ஸ்கந்தர்பேக் சதுரம். டிரானா

பயணத்தைப் பற்றிய புகைப்பட அறிக்கைகள் மற்றும் மதிப்புரைகள் மற்றும் ஸ்காண்டர்பேக்கிற்கான காட்சிகள் நினைவுச்சின்னத்தைப் பார்வையிடவும். ஸ்கந்தர்பேக்கிற்கான நினைவுச்சின்னம் பற்றிய புகைப்பட அறிக்கை, வரலாறு, எங்கே

ஸ்கந்தர்பேக்கின் நினைவுச்சின்னம்: விரிவான தகவல்கள்

இந்த சிற்பம் அல்பேனிய வீராங்கனை ஸ்காண்ட்பெர்க்கை கவசத்தில் குறிக்கிறது, போர் குதிரை சவாரி செய்கிறது. போர்வீரன் தனது வலது கையில் ஒரு சப்பரை வைத்திருக்கிறான், அவனது பார்வை கடுமையானது மற்றும் உறுதியானது. குதிரை அதன் குளம்பை அடித்து வளர்க்க விரும்புகிறது. மலை சரிவுகளின் பின்னணியில், ஸ்கந்தர்பேக் ஒரு துணிச்சலான போர்வீரன் போரில் விரைவது போல் தெரிகிறது. உண்மையில் அவர் இப்படித்தான் இருந்தார்.

ஜார்ஜி ஸ்காண்டர்பேக் ஒட்டோமான் பேரரசின் ஒரு பாதுகாவலராக இருந்தார், ஏனெனில் அவர் ஒரு வலுவான மற்றும் பணக்கார அல்பேனிய குடும்பத்தின் பிரதிநிதியாக இருந்தார். ஓ துருக்கிய தரப்பில் விரோதப் போக்கில் தன்னை நன்கு காட்டிக் கொண்டார். எவ்வாறாயினும், அல்பேனிய நிலங்களில் வசிப்பவர்கள் துருக்கியர்களிடமிருந்து அனுபவித்த அழுத்தம் அவரை தீர்க்கமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க கட்டாயப்படுத்தியது. அவர் இஸ்லாத்தை கைவிட்டார், ஒரு கிறிஸ்தவராக ஆனார், ஒட்டோமான் பேரரசிற்கு எதிராக ஒரு எழுச்சியை நடத்தினார்.
அந்த நேரத்தில், ஐரோப்பா முழுவதும் துருக்கியின் வெற்றி மேலும் மேற்கு நோக்கி பரவக்கூடும் என்ற எண்ணத்தில் நடுங்கியது. ஐரோப்பிய மன்னர்கள் அவருக்கு ஒவ்வொரு ஆதரவையும் அளித்தனர், எனவே ஸ்கேண்டர்பேக்கை அல்பேனியாவின் விடுதலையாளராக மட்டுமல்லாமல், ஐரோப்பாவின் பாதுகாவலனாகவும் கருதலாம்.
1486 ஆம் ஆண்டில், இளவரசர் காஸ்ட்ரியோட்டி ஒரு நோயால் தட்டப்பட்டார், அவர் மலேரியாவால் இறந்தார். அவரது இராணுவம் அனைத்தும் ஒரு தலைவரும் வாழ்வாதாரமும் இல்லாமல் இருந்தது. சுதந்திர இயக்கம் இறந்துவிட்டது, ஆனால் அல்பேனிய வரலாற்றில் என்றென்றும் நிலைத்திருந்தது. http://www.tgt.ru/

நிபுணர்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளுக்கான கேள்விகள் எல்லா கேள்விகளும் கேளுங்கள்

• உழைப்பில் சேர்க்கப்படாத சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான எல்லையில் விசாக்கள். குழுக்கள்

  அல்பேனியாவில் அன்புள்ள வல்லுநர்கள்!)) ஜூன் 2013 நடுப்பகுதியில் எனது சொந்த காரில் ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறேன்

• அல்பேனியா செல்லும் வழியில் விசாக்கள் பற்றிய கேள்வி.

  நல்ல நாள். ஜூலை மாதத்தில் பால்கன் நகருக்கு தெற்கே எங்காவது கார் மூலம் திட்டமிட்டுள்ளோம். என்ன நடந்தாலும் கிரீஸ் வெளியே விழுகிறது

• பால்கன் முழுவதும் ஒரு ஜெர்மன் காரில்?

  இந்த கார் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த எனது நண்பரின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, நாங்கள் எனக்கு நம்பிக்கைக் கடிதத்தை வெளியிடப் போகிறோம், நான் பயணிக்க விரும்புகிறேன்

• அல்பேனியாவிற்கான விமர்சனம்உள்ளூர் ஹீரோ ஸ்கெண்டர்பேக், 15 ஆம் நூற்றாண்டு
• யாகுட்டியாவுக்கு மதிப்பாய்வுசகா குடியரசு (யாகுட்டியா) (யாகுட். சகா ரிபப்ளிகேட்டா, சாகா சைர்) என்பது ரஷ்ய கூட்டமைப்பிற்குள் உள்ள ஒரு மாநில நிறுவனம், இது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் ஒரு அங்கமாகும், இது தூர கிழக்கு கூட்டாட்சி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். ஆகஸ்ட் 30, 2010
• யாகுட்ஸ்க்கு (பெர்மாஃப்ரோஸ்ட் இராச்சியம்) மதிப்பாய்வு"பெர்மாஃப்ரோஸ்ட் இராச்சியம்" என்பது ஒரு சுற்றுலா வளாகமாகும், இது ஒரு மலையின் உள்ளே உருகாத ஒரு பெரிய பனிப்பாறை ஆகும், இது அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் ஈர்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. தொழில்முறை பனி சிற்பிகளின் குழு பதிவு நேரத்தில் இந்த வளாகத்தை வடிவமைத்தது. முதல் இரண்டு அறைகள் - குளிர்ந்த சிஸ்கானின் ஆண்டவரின் சிம்மாசன அறை மற்றும் பனிக்கட்டி அவர்களின் முதல் சிறந்த விருந்தினரைப் பெற்றது - வெலிகி உஸ்ட்யூக்கிலிருந்து அனைத்து ரஷ்ய தந்தை ஃப்ரோஸ்ட் - நவம்பர் 22, 2008 அன்று, ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர் குளிர்ந்த சின்னத்திற்காக யாகுட்ஸ்க்கு சிஸ்கானுக்கு வருகிறார், ஏனெனில் அது யாகுட்டியாவில் தொடங்குகிறது ... ஏப்ரல் 29, 2010
• புகைப்படம் 30 யாகுட்டியாவுக்கு மதிப்பாய்வு செய்யவும்புல்லூஸ் தனித்துவமான வசந்த "புலூஸ்" ஒரு நிலப்பரப்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது - குடியரசு முக்கியத்துவத்தின் நீர்நிலை இயற்கை இருப்பு. இது கங்கலாஸ்கி உலஸின் கிராஸ்னி ருச்சே கிராமத்திலிருந்து தென்கிழக்கில் 3.5 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. 67 மீ ஆழத்தில் உள்ள கிணற்றில் இருந்து நீர் எடுக்கப்படுகிறது. 1939 முதல் மூல நீரின் தரம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. குளிர்காலத்தில், மேற்பரப்புக்கு வரும் நீர் விரிவான பனியை உருவாக்குகிறது, இது வெப்பமான கோடை நாட்களில் கூட உருகாது நவம்பர் 5, 2011
• பின்னூட்டம்

ஸ்கந்தர்பேக் சதுக்கம் டிரானாவின் முக்கிய சதுரம். 1968 ஆம் ஆண்டில் அல்பேனிய தேசிய வீராங்கனை ஸ்கந்தர்பேக்கின் நினைவாக இது பெயரிடப்பட்டது, இங்கு ஒரு நினைவுச்சின்னம் நிறுவப்பட்டது.

அல்பேனிய முடியாட்சியின் போது, \u200b\u200bசதுரத்தின் கட்டிடக்கலை கம்யூனிச காலத்தில் வெடித்த பல கட்டிடங்களைக் கொண்டிருந்தது. சதுரத்தின் மையத்தில் ஒரு நீரூற்று இருந்தது, அது ஒரு சாலையால் சூழப்பட்டுள்ளது, பழைய பஜார் நவீன கலாச்சார அரண்மனையின் தளத்தில் இருந்தது, ஹோட்டல் வளாகம் இப்போது ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் இருந்தது. ஸ்காண்டன்பெர்க் நினைவுச்சின்னத்தின் தளத்தில், ஜோசப் ஸ்டாலின் சிலை இருந்தது. நகர மண்டபம் தேசிய வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. சில காலமாக இது அல்பேனியாவின் தலைவரான என்வர் ஹோக்ஷாவின் சிற்ப உருவத்தையும் வைத்திருந்தது; இது மாணவர் போராட்டங்களின் போது 1991 இல் இடிக்கப்பட்டது.

ஒரு காலத்தில், டிரானாவின் முன்னாள் மேயர் எடி ராமா சதுக்கத்திற்கு நவீன ஐரோப்பிய தோற்றத்தை அளிக்க சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தார். மார்ச் 2010 முதல், சதுரத்தின் பரப்பளவு குறைந்த பொது போக்குவரத்து அணுகலுடன் பாதசாரி மண்டலமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. புதிய நீரூற்றுக்கான நீர் வழங்கல் மழைநீரை நிரப்ப பயன்படுத்துகிறது. கட்டுமானத்தின் போது, \u200b\u200bசதுரத்தைச் சுற்றியுள்ள புதிய பைபாஸ் சாலைகள் செயல்பாட்டுக்கு வந்தன. சீரமைப்பு திட்டத்திற்கு குவைத் நிதியுதவி அளித்தது.

செப்டம்பர் 2011 முதல், நகரின் புதிய மேயரின் வருகையுடன், முந்தைய திட்டம் திருத்தப்பட்டு மாற்றப்பட்டுள்ளது. வாகனங்கள் சதுக்கத்திற்குத் திரும்பப்பட்டன, சைக்கிள் பாதைகள் போடப்பட்டன. ஸ்கந்தர்பேக் சிலைக்கு தெற்கே உள்ள பச்சை பூங்கா பல நூறு மீட்டர் வடக்கே நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, பல மரங்கள் நடப்பட்டுள்ளன. இப்போது சதுக்கத்தில் ஹாஜி எஃபெம் பே மசூதி, ஓபரா ஹவுஸ், தேசிய அருங்காட்சியகம் மற்றும் அரசாங்க கட்டிடங்கள் உள்ளன.

எங்கே

ஸ்கேண்டர்பெர்க் நினைவுச்சின்னம் அல்பேனிய தலைநகர் டிரானாவின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது. இது அதே பெயரில் சதுக்கத்தில் அமைக்கப்பட்டது மற்றும் ஒவ்வொரு நாளும் நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் இங்கு வந்து காட்சிகளை ரசிக்க வருகிறார்கள்.

அங்கே எப்படி செல்வது

மாண்டினீக்ரோவிலிருந்து ஒரு நாள் சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக சுற்றுலாப் பயணிகளின் குழுவுடன் பார்வையிடும் பஸ் மூலம் நாங்கள் இங்கு வந்தோம். ஆனால் நீங்கள் அல்பேனியாவுக்கு சொந்தமாக வந்திருந்தால், இங்கு செல்வது கடினம் அல்ல. ஆனால் உள்ளூர்வாசிகள் உங்களுக்கு சரியான வழியைக் கூற வாய்ப்பில்லை. அல்பேனிய மொழி ஒரு வகை, அதற்கு ஒத்த மற்றும் நெருக்கமானவை எதுவும் இல்லை. வரலாற்று ரீதியாக மட்டுமே, சில அல்பேனியர்களுக்கு இத்தாலியன் தெரியும், அவ்வளவுதான். இங்கே யாருக்கும் ஆங்கிலம் புரியவில்லை - சைகை மொழி உங்களுக்கு உதவும்!

எங்கு நிறுத்த வேண்டும்

சமீப காலம் வரை, சதுரமே பிரத்தியேகமாக ஒரு பாதசாரி மண்டலமாக இருந்தது. இப்போது ஒரு வண்டிப்பாதையுடன் ஒரு சாலை அதைச் சுற்றி செல்கிறது, ஆனால் நீங்கள் இங்கே நிறுத்த முடியாது. நாங்கள் பஸ்ஸில் இங்கு வந்ததால், அவர்கள் பொதுவாக மையத்தின் புறநகரில் ஒரு பார்க்கிங் பகுதி வைத்திருக்கிறார்கள். அங்கிருந்து நாங்கள் ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருந்தோம்.

நுழைவு

ஸ்கந்தர்பெர்க் சதுக்கத்தின் நுழைவு மற்றும் நினைவுச்சின்னத்தின் நுழைவு இலவசம்.

பொது பதிவுகள்

ஸ்காண்டர்பெர்க் நினைவுச்சின்னம் பதினொரு மீட்டர் உயர வெண்கலத்தால் ஆன சிலை. கம்பீரமான சவாரி குதிரையில் அமர்ந்து கையில் ஒரு சப்பரைப் பிடித்துக் கொள்கிறான்.

உண்மையைச் சொல்வதானால், தோற்றத்தில் இந்த நினைவுச்சின்னம் உஃபாவில் உள்ள சலவத் யூலேவின் நினைவுச்சின்னத்தை நினைவூட்டியது.

முன்னதாக ஸ்காண்டர்பெர்க் நினைவுச்சின்னத்தின் தளத்தில் ஜோசப் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு நினைவுச்சின்னம் இருந்தது என்பது சுவாரஸ்யமானது. ஆனால் தொண்ணூறுகளில், இடம்பெயர்ந்து மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது. இப்போது ஸ்டாலினின் நினைவுச்சின்னம் தேசிய அருங்காட்சியகத்தின் கட்டிடத்தின் பின்னால் அமைந்துள்ளது.

ஸ்கந்தர்பெர்க் ஒரு தேசிய வீராங்கனை. அவர் பெரிய அல்பேனிய எழுச்சியின் தலைவராக இருந்தார் மற்றும் ஒட்டோமான் நுகத்திலிருந்து நாட்டை விடுவித்தார். அவரைப் பற்றி பல புராணங்களும் நாட்டுப்புற பாடல்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன. ஸ்கேண்டர்பெர்க் அல்பேனியாவில் மட்டுமல்ல, ரோம் மற்றும் கொசோவோவிலும் நினைவுச்சின்னங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது சுவாரஸ்யமானது.

அதே பெயரில் காக்னாக் மற்றும் காபி அல்பேனியாவில் தயாரிக்கப்படுகின்றன என்பது ஆர்வமாக உள்ளது. மூலம், நாட்டின் மற்ற தயாரிப்புகளுக்கு மாறாக, மலிவானது அல்ல.

ஒன்று இது உண்மையிலேயே உயர்தர பொருட்களால் ஆனது, அல்லது இது இந்த வழியில் கவனிக்கப்படுகிறது, ஆனால் நினைவுச்சின்னத்தின் தோற்றம் பல ஒத்த வெண்கல நினைவுச்சின்னங்களைப் போல சுத்தமாகவும், சுத்தமாகவும், ஆக்ஸிஜனேற்றமாகவும் இல்லை. பறவைகள் கூட அதன் மீது உட்கார்ந்து மோசமாக இல்லை! பொதுவாக, இப்பகுதி மிகவும் அழகாக அமைந்துள்ளது மற்றும் அதன் அனைத்து அண்டை கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளைக் கொண்ட நினைவுச்சின்னம் ஒருவருக்கொருவர் மிகவும் இணக்கமாக உள்ளது. இருப்பினும், நாம் அதை தனித்தனி கூறுகளாக பிரித்தால், சதுரத்தின் கூறுகள் மிகவும் மோட்லி மற்றும் வெவ்வேறு காலங்கள் மற்றும் பாணிகளிலிருந்து. இங்கே மற்றும் ஹாஜி எஃபெம் பே, ஓபரா ஹவுஸ், தேசிய அருங்காட்சியகம், அரசு கட்டிடங்கள் (ஜனாதிபதி மாளிகை உட்பட). நான் சதுரத்தைப் பார்த்தேன், நினைவுச்சின்னத்தின் அருகே நின்று, இதையெல்லாம் ஒருவித சாலட்டுடன் தொடர்புபடுத்தினேன்!

எங்கே சாப்பிட வேண்டும்

நினைவுச்சின்னம் மற்றும் சதுக்கத்திலிருந்து நீங்கள் எங்கு சென்றாலும், எல்லா இடங்களிலும் கஃபேக்கள் அல்லது உணவகங்கள் உள்ளன. இங்கே சாப்பிட வேண்டிய இடம் இருக்கிறது. எங்கள் அளவீடுகளுக்கான விலைகள் மலிவானவை மற்றும் பகுதிகள் மோசமாக இல்லை. அல்பேனிய ஐஸ்கிரீமை முயற்சிக்க நான் மிகவும் பரிந்துரைக்கிறேன். உண்மையில், இது அல்பேனியன் அல்ல, ஆனால் இத்தாலியன், ஆனால் குறைவான சுவையாக இல்லை! எங்கள் வழிகாட்டி உள்ளூர் ஐஸ்கிரீமை மாதிரி செய்ய நகர மையத்தில் ஒரு சிறப்பு நிறுத்தத்தை கூட செய்தார். அல்பேனிய காபியை முயற்சி செய்ய நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன். இது இங்கே முற்றிலும் வேறுபட்டது, உண்மையில் சுவையாக இருக்கிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அல்பேனியாவிலேயே, காபியை ருசிக்க எங்களுக்கு நேரம் இல்லை, ஆனால் எங்களுடன் இரண்டு தொகுப்புகளை வாங்கினோம். இது மிகவும் சுவையாக மாறியது. ஒரு துருக்கியில் காபி தயாரிப்பதற்கான ஒரு சிறப்பு தொழில்நுட்பமும் இங்கே வேலை செய்கிறது: முதல் கொதிகலுக்குப் பிறகு, அது நெருப்பிலிருந்து அகற்றப்படாது, ஆனால் அகற்றப்பட்டு நுரை தீரும் வரை காத்திருந்தது, பின்னர் மீண்டும் தீயில் போட்டு கொதிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது, எனவே இது மூன்று முறை செய்யப்பட வேண்டும். அதுபோன்ற காபி தயாரிக்க இது மிகவும் சுவையாக மாறும்! இது எரிந்த பிந்தைய சுவையுடன் அல்ல, ஆனால் மிகவும் மென்மையானது, மென்மையானது மற்றும் சுவைக்கு இனிமையானது!

ஒட்டோமான் எதிர்ப்பு அல்பேனிய எழுச்சியின் தலைவரான அல்பேனியாவின் தேசிய வீராங்கனை நினைவுச்சின்னம்
ஜியார்ஜி காஸ்ட்ரியோட்டி - ஸ்கந்தர்பேக், டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ளது, இது அவரது பெயரைக் கொண்டுள்ளது.
இந்த நினைவுச்சின்னம் பதினொரு மீட்டர் உயர வெண்கல சிலை ஆகும்
ஒரு போர் குதிரை கையில் ஒரு சப்பருடன் மற்றும் அசல் ஹெல்மெட்.
தேசிய வீராங்கனை இறந்து 500 வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடும் வகையில் 1968 ஆம் ஆண்டில் இந்த நினைவுச்சின்னம் நிறுவப்பட்டது.
ஆசிரியர் அல்பேனிய சிற்பி ஒடிஸ் பாஸ்கலி ஆவார்.

ஸ்கந்தர்பேக் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் விக்கிபீடியாவிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியோட்டி 1405 மே 6 அன்று டைபரில் பிறந்தார்.
ஜார்ஜ் அல்பேனிய இளவரசர் ஜான் காஸ்ட்ரியோட்டியின் இளைய மகன் ஆவார், அவர் வெனிஸ் ஆவணங்களில் "ஒரு சக்திவாய்ந்த அல்பேனிய ஆண்டவர், வெனிஸ் மற்றும் ரகுசாவின் க orary ரவ குடிமகன்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். குழந்தை பருவத்தில், ஜார்ஜ் இரண்டாம் சுல்தான் முராத் பணயக்கைதியாக வழங்கப்பட்டார்.
அங்கு அவர் கைதியாக இஸ்லாத்திற்கு மாற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
ஜார்ஜ் ஒரு அதிகாரியாக ஒரு தொழிலை மேற்கொண்டார் மற்றும் ஒட்டோமான் இராணுவத்தில் பிரபலமான சண்டை ஆனார்.
அவர் பல போர்களில் பங்கேற்றார் மற்றும் துருக்கியர்கள் அவரை இஸ்கந்தர் என்று அழைத்தனர் (அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் என்ற பெயர் எப்போதும் கிழக்கில் ஹீரோவுக்கு ஒத்ததாக இருந்தது).

ஜனவரி 1443 இல், போலந்து மற்றும் ஹங்கேரிய மன்னர் மூன்றாம் விளாடிஸ்லாவ் அறிவித்தார்
துருக்கியர்களுக்கு எதிரான ஒரு சிலுவைப் போர், இது நவம்பர் 10, 1444 அன்று வர்ணாவில் சிலுவைப் போராளிகளின் தோல்வி மற்றும் ராஜாவின் மரணத்துடன் முடிவடைந்தது.

நவ.

திப்ரா நகரத்திற்கு வந்த அவர், அல்பேனியாவின் விடுதலைக்காக கிளர்ச்சி செய்யுமாறு மக்களை அழைத்தார்.
சில நாட்களுக்குப் பிறகு, ஸ்கந்தர்பேக் க்ருஜாவுக்குள் நுழைந்தார், நவம்பர் 28 அன்று அல்பேனிய மூப்பர்கள் அவரை காஸ்ட்ரியோட்டி அதிபரின் தலைவராகவும் அனைத்து அல்பேனியர்களின் தலைவராகவும் அறிவித்தனர்.
விரைவில் அவர் துருக்கியர்களை பிளாக் டிரினில் தோற்கடித்தார், பின்னர், ஹங்கேரியுடனான ஒரு கூட்டணியை முடித்துக்கொண்டு, கட்டாயப்படுத்தினார்
முராத் II அல்பேனிய நகரமான க்ருஜாவை முற்றுகையிட்டார்.

1444 இல் வெனிஸ் மற்றும் அல்பேனிய இளவரசர்களுடன் ஒரு சிறிய குதிரைப்படைப் பிரிவினருடன் இராணுவ-அரசியல் கூட்டணியில் நுழைந்த அவர், வடக்கு அல்பேனியாவில் ஒரு கெரில்லாப் போரைத் தொடங்கினார், 1449 மற்றும் 1451 இல் ஒட்டோமான் துருப்புக்களை தோற்கடித்தார்.
குறைவான வெற்றியைப் பெறாமல், காஸ்ட்ரியோட்டி இரண்டாம் சுல்தான் மெஹ்மத்தை எதிர்த்தார், மேலும் 1453 இல் துருக்கியர்களால் கான்ஸ்டான்டினோப்பிளைக் கைப்பற்றிய பின்னர், அல்பேனியாவுக்கு ஒரு சமாதான நன்மை பயக்கும் என்று முடிவு செய்தார்.
1461 ஆம் ஆண்டில் ஸ்கந்தர்பேக் இரண்டாம் சுல்தான் மெஹ்மத் அல்பேனியாவின் ஆட்சியாளராக அங்கீகரிக்கப்பட்டார்.

நேபிள்ஸின் மன்னர் ஃபெர்டினாண்ட் I, ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியோட்டிக்கு சான் பியட்ரோ டியூக் என்ற பட்டத்தை அஞ்சோவின் ரெனேவுக்கு எதிராக அவர் செய்த உதவிக்கான வெகுமதியாக வழங்கினார். 1463 ஆம் ஆண்டில், போப் இரண்டாம் பியஸின் ஆசீர்வாதத்துடன், ஸ்கந்தர்பேக் ஒட்டோமான்களுடன் சமாதானத்தை கிழித்து, மீண்டும் அவர்கள் மீது பல உறுதியான தோல்விகளைச் செய்தார்.

1467 ஆம் ஆண்டில், மெஹ்மத் II மஹ்மூத் பாஷா ஏஞ்சலோவிச்சின் கட்டளையின் கீழ் ஒரு பெரிய இராணுவமான வெனிஸ் டால்மேஷியாவில் இருந்த ஸ்கந்தர்பேக்கிற்கு எதிராக நகர்ந்தார்.
15 நாட்கள், ஒட்டோமான்கள் ஸ்கந்தர்பேக் துருப்புக்களைப் பின்தொடர்ந்தனர்.
அவர், போரைத் தடுத்து, மலைகளில் பின்வாங்கினார், பின்னர் கடற்கரைக்குச் சென்று தனது வீரர்களை வெனிஸ் காலீஸில் ஏற்றினார்.
கிளர்ச்சியடைந்த அல்பேனியருக்கு எதிராக தனது அனைத்து படைகளையும் நகர்த்த மெஹ்மத் II தயாராக இருந்தார், ஆனால் 1468 இல் ஜியார்ஜி காஸ்ட்ரியோட்டி மலேரியாவால் இறந்தார்.
அவரது மரணம் அல்பேனிய இறையாண்மையின் மரணத்தைத் தொடர்ந்து வந்தது.

"வரலாற்றில் ஒரு முறை, அதாவது 1444 இல், சிறந்த தளபதி ஜார்ஜி காஸ்ட்ரியட் ஸ்காண்டர்பேக் (கத்தோலிக்க அல்பேனிய) அல்பேனியாவை ஒரு வலுவான மற்றும் வலுவான நாடாக மாற்ற முடிந்தது. ஆனால் 1478 இல் (ஸ்கந்தர்பேக் இறந்து 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு), அல்பேனியா - செர்பியா, பல்கேரியா, பைசான்டியத்திற்குப் பிறகு மற்றும் போஸ்னியா - துருக்கியர்களால் கைப்பற்றப்பட்டு நீண்ட காலமாக அதன் சுதந்திரத்தை இழந்தது. "
கே. இ. கொசுப்ஸ்கி

ஒரு உயரமான மலையில் உள்ள க்ரூ நகரில், ஒரு பழைய கோட்டையில், அல்பேனியாவின் தேசிய வீராங்கனையின் அருங்காட்சியகம் உள்ளது
ஸ்கந்தர்பேக். இந்த அருங்காட்சியகம் 1982 இல் திறக்கப்பட்டது. கண்காட்சிகளில் பாதுகாக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட உடமைகள் உள்ளன,
புகழ்பெற்ற ஆடு-தலை ஹெல்மட்டின் பிரதி உட்பட (குன்ஸ்டிஸ்டோரிச் அருங்காட்சியகத்தில் அசல்
வியன்னாவில்).

இணையத்திலிருந்து புகைப்படம்

ஒரு இரத்தக்களரி போருக்கு ஒரு நாள் கழித்து, துருக்கிய துருப்புக்கள் படையினரை சுற்றி வளைத்ததாக புராணம் கூறுகிறது
ஸ்காண்டர்பேக் மலைகளில் உயர்ந்தது மற்றும் அவற்றை உணவில்லாமல் பட்டினி போட முடிவு செய்தது.
ஆனால் சுதேச இராணுவம் காட்டு ஆடுகளின் ஒரு கூட்டத்தை காப்பாற்றியது, அதன் பால் அவர்கள் எப்போதும் சாப்பிட்டார்கள்
முற்றுகையிடப்பட்டவர்கள் தங்கள் இடுகைகள் வழியாக சில ரகசிய பாதைகளால் மலைகளை விட்டு வெளியேறினர் என்று துருக்கியர்கள் முடிவு செய்யவில்லை.
அப்போதிருந்து, ஸ்கந்தர்பேக் தனது தலைக்கவசத்தில் ஒரு மலை ஆட்டின் கில்டட் தலையை அணிந்திருந்தார்.

அல்பேனிய தலைநகரைப் பார்வையிட நீங்கள் மனதளவில் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அழுக்கு, சத்தம், வீதி பெயர் தட்டுகள் இல்லாதது மற்றும் குதிரை சவாரிகள் சாலைப்பாதையில் காலடி எடுத்து வைக்க துணிந்த எந்த பாதசாரிகளையும் வீழ்த்த முயற்சித்ததில் இருந்து எனக்கு ஏற்பட்ட முதல் அதிர்ச்சி எனக்கு இன்னும் நினைவிருக்கிறது. ஒரு பயணத்திலிருந்து திரும்பி ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு, நான் டிரானாவின் புகைப்படங்களைப் பார்க்கிறேன், என் நினைவுகள் எனக்கு வெகு தொலைவில் இல்லை. டிரானா ஒரு பரபரப்பான கார் போக்குவரத்து, பச்சை பவுல்வர்டுகள், பொது பூங்காக்கள், கான்கிரீட் கரைகளில் ஒரு நதி மற்றும் கூகிளின் டிஜிட்டல் வரைபடம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு துடிப்பான நகரம். ஆற்றின் குறுக்கே ஒரு எலியின் புகைப்படம் மட்டுமே என் நினைவுகளுக்கு ஒருவித உண்மையைத் தருகிறது.

டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் ஸ்கந்தர்பேக்கின் நினைவுச்சின்னம்.

அல்பேனியாவில் நான் பார்வையிட்ட முதல் நகரம் டிரானா. மாசிடோனியாவிலிருந்து ஒரு இரவு பேருந்து அல்பேனிய தலைநகரின் வெறிச்சோடிய தெருக்களில் காலை நான்கு மணியளவில் என்னை இறக்கிவிட்டது. பயணிகளை இறக்கும் இடம், அந்த இரவில் தற்செயலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓட்டுநராகத் தோன்றினாலும், தூக்கமில்லாத பயணிகளுக்கு தங்கள் சேவைகளை ஊடுருவி வழங்கத் தொடங்கிய டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் கூட்டத்தால் வேண்டுமென்றே பாதுகாக்கப்பட்டனர், அவர்கள் மட்டுமே பஸ்ஸிலிருந்து இறங்கி தங்கள் கவனத்தை ஈர்க்க தங்கள் கைகளைப் பிடித்தார்கள்.

நான் விடியற்காலையில் பார்த்தபடி ஸ்கந்தர்பேக் சதுக்கம். டிரானாவின் பிரதான சதுக்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டு வருவதை அறிந்து நான் ஏமாற்றமடைந்தேன்.

இரவில் அல்பேனியாவின் தலைநகரம் தூங்குகிறது. தெருவில் தவறான நாய்களின் மந்தை ஓடிக்கொண்டிருந்தது, அது என்னை ஸ்கந்தர்பேக் சதுக்கத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது. முதல் எண்ணம் ஐரோப்பாவில் அல்பேனியாவின் நன்கு அறியப்பட்ட ஒரே மாதிரியுடன் முற்றிலும் ஒத்துப்போனது.

டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் ஸ்கந்தர்பேக்கின் நினைவுச்சின்னம். ஸ்கேண்டர்பேக் அல்பேனியாவின் தேசிய வீராங்கனை. க்ருஜா கோட்டையின் அறிக்கையில் அல்பேனிய தேசிய யோசனையை உருவாக்குவதில் அவர் பங்கேற்றதைப் பற்றி நான் எழுதினேன்.

ஸ்கந்தர்பேக் சதுக்கம் உலகின் அனைத்து சர்வாதிகார மாநிலங்களின் பிரதான சதுரங்களின் கிளாசிக்கல் பாணியில் தயாரிக்கப்படுகிறது. அத்தகைய நாடுகளில், மைய சதுக்கத்தின் பணி முக்கியத்துவம் மற்றும் செழிப்பு என்ற மாயையை உருவாக்குவதாகும். பிரமாண்டமான சதுரம் ஒருமைப்பாட்டின் உணர்வை உருவாக்காது, ஏனெனில் அதன் தோற்றம் பல தசாப்தங்களாக உருவாகியுள்ளது. இது ஒரு நவீன ஓபரா ஹவுஸ், ஒரு வரலாற்று அருங்காட்சியகம், பழைய எதெம் மசூதி, தேசிய வீராங்கனை ஸ்கந்தர்பேக்கின் நினைவுச்சின்னம், மூன்று மாடி அரசு கட்டிடங்கள் மற்றும் பதினைந்து மாடி டிரானா சர்வதேச ஹோட்டல் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இந்த கட்டிடங்கள் ஒவ்வொன்றும் வரலாற்றின் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளன, எனவே தற்போதுள்ள கட்டடக்கலை குழுமம் மிகவும் பொருத்தமற்றதாகத் தெரிகிறது. எனது வருகையின் போது சதுரம் புனரமைப்புக்காக மூடப்பட்டது, புதிய கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் கான்கிரீட் தொகுதிகள் எல்லா இடங்களிலும் சிதறடிக்கப்பட்டிருந்தன என்பதும் எனக்கு துரதிர்ஷ்டவசமானது. அல்பேனியாவின் வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தின் முகப்பில் சாரக்கட்டு மூடப்பட்டிருந்தது, அல்பேனிய வரலாற்றின் கருப்பொருளில் பிரபலமான நிவாரணம் பார்வையில் இருந்து மறைக்கப்பட்டது.

டிரானா இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டல் ஸ்கந்தர்பேக் சதுக்கத்தில் மிக உயரமான கட்டிடமாகும்.

புனரமைப்பின் நோக்கம் நகரின் பிரதான சதுக்கத்தில் இருந்து கார் போக்குவரத்தை அகற்றி அதை முழுமையாக பாதசாரிகளாக மாற்றுவதாகும். எனவே டிரானாவின் அதிகாரிகள் தங்கள் நகரத்தை சுற்றுலாப் பயணிகளை மிகவும் கவர்ந்திழுக்க விரும்புகிறார்கள். கட்டுமான ஆதரவாளர் - பாங்க் ஆஃப் குவைத். பிரதான சதுக்கத்தை ஏற்பாடு செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல், அருகிலுள்ள எங்காவது அல்பேனியாவில் மிகப்பெரிய மசூதியை நிர்மாணிப்பதற்கும் குவைத் வங்கி பணம் செலுத்துகிறது.

அல்பேனிய ஓபரா ஹவுஸ், அல்பேனியாவின் கம்யூனிச அரசாங்கத்திற்கு சோவியத் அரசாங்கத்தின் பரிசு. 1961 இல் சோவியத் ஒன்றியத்துடனான உறவை முறித்துக் கொண்ட பின்னர், அல்பேனியர்கள் அதை சொந்தமாக முடிக்கும் வரை இந்த கட்டிடம் நீண்ட காலமாக முடிக்கப்படாமல் இருந்தது.

அதிகாலை ஐந்து மணியளவில், இமாம் மினாரில் ஒரு மெகாஃபோன் மூலம் காலை தொழுகைக்கு அழைத்தார், அதன் பிறகு சதுக்கத்தில் முதல் "லார்க்ஸ்" தோன்றியது. அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில், சதுரம் படிப்படியாக மக்களால் நிரப்பப்பட்டது. முதல் போலீஸ்காரரும் கடமையில் தோன்றினார்; அவர் உடைந்த சைக்கிளில் வேலைக்கு வந்தார். அதிகாலையில் தூங்கிய மக்கள் மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தினர். அவர்கள் உதிக்கும் சூரியனைப் பார்த்து புன்னகைக்கவில்லை, ஒரு பெரிய கேமரா கொண்ட ஒரு மனிதனைப் பார்த்து மிகவும் கொடூரமாகப் பார்த்தார்கள்.

சோசலிச யதார்த்தவாதத்தின் சிறந்த மரபுகளில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அடிப்படை நிவாரணத்துடன் அல்பேனியாவின் வரலாற்றின் அருங்காட்சியகம்.

எனது அறிமுகமான நண்பரின் நண்பருக்கு நன்றி, நான் டிரானாவின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் தங்க வைக்கப்பட்டேன். எனது வழிகாட்டியில் எந்த வரைபடமும் இல்லை அல்பேனியாவின் தலைநகரம், எனவே நான் நாகரிகத்தின் புறநகரில் வசிக்கிறேன் என்று எனக்குத் தோன்றியது. சில நாட்களுக்கு முன்பு உலக வரைபடத்தில் புகைப்படங்களை பதிவேற்றிய பின்னர், ஹோட்டல் மையத்திலிருந்து ஒரு போக்குவரத்து வளையத்தின் தொலைவில் அமைந்துள்ளது என்பதைக் கண்டுபிடித்தேன், அதாவது மத்திய சதுக்கத்திலிருந்து சுமார் 20 நிமிடங்கள் நடந்து செல்ல வேண்டும். ஒரு வரைபடம் இல்லாதது மற்றும் உகந்த பாதை தெரியாமல், நான் ஒரு ரவுண்டானா வழியில் மையத்தை அடைந்தேன்.

டிரானாவில் வழக்கமான அடுக்குமாடி கட்டிடம். உடைந்த பிளாஸ்டர் மற்றும் படிக்கட்டில் உள்ள ஜன்னல்களில் உள்ள துளைகளிலிருந்து, அல்பேனியாவில் சராசரி வாழ்க்கைத் தரம் குறித்து ஒருவர் மிகத் துல்லியமான முடிவை எடுக்க முடியும்.

காலை உணவுக்குப் பிறகு, நான் நேராக டிரானாவிற்கு வடக்கே இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள க்ருஜா நகரத்திற்குச் சென்றேன். இதற்காக, நான் ஒரு குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் முற்றத்தில் நீண்ட காலமாக தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன், அதில் பயணிகள் க்ருஜாவுக்கு கூடுகிறார்கள். அல்பேனியாவிலிருந்து ஒரு மறுஆய்வு அறிக்கையில் அல்பேனியாவில் ஒரு பாதை டாக்ஸியின் தனித்தன்மையைப் பற்றி விரிவாகப் பேசினேன்.

மினிபஸ்கள் குடியிருப்புக் கட்டடங்களின் முற்றத்தில் பயணிகளைச் சேகரிக்கின்றன, ஏனெனில் அங்கு இன்னும் இலவச வாகன நிறுத்தம் உள்ளது. மேலே உள்ள புகைப்படத்தில்: தலைநகரின் ஒரு முற்றத்தில் உள்ள க்ருஜா கோட்டைக்கு மினிபஸ்.

க்ரூஜில், நான் அல்பேனியாவின் தேசிய வீராங்கனை ஸ்கந்தர்பேக்கின் அருங்காட்சியகத்தைப் பார்வையிட்டேன், 19 ஆம் நூற்றாண்டின் ஒரு செல்வந்த அல்பேனிய குடும்பத்தின் தேசிய வாழ்க்கையை இனவியல் அருங்காட்சியகத்தில் அறிமுகம் செய்து பல நினைவு பரிசுகளை வீட்டிற்கு வாங்கினேன். திரும்பி வந்ததும், நான் தூங்கிவிட்டு மாலை 4 மணி வரை தூங்கினேன். எனவே வெப்பத்தைத் தவிர்க்க முடிந்தது.

டிரானாவின் தெருக்களில் நிறைய போக்குவரத்து உள்ளது. ஓட்டுநர்கள் பாதசாரிகளுக்கு வழிவகுப்பது மட்டுமல்லாமல், சாலையோரத்தில் அடியெடுத்து வைக்கும் அனைவரையும் தட்டி எழுப்ப முயற்சி செய்கிறார்கள்.

அல்பேனியாவின் தலைநகரம் மிகவும் வெப்பமான நகரம். ஆகஸ்டில் சராசரி வெப்பநிலை இங்கு 31 டிகிரியை எட்டுகிறது, எனது டிரானா பயணத்தின் போது சூரியன் 40 டிகிரி வெப்பமாக இருந்தது! நான் நாள் வெப்பமான பகுதி வழியாக தூங்கினேன், பின்னர் குளித்துவிட்டு நகரத்திற்கு வெளியே சென்றேன். அல்பேனிய தலைநகரைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள, சூரிய அஸ்தமனம் வரை எல்லா நேரமும் எனக்கு இருந்தது, அதாவது நான்கு மணி நேரத்திற்கு மேல் இல்லை.

தூசி, வெப்பம் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு ஓட்டுநர்கள் வீதியின் எதிர் பக்கத்திற்கு அவசரமாக செல்ல வேண்டிய பாதசாரிகளை பயமுறுத்துவதில்லை.

"மெர்சிடிஸ்" அல்பேனியாவின் தெருக்களில் மிகவும் பொதுவான கார். பழைய மெர்சிடிஸில் பெரும்பாலானவை மேற்கு ஐரோப்பாவிலிருந்து திருடப்பட்டன.

நகர வரைபடம் மற்றும் தெரு அடையாளங்கள் இல்லாமல், எங்கு செல்வது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. முதலில், நான் காலையில் பார்த்த நதியை நோக்கி நகர்ந்தேன். நதி கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி நகரைக் கடந்து டிரானாவை இரண்டாகப் பிரிக்கிறது. நகரின் தெற்குப் பகுதியில், ஆளும் ஆட்சியின் அரசியல் உயரடுக்கு வாழ்ந்த ப்ளொகு மாவட்டம் இருந்தது. சாதாரண மக்கள் பிளாக் நுழைவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. இன்று, ப்ளொகு "கடிகாரத்தைச் சுற்றி திறந்திருக்கும்" (சி). இங்கே, நகரத்தின் பிற பகுதிகளை விட, நீங்கள் வெளிநாட்டவர்களையும், சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் தூதரக ஊழியர்களையும், தங்க அல்பேனிய இளைஞர்களையும் சந்திக்கலாம். ப்ளொக்கில் நான் மிகவும் பிரபலமான கொடுங்கோன்மை உணவகங்களில் ஒன்றான எராவில் உணவருந்தினேன். பரிந்துரை!

அல்பேனியா மத்திய கிழக்கின் பயணங்களிலிருந்து நமக்கு நன்கு தெரிந்த ஒரு வாழ்க்கை முறையைக் கொண்டுள்ளது: ஆண்கள் பல மணிநேரம் நாற்காலிகளில் சாய்ந்து கொள்ளலாம், அரசியல் பற்றி விவாதிக்கலாம், காபி குடிக்கலாம் மற்றும் பேக்கமன் விளையாடலாம்.

அல்பேனிய ஆண்கள் இரவு உணவிற்குப் பிறகு டோமினோக்களை விளையாடுகிறார்கள்.

மதிப்புமிக்க தகவல்களின் பரிமாற்றம் அனைத்தும் ஒரு குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் முற்றத்தில் உள்ள ஒரு ஓட்டலில் நடைபெறுகிறது.

டிரானாவில் உள்ள வீடுகளின் முதல் தளங்கள் தனியார் வணிகத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. நகரத்தில் சிறு வணிகங்கள் செழித்து வருகின்றன.

இரவு உணவிற்கு சில மணிநேரங்களுக்கு முன்பே நான் இருந்தபோது, \u200b\u200bநகர மையத்தைத் தேட ஆரம்பித்தேன், ஆற்றின் குறுக்கே நகர்ந்தேன். ஆற்றின் கான்கிரீட் கரையின் இருபுறமும் ஒரு வெட்டப்பட்ட புல்வெளி இருந்தது, மேலும் சிறிய பாலங்களுக்கு மேல் ஆற்றைக் கடக்க முடியும், அவற்றில் பல பாதசாரிகள். இந்த பாதசாரி பாலங்களில் ஒன்றில், ஒரு பையன் "நடைபாதைக்கு வெளியே" புத்தகங்களை விற்றுக்கொண்டிருந்தான், நான் அவனை புகைப்படம் எடுக்க முடிந்தது என்று அவர் மிகவும் ஏமாற்றமடைந்தார். அல்பேனியாவில் புகைப்படக்காரர்கள் விரும்பவில்லை.

லானா நதி நகரத்தை வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளாக பிரிக்கிறது.

லானா ஆற்றின் மேல் உள்ள பாலத்தில் புத்தகங்களில் வர்த்தகம்.

ஆற்றங்கரையில் உள்ள இலைகள் வழியாக எலி தோண்டி எடுக்கிறது. டிரானா இன்னும் மிகவும் அழுக்காக இருக்கிறார்.

டிரானா மிகவும் அழுக்கு. தொண்ணூறுகளின் கொந்தளிப்பான நிகழ்வுகளின் விளைவாக, அல்பேனிய தலைநகரின் மக்கள் தொகை முந்நூறாயிரத்திலிருந்து அரை மில்லியன் மக்களாக வளர்ந்தது. ஆற்றின் அருகே எலி விழுந்த இலைகளின் குவியலில் தோண்டும்போது அதைப் பார்த்தேன். வெளியில் நிறைய தூசுகள் உள்ளன, இது ஒரு வறண்ட சூடான நாளில் மட்டுமே தீவிரமடைகிறது. ஆனால் இந்த அழுக்குகளுக்கு நடுவே, நெடுஞ்சாலைகள் மரங்கள் மற்றும் பூக்கும் புதர்களைக் கொண்ட பவுல்வர்டுகளால் பிரிக்கப்படுகின்றன, மேலும் பாதசாரி நடைபாதைகள் ஓடுகளால் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. காலையில், சாலைகள் பாய்ச்சப்படுகின்றன. நகர மையத்திற்கு வெளியே பல இடங்களில், மிகவும் பிரபலமான இடங்களை எவ்வாறு பெறுவது என்பது குறித்த சுற்றுலா தகவல்களுடன் அறிகுறிகளைக் கண்டேன்.

ருகா கவாஜா தெருவில் உள்ள இடங்களுக்கு இருமொழி திசை அறிகுறிகள்.

டிரானாவின் பல வழிகள் பூக்கும் புதர்கள் மற்றும் பச்சை சந்துகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அல்பேனிய எழுத்துக்களை உருவாக்கியவர் சாமி ஃப்ராஷெரி தெருவில் உள்ள டிரானாவில் உள்ள மற்றொரு பவுல்வர்டு.

டிரானாவின் நகர அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகளின் பண்பு ஊழல் மற்றும் பிற பாவங்களில் மூழ்கியிருந்தாலும், நகரத்தின் முன்னேற்றத்தில் முடிந்தவரை கவனம் செலுத்துகிறார்கள். டிரானாவில், அஞ்சல் குறியீடுகள் எதுவும் இல்லை மற்றும் வீட்டு எண்கள் முகப்பில் எழுதப்படவில்லை. ஆனால் பழைய அடுக்குமாடிக் கட்டடங்கள், பாறைகளை அழைப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும், வாழ்க்கைத் தரத்தின்படி தீர்மானிக்கும், குறைந்தபட்சம் வெளியில் இருந்து ஒழுங்காக வைக்கப்படுகின்றன. டிரானாவின் முந்தைய மேயரின் ஆணையின்படி, பல பழைய வீடுகளின் முகப்பில் பிரகாசமான வண்ணங்கள் மற்றும் அருமையான வடிவங்கள் வரையப்பட்டிருந்தன.

முகப்பில் வண்ணமயமான வடிவங்களுடன் பழைய காலாண்டுகளை "உற்சாகப்படுத்த" அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள். வீடுகளுக்குள் எதுவும் மாறவில்லை.

இந்த வீட்டின் முகப்பில், அவர்கள் தொங்கிய துணிகளை வரைந்தார்கள், அதனால் தொங்குவது உண்மையில் வேலைநிறுத்தம் செய்யாது.

அல்பேனியாவின் தலைநகரம் கட்டுமான ஏற்றம் சந்திக்கிறது. நவீன வீடுகள் முடிந்தவரை உயரமாக கட்டப்பட்டுள்ளன. டிரானாவின் மத்திய சதுக்கத்திற்கு அருகிலுள்ள 25 மாடி டிஐடி கோபுரம் விரைவில் நகரத்தின் மிக உயரமான குடியிருப்பு கட்டிடமாக மாறும்.

டிரானாவுக்கு மிகப்பெரிய வருமான இடைவெளி உள்ளது. வருமான இடைவெளி என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றும், அதனால் அது ஒரு கியேவியின் கண்களைப் பிடிக்கும்! பிரச்சனை என்னவென்றால், அல்பேனியாவில் ஏறக்குறைய எந்தவொரு தொழிற்துறையும் இல்லை, மற்றும் அரசாங்கத்தின் கட்டளை-நிர்வாக அமைப்பின் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு பொருளாதாரத்தின் அடிப்படைகள் என்வர் ஹோக்ஷாவின் சர்வாதிகார ஆட்சியுடன் சரிந்தன, 45 ஆண்டுகளாக தோல்வியுற்ற அரசியல் பரிசோதனையை வெறுமனே வைத்திருக்கவில்லை. கம்யூனிச காலத்தில் ஏற்கனவே அல்பேனியாவின் வறுமை இருந்தது. ஊழல் செழித்தது. வறுமைக்கு மேலதிகமாக, அல்பேனியாவின் கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் தனது குடிமக்கள் மீது மிகவும் பாரபட்சமான கொள்கைகளை பின்பற்றியது. பெயரிடப்பட்டவர்களும் சாதாரண மக்களும் தனித்தனி பகுதிகளில் வசித்து வந்ததோடு மட்டுமல்லாமல், அதன் நுழைவாயில் மூடப்பட்டது, ஆனால் கார் கூட கற்பனை செய்ய முடியாத ஆடம்பரத்தின் ஒரு பொருளாக இருந்தது. 1990 ஆம் ஆண்டில், அல்பேனியா முழுவதிலும் 1,000 கார்கள் மட்டுமே இருந்தன, அவை அனைத்தும் அரசியல்வாதிகளுக்கு சொந்தமானவை.

டிரானாவின் மையங்களில் ஒன்றான ஷேஷி கார்ல் டோபியாவில் டாக்ஸி ஸ்டாண்ட்.

டிரானாவின் சந்துகளில் ஒன்றில் புத்தம் புதிய காடிலாக் ஜீப்.

1990 களில் கிழக்கு ஐரோப்பாவின் நாடுகளில் இருந்ததைப் போலவே, திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தின் வீழ்ச்சி காட்டு (!) முதலாளித்துவத்தின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது என்பது நமக்குத் தெரியும். முதலாளித்துவத்திற்கான அல்பேனிய பாதை இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட ஊழலுக்கு மேலதிகமாக, நாட்டில் திருட்டு செழித்தது. பழைய நாட்களில், திருட்டு சிறைத்தண்டனையால் தண்டிக்கத்தக்கது, நவீன காலங்களில் அது அசைந்த பொருளாதார அமைப்பால் மறைமுகமாக ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. கொந்தளிப்பான 1990 களில், அரசு சொத்தின் மிக மதிப்புமிக்க பகுதி தனியார்மயமாக்கப்பட்டது, மீதமுள்ளவை சூறையாடப்பட்டு அகற்றப்பட்டன. எடுத்துக்காட்டாக, சோவியத் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களுடன் இது நடந்தது, 1997 உள்நாட்டுப் போரின்போது மக்கள் அதைக் கண்டறிந்து ஒப்படைத்தனர். ஸ்கிராப் உலோகத்திற்கு இரயில் பாதைகளும் தீவிரமாக பயன்படுத்தப்பட்டன.

டிரானாவின் மையத்தில் ஷாப்பிங் பகுதி. அனைத்து உலகளாவிய பிராண்டுகளிலிருந்தும் ஆடை மற்றும் ஆபரணங்களை இங்கே காணலாம்.

ஷாப்பிங் ஸ்ட்ரீட் டிரானாவின் மையத்தில் மைஸ்லிம் ஷைரி (ருகா மைஸ்லிம் ஷைரி).

1997 உள்நாட்டுப் போர் தனித்தனியாக விவாதிக்கப்பட வேண்டும். கம்யூனிச ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர், அனைத்து நாடுகளையும் போலவே அல்பேனியாவும் ஜனநாயகத்தின் பாதையை பின்பற்ற முடிவு செய்தது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாறின. அவை அனைத்தும் விரைவான லாபம் மற்றும் ஊழலுக்கான தாகத்தால் வேறுபடுகின்றன. 1997 ஆம் ஆண்டில், நாட்டின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பல அரசியல்வாதிகள் ஏற்பாடு செய்த நிதி பிரமிடுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று தெரியவந்தபோது மக்களின் பொறுமை சிதைந்தது. விரக்தியடைந்த மக்கள் வீதிகளில் இறங்கினர். ஆக்கிரமிப்பு எதிர்ப்பு ஆயுதம் ஏந்தியது, மக்கள் காவல்துறை மீது கற்களை வீசவும் கடைகளை அடித்து நொறுக்கவும் தொடங்கினர். வெளிநாட்டு அரசாங்கங்கள் தங்கள் தூதரக ஊழியர்களை அவசரமாக வெளியேற்றின. பல மாதங்களாக அல்பேனியா குழப்பத்திலும் குழப்பத்திலும் மூழ்கியது. குழப்பம் ஆறு மாதங்கள் நீடித்தது. விவரிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளின் விளைவாக, இரண்டாயிரம் பேர் இறந்தனர்.

டிரானாவில் கைவிடப்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் ஒன்று. இப்போது அதன் எல்லையில் ஒரு தெற்கு பேருந்து நிலையம் உள்ளது.

கலவரத்தின்போது, \u200b\u200bஏமாற்றப்பட்ட எம்.எம்.எம் முதலீட்டாளர்களின் அதிருப்தியில் தெற்கத்தியர்களின் பிரிவினைவாதம் சேர்க்கப்பட்டது, இது நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் மத அமைப்பில் உள்ள வேறுபாடுகளை மீண்டும் வலியுறுத்தியது. மலைப்பகுதி தெற்கே தட்டையான வடக்கை விட குறைவாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது, மேலும் கிரேக்கத்திற்கு அருகாமையில் இருப்பதால், ஆர்த்தடாக்ஸி ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் அல்பேனியாவின் வடக்கு பகுதி அதிக தொழில்மயமாக்கப்பட்டதாகவும், மேலும் முஸ்லீம்களாகவும் உள்ளது. கொள்கையளவில், இந்த மோதலில் மத காரணி தீர்க்கமானதாக இல்லை, ஏனெனில் 45 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான கம்யூனிசம் அல்பேனியா மக்கள் தங்கள் மத தொடர்பை வலுக்கட்டாயமாக இழந்துவிட்டது. அல்பேனியா ஒரு முஸ்லீம் நாடாகக் கருதப்பட்டாலும், அதிலுள்ள மக்கள் வேறு எந்த கிழக்கு ஐரோப்பிய நாட்டையும் விட மதவாதிகள் அல்ல.

குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் முற்றத்தில் துணி, காலணிகளின் "கடைகள்" உள்ளன ...


... மற்றும் உதிரி பாகங்கள்.

அல்பேனியா ஒரு பன்முக நாடு, முதன்மையாக மத அடிப்படையில். டிரானாவில் நடப்பதை கவனிக்க இயலாது. ஈத்தம் மசூதி பிரதான சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. பல கோயில்களைப் போலல்லாமல், இந்த மசூதி மதத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தின் ஆண்டுகளில் அழிக்கப்படவில்லை.

எதேம் மசூதி.

ஸ்கேண்டர்பேக் சதுக்கத்தில் உள்ள மிகப் பழமையான கட்டிடம் எத்தேம் மசூதி. இந்த மசூதி பண்டையதாக புகழ் பெற்றது, மற்றும் டிரானாவில் மிகக் குறைவான பழங்கால கட்டிடங்கள் உள்ளன, மேலும் மசூதியின் உட்புறம் "ஜெருசலேமை அடிப்படையாகக் கொண்டது" என்று வரையப்பட்டிருக்கிறது.

ஒரு பெரிய ஆர்த்தடாக்ஸ் தேவாலயத்தின் கட்டுமானம் மரங்களுக்கு பின்னால் தெரியும்.

மசூதியுடன் அண்டை காலாண்டில், நவீன கட்டிடக்கலை ஆர்வத்தில் ஒரு பெரிய ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் கட்டப்பட்டு வருகிறது. கட்டுமானம் 2007 இல் தொடங்கியது. எனது வருகையின் போது, \u200b\u200bகோயிலின் வெளிப்புறம் கிட்டத்தட்ட முடிந்தது.

ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் நவீன கட்டிடக்கலை ஆவிக்குரிய வகையில் கட்டப்பட்டு வருகிறது, இது அல்பேனிய ஆட்டோசெபாலஸ் ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச்சின் மிகவும் பழமைவாத கிரேக்க மற்றும் செர்பிய தேவாலயங்களிலிருந்து சுதந்திரம் பெறுவதைக் குறிக்கிறது.

ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரலில் இருந்து சில தெருக்களில் செயின்ட் கத்தோலிக்க கதீட்ரல் உள்ளது. பால், 2001 இல் திறக்கப்பட்டது. கதீட்ரலின் உட்புறம் போப் ஜான் பால் II மற்றும் அன்னை தெரசா ஆகியோரின் உருவங்களுடன் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. கதீட்ரலுக்கு முன்னால், மாசிடோனியாவில் பிறந்த கத்தோலிக்க நம்பிக்கையின் அல்பேனிய இன அன்னை தெரசாவுக்கு ஒரு நினைவுச்சின்னம் உள்ளது.

அன்னை தெரசாவின் நினைவுச்சின்னம் புனித பவுலின் கத்தோலிக்க கதீட்ரல் அருகே அமைந்துள்ளது. அல்பேனியா, கொசோவோ மற்றும் மாசிடோனியாவில் அன்னை தெரசாவின் நினைவாக ஏராளமான வீதிகள், சதுரங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் அரங்கங்கள் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

டிரானா 13 ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்ட இஸ்லாத்தின் தாராளவாத பிரிவான பெக்டாசிசத்தின் மையமாகும். பெக்டாசிசத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் மது அருந்த அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள், மேலும் அவர்களின் பெண்களுக்கு பாரம்பரிய இஸ்லாத்தை விட மிக முக்கியமான பங்கு வழங்கப்படுகிறது.

டிரானாவின் மையத்தில் விலையுயர்ந்த கடைகள்.

டிரானாவின் மையத்தில், நீங்கள் பாதசாரி தெருவில் நடந்து செல்லலாம். முராத் டோப்தானி தெரு டிரானா கோட்டையின் எச்சங்களுடன் ஓடுகிறது. கோட்டையின் முற்றத்தில் மிகவும் ரகசியமாக ஏதோ இருப்பதை வாசலில் ஒரு விரிசல் மூலம் காணலாம். டிரானாவின் முதல் பாதசாரி வீதி ஓடுகட்டப்பட்டுள்ளது, மேலும் கர்ப் உடன், எல்.ஈ.டி விளக்குகள் தரையில் கட்டப்பட்டுள்ளன, நீல நிறத்தில் இருந்து பிரகாசமான மஞ்சள் நிறமாக மாற்றப்படும்.

டிரானாவின் மையத்தில் உள்ள முரத் டோப்டானி பாதசாரி தெரு.

டிரானா கோட்டையின் இடிபாடுகள்.

டிரானா கோட்டைக்கு அடுத்துள்ள பூங்காவில் தேசிய சட்டமன்றம் மற்றும் அல்பேனியாவின் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸின் கட்டிடங்கள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. பிந்தையது 1972 இல் மட்டுமே நிறுவப்பட்டது.

பிரதான சதுக்கத்தில் இருந்து ஒரு தொகுதி, டிரானாவில் உள்ள மிக உயரமான கட்டிடத்தில் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன - குடியிருப்பு கட்டிடம் டிஐடி டவர். இதன் உயரம் 85 மீட்டரை எட்டும். பெல்ஜிய கட்டிடக்கலை நிறுவனத்தின் 25 மாடி கட்டிடம் தலைநகரில் தொடர்ச்சியான உயரமான கட்டிடங்களில் முதலாவதாக இருக்கும், இது டிரானாவுக்கு நவீன முகத்தை கொடுக்க வேண்டும். நான் புரிந்து கொண்டபடி, சுலைமான் பாஷாவின் கல்லறையில் மேலே இருந்து கட்டுமானப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கட்டுமானத்தில் உள்ள எத்தேம் மசூதி மற்றும் டிஐடி டவர் குடியிருப்பு வானளாவிய காட்சி.

தியாகிகள் பவுல்வர்டின் (புலேவர்டி டோஷ்மொரட் இ கொம்பிட்) தொடக்கத்தில் இரட்டை கோபுரங்களின் முதல் இரண்டு தளங்களில் மிகவும் உயரடுக்கு ஷாப்பிங் வளாகம் அமைந்துள்ளது.

தியாகிகளின் பவுல்வர்டு ஆற்றின் எதிர் கரையில் செல்கிறது, இது அன்னை தெரசா சதுக்கத்தில் முடிவடைகிறது, அங்கு கலை அகாடமியின் கட்டிடம் மற்றும் டிரானா பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய கட்டிடம் அமைந்துள்ளது. பவுல்வர்டு ஒரு தெளிவற்ற தோற்றத்தை விட்டுச்செல்கிறது: இங்குள்ள சாலைவழி நடைபாதை அடுக்குகளால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. என் கருத்துப்படி, கொள்ளை என்பது இன்னும் உயிர்வாழும் வழிமுறையாக இருக்கும் ஒரு நாட்டிற்கு இது மிகவும் பகுத்தறிவு தீர்வு அல்ல.

தியாகிகளின் பவுல்வர்டு.

டிரானா மற்றும் இரட்டை கோபுரங்களின் நவநாகரீக காலாண்டிற்கு அருகில் (டிரானாவில் மிகவும் உயரடுக்கு குடியிருப்பு கட்டிடங்களை ஆங்கிலப் பெயர்களால் அழைப்பது வழக்கம்), இளைஞர்கள் முன்னாள் அல்பேனிய சர்வாதிகாரி என்வர் ஹோக்ஷாவின் கல்லறையைச் சுற்றி பூங்காவில் ஸ்கேட்போர்டுகளை சவாரி செய்கிறார்கள். பிரமிட் வடிவ கல்லறை சர்வாதிகாரியின் மகளால் வடிவமைக்கப்பட்டது, ஆனால் அவர் இறந்த சிறிது நேரத்திலேயே அது மூடப்பட்டது. 1990 கள் மற்றும் 2000 களின் முற்பகுதியில், இது ஒரு டிஸ்கோவை வைத்திருந்தது, ஆனால் இப்போது அது கைவிடப்பட்டுள்ளது.

அல்பேனிய மக்களின் "தலைவரின்" பிரமிடு.

நான் எரா உணவகத்தில் எனது நடைப்பயணத்தை முடித்துவிட்டு, சத்தமில்லாத இளைஞர்களின் ஓட்டத்துடன் ஹோட்டலுக்குத் திரும்பினேன். அடுத்த நாள் காலையில் நான் தெற்கே, சரண்டா நகரத்திற்கு ஒரு புறப்பட்டேன்.

ஐரோப்பிய ஒன்றிய கொடி விரைவில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய தகவல் மையத்தைத் திறக்கும் கட்டிடத்தின் முகப்பை உள்ளடக்கியது.

அல்பேனியாவை அதன் வரலாற்றின் படி பார்க்க வேண்டும். ஐரோப்பாவில், அல்பேனியர்கள் கார் திருட்டுடன் தெளிவாக தொடர்புடையவர்கள், மற்றும் சாலைகளில் திருடப்பட்ட மெர்சிடிஸின் ஏராளமான தன்மை ஒரு முரண்பாடான புன்னகையை எழுப்புகிறது. தனக்குள்ளேயே இன்னொரு தப்பெண்ணத்தை உருவாக்கும் முன், இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்த தேசம் கடந்து வந்த வறுமையை நினைவில் கொள்வது அவசியம். ஸ்காண்டர்பேக் சதுக்கத்தில் அதிகாலையில் நான் சந்தித்த பேராசை மற்றும் பொறாமை பார்வைகள் எனக்கு எதிரான தீமையின் வெளிப்பாடு அல்ல, ஆனால் நவீன அல்பேனியர்கள் உயிர்வாழ வேண்டிய மிக மோசமான நிலைமைகளின் அறிக்கை மட்டுமே.