ඩර්ෂින්ස්කිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අවමංගල්‍යය සංවිධානය කිරීමේ කොමිසම මුලින්ම තීරණය කළේ ලෝක විප්ලවයේ නායකයාගේ ශරීරය දින තුනක් එම්බාම් කිරීමට ය. ජනවාරි 23 සිට 27 දක්වා ඔහුව තැන්පත් කරනු ලැබුවේ මිලියන භාගයක පමණ ජනතාවක් පැමිණි තීරු ශාලාවේ ය. සමුගැනීම දීර්ඝ කිරීම සහ මිනී පෙට්ටිය ක්‍රෙම්ලිනයේ තාප්පය අසල තැබීමේ අදහස ජනවාරි 25 දා සීඊසී ප්‍රසිඩියම්හිදී සම්මත කරන ලදී. ඡායාරූපය: ඩෙනිස් ජාර්විස්.මෙම සොහොන් ගෙය ක්‍රෙම්ලිනයේ සෙනෙට් කුළුණේ ස්ථාපනය කරන ලදී. එය කියුබ් ස්වරූපයෙන් ලී ව්‍යුහයක් වූ අතර ඊජිප්තු සිග්ගරාට් මෙන් අදියර තුනකින් යුත් පිරමීඩයකින් ඔටුනු පළඳවනු ලැබීය. මාස කිහිපයකට පසු, සොහොන් ගෙයෙහි මෙම අනුවාදය වෙනත් එකක් මඟින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලදි: මීටර් 9 ලී පියවරෙන් යුත් පිරමීඩයක්, එහි දිග මීටර් 18 කි. නමුත් මෙම තාවකාලික ව්‍යුහය පවා වැඩි කල් පැවතුනේ නැත. වසර 5 කට පසු, තුන්වන, අවසාන, අනුවාදයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ විය. කලින් තිබූ ගොඩනැගිල්ල නව සොහොන් කොත සඳහා පදනම ලෙස ගන්නා ලදී. ග්‍රැනයිට්, කිරිගරු and සහ ලැබ්‍රඩෝරයිට් වලට මුහුණලා ඇති ගල් ස්මාරක කාමරය 1930 දී නිම කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතියේ කතුවරයා, පෙර ව්‍යාපෘති මෙන්ම ඇලෙක්සි වික්ටෝරොවිච් ෂුචෙව් ය. 2. උතුරු කොරියාවේ කිම් ඉල් සුංගේ සහ කිම් ජොන් ඉල්ගේ සොහොන් කොත් පෞරුෂ ලබ්ධිය යනු කුමක්ද සහ එය නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද යන්න ඔවුන් මුලින් දනිති. ගෞරවනීය රාජ්‍ය නායකයා ඊළඟ ලෝකයට යවන විට පවා. "ශ්‍රීමත් නායක කිම් ඉල් සුං සහෝදරයා" - ඩීපීආර්කේ හි නිර්මාතෘ සහ ස්ථීර නායකයා වූ අතර, ඔහුගේ ජීවිත කාලය තුළ ස්මාරක ඉදිකරන විට, විශ්ව විද්‍යාල විසින් ඔහුගේ නම සහ ඔහුගේ ඡායාරූපය මුදල් නෝට්ටු වල තැබූ විට, ඔහු මිය යන විට 82 වැනි වියේදී (1994 ජූලි 8) ), අවමංගල්‍ය උත්සවය මෘදු ලෙස කිවහොත් අති උත්කර්ෂවත් ය. ඡායාරූපය: මාර්ක් ස්කොට් ජොන්සන්.රට සඳහා ඛේදජනක දිනයක, රට පුරා වැලපීම ආරම්භ වූ අතර එය වසර තුනක් පුරා පැවතුනි. මුද්‍රණාලය පැවසුවේ මෙම අලාභය හේතුවෙන් පෘථිවිය එහි යම් බරක් අඩු වී කක්ෂයෙන් පිටතට ගිය බවයි. කිම් ජොන් ඉල්ගේ නියෝගය අනුව, කොරියාවේ "සදාකාලික ජනාධිපතිවරයා" ඔහුගේ වැඩි කාලයක් ගත කළ ස්ථානයේ - කුම්සුසාන්ගේ පියොංයැං නිවසේ තැන්පත් කරන ලදී. කොරියාවේ කම්කරු පක්ෂයේ ධජයෙන් "ආවරණය කර ඇති" එම්බාම් කරන ලද ඔහුගේ දේහය විනිවිද පෙනෙන වීදුරු සාර්කෝෆගස් යට තබා ඇත. ඡායාරූපය: ගිලාඩ් රෝම්.කිම් ඉල් සුං හට සමාජවාදී ජනරජයේ පුරවැසියන් පමණක් නොව, රාජ්‍ය සංචාරයක් මිලදී ගත් සංචාරකයින් ද ගෞරව කළ හැකිය. අමුත්තන්ගෙන් වීඩියෝ සහ ඡායාරූප උපකරණ රාජසන්තක කරන අතර, ඒවා ලෝහ අනාවරකයක් මඟින් සොයයි. ඇඳුම් පැළඳුම් සංග්රහය මෙන්ම දැඩි හැසිරීම් නීති අනුගමනය කළ යුතුය. නායකයාගේ කුසලතා ගැන යමෙකු නොදන්නා වුවද, ශ්‍රව්‍ය මාර්ගෝපදේශකයා ඔවුන් ගැන මෙන්ම කිම් ඉල් සුංගේ සම්මාන රාශියක් ඇති එක් ශාලාවක් ගැන ද කියනු ඇත. 2011 දෙසැම්බර් 29 දින ඔහුගේ පුත්රයා වූ කිම් ජොන් ඉල්, කුම්සුසන් අනුස්මරණ සංකීර්ණයේ දී ඩීපීආර්කේ හි සදාකාලික ජනාධිපති (මරණින් පසු මාතෘකාව) සමඟ එක් විය. 3. මාඕ සේතුංගේ සොහොන් ගෙය, අසල්වැසි චීනයේ, අවම වශයෙන් ජනප්‍රිය රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයෙකුගේ - "මහා හෙල්මස්මන්" මාඕ සේතුංගේ දේහය තැන්පත් කර ඇති සොහොන් කොතක් ඇත. ඔහු මිය යන විට 1976 සැප්තැම්බර් 9 දා වයස අවුරුදු 83 ක් විය. අවමංගල්‍යය දිනයේදී මිලියනයකට අධික ජනතාවක් පීආර්සී නායකයාට සමු දීමට පැමිණියහ. මාවෝ ආදාහනයේ අනුගාමිකයෙකු වුවද, ඔහුගේ මරණයෙන් වසරකට පසු ඔහුගේ ශරීරය එම්බාම් කර මහජන ප්‍රදර්ශනයට තැබීමට තීරණය විය. ඡායාරූපය ජෝර්ජ් ලැස්කාර් විසිනි.සොහොන සඳහා වූ ස්ථානය ලෙස චීන ජාතියේ හදවත වන ටියානන්මෙන් අගනගර චතුරශ්‍රය තෝරා ගන්නා ලදී. සිත් ඇදගන්නාසුළු සොහොන් ගෙය (මීටර 260 සිට මීටර් 220 දක්වා) 1977 මැයි 24 වන දින ඉදිකරන ලද අතර එම වසරේම සැප්තැම්බර් මාසයේදී විවෘත කරන ලදී - මාඕ සේතුංගේ පළමු වන සංවත්සරයේදී. මෙම ඉදිකිරීමට 700,000 ක් සහභාගී වූ අතර සංකේතාත්මක ස්වේච්ඡා සේවාවන් නොමිලේ සිදු කළහ. ග්‍රැනයිට් කුළුණු 44 ක් සහිත යෝධ ගොඩනැගිල්ල සඳහා ද්‍රව්‍ය රට පුරා ගෙන එන ලදි. රට පුරා ඉදිකිරීම් සඳහා එවරස්ට් කඳු මුදුන් පවා සම්බන්ධ විය. විවෘත කර වසර තිහකට පසු ද සොහොන් ගෙය වෙත මිලියන 160 ක පමණ ජනතාවක් පැමිණ ඇති අතර මෙම සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව වර්ධනය වෙමින් පවතී. මාවෝගේ නොමැකෙන ශරීරය දෙස බැලීමට කැමති අය මුලින්ම මළුව වෙත යන්න, එහිදී ඔබට මල් මිලදී ගත හැකිය. සිනහවකින් වාඩි වී සිටින සේතුංගේ කිරිගරුble ප්‍රතිමාවක් සමඟ උතුරු ශාලාව පසු කිරීමෙන් පසු, අමුත්තන් පළිඟු සාර්කෝෆගස් සහිත කාමරයක සිටින අතර, එහි නායකයා මිටිය සහ දෑකැත්ත නිරූපණය කරන රතු කොඩිය යට වැතිර සිටියේය. 4. හෝ චි මිං සොහොන් ගෙය වියට්නාමයේ බඩින්හ් චතුරශ්‍රයේ හැනෝයි හි උතුරු වියට්නාමයේ ප්‍රථම ජනාධිපතිවරයාගේ මීටර් 21 ක සොහොනක් උසයි. සොහොන සඳහා වූ ස්ථානය අහම්බෙන් තෝරා නොගන්නා ලදි - 1945 සැප්තැම්බර් 2 වන දින හෝ චි මිං මෙහි නිදහස ප්‍රකාශ කළේය. දේශපාලනඥයා 1969 සැප්තැම්බර් 2 දින මිය ගියේය. ඔහු, මාවෝ සේතුං මෙන්, තමාම ආදාහනය කිරීමට පරිත්‍යාග කළේය. කෙසේ වෙතත්, ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයා වූ ලේ ඩුවාන්ගේ තීරණය අනුව නායකයාගේ ශරීරය එම්බාම් කරන ලදී. එවැනි සියුම් ක්‍රියා පටිපාටියක් සඳහා මොස්කව්හි විශේෂඥයින්ට ආරාධනා කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, සොහොන් ගෙය ඉදිකිරීම සඳහා මෙන්ම. ඔවුන් පවසන්නේ ලෙනින්ගේ සොහොන් කොත ආභාෂයක් ලබා දුන් බවයි. ඡායාරූපය: පද්මනාබා 01.සිත්ගන්නා කරුණ නම් වියට්නාම් යුද්ධයේදී ඇමරිකානුවන් විසින් අල්ලා ගනු ඇතැයි යන බියෙන් හෝ චි මිංගේ ශරීරය දිගු කලක් සඟවා තිබීමයි. සොහොන් ගෙයෙහි මධ්‍යම ශාලාවේ එය වීදුරු සර්කෝෆාගස් වල තැන්පත් කළේ 1975 දී පමණි. අළු කිරිගරුble වලින් සාදන ලද දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක පෙදෙස ඔටුනු පළඳවනු ලබන්නේ "ජනාධිපති හෝ චි මිං" යන සෙල්ලිපියෙනි. වියට්නාම කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ප්‍රධානියාගේ මතකයට ගෞරව කිරීමට කැමති අය දැඩි නීති ගණනාවක් අනුගමනය කළ යුතුය. කකුල් ආවරණය කරන දැඩි ඇඳුම්, ඡායාරූප සහ වීඩියෝ උපකරණ භාවිතය තහනම් කිරීම සහ නිහ .ව සිටීම ඒ අතර වේ. අත් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඒවා සාක්කු වලින් ඉවතට ගත යුතුය. 5. මුස්තාෆා කෙමාල් අතාතුර්ක්ගේ සොහොන් කොත, තුර්කි ජනරජයේ පළමු ජනාධිපතිවරයා, අගනුවර මධ්‍යයේ අනිට්කබීර් සොහොන් ගැබේ රසාත්තෙපේ කඳු මුදුනේ රැඳී සිටින අතර එහි අර්ථය තුර්කි භාෂාවෙන් "ස්මාරක සොහොන" යන්නයි. එය විවෘත කෙරුණේ 1953 සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා - මුස්තාෆා කෙමාල්ගේ මරණයෙන් වසර 15 කට පසුව (1938 නොවැම්බර් 10). මීට පෙර, "තුර්කි ජාතිකයින්ගේ පියා" (ඇටතුර්ක් යන වාසගමේ පරිවර්තනය) අන්කාරා හි ජනවාර්ගික කෞතුකාගාරයේ භූමදානය කරන ලදී. සොහොන් ගෙය නිර්මාණය කිරීමේ තරඟයට පුද්ගලයින් 50 ක් පමණ සහභාගී වූහ. මෙම ගෞරවය තුර්කි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් වන එමින් කාලිඩ් ඔනාට් සහ අහමඩ් ඔර්හාන් ආර්ඩ් වෙත හිමි විය. ඡායාරූපය: නැසි ඩර්මාස්ලර්.ඔවුන්ගේ ඒකාබද්ධ වැඩයේ ප්‍රතිඵලය වූයේ මීටර් 17 ක එක් තට්ටුවක් සහිත විශාල තීරු සහිත ගොඩනැගිල්ලකි. වර්ග මීටර් 750,000 ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත මෙම අනුස්මරණ සංකීර්ණය උද්‍යානයකින් සහ කෞතුකාගාරයකින් මෙන්ම මිනිසුන් 15,000 ක ධාරිතාවයකින් යුත් යෝධ උත්සව චතුරශ්‍රයකින් ද සමන්විත වේ. මීටර් 262 ක සිංහ පාර දිගේ ආගන්තුකයා සොහොන් ගෙය වෙත ඇතුළු වන අතර එහි මානයන් මීටර් 41.65 සිට 57.35 දක්වා වේ. අතාතුර්ක්ගේ දේහය රඳවා ඇත්තේ ටොන් 40 ක සාර්කෝෆාගස් අෆියොන් සිට සුදු කිරිගරුble වලින් සරසා ඇති අතර, පහළම මාලයේ විශේෂ කාමරයක අටපට්ටම් කුටියක ය. ඊට අමතරව තුර්කියේ අනුප්‍රාප්තිකයා සහ දෙවන ජනාධිපතිවරයා වන මුස්තාෆා ඉස්මට් ඉනෝනු විවේක ගන්නේ අනිට්කාබීර් වල ය. 6. චේ ගුවේරාගේ සොහොන් ගෙය හවානා සිට කි.මී 270 ක් Cතින් පිහිටි කියුබානු සැන්ටා ක්ලාරා නගරයේ, විප්ලවයේ ස්ථිර සංකේතය බවට පත් වූ මිනිසෙකුගේ සොහොන් කොතක් ඇත. අර්නස්ටෝ ගුවේරා ද ලා සර්නා එහි රැඳී සිටී. 1997 ඔක්තෝබර් 17 වන දින බොලිවියාවේ පැවති ගරිල්ලා ව්‍යාපාරයේදී චේ සමඟ මියගිය ඔහුගේ සගයන් සමඟ ඔහුගේ දේහය අනුස්මරණ සංකීර්ණයේ නැවත තැන්පත් කරන ලදී. 1967 ඔක්තෝබර් 9 වන දින සිදු වූ ඛේදජනක මරණයෙන් පසු, අණ දෙන නිලධාරියාගේ දේහය බොලිවියාවේ වැලෙග්‍රැන්ඩේ නගරය අසල කුණු පථයක් අසල සමූහ මිනීවළක රහසිගතව තැන්පත් කරන ලදී. ඡායාරූපය: ගුයිලූම් බැවියර්.වසර 30 කට පසු, දේහය සහිත මිනී පෙට්ටිය කියුබාවට ප්‍රවාහනය කරන ලද අතර, 1982 සිට ජාතික වීරයා සඳහා සොහොන් ගෙයක් ඉදිකිරීම ආරම්භ විය. සැන්ටා ක්ලාරා හි පදිංචි 500,000 ක් පමණ එහි නොමිලේ වැඩ කළහ. 1988 දී සංකීර්ණය සූදානම් වී එහි වීරයා එනතෙක් බලා සිටියේය. කියුබානු විප්ලවය සඳහා වූ එක් තීරණාත්මක සටනකින් චේ ගුවේරා ජයග්‍රහණය කළේ මේ නගරයේ ය. මීටර් 15 ක මූලික සහනයකින් මේ ගැන සහ අණ දෙන නිලධාරියාගේ ජීවිතයේ වෙනත් වීර සිදුවීම් ගැන කියනු ඇත. ඒ අසලම විප්ලවවාදියෙකුගේ මීටර් 7 ලෝකඩ පිළිමයක් දකුණු අතේ රයිෆලයක් ඇති අතර ඒ යටතේ ගුප්ත ගුහාවක් සහ ජනප්‍රිය ආර්ජන්ටිනා ජාතිකයාගේ පෞද්ගලික දේ සහිත කෞතුකාගාරයක් ඇත.