Mode fra første halvdel af det 19. århundrede og dens afspejling i værker af A.S. Pushkin

Projektarbejde Emne: "Mode fra Pushkins æra" (baseret på litterære værker af forfattere fra det tidlige 19. århundrede)

"Det er næppe muligt at finde mindst én forfatter, der ville gå glip af muligheden for at karakterisere sine helte gennem beskrivelser af kostume" M. I. Kiloshenko

Også I, mødre, er strengere til at passe på jeres døtre: Hold jeres lornette lige! Ikke det... ikke det, Gud ske lov! "Eugene Onegin"

Herredragt fra 20'erne af det 19. århundrede

"Damer, pakket ind og presset mod væggene, og tilsløret af bjørnefrakker ..."; "Prinsesse Ligovskaya" "Pechorin lyttede ikke, hans øjne forsøgte at se gennem den brogede væg af pelsfrakker, kapper, hatte" "Vor tids helt"

"Alt på de unge kvinder og piger var så rent, simpelthen frisk... Ikke bange for vinterens rædsler, bar de gennemskinnelige kjoler, der krammede deres taljer stramt og virkelig skitserede deres dejlige former." Moderne fra det 19. århundrede

Kvindedragt fra 1800-tallets 20'ere

Kvindedragt fra 1800-tallets 20'ere

"Eugene Onegin" Olga "Eugene Onegin" Tatyana Kvinders kostume af litterære karakterer

Kvinders kostume af litterære helte "Liza, i en hvid morgenkjole, sad foran vinduet og læste hans brev" "Den unge bondedame"

Kvinders kostume af litterære helte "Da han nærmede sig herregårdens hus, så han en hvid kjole blinke mellem træerne i haven" "Dubrovsky"

"Burlin fandt hende med en bog i hænderne og i en hvid kjole" "Blizzard" Kvindekostume af litterære karakterer

Kvindedragt fra 1800-tallets 20'ere

"Kvinderne sad i en dekorativ cirkel, i slidt og dyrt tøj, alle i perler og diamanter" "Dubrovsky" Kvindekostume af litterære helte

"Hun var klædt i en hvid morgenkjole, en nathætte og en badejakke" "Kaptajnens datter" Kvindekostume af litterære helte

Kvindedragt fra 1800-tallets 20'ere

Jeg elsker vild ungdom, og stramhed og glans og glæde, og jeg vil give et betænksomt tøj; Jeg elsker deres ben; Åh! I lang tid kunne jeg ikke glemme To ben...Trist, koldt, jeg husker dem alle, og i mine drømme forstyrrer de mit hjerte. "Eugene Onegin"

Kvindedragt fra 1800-tallets 20'ere

Hun bar et meget smalt korset og russisk N, som fransk N. Hun vidste, hvordan hun skulle udtale det gennem næsen. "Eugene Onegin" "... taljen blev strammet, ligesom bogstavet X...". "Ung bondefrue" "Lizavet beordrede at tage sine strømper og sko af og snøre sit korset af." "Spadedronningen"

V. Gau Portræt af Natalya Nikolaevna Pushkin åh 1843 Kvindekostume fra 20'erne af det 19. århundrede

Prinsesse Mary Kvinders kostume af litterære karakterer

"Hvis du ikke kan huske, hvad en kvinde, der slog dig med sin skønhed, havde på sig, betyder det, at hun var klædt perfekt."

Skiftende mode 18. århundrede 19. århundrede

Modeændring 20. århundrede 21. århundrede

Appendiks Ordbog Satin er et stof med en blank overflade. Sideburns er en del af skægget, langs kinden og op til ørerne. Barege er et let uld- eller silkestof med et mønster. Bekesha er overtøj til mænd i form af en kort kaftan med ruching på ryggen og pelskant. En brusejakke er en varm ærmeløs jakke, normalt foret med vat eller pels. Haze er et tyndt gennemsigtigt silkeagtigt stof. Carrick - overtøj til mænd. Nøglen er et karakteristisk tegn på kammerherrens domstolsgrad, som er fastgjort til frakkens hale.

Et korset er et specielt bælte, der strammer den nederste del af brystet og maven for at gøre figuren slank. Crinoline er en underkjole lavet af hårstof. Lornette - foldeglas med hank. Uniform - militæruniform. Knickers er lange herrebukser. Plys - bomuld, silke eller uld stof med luv. Redingote - overtøj til mænd eller kvinder. Frakke er et overtøj til mænd, der er monteret på knæene, med en krave og en gennemgående knaplukning.

Taft er et tyndt bomulds- eller silkestof med små tværgående ribber eller mønstre på en mat baggrund. Turlurlu er en lang ærmeløs damekappe. Fizhmi - en nederdel på et hvalben. Frakke er en beklædningsgenstand med udskårne haler foran og smalle, lange haler bagpå. Top hat er en høj herrehue lavet af silkeplys. Overfrakke - ensartet overtøj. Echarp er et tørklæde lavet af let stof, der blev båret bundet om halsen, kastet over albuerne eller som et bælte.

GBOU Central Educational Institution "Phoenix" nr. 1666 Værket blev udført af Tatyana Ignatova, 10. klasses elev "A" Vejleder E.V. Klyuchnikova Russisk sprog og litteraturlærer

Da jeg studerede russisk skønlitteratur fra det 19. århundrede, opdagede jeg, at meget, der er forbundet med fortidens kostume, for længst er forsvundet fra vores hverdag. Ordene, der angiver navnet på kostumet, dets detaljer og det stof, som tøjet er lavet af, er gået ud af brug.

Vi beundrer værkets psykologiske kraft, integriteten af ​​de litterære heltes karakterer og bemærker ikke andre udtryksmidler, der karakteriserer fortidens liv og kultur. Efter at have studeret problemet dybere, samlede jeg resultaterne af forskningen og udarbejdede demonstrationsmateriale til brug i litteratur-, teknologi- og billedkunsttimer.

Når vi vender os til de litterære værker af A. S. Pushkin, N. V. Gogol, A. S. Griboyedov, M. E. Saltykov Shchedrin, ser vi ofte ikke meget af det, der var vigtigt for datidens forfattere og blev forstået af deres samtidige uden den mindste indsats. I deres værker er det kostumet, der fremstår som et så vigtigt udtryksmiddel, en detalje, der afslører ikke blot personernes plastiske fremtoning, men også deres indre verden og bestemmer det litterære værks forfatters position.

Sammenlignet med andre typer kunst har kostume en vigtig ekspressiv fordel i forhold til andre typer kunst - evnen til bredt og øjeblikkeligt at reagere på alle begivenheder, der finder sted.

Litterære værker registrerede alle modens moden, alle stadier af udviklingen af ​​tekstilproduktion i det 19. århundrede. De mange forskellige typer stoffer til jakkesæt var forårsaget af den hidtil usete udvikling af teknologi forbundet med produktion af tekstiler, forbedring af skæring og fremstilling af tøj. Stoffer lavet af naturlige fibre af komplekse vævninger: fløjl, crepe, jacquard understreger det høje niveau af fremstillingsteknologi.

Gas, grogron grodenapl, grodafrik - de taler om en seriøs ansøgning til produktion af silkestoffer.

Muslin, boufmuslin, muslin er resultatet af højteknologisk produktion af bomuldsstoffer, og chineroyal stof har ingen moderne analoger.

Tøjet blev suppleret med tilbehør og smykker, hvilket understregede karakterernes sociale tilhørsforhold og deres skaberes dygtighed.

Efterbehandling i form af blonder lavet af bomuld, silke, hør gør det muligt at bestemme graden af ​​kunstneriske og professionelle færdigheder hos blondemagere. Udseendet af maskinkniplinger fortrængte ikke håndvævede blonder, men udvidede og supplerede deres sortiment og gjorde det muligt at gøre kostumet endnu smukkere.

For den mest fuldstændige opfattelse af en kunstnerisk tekst, for maksimal tilnærmelse til forfatterens hensigt, er viden om kostumet fra det sidste århundrede nødvendig. De vil berige os og give os mulighed for mere fuldt ud at opfatte de litterære tekster af forfattere fra det 19. århundrede. De kostumeprøver, jeg lavede, vil give en visuel fremstilling af det 19. århundredes kostume og kan bruges i litteratur-, billedkunst- og teknologitimer som visuelt hjælpemiddel.

Emne:Mode i litteraturen og i livet

Kommunal budgetuddannelsesinstitution

"Piketinskaya gymnasiet"

Maryanovsky kommunale distrikt

Adresse: Omsk-regionen, Maryanovsky-distriktet, landsbyen Piketnoye, Zelenaya st. 39

Videnskabelig vejleder: Olga Ivanovna Dermer, lærer i russisk sprog og litteratur.

INDHOLD

INTRODUKTION……………………………………………………………. s.

Kapitel 1. Modetendenser i første halvdel af det 19. århundrede. Kostume som et middel til at karakterisere en litterær helt…………………..s.

Kapitel 2. Tøjets rolle i fremtidens digteres liv......s.

Kapitel 3. Udviklingen af ​​mode til slips og briller…………..s.

Kapitel 4. Mode på fremmedsprog………………………s.

KONKLUSION……………………………………………………………….p.

REFERENCER……………………………………….p.

INTRODUKTION

Hvad er mode? Hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Er dette et snævert eller bredt begreb? Gælder det for alle eller nogle få udvalgte? Disse spørgsmål opstod ofte for mig, når jeg læste russiske og udenlandske klassikere. Og jeg kom efterhånden til den konklusion, at begrebet "mode" er meget bredere end ideer om tøj, udseende og skønhed: det er forbundet med mange, hvis ikke alle, aspekter af livet. Mode dikterer en persons ønske om at skabe en bestemt mening om sig selv i offentlighedens øjne; mode er en form for selvudfoldelse. Værkets relevans skyldes, at vi hver især er interesserede i mode; det er et menneskeligt behov for at være anderledes end andre eller omvendt at være som andre. Mode i tøj, sprog, musik, møbler i en lejlighed, bilmærke og filosofiske bevægelser afslører for os psykologien hos mennesker fra fortiden og nutiden, hjælper os med at forstå den indre verden, understrege vores individualitet og vise vores eget "jeg" .

Formålet med arbejdet: at identificere modes indflydelse på livsstil og menneskelig adfærd.

Mål: - studere, analysere og sammenfatte tilgængelig information om emnet;

Bestem, hvilken rolle kostume, tilbehør og sprog spillede i livet for litterære helte og rigtige mennesker fra forskellige epoker;

Etabler et forhold mellem tøjstil og livsstil.

Studieobjekt: værker af L.N. Tolstoy "Anna Karenina", N.V. Gogol "Nevsky Prospekt", A.S. Pushkin "Eugene Onegin", A.S. Griboedov "Ve fra Vid", I.S. Turgenev "The Noble Nest", V.V. Nabokovs "Gift".

Emne for forskning: kostume, tilbehør, sprog i værker af russisk litteratur og i livet.

Under undersøgelsen blev følgende metoder til at opnå information brugt: observation, generalisering, litterær analyse, kunstanalyse, undersøgelse af forfatternes åndelige verden og deres helte.

Et jakkesæt er den mest subtile, nøjagtige og umiskendelige indikator for de karakteristiske træk ved en person, samfund, livsstil, tanker, aktiviteter, erhverv. Kostume bruges af forfattere som en vigtig kunstnerisk detalje og stilistisk redskab, som et middel til at udtrykke forfatterens holdning til virkeligheden. "Tøj er en slags spejl af tiden, der afspejler ikke kun moderigtige, men også kulturelle, politiske, filosofiske og andre tendenser fra tiden." Hver ordkunstner viser opmærksomhed på mode og en særlig interesse for den. Den store colombianske forfatter Gabriel García Márquez udtrykker det sådan: “Mode spiller en meget bestemt rolle i mine værker. Hvis bogen ikke siger, hvad en bestemt karakter har på, vil læseren ikke se ham, vil ikke være i stand til at forestille sig ham. Jeg beskriver altid mine heltes tøj meget detaljeret... Uden dette eksisterer de ikke for mig...” Denne idé er meget vigtigere, end den ser ud ved første øjekast. Tøj ser ud til at "gøre" en person, give form til hans eksistens. Han bliver synlig, ligesom H.G. Wells "usynlige mand", der egentlig kun var synlig i tøj. Således former tøj en person. I denne forbindelse husker du ufrivilligt Anton Pavlovich Chekhovs ord: "Alt i en person skal være smukt: hans ansigt, hans tøj, hans sjæl og hans tanker." Derfor mener jeg, at tøj er en vigtig del af udseendet. Men lad os vende os til fiktionen.

Kapitel 1. Modetendenser i første halvdel af det 19. århundrede. Kostume som et middel til at karakterisere en litterær helt

De adeliges liv og hverdag i første halvdel af det 19. århundrede beskrives ikke kun af historikere, men også af forfattere. Verden af ​​litterære helte er en vidunderlig verden af ​​"fortryllede vandrere", hvor vi, når vi ser fiktive karakterer, føler æraen, lærer at forstå os selv og bedre forstå andre. Moden for alt fransk i begyndelsen af ​​det 19. århundrede var allestedsnærværende. Hun satte sit præg ikke kun på folks hobbyer, læseområde, valg af retter, men selvfølgelig også på tøj. Dette kan ses ved at fordybe dig i Leo Nikolaevich Tolstojs roman Anna Karenina. ”Den tids ædle etikette foreskriver overholdelse af bestemt tøj i en bestemt situation. Vesteuropæisk kostume, accepteret i adelige kredse, anses for obligatorisk." Tolstoj formidler nøjagtigt smagen af ​​æraen; beskrivelsen af ​​kostumet i romanen er ofte ledsaget af ordene "modeklædt." Forfatteren lægger stor vægt på detaljer, gennem beskrivelsen af ​​hvilke læseren trænger dybere ind i karakterens åndelige verden. Beskrivelsen af ​​Anna Kareninas tøj i romanen bekræfter Tolstojs idé om, at "ingen detalje kan forsømmes i kunsten, fordi nogle gange kan en halvrevne knap oplyse en bestemt side af et givet ansigt." "På hendes hoved, i hendes sorte hår, var der en lille krans af stedmoderblomster og det samme på det sorte bånd af bæltet mellem de hvide blonder."

Sådanne ret små detaljer i karakterens tøj gør det muligt for læseren at danne sig en første og ret præcis idé om romanens heltinde. Denne episode viser også en vis side af Annas karakter. Hun var lidt af en flirt. Hvis hun bare havde været iført en sort kjole, ville hun have set prosaisk ud, men kjolen var udsøgt dekoreret. Og dette faktum viser, at heltinden satte pris på hendes skønhed og ønskede at blive holdt af. Som vi kan se, er det nogle gange ikke nødvendigt at inkludere en komplet og detaljeret beskrivelse af kostumet i teksten for at hjælpe læseren med at forstå heltens personlighed.

Mens jeg udførte forskning, så jeg et væld af materiale om mit emne i Nikolai Vasilyevich Gogols værker. Som illustrativt materiale valgte jeg portrætter af mennesker - repræsentanter for forskellige klasser - som levede på samme tid som Gogol, så du kan nyde de mange forskellige stilarter, frisurer og stoffer. Portrætter af dem, som han var venner med eller var bekendt med, præsenteres også: A.S. Pushkin, I.S. Turgenev, V.G. Belinsky, I.A. Krylov, V.A. Zhukovsky, M.Yu. Lermontov. Forfatteren selv havde ikke midlerne til at opretholde en rig garderobe, men hvilken overflod af outfits finder vi for eksempel i hans historie "Nevsky Prospekt". "Tusindvis af varianter af hatte, kjoler, tørklæder, slips... vil blænde enhver på Nevsky Prospekt. Det ser ud til, at et hav af møl pludselig er steget op i luften og er ophidset i en skinnende sky over de sorte hanbiller." Hver fashionista og fashionista forsøgte at vise noget usædvanligt: ​​en viser en smart frakke med den bedste bæver, en anden bærer fremragende bakkenbarter, den tredje - en fantastisk hat, den fjerde - en ring med en talisman, den femte - et ben i en charmerende sko, den sjette - et slips, der vækker beundring, den syvende - et overskæg, der efterlader en i forbløffelse. Ikke en eneste detalje undslipper Gogols ihærdige øjne; takket være passende beskrivelser kan vi se præcis, hvordan damerne og herrerne så ud, forstå deres holdning til mode, finde ud af, hvilke stilarter der var relevante på det tidspunkt, hvordan dette påvirkede deres manerer og adfærd i samfund.

I midten af ​​det 19. århundrede kom udtrykket "Turgenev-pige" i brug. Og dette billede er blevet meget moderigtigt. Det betød adel, gode manerer, sofistikeret, mystik, beskedenhed i alt, inklusive tøj. Sådanne piger arbejder konstant internt, de er meget attraktive, andre menneskers hjerter er tiltrukket af dem. Den franske modedesigner Pierre Cardin, efter at have læst flere værker af Ivan Sergeevich Turgenev ("Asya", "First Love", "The Noble Nest", "Spring Waters"), blev inspireret af skønheden i Turgenevs heltinders sjæl, beskedenheden og charmen af ​​deres outfits og skabte til ballerinaen Maya Plisetskaya omkring to hundrede scenekostumer, især til balletten "Spring Waters". Dette tyder på, at mode til "Turgenev-pigen" bekymrer kunstnere i dag. Og i den totale computeriserings tidsalder mangler vi nok sofistikering, mystik, venlighed og naturlighed hos piger.

”Mode var også forbundet med forskellige sociale ideer om rigdom, social og familiemæssig status, klasse og religiøst tilhørsforhold. I Rus' betegnede en hovedbeklædning, en kichka, hvorunder hele håret var skjult, en gift kvinde. Pigernes hår var simpelthen løst, pigerne flettede deres hår med bånd. Før brylluppet blev fletningen optrevlet, hvilket blev til et helt ritual.” Alexander Sergeevich Pushkin i "Eugene Onegin" siger dette gennem læberne på barnepige Tatyana Larina:

De optrevlede min fletning, mens de græd

Ja, de tog mig med til kirkesang.

Tatyana selv, efter at være blevet en gift dame, fulgte ikke fanatisk mode; det var vigtigt for hende at bevare hendes moralske principper og levende sjæl, dette forklarede den strenge beskedenhed i hendes tøj.

Kapitel 2. Tøjets rolle i futuristiske digteres liv

Det var interessant at vide, hvordan de futuristiske digtere så på mode. De forbandt det med alle aspekter af deres liv: politik, filosofi, kunst, adfærd i samfundet, forhold mellem mænd og kvinder, hverdagsliv, mad, sundhed. "Ved at proklamere dyrkelsen af ​​"lave" ting i stedet for den borgerlige verden af ​​"sjælløse" ting, fornægte klassisk kunst, udfordrede fremtidsforskerne samfundet, og tøj spillede en vigtig rolle i deres liv." Det lykkedes mig at finde ud af, at russiske fremtidsforskere klædte sig meget ekstravagant: man skal kun huske den berømte gule bluse af Vladimir Majakovskij og en træske i stedet for en blomst i deres knaphul. Det er nok at se på flere punkter i det futuristiske manifest "Anti-neutral beklædning" (februar 1910) for at få en idé om datidens mode. Futuristers tøj bør efter deres mening være:

Enkelt og behageligt, så det er nemt at tage af og på, så det er bekvemt hurtigt at rette en pistol, vade en flod eller svømme.

Glad. Stoffets farver er de mest violette, rødeste, grønneste, guleste.

Oplysende. Fosforiserende materialer, der kan vække mod i det frygtsomme, spreder lys rundt, når det regner, "retter op" på gråtonen i tusmørket, veje og nerver.

Viljestærk. Designene og farverne er skarpe, kommanderende og hurtige, som et hold på slagmarken.

En futuristisk hat skal være asymmetrisk, aggressiv og i festlige farver.

Futuristiske støvler skal være dynamiske, forskellige fra hinanden i form og farve, de skal "gøre dine strømper glade."

På en så usædvanlig måde viste folk tilsyneladende langt fra mode opmærksomhed og interesse for mode, og det var meget originalt.

Kapitel 3. Udviklingen af ​​mode til slips og briller

Jeg gjorde nogle meget interessante observationer om slips. Mest sandsynligt er et slips en tradition. Det er et objekt for social symbolik. Slipset blev født i Frankrig i det 18. århundrede, og modtog derefter en "registrering" i England. Oprindeligt var det kun fashionistas ejendom; det var lavet af den fineste cambric og dekoreret med frodige blonder. Senere blev slips reduceret til et simpelt sort bånd sat sammen med en stift, og hele båndets værdi lå nu i stiftens værdi: guld med en ædelsten eller en almindelig metal. I det 19. århundrede blev et slips bundet løst: nogle gange blev det forvandlet til et tørklæde, nogle gange til en sløjfe. Slipset er blevet bevis på de kreative menneskers rigdom. For eksempel havde den berømte fashionista Ivan Sergeevich Turgenev en ægte samling af europæiske bånd. I 1990 proklamerede modedesigneren Gianni Versace: "Slipset er ikke længere et symbol på gode manerer, anstændighed, selv banditter bærer det," og han tog selv slipset af og kaldte det ægte dumhed. Sådan optrådte en ny mode: en snehvid skjorte med den øverste knap ugjort gik godt med et formelt jakkesæt, selv ved en vigtig reception. Men en mand føler sig mere sikker på et slips, da et slips synes at være en slags symbol, en bærer af valg, betydning og elegance.

Der er også mode til briller. Det viser sig, at folk ikke kun bruger briller, når de har problemer med synet, men også når en eller anden form for briller kan give en person et nyt billede. Siden udseendet af briller har mange former ændret sig, men lige fra begyndelsen tjente briller ikke kun til deres tilsigtede formål - til synskorrektion, men repræsenterede også et modeobjekt. De mentes at give et intellektuelt udseende. Hvis tidligere selv kvinder med dårligt syn ikke brugte briller på grund af generthed, bærer moderne fashionistas dem, især solbriller, når det er nødvendigt og ikke nødvendigt. Ligesom andet tilbehør gør briller det muligt at spore modens udvikling og med det folks moral, skikke og adfærd. Valget af briller er en hel kultur. En person er interesseret i rammen, stilen, glasnuancerne, hvordan alt dette relaterer sig til ansigtets form, øjnenes farve, hud, hår, frisure. Briller bliver et magisk objekt, der kan ændre en persons udseende: de maskerer blikket, forkorter en alt for lang næse, ændrer ansigtets proportioner og understreger sofistikeringen af ​​den menneskelige personlighed. Briller er blevet en del af et uundværligt udvalg af tilbehør - såsom paraply, slips, ventilator, handsker, hat. Når man læser romanen "The Gift" af Vladimir Vladimirovich Nabokov, kan man gennem brillerne spore, hvordan en persons liv, stil og sociale status ændrede sig: "De første kobberbriller, båret i en alder af tyve. Sølvlærerbriller, købt for seks rubler, for bedre at se kadetstuderende; tankernes herskers gyldne briller i de dage, hvor Sovremennik trængte ind i Ruslands mest fabelagtige dybder. Briller, igen kobber, købt i en Transbaikal-butik. En drøm om briller i et brev til mine sønner fra Yakut-regionen...” Den berømte sanger Grigory Leps har i sin samling mere end tre hundrede par briller, som ikke bruges til at korrigere synet, men til at skabe billedet af en sanger på scenen.

Kapitel 4. Mode på fremmedsprog

Ingen og intet undslipper et forhold til mode. Der har altid været, og jeg tror, ​​der vil være en måde at lære et fremmedsprog på og introducere det på dit eget sprog. Nogle gange fører denne blinde efterligning til uønskede resultater. Og nogle gange tilføjer han nye ord til det russiske sprog og udvider dets ordforråd. Ifølge mine observationer var russisk-franske bånd i det 19. århundrede stærkest, og derfor var det franske sprog det mest populære. I komedien "Wee from Wit" af Alexander Sergeevich Griboyedov ironiserer Chatsky således den russiske adels galomani. Dårligt kendskab til modersmålet blev ofte kombineret med dårligt kendskab til fransk:

Hvad er tonen her i dag?

Ved stævner, ved store,

På sogneferien?

En forvirring af sprog hersker stadig:

Fransk med Nizhny Novgorod?

I dag kan man ofte høre indignation fra folk, der læser Leo Tolstojs roman "Krig og fred" over, at adskillige fodnoter på fransk forhindrer dem i at koncentrere sig og er distraherende. De bebrejder endda forlagene, at romanen har været i live i mere end 150 år, men fortsat er fyldt med fransk tekst. Faktum er, at intet kan ændres i denne situation, fordi oversættelse af individuelle sider af romanen fra fransk til russisk vil føre til et tab af æraens smag. Dette kan fordreje virkeligheden, den tid Tolstoj reflekterede i sin fortælling. Det er også bemærkelsesværdigt, at før krigen med Napoleon var mode til alt fransk en kult i Rusland, og efter Bonapartes invasion af russisk jord blev det moderne at fornægte alt fransk. Denne protest er også en slags mode, som kom til udtryk ved ikke at deltage i franske forestillinger, ignorere franske bokse og endda opkræve en bøde til folk, der foretrak at tale fransk. Således kan det konstateres, at mode i livet også er dikteret af politik.

Før den store patriotiske krig 1941-1945 underviste alle uddannelsesinstitutioner i vores land næsten udelukkende tysk, hvilket naturligvis skyldtes de historiske forbindelser, der havde udviklet sig på det tidspunkt mellem Rusland og Tyskland. Dette bekræfter endnu en gang, at politik kan diktere mode. I dette tilfælde - mode i sproget. I dag er det mest studerede sprog engelsk, som er blevet sproget i international kommunikation, og mange ord fra det indgår i vores hverdag.

KONKLUSION

1. Modehistorien gentager således samfundshistorien, gennem modens prisme kan man se ændringer i skikke og synspunkter hos mennesker i samfundet. Ved at bladre gennem modekollektioner fra forskellige år, læse om det i litterære værker, kan du få en idé om alle aspekter af livet for mennesker fra forskellige epoker. Hvor paradoksalt det end kan virke, dikterer mode vores livsstil og adfærd: vi opfører os anderledes i sport, hjemme, formelt tøj, i en balkjole eller en elegant frakke. Stil former også en persons image, startende med frisure, makeup, samtale og gestus. Når vi taler om stil, taler vi automatisk om smag og mode.

2. Moderne mode er mangefacetteret. Hendes sortiment er fra elegant prinsessetøj til Askepottøj. Men valgfrihed inden for mode er ikke så let, som det ser ud til. Du skal også kunne bruge denne frihed. Evnen til at vælge, hvad der passer til dig, skal være tilskyndet af: udseende, beskæftigelse, kommunikationskreds og karakter, intern kultur, grad af selvtillid. For at være moderigtig er det ikke nok at have pænt tøj på. Du skal vide, hvordan du bærer den. Især hatten. Der er et velkendt engelsk udtryk: "You have to earn your hat." Heraf kan vi slutte, at en person, der tør tage en hat på, skal tjekke, om den passer til hans sko, handsker, fagter, adfærd, kostume og sociale status.

3. Udforsker emnet mode i litteraturen og i livet, kan jeg drage følgende konklusioner: mode er dikteret af alt: politik, økonomi, tid, socialt tilhørsforhold, jubilæer, litterære billeder, interesser og hobbyer. Mode påvirker en persons livsstil og adfærd.

Jeg anser de anbefalinger, jeg har udviklet vedrørende mode, for at være resultatet af mit arbejde:

Mode afspejler stilen i dit liv, være i stand til at understrege dette.

Det, der passer til dig, er moderigtigt. En følelse af proportioner er en succesfuld følgesvend af det moderne menneske.

Mode, der krænker principperne for menneskelig moral, burde ikke eksistere.

Det nye i moden er det godt glemte gamle.

Man kan ikke kopiere mode blindt. Udøvelse af mode kan ikke være meningen og formålet med livet.

Husk, tøj er en persons visitkort.

I fremtiden planlægger jeg at studere og undersøge historien om stilarter af kvinders kjoler og sko i det 18.-20. århundrede.

BIBLIOGRAFI:

Annenkov Yu.P. Dagbog over mine møder. – M.: Skønlitteratur, 1991, 340 s.

Gogol N.V. Nevsky Avenue. – M.: Pravda, 1985, 156 s.

Griboyedov A.S. Ve fra sindet. – Pravda, 1987, 188 s.

Nabokov V.V. Gave. – M.: Sovjetrusland, 1990, 320 s.

Popova S.A. Historie om mode, kostume og stil. – Astrel, 2009, 358 s.

Pushkin A.S. Eugene Onegin. – M.: Bustard, 2006, 157 s.

Sims Josh. Mænds stilikoner. – KoLibri, 2003, 415 s.

Tolstoj L.N. Anna Karenina. – M.: Sovjetrusland, 1982, 534 s.

Turgenev I.S. Ædel Rede. – M.: Sovjetrusland, 1985, 245 s.

Khersonskaya E.L. Mode i går, i dag, i morgen. – Jekaterinburg, 2002, 280 s.

Chukovsky K.I. Futurister. Samlede Værker, bd. 6. – M., Sovjetrusland, 1969, s. 202-239.

Trufanova Julia

Værket indeholder alle afsnit, der er relevante for forskningsarbejdet. Hun fortæller om tøjets historie; om dragtens rolle i 20-30'erne af 1800-tallet; om kostumer af heltene fra Griboedov, Pushkin, Gogol, Dostojevskij.

Hent:

Eksempel:

Kommunal Uddannelsesinstitution

Middle School of General Education

Arbejdet er afsluttet

10. klasses elev

Trufanova Julia

Tjekkede arbejdet

litteraturlærer

Tagintseva N.V.

S. Parfenovo.

PLAN

I. Introduktion;

II. Historien om udseendet af tøj;

1. Dragtens æstetiske og kulturhistoriske rolle i litteraturen 1820-30;

1. Kostumer af A. S. Griboyedovs karakterer i komedien "Woe from Wit."
2. Kostumer af Pushkins karakterer i romanen "Eugene Onegin":

a) "som en London-dandy klædt";

b) træk ved kvinders kjole.

IV. Kostumes alsidighed i N. V. Gogols værker:

1. Kostume som udtryk for heltens følelsesmæssige og psykologiske tilstand.
2. Social farvning af kostumet.

V. Traditionen med Gogols kostume i F. M. Dostojevskijs værker.

VI. Konklusion

Litteratur

INTRODUKTION

A.P. Chekhov ejer udtalelsen: "For at understrege andragerens fattigdom er der ingen grund til at spilde en masse ord, der er ingen grund til at tale om hendes ynkelige, ulykkelige udseende, men man bør kun sige det hele vejen igennem. hun havde en rød talma på" (Lazarev-Grunsky, A. S. Memoirs. A.P. Chekhov i sine samtidiges erindringer. - M., 1995. - S. 122).

Læsere, forfatterens samtidige, forstod ubesværet, hvad der lå bag "den røde talma", og hvorfor det var talmaen, der var "rød", og ikke rotunden og sak. Et litterært værks emnemiljø var levested for læseren. Derfor var det så let at forestille sig ikke kun karakterens plastiske udseende, men også at forstå, hvilke skæbnesskifte der var gemt bag omtalen af ​​et jakkesæt eller det stof, det var lavet af.

Beskrivelsen af ​​det ydre udseende af heltene i et litterært værk fandt en følelsesmæssig reaktion i læsernes sjæle: trods alt havde hvert objekt for dem ikke kun en bestemt form, men havde også en skjult betydning og var bekendt med et nummer af begreber, der blev dannet i livets proces i dette objekts hverdag. Forfattere byggede deres fortællinger med forventning om forståelse i en vis forfattermæssig forstand.

Vi, moderne læsere, befinder os i en anden position, når vi stifter bekendtskab med russisk skønlitteratur fra det 19. århundrede. Alt, der er forbundet med dette århundredes kostume, er for længst forsvundet fra vores hverdag. Selv ord, der betegner gamle kostumer og stoffer, er forsvundet fra hverdagen.

Når vi vender os til værkerne af A. S. Pushkin, N. V., Gogol, F. M. Dostoevsky, ser vi i det væsentlige ikke meget af det, der var vigtigt for forfatteren og forståeligt for samtiden uden den mindste indsats.

For de første læsere blev et litterært værk med andre ord præsenteret som et maleri uden det mindste tab eller skade. Nu, mens vi beundrer karakterernes psykologiske kraft og integritet, bemærker vi samtidig ikke mange af detaljerne, ved hjælp af hvilke forfattere opnåede kunstnerisk udtryksevne. Literære heltes kostume er et lidt undersøgt emne. Dette forklarer relevansen af ​​mit arbejde.

Objekt er en beskrivelse af karakterens påklædning som et multifunktionelt element i en litterær tekst.

Vare - kostumer af helte af russiske klassikere fra det 19. århundrede.

Værket er skrevet baseret på værker af A. S. Griboyedov, A. S. Pushkin, N. V. Gogol, F. M. Dostoevsky.

Mål - at afsløre betydningen af ​​forfatterens "kostumeografi" i enhed med hans generelle æstetiske holdninger.

For at nå dette mål besluttede vi opgaver:

1. Tilnærme sig en litterær karakters kostume som et æstetisk og historisk-kulturelt fænomen.
2. Vis kostumets rolle i værkets struktur: dets "deltagelse" i konflikten i at skabe den politiske og sociale baggrund.
3. Afslør forholdet mellem kjolen og karakterens indre verden.

Det teoretiske og metodiske grundlag for undersøgelsen var arbejdet med teorien og historien om russisk kostume af R. M. Kirsanova, såvel som historiske og litterære værker viet til arbejdet fra individuelle forfattere fra det 19. århundrede (G. A. Chukovsky, E. S. Dobin, S. A. Fomichev , Yu. M. Lotman og andre). Historisk-genetiske og typologiske forskningsmetoder blev anvendt.

TØJETS HISTORIE

Kostumer så anderledes ud på forskellige tidspunkter. Kostumerne i forskellige lande og folkeslag er forskellige.

Du og jeg bærer tøj af komplekse former, lavet af dele. Men det hele startede med huden på et dræbt dyr.

Det primitive menneske havde brug for frie hænder til at bære våben og værktøj. Bæltet placeret i taljen fungerede som grundlag for tøj. Senere begyndte de at sætte noget på bæltet - forklæder, nederdele, bukser dukkede op(i øjeblikket kaldes nederdele og bukser for bælteartikler).

Som et materiale til beskyttelse af tøj brugte folk alt, der kunne udføre en beskyttende funktion: blade og fibre fra tropiske planter, blød træbark osv. Valget af materialer til primitiv beklædning var bestemt af selve naturen, som mennesket levede i, og hovedmaterialet overalt var dyreskind.

Ved at binde to lange skind til sit bælte for at beskytte sine ben mod torne, modtog manden strømper. Så dukker ærmer op for at beskytte hænderne. Senere blev ideen om en regnfrakke født. De sjaler, kapper, kapper og tæpper, der har overlevet i brug den dag i dag, er alle "efterkommere" af den hud, som vores snedige forfader dækkede sin krop med.

Hvilken rolle spiller kostume i et kunstværk? Det forsøgte vi at besvare i vores arbejde.

DRAGTENS ÆSTETISK OG KULTURHISTORISK ROLLE I LITTERATUREN 1820-30

N.V. Gogols digt "Dead Souls" er kendt af alle. Det er svært at forestille sig en person, der ikke ville læse den. Lad os prøve at analysere et lille fragment fra andet bind af "Dead Souls" for at forstå, hvilken viden om kostumet fra det sidste århundrede kan give læseren til at komme så tæt som muligt på forfatterens hensigt og den mest komplette opfattelse af litterær tekst.

“En fyr på omkring sytten år i en smuk lyserød skjorte medbragte karafler og stillede dem foran dem<…>. Bror Vasily blev ved med at insistere på, at tjenere ikke er en klasse: alle kan give noget, og for dette er der ingen grund til at ansætte specielle folk, at en russisk mand er god og effektiv og ikke doven, så længe han bærer en skjorte og en zipun ; Måske, så snart han kommer i en tysk frakke, bliver han pludselig klodset og træg, og er doven og skifter ikke skjorte, og han holder helt op med at gå i badehuset og sover i en frakke og under sin Tysk frakke, der er mange væggelus og lopper. Heri havde han måske ret. I landsbyen var deres folk særligt lækre: kvindernes tunikaer var alle i guld, og ærmerne på deres skjorter var de nøjagtige kanter af et tyrkisk sjal” (bd. 2, kapitel IV).

Kan en skjorte lavet af "pink xandrake" kaldes smuk? "Hvorfor ikke?" - vil den moderne læser tænke. Imidlertid vidste N.V. Gogol - en stor kender af folkelivet i alle dets manifestationer, som det fremgår af hans "Notes on Ethnography" - højst sandsynligt, at alexandreika, ksandreika - "bomuldsstof af lys rød farve" . En pink nuance kunne betyde, at den var falmet eller udvasket, og definitionen af ​​"smuk" kunne have en ironisk betydning, især mærkbar i kombination med "knuder i guld" og "kanter af et tyrkisk sjal" på bondeskjorter, hvilket var umuligt under forholdene i den russiske landsby.

Med udgangspunkt i den "lyserøde farve" af Platons tjeners "smukke skjorte" kan man ved at bygge en hypotetisk kæde se en satirisk karakter i dette billede.

Vasily Platonovs citerede argumenter står i kontrast til oberst Koshkarevs udtalelser fra det foregående kapitel:

»Obersten talte også meget om, hvordan man leder folk til velstand. Hans kostume var af stor betydning: han garanterede med hovedet, at hvis kun halvdelen af ​​de russiske mænd var klædt i tyske bukser, ville videnskaben stige, handelen stige, og en guldalder ville komme i Rusland."

I konstruktionen af ​​de citerede passager, i rækkefølgen af ​​semantiske accenter i Gogol, er der et mærkbart ekko med Belinskys tanker i hans artikel "Petersburg and Moscow."

Belinsky skrev: "Lad os antage, at det at tage en frakke eller en frakke på i stedet for en fåreskindsfrakke, en blå overfrakke eller en mørk kaftan ikke betyder at blive europæer; Men hvorfor er det, at det i Rusland kun er folk, der klæder sig i europæisk mode, der lærer noget, læser og opdager en kærlighed til og smag for kunst?" . Belinskys tanker om kostumet var ikke et tilfælde. Denne unikke form udtrykte hans holdning til Peter I's reformer, hvoraf mange vedrørte kostume. Den vej, Rusland gik som et resultat af reformerne, var et konstant emne for debat i litterære kredse og saloner, og konsekvenserne - katastrofale, ifølge nogle, frugtbare, ifølge andre - blev konstant diskuteret i pressen. Dette blev afspejlet på siderne i Gogols digt.

Så ved at analysere det eneste fragment fra et værk, der er velkendt for læserne, finder vi ud af, at kostumet til den litterære helt blev brugt:

1. Som en vigtig kunstnerisk detalje og stilistisk virkemiddel;
2. Som et middel til at udtrykke forfatterens holdning til sine karakterer og virkeligheden generelt;
3. Som et middel til at forbinde et litterært værk med den ekstratekstuelle verden, med alle datidens kultur- og litterære livsproblemer.

Hvorfor er kostumet så vigtigt et udtryksmiddel, en detalje, der afslører ikke kun karakterernes plastiske udseende, men også deres indre verden, og bestemmer positionen for forfatteren af ​​et litterært værk?

Dette er iboende i selve kostumets natur. Så snart folk lærte at lave enkle stoffer og sy enkle tøj, blev dragten ikke kun et middel til beskyttelse mod vejret, men også et vist tegn.

Beklædning indikerede en persons nationale og klassemæssige tilhørsforhold, dennes ejendomsstatus, alder osv. Over tid, antallet af begreber, der kunne formidles til miljøet af stoffernes farve og kvalitet, udsmykningen og formen af ​​kostumet og tilstedeværelsen eller fraværet af nogle detaljer øget. Når det kom til alder, var det muligt at angive en masse detaljer - om pigen for eksempel havde nået den gifte alder, om hun var blevet forlovet eller allerede var gift. Dragten kunne så fortælle dem, der ikke kendte hendes familie, om kvinden havde børn.

Men kun de, der tilhørte dette fællesskab af mennesker, kunne læse, tyde uden anstrengelse alle disse tegn, da de blev lært i hverdagen. Hver nation i hver historisk æra udviklede sine egne karakteristiske tegn. De var konstant i forandring: påvirket af kulturelle kontakter, tekniske forbedringer i vævning, kulturelle traditioner, udvidelse af råstofbasen osv. Essensen forblev uændret - det særlige sprog i kostumet.

I det 18. århundrede Rusland har tilsluttet sig den paneuropæiske type tøj. Betød det, at kostumets ikoniske symbolik var væk? Ingen.

Andre udtryksformer for mange begreber er dukket op. Disse former i det 19. århundrede. var ikke så ligetil som i det 18. århundrede, hvor den europæiske kjole i Rusland indikerede at tilhøre magthaverne og stillede en person i kontrast til alle andre.

Man kan endda sige det i begyndelsen af ​​det 19. århundrede. formerne for udtryk for social status og ejendomsstatus var utroligt sofistikerede.

Efter kejser Paul I's død klædte alle sig i tidligere forbudte frakker og udtrykte derved deres holdning til de eksisterende forbud. Men udskæringen af ​​frakken, den type stof, den blev lavet af, mønstrene på vesten gjorde det muligt at bestemme alle de mest subtile nuancer af en persons position i systemet med socialt hierarki.

Sammenlignet med andre former for kunst har kostume en anden vigtig udtryksmæssig fordel - evnen til bredt og øjeblikkeligt at reagere på alle aktuelle begivenheder.

For at en arkitekts, forfatters, billedhuggers eller kunstners æstetiske eller ideologiske synspunkter kan udmøntes i et specifikt værk, skal der nogle gange gå en ganske lang periode. I et jakkesæt sker alting usædvanlig hurtigt.

Så snart information om befrielseskampen i Latinamerika i begyndelsen af ​​det 19. århundrede nåede Rusland, dukkede folk iført bolivarhatte op i landets store og små byer og udtrykte derved deres politiske sympatier.

Walter Scotts (1771 - 1832) værker blev berømte - alle involverede i litterære innovationer formåede at anvende et nyt mønster i deres tøj: ternede stoffer blev populære, der minder om skotternes nationale tøj.

Den røde skjorte fra Giuseppe Garibaldi fandt fans blandt studerende - Garibaldi-skjorten blev båret af drenge og piger.

Den russisk-tyrkiske krig 1877-1878 var endnu ikke afsluttet, og damer iført Skobelev-frakker dukkede op på gaderne i russiske byer.

Den franske skuespillerinde Sarah Bernhardt besøgte Rusland - kostumet blev beriget med sara-snit, ligesom herregarderoben engang omfattede en frakke talionki til ære for den franske danser M. Taglioni.

Litterære værker registrerede alle modemoder, alle stadier af udviklingen af ​​tekstilkunst i det 19. århundrede. Desuden indeholdt hvert navn en specifik historisk og kulturel betydning, hvilket hjalp til bedre at forstå træk ved forfatterens stil og den psykologiske essens af de karakterer, han portrætterede. Omtalen af ​​dradedam-kappen skjuler måske et ægte drama, som vi ikke lagde mærke til, men som var tæt på og forståeligt for det seneste århundredes læsere.

1. KOSTUMER AF HEROES A.S. GRIBOEDOV I KOMEDIEN "VE FROM MIND"

I A. S. Griboyedovs komedie "Woe from Wit" er der meget få referencer til kostumer og stoffer, og der er slet ingen bemærkninger til karakterernes tøj. Holdningen til kostumet kan dog ses meget tydeligt. Dette kommer for eksempel til udtryk i Chatskys monolog:

Og moral og sprog og det hellige land,
Og skiftede tøj til et andet

Ifølge narrens eksempel:

Halen er bagtil, der er en form for vidunderlig hak foran

På trods af grund, på trods af elementerne.

Appel til modeens ordforråd i tvister om vigtige spørgsmål i det åndelige liv i 20'erne. XIX århundrede var ikke tilfældigt, da dragten i datidens hverdagskultur var af stor betydning, den var en form for manifestation af stemninger, et udtryk for politiske sympatier og antipatier (bolivar).

Tidens tro på, at folk "klæder sig, hvad de synes", gjorde jakkesættet til et tegn på en bestemt ideologisk position. F. F. Wigel, til hvem dette udtryk går tilbage, siger: "Så, franskmændene klæder sig, som de tror, ​​men hvorfor skulle andre nationer, især vores separate Rusland, der ikke forstår betydningen af ​​deres tøj, ikke have nogen mening i at efterligne dem, bære deres vrøvl og så at sige besætningen"

Denne tendens manifesterede sig tydeligt i den tid, hvor A. S. Griboyedov blev rekrutteret til at vidne i tilfældet med decembristerne. I hans efterforskningsmappe er der følgende afsnit: "I hvilken forstand og med hvilket formål ønskede du i øvrigt, i samtaler med Bestuzhev, ikke ligegyldigt russisk kjole og gratis trykning" . For myndighederne virkede holdningen til tøj lige så vigtig. A. S. Griboyedov svarede: "Jeg ville have russisk kjole, fordi den er smukkere og roligere end frakker og uniformer, og samtidig troede jeg på, at den igen ville bringe os tættere på enkelheden i russisk moral, som ligger mig ekstremt kært. ”

A. S. Griboyedovs mening falder sammen med udtalelsen fra P. I. Pestel, som var velkendt for den hemmelige komité: "Med hensyn til tøjets skønhed kan den russiske kjole tjene som et eksempel på dette." (Decembrist-oprør. Dokumentation. - M., 1958. - T. 7. - S. 258).

Forfatterens holdning til kostumer, hans tid, til modens forfængelighed, dens altædende og grådighed blev manifesteret i komedien "Ve fra Wit." Forfatterens ironi er tydelig i bemærkningerne fra damerne ved Famusovs aften om tyl og barezh echarpe, folder og stilarter.

Prinsesse 1. Hvilken vidunderlig stil!

Prinsesse 2. Hvilke folder!

Prinsesse 1. Trimmet med frynser.

Natalya Dmitrievna. Nej, hvis bare du kunne se min satin tunika!

Prinsesse 3. Hvilken charme gav min fætter mig!

Prinsesse 4. Ah! Ja, barezhevoy!

Prinsesse 5. Ah! Dejlig!

Prinsesse 6. Ah! Hvor sødt!

Navnet på Natalya Dmitrievnas kappe lavet af raslende silkestof - turlyurlu - er afbildet som et symbol på letsindighed og letsind. I begyndelsen af ​​det 19. århundrede, under Griboyedovs tid, faldt det sammen med den franske lydkombination turlututu - et omkvæd uden ord af nogle moderigtige sange.

2. KOSTUMER AF PUSHKINS KARAKTERER I ROMANEN "EUGENE ONEGIN"

"Som en dandy Londoner er klædt..."

Jeg må sige, at Pushkin er meget nærig i at beskrive sine heltes kostumer. Den første omtale af Onegins udseende er meget generel - "som en London-dandy klædt." Det er vigtigt for en digter at understrege sin helts panache.

Følgende omtale af Onegins kostume:

Mens i morgenkjole,
Tager en bred bolivar på,

Onegin går til boulevarden.

Pushkins helt i tøj til en gåtur og i en "stiv top hat med store skygger - en bolivar" . Hattens navn kommer fra Simon Bolivar, lederen af ​​kampen for uafhængighed af de spanske kolonier i Latinamerika. Bolivar kom på mode i slutningen af ​​1910'erne, den største popularitet fandt sted i begyndelsen af ​​20'erne - dengang det første kapitel af "Eugene Onegin" blev skrevet.

I tegningerne af den første illustrator af Pushkins roman i vers, A. Notbek, er der givet et billede af bolivaren.

I det 19. århundrede skrev: "...Alle datidens dandies bar deres tophatte kun med brede skygger, a la Bolivar." Som følge heraf var Onegin på forkant med datidens mode, men ikke kun. En anden væsentlig betydning af bolivaren er utvivlsomt ånden af ​​fritænkning, det vil sige, Onegin er en mand med progressive synspunkter i alt.

Levetiden for bolivarcylinderen i kostumehistorien i Rusland var kortvarig. Det gik af mode i 1825 og forblev i russisk kultur takket være Pushkin.

Den næste omtale af Onegins kostume er heltens forberedelser til bolden. Pushkin understreger igen Evgeniys panache med en lille fordømmelse af spild af tid på toilettet og heltens afhængighed af det høje samfunds mening.

...min Evgeniy,

Frygter jaloux domme,

Der var en pedant i hans tøj

Og det vi kaldte dandy.

Han er mindst klokken tre

Han brugte foran spejlene.

Og han kom ud af toilettet

Som blæsende Venus,
Når man bærer en mands outfit,

Gudinden går til maskeraden.

Men Pushkin er tydeligvis ikke interesseret i at beskrive Onegins kostume i detaljer, og han kommer smart ud af denne situation.

Jeg kunne før det lærde lys

Her for at beskrive hans parade.

Selvfølgelig ville det være modigt

Beskriv min virksomhed

Men bukserne, frakken, vesten... -

Alle disse ord er ikke på russisk.

Disse linjer indikerer, at i begyndelsen af ​​1820'erne. navnet på disse toiletartikler var endnu ikke anstændigt.

« Trøjer - lange herrebukser båret over støvler kom på mode i Rusland i slutningen af ​​1810'erne."

"bagfrakke - herretøj, der ikke har frontflapper, men kun hale bagpå, hvor der indeni er hemmelige lommer.”

Det menes, at frakken blev udbredt i England i midten af ​​1700-tallet. som ridetøj, hvis oplægninger foldede sig tilbage og så forsvandt helt.

Historien om frakken i Rusland er interessant. Under Catherine II dukkede først mønstrede franske frakker op, som efter de revolutionære begivenheder efter 1789 begyndte at blive set som et angreb på Ruslands statsgrundlag, men de foranstaltninger, som Catherine II tog, var ret milde og ejendommelige.

"Kejserinde Catherine kunne virkelig ikke lide sådanne dandies. Hun beordrede Chicherin til at klæde alle vagterne i deres tøj og give dem lorgnetter. Frakkerne forsvandt hurtigt efter det.”

I modsætning til Katarina II optrådte Paul I meget hårdt og straffede ulydige mennesker til og med fratagelse af rang og eksil, men umiddelbart efter hans død dukkede frakker op igen i stedet for kaftaner, runde franske hatte i stedet for skæve hatte, støvler med huller i stedet for over. knæstøvlerne.

Siden det 19. århundrede. herremode var under engelsk indflydelse. I Rusland begyndte den engelske "dandy of London" at tjene som en rollemodel, selvom beskeder om moderigtige nyheder blev offentliggjort på fransk (sandsynligvis på grund af den brede distribution af dette sprog). Onegin bar en frakke med høj stand-up krave, halerne faldt under knæene, og der var formentlig pust på armene. Dette snit var på mode i 1820'erne. Og farven på Onegins frakke kunne være enhver nuance, men ikke sort. Frakker i første halvdel af 1800-tallet. syet af flerfarvet klud: grå, rød, grøn, blå.

"" Den farverige farve på Pushkins tid blev godt husket ved overgangen til det 19.-20. århundrede. Kendt for sine maleriske outfits syede I. Ya. Bilibin sig selv en lyseblå "Onegin" frakke - med lange nederdele og en enorm krave (Bilibin blev afbildet i dette jakkesæt af B. M. Kustodiev) .

"Du kunne have fortalt Pushkin, at det var uanstændigt for ham alene at være i frakke, når vi alle var i uniform, og at han i det mindste kunne få sig en ædel uniform" (fra en note om Benckendorfs brev lavet af Nicholas I, " Oldtid og nyhed” , VI, 7). Og endelig har Onegin en vest på. I Rusland dukkede veste, som frakker og bukser, op senere end i andre lande. Under Peter I's regeringstid blev de forbudt. "Vestre er forbudt. Kejseren siger, at det var vestene, der udløste den franske revolution. Når man støder på en vest på gaden, bliver ejeren eskorteret til enheden.” Selv i begyndelsen af ​​1820'erne blev navnet "vest" opfattet som fremmed, selv om vesten i 1802 (Alexander I's første regeringstid) etablerede sig solidt i garderobeskabet hos kloge unge mænd.

Da vesten var synlig i frakkens halsudskæring, blev der lagt stor vægt på dens snit og stof.

“Modificiøse veste er så smalle ved brystet, at de kun kan spændes halvt. De er bevidst lavet på denne måde, så en skjorte foldet med folder kan ses, og især de fem knapper på den, hvoraf den ene er flettet med hår, den anden er guld med emalje, den tredje er lavet af karneol, den fjerde er skildpadde, den femte er perlemor." . Sådan er hovedpersonen i Pushkins roman klædt.

Funktioner af kvinders kjole

Og hvad er heltindens kostume - Tatyana Larina? Ak, Pushkin nævner næsten intet om hendes garderobe før hendes ægteskab ("et silkebælte" i spå-scenen). Indikationen af, at "Tatyana tog sit silkebælte af" er ikke en simpel beskrivelse af afklædningen af ​​en pige, der gør sig klar til sengen, men en magisk handling svarende til fjernelse af et kors . Og det er ikke tilfældigt, at der ikke er en dråbe koketteri i Tatiana, hun er ligeglad med sit udseende, hun er fordybet i sine drømmeverden, inspireret af Richardson og Rousseaus romaner. Sådan adskiller hun sig fra sine jævnaldrende, fra sin søster. "Bynyheder" og mode er emnerne for deres samtaler, ikke hendes. Og Onegin satte pris på dette navn og gav hende fortrinsret frem for den muntre, enkeltsindede Olga.

Efter at være blevet en højsamfundsdame, hustruen til en hædret general, begunstiget af domstolen, forsømmer Tatyana ikke længere mode. Men i det“alt er stille, enkelt”der er ikke noget lignende"det, der kaldes autokratisk mode i høje London-kredse."

Ved en social begivenhed, hvor Onegin mødte Tatyana efter lange vandringer, og hvor hun forbløffede ham ved at forvandle sig fra en ung landsbydame til en dame i det høje samfund med et upåklageligt udseende og manerer, bærer Pushkins heltinde en karmosinrød baret på hovedet.

Onegin har endnu ikke genkendt Tatyana:

Hvem er der i den karminrøde baret?

Taler han spansk til ambassadøren?

Men baretten, som var i første halvdel af 1800-tallet. Kun en kvindes hovedbeklædning, og desuden kun gifte damer, fortalte ham allerede alt om heltindens ægteskabelige status.

(Utvivlsomt, under indflydelse af Pushkins roman, klædte han sin karakter i historien "Prinsesse af Litauen" af M. Yu. Lermontov i en karminrød baret. "Damen i den karminrøde baret sad på nåle og hørte sådanne rædsler, og forsøgte at flytte sin stol væk fra Pechorin...”)

Onegin, forelsket i Tatiana, forfølger hende overalt:

Han er glad, hvis han kaster den efter hende

Fluffy boa på skulderen.

"Boa - et langt tørklæde lavet af pels og fjer, som kom på mode i begyndelsen af ​​1800-tallet. » Boaen blev betragtet som en damedekoration og blev ikke anbefalet til piger. Som grundigt, men med en vis hensigt, nævner Pushkin tilhørsforholdet til gifte damers garderobe og forudser håbløsheden i Onegins forsøg på at opnå gensidighed.

I scenen for heltenes sidste forklaring, "sidder Tatyana afklædt, bleg."

Hvad betyder "ikke fjernet"? Lad os antage, at hun har en simpel huskjole på, og at hendes hår ikke er kæmmet til at modtage gæster. Nu foran Onegin er "den gamle Tatyana", og i denne situation bliver den endelige forklaring af heltene mulig.

Det er interessant at se Pushkins brug af kostumedetaljer som stadier i transformationen af ​​Tatyanas mor fra en moderigtig ung dame til en almindelig landdame:

Korsettet var slidt meget smalt

Og russisk N er ligesom N fransk

Jeg vidste, hvordan jeg skulle udtale det gennem min næse,

Men snart ændrede alt sig:

Korset, album, prinsesse

Alina...

Hun glemte...

Og endelig opdateret

Der er vat på kåbe og kasket.

« Korset - en uundværlig del af kvindetoilettet i det 18. - 19. århundrede. Først i begyndelsen af ​​det 18. - 19. århundrede, da tunikaer lavet af gennemskinnelige stoffer kom på mode, kunne kvinder midlertidigt opgive korsettet, hvis deres figur tillod det. Udskæringen af ​​kvinders jakkesæt fra slutningen af ​​1820'erne krævede igen en stram talje. At gå uden korset blev betragtet som uanstændigt selv derhjemme; en kvinde følte sig afklædt, hvis hun blev taget i ikke at have korset på."

Vi kan kun antage, at Tatianas mor i den landlige vildmark enten allerede var sunket så lavt, at hun forsømte anstændighed, eller anså sig selv for at være en gammel nok kvinde til ikke at bære et korset.

En anden bemærkning: slid morgenkåbe (kåbe) og kasket (især om eftermiddagen) blev kun anset for tilladt for meget ældre kvinder. Efter moderne standarder kan Tatianas mor ikke klassificeres som en ældre kvinde, fordi hun kun er omkring fyrre år gammel (sammenlign: hun er yngre end Madonna og Sharon Stone). Men Onegin siger om hende:

Forresten, Larina er enkel,

Men en meget sød gammel dame.

Var det ikke bomuldskåben og kasketten, der fik hende til at ligne en gammel kvinde?

L. N. Tolstoy i romanen "Krig og fred", der beskriver begivenheder, der fandt sted 15 år tidligere, skriver om Natasha Rostovas mor som en blomstrende halvtreds år gammel kvinde.

MULTIFUNKTIONALITET AF KOSTUME I N.V.’S KREATIVITET GOGOL

1. Kostume som udtryk for følelsesmæssig og psykologisk

heltens tilstand

Lad os vende tilbage til N.V. Gogols arbejde. Lad os analysere kostumets rolle i at afsløre billederne af heltene i hans værker.

Som V.V. Nabokov sagde, er N.V. Gogols værker altid "overfyldt med ting, der er beregnet til at spille ikke mindre en rolle end levende personer." Ved at udvikle denne idé kan det samme siges om kostumerne til Gogols helte.

Lad os vende os til et uddrag fra andet bind af Dead Souls, som vil hjælpe os med at komme tættere på at løse billedet af Chichikov:

"Jeg forstår det, sir: du vil virkelig have den farve, der nu er på mode. Jeg har stof af fremragende kvalitet. Jeg advarer dig om, at ikke kun prisen er høj, men også værdien er høj. Europæeren klatrede.

Tingen faldt. Han udfoldede det med tidligere tiders kunst, selv for en stund, og glemte, at han tilhørte en senere generation, og bragte det frem i lyset, forlod endda butikken, og der viste han det, mens han skelede ind i lyset og sagde: " Fremragende farve! Et klæde af Navarino røg med flamme."

"Navarinsky røg med flamme" farve ("Navarinsky flamme med røg" farve) er et figurativt navn for farven, frugten af ​​forfatterens, Gogols, fantasi, brugt af Gogol som et middel til følelsesmæssig og psykologisk karakterisering af karakteren - Chichikov , der drømmer om en frakke "Navarinsky røg med flamme" farver.

Navnet på farven ser ud til at være lånt fra listen over moderigtige farver, der annonceres af tidsskrifter, men blandt de mange "Navarin" nuancer er farven "Navarin smoke with flame" eller "Navarin flame with smoke" farve ikke til stede. Årsagen til fremkomsten af ​​"Navarino"-farver var slaget mellem den russisk-engelsk-franske flåde med den tyrkiske flåde i Navarino-bugten (Sydgrækenland) i 1927. Den første omtale af "Navarino"-farven dukkede op i "Navarino"-farven. Moscow Telegraph" for 1928: "Flyerne holdes af en roset af Navarino-bånd." Derefter blev farven på "Navarin røg" og "Navarin aske" rapporteret der. Begge farver er generelt karakteriseret som mørkerød-brune.

V. Botsyanovsky kom tættest på at fortolke Gogols farve i artiklen "Et af Gogols materielle symboler": "I det væsentlige har vi foran os en ny version af "Overfrakken", en lille, helt selvstændig historie om en frakke af Navarino-flammer med røg, vævet fuldstændig umærkeligt ind i den større historie"

Faktisk er Chichikov praktisk talt den eneste karakter i digtet, hvis historie er fortalt i detaljer, men samtidig giver hans kostume, blottet for specifikke træk, ingen ekstern begivenhedsinformation om ham. Mens Nozdryovs archaluk, Konstanzhologos "sertuk" eller den ungarske Mizhueva nemt gør det muligt at forestille sig livsbetingelserne og i sidste ende rækken af ​​interesser, den indre verden af ​​disse karakterer.

Skiftet af figurative navne på farven "Navarinsky røg med flamme eller "Navarinsky flamme med røg" er på niveau med sådanne egenskaber som "man kan ikke sige, at han er gammel, men ikke for ung", "ikke smuk, men heller ikke dårligt udseende," "ikke for tyk, ikke for tynd."

Takket være detaljerne opfattes Gogols digt som et frodigt malet maleri - "hvide kolofoniumbukser", "grøn challon frakke", en "bjørnefarvet" frakke, "tyttebærfarve med kaviar" og endelig den eneste ubestemte " Navarin smoke with flame” farve, farve, fremhævet kompositorisk i teksten og præsenteret som en selvstændig historie. Dette tvinger os til ikke at forbinde Gogols farve med temaet flamme og røg, men til at lede efter den følelsesmæssige farve, som Chichikovs løsning er skjult bag. I modebilleder blev alle "sataniske" nuancer forbundet med underverdenens tema karakteriseret som "mærkelige". Svaret på farven ligger i det faktum, at "...Chichikov er en falsk, et spøgelse, dækket af en imaginær pickwicksk rundhed af kød, som forsøger at overdøve stanken af ​​helvede (det er meget mere forfærdeligt end " speciel luft" af hans dystre lakaj) med aromaer, der kærtegner lugtesansen hos indbyggerne i mareridtsbyen." .

"Navarino røg med flamme" farve er en slags materialisering, et tegn på Chichikovs væsentlige kvaliteter bragt til overfladen. Denne farvebetegnelse passer ind i digtets system af kunstneriske symboler, som er forbundet med kategorierne liv og død. Den daglige symbolik af blomster fra den tid, sammenhængen mellem komplekse røde nuancer som temaer om død og helvede modsiger ikke en sådan antagelse. Sådan bliver hverdagslivets realiteter i Gogols værk transformeret og forvandlet til en ekspressiv kunstnerisk detalje.

2. Social farvning af kostumet

I sine værker bruger N.V. Gogol udelukkende en litterær helts kostume som et middel til at bestemme hans sociale status. Her er et uddrag fra historien "Nevsky Prospekt":

« Fra klokken fire er Nevsky Prospekt tom, og det er usandsynligt, at du vil møde en eneste embedsmand på den. En eller anden syerske fra en butik vil løbe over Nevskij Prospekt med en æske i hænderne, et ynkeligt bytte fra en filantropisk militærofficer, sat løs verden rundt i en frisefrakke, en på besøg excentriker, som alle ure er lige, en eller anden lang høj englænder med et trådkors og en bog i hænderne, en eller anden artelarbejder, en russisk mand i en skotskternet frakke med talje på ryggen, med et tyndt skæg, lever hele sit liv på en levende tråd, i hvem alt bevæger sig: hans ryg , og hans arme, og hans ben og hans hoved, når han høfligt passerer langs fortovet, nogle gange en lav håndværker; Du vil ikke møde nogen anden på Nevsky Prospekt».

Vi støder på udtrykkene "frise-overfrakke" og "demicoton-frakke" i denne passage.

"Fris - groft uldstof med let krøllet luv, en af ​​de billige klædetyper. Anvendes primært i bymiljøer med lav indkomst."

I Gogols værker findes referencer til frisen ret ofte, da hans helte for det meste er mennesker med begrænsede midler.

I historien "Overfrakken" læser vi: "... han greb en fuldstændig død mand i kraven på selve gerningsstedet under et forsøg på at trække frisefrakken af ​​fra en pensioneret musiker."

N.V. Gogol bestemmer meget nøjagtigt den sociale status for hver besøgende på kælderværtshuset, som Selifan fra Dead Souls gik til: "både i fåreskindsfrakker og bare i en skjorte og nogle i en friseoverfrakke" (skribenten betyder små embedsmænd).

Friseoverfrakken (som et tegn på lavere rækker) nævnes af A.S. Pushkin, der beskriver assessoren Shabashkin fra historien "Dubrovsky": "... en lille mand i kasket og en friseoverfrakke."

Således kan udtrykket "friseoverfrakke" betragtes som et tegn på en litterær karakters ubetydelige sociale status. Lad os blot bemærke, at dette udtryk som betegnelse for en ubetydelig person, en mindre embedsmand, ikke var det eneste i datidens hverdag. Kombinationen "ondt klæde", der betegner en kvartalstilsynsmand, og "hampvagt" - opfattet som en vægter, er også kendt. Du kan også lægge en "demi-bomuldsfrakke" i samme række.

"Demikoton - meget tæt, dobbelt satinvævet bomuldsstof" .

Demicoton var almindelig blandt mindreårige embedsmænd og fattige byfolk, og dette er også et tegn på ubetydelig social status.

I Gogols historie "Nevsky Prospekt" er frakkens tilstand ikke kun indikeret af frakkens stof, men også af dens snit med talje bagpå, da da historien blev offentliggjort, en stærkt hævet talje var allerede gået af mode.

Hvis en frise-overfrakke og en damask-frakke er tegn på fattigdom, så tjente en højkvalitets-overfrakke lavet af dyrt stof eller duplikeret drapering med et pelsfor og en pelskrave som et tegn på velstand og blev derfor ofte drømmen om småting. embedsmænd.

Akaki Akakievich Bashmachkin, helten i historien "The Overcoat", drømte om sådan en overfrakke. For ham er overfrakken en særlig "ideal ting", der skiller sig ud fra alt det andet, der undertrykker ham i omverdenen. En overfrakke er en "evig idé", en "livets ven" og en "lys gæst", en filosofisk og kærlig ting.

"Og denne ven var ingen ringere end den samme overfrakke med tyk vat, med et stærkt for uden slid." Og tabet af det for Bashmachkin er ensbetydende med tabet af hans liv: "den stakkels ridder" af hans overfrakke dør som en ideel romantisk helt, der har mistet sin elskede eller sin drøm.

Lad os nu analysere flere interessante passager fra denne historie af Gogol.

« Til sidst tænkte han, om der var nogen synder i hans overfrakke. Efter at have undersøgt det omhyggeligt derhjemme, opdagede han, at to eller tre steder, nemlig på ryggen og på skuldrene, var det blevet som segl, klædet var så slidt, at det var gennemsigtigt, og foret var ved at trævle ud."(Gogols "Overfrakken", 1842).

"Serpyanka - linned, løst stof med et sparsomt arrangement af tråde, der minder om moderne gaze» .

N.V. Gogol tyede til en figurativ sammenligning af stof med serpyanka for mere tydeligt at formidle graden af ​​slitage af Bashmachkins overfrakke. Det er kendt, at klud mister sin fnug efter at have været slidt i lang tid, og trådene i kluden og kædetrådene med mellemrum mellem dem er blotlagt, hvilket bestemte Gogols analogi.

« Du skal vide, at Akakiy Akakievichs overfrakke også tjente som et genstand for latterliggørelse af embedsmænd; de fjernede endda overfrakkens ædle navn og kaldte den en hætte"(N.V. Gogol, "Overfrakken", 1842).

« Hætte - rummeligt dametøj med ærmer og gennemgående lukning foran" .

I 20'erne - 30'erne af XIX århundrede. hood var navnet på kvinders ydre kjole til gaden. Det er i denne forstand, at Pushkin bruger ordet "hætte":

“Lizaveta Ivanovna kom ud i hætte og hat.

Endelig min mor! - sagde grevinden.

Hvilke outfits! Hvorfor er det? Hvem skal man forføre?" ("Spadedronningen", 1833).

I 40'erne blev hætten kun til kvinders indendørstøj. Derfor er embedsmændenes latterliggørelse af Bashmachkins overfrakke forståelig.

N.V. Gogol brugte ordet "hætte" til at afsløre plastikudseendet af en mandlig karakter klædt i tøj, der på grund af langvarig brug havde mistet deres oprindelige udseende i en sådan grad, at usikkerheden i farve og form fik det til at ligne en kvindes hjemmeoutfit .

Plyushkin er beskrevet på samme måde i Dead Souls.

« I lang tid kunne han ikke genkende, hvilket køn figuren var: en kvinde eller en mand. Kjolen, hun havde på, var fuldstændig vag, meget lig en kvindes hætte."(N.V. Gogol. "Døde sjæle", 1842).

Men lad os vende tilbage til "The Overcoat". Endnu et uddrag:

« Allerede den første dag gik han med Petrovich til butikkerne. Vi købte meget godt tøj - og det er ikke så mærkeligt, for vi havde tænkt på det et halvt år før og sjældent gik vi i butikkerne i en måned for at se på priserne: men Petrovich sagde selv, at der ikke var noget bedre tøj" (Gogol "Overfrakken", 1842).

"Klud - almindeligt vævet uldstof efterfulgt af filtning» .

Processen med at forberede klud omfatter mange operationer. Det var muligt at forny tøj, der havde været i brug og delvist havde mistet sin lur ved at udsætte det for lur igen på slidte steder. Men Bashmachkins overfrakke, der var blevet som en "serpyanka", kunne ikke længere modstå en sådan procedure.

At vælge tøj i en butik var et helt ritual. De snusede til klædet, strøg det, smagte på det, strakte det ud med hænderne og lyttede til lyden. For læsere af Overfrakken fremkaldte omtalen af ​​et besøg i en tøjbutik en klar idé, et levende plastikbillede, da man hver time kunne se købet af tøj med alle manipulationerne. En særlig vigtig begivenhed i Bashmachkins liv i mange måneder var netop hans besøg i butikken, med alle bekymringer og bekymringer fra en lille mand, der var bange for at begå en fejl.

"Vi valgte calico til foret, men det var så godt og tæt, at det ifølge Petrovich var endnu bedre end silke og endnu smukkere og mere blankt i udseende."(N.V. Gogol "Overfrakken", 1842).

"Calencor - almindeligt vævet bomuldsstof, bleget og stivnet under efterbehandlingsprocessen» .

I den citerede passage taler vi om farvet calico, udsat for en anden operation - farvning. Kalikoerne var kun ensfarvede - hvide eller almindeligfarvede. Den lim eller stivelse, der blev brugt til at give det et salgbart udseende, faldt af under brug, og stoffet mistede sin glans. Den useriøse Petrovich vildledte næppe bevidst Akaki Akakievich om kvaliteten af ​​calicoen; højst sandsynligt ønskede han at stryge sin stakkels klients forfængelighed.

TRADITION FOR GOGOLS KOSTUME

I F. M. DOSTOEVSKYS ARBEJDE

I F. M. Dostojevskijs værker optræder kostumet af hans værkers helte som et vigtigt udtryksmiddel. Her er nogle typiske eksempler på forfatterens brug af det i romanen "Forbrydelse og straf."

Scenen, hvor Sonechka Marmeladova vender hjem efter sin første optræden i panelet:

“Hun sagde ikke et ord, selv om hun kiggede, men tog kun vores store grønne draded sjal (vi har et almindeligt draded damask tørklæde), dækkede hendes hoved og ansigt helt med det og lagde sig på sengen, vendt mod væggen , kun hendes skuldre og hele hendes krop viger"(F. M. Dostojevskij. "Forbrydelse og straf." - 1866. - Del 1, kapitel 2).

Normalt, når de kommenterer Dostojevskijs roman, henviser de til A. S. Snitkina-Dostojevskajas erindringer: "Jeg ringede på klokken, og en ældre pige i en grønternet kjole draperet over hendes skuldre åbnede straks døren for mig. Jeg læste "Forbrydelse" så for nylig, at jeg ikke kunne lade være med at spekulere på, om dette tørklæde var en prototype på det draperede sjal, der spillede så stor en rolle i Marmeladov-familien." .

Vi taler dog ikke kun om tørklædet som en realitet fra forfatterens liv, men også om den bevidste brug af en sådan kunstnerisk detalje som et bestemt socialt tegn.

Forfatteren af ​​det velkendte "Art Encyclopedia" fra forrige århundrede, F. M. Bulgakov, fortolker udtrykket oldefædre som følger: "Udstof, ligner stof, men mindre holdbart og billigere" .

Som et tegn på fattigdom findes draperinger blandt mange forfattere. Nekrasov skrev for eksempel: "I hjørnet nær døren sad en gammel kvinde i kobberbriller, klædt i en faldefærdig draperet salon, hun sukkede tungt." ("Fortællingen om den fattige Klim", 1843).

Udtrykket "dreadama salon" kan tjene som et eksempel på en karakteristik af en persons sociale og ejendomsmæssige status (som N.V. Gogols "demicotone frakke" og "frise overfrakke").

Rollen som kostume i "Forbrydelse og straf" såvel som i andre værker af F. M. Dostojevskijs, antyder hans dagbogsoptegnelser, som bemærkede hans holdning til forfatterens nutidige tøj, at det draperede sjal var en form for udtryk for skjulte betydninger.

Nævnt af forfatteren i alle de klimaktiske episoder af romanen - Sonyas første optræden i panelet, Marmeladovs død, hvis krop var dækket af et tørklæde, der tidligere havde dækket Sonya efter hendes oplevelse, et tørklæde med Sonya i hårdt arbejde, hvor hun går for at hente Raskolnikov - dradedam-tørklædet vokser til et symbol på Marmeladov-familiens tragiske skæbne.

Billedet af kostumet er vigtigt for Dostojevskij for handlingens følelsesmæssige farvning. Således, når forfatteren beskriver kostumet af en gadesanger, han ved et uheld så, gentager forfatteren sin beskrivelse, men styrker allerede accenterne; taler om Sonya Marmeladova, bruger denne teknik til kunstnerisk generalisering.

Første afsnit er en historie om“en pige på omkring femten, klædt som en ung dame i en krinolin, en kappe, handsker og en stråhat med en brændende fjer; alt dette er gammelt og slidt" ( Del 2, kap. 6).

Den anden episode fra det 7. kapitel i samme del af romanen (scenen for Marmeladovs død) indeholder en beskrivelse af Sonyas kostume -"glemmer alt om min fjerdehånds, silke, uanstændige, farvede kjole med en lang og sjov hale og en enorm krinolin, der blokerede hele døren, og om lette sko, og om en ombrelka og om en sjov stråhat med en lysende brændende farve med en kuglepen."

Det absurde i gadesangerens gamle og slidte outfit forstærkes, når Sonyas kostume skal beskrives - krinolinen bliver enorm, stråhatten er latterlig og dekoreret med ikke bare en brændende, men en lysende flammende fjer.

Kostumet ville forene mange kvinders skæbner, generalisere billederne af kvinder dømt af livet selv.

Her er endnu et uddrag fra romanen:

"Og hvor har de samlet penge nok til, at jeg kan købe en anstændig uniform, elleve rubler og halvtreds kopek, jeg forstår ikke? Støvlerne, skjortefronterne i calico er mest pragtfulde, uniformen, de kom alle sammen i elleve og et halvt i den mest fremragende form, sir.(Del 1, kapitel 2).

Denne passage nævner en skjortefront - "en indsats til en herredragt i form af en lille hagesmæk synlig i halsudskæringen på en vest eller frakke" .

Skjortefronterne var aftagelige eller syet på skjorten. Aftagelige skjortefronter og manchetter blev særligt populære i anden halvdel af det 19. århundrede blandt middelindkomstfolk. Samtidige kaldte dem "billig luksus". Vi taler specifikt om sådanne skjortefronter - de efterlignede tilstedeværelsen af ​​hvide skjorter, som var nødvendige i en uniform, men krævede for store omkostninger blandt fattige embedsmænd.

Definitionen af ​​"de mest storslåede kalikoer" hjælper med at forestille sig graden af ​​fattigdom i det miljø, som Marmeladovs tilhører, med alle de mislykkede forsøg på at vise sig som mennesker i samfundet, fattigdom, især mærkbar i sammenligning med "et halvt dusin hollandske skjorter”, som Sonya Marmeladova syede for statsråd Klopstock.

På siderne i Dostojevskijs roman kan man finde et karakteristisk eksempel på indflydelsen af ​​datidens politiske livs realiteter på et litterært værk. Desuden kommer denne indflydelse til udtryk gennem detaljerne i heltens kostume.

"Nå, Nastenka, her er to hovedbeklædninger: denne Palmerston (han tog Raskolnikovs manglede runde hat fra hjørnet, som han af en eller anden ukendt grund kaldte en Palmerston)" eller dette smykke? Vurder det, Rodya, hvad tror du, du har betalt?”(Del 2, kapitel 3).

Det er interessant, at der ikke var nogen hovedbeklædning kaldet palmerston i Rusland på det tidspunkt. Henry John Palmerston (1784 - 1805) var populær i midten af ​​det 19. århundrede. engelsk statsmand. I Rusland var enhver omtale af Palmerston forbundet med en ironisk holdning, eftersom Palmerstons position under Krimkrigen (1853 - 1856) naturligvis vakte patriotisk indignation. En samtidig huskede: "Og vi, syndere, på det tidspunkt (1857) solgte karikaturer af Nalmerston i stor efterspørgsel i butikkerne." . Begivenhederne i Krimkrigen var stadig levende i hukommelsen, da Dostojevskij skrev Forbrydelse og straf.

Navnene på hovedbeklædning afledt af navnet på en offentlig person (bolivar), kunstner eller forfatter var meget almindelige. Siden Krimkrigen er "raglan" (opkaldt efter general Lord Raglan, som efter at være blevet såret, begyndte at bære en kort knælang frakke med en lang kappe, der dækker hans arme), og "balaclava" kommet i brug. Det er sandsynligvis grunden til, at Palmerston dukkede op på romanens sider for at understrege det absurde i Raskolnikovs hat.

På tidspunktet for udgivelsen af ​​romanen var H. J. Palmerston allerede død (1865), og hans omtale på siderne af Dostojevskijs roman kan også tolkes som en unik, kunstnerisk detalje baseret på associationer, der understreger forfalden, slitagen af ​​Raskolnikovs roman. hat, hvis plads er i glemsel, i fortiden .

Forfattere bruger ofte de samme udtryksmidler, nemlig en kostumedetalje, for at nå forskellige mål.

Her er et uddrag fra samme værk af F. M. Dostojevskij:

"Vid, at min kone blev opdraget i det adelige provinsiale adelige institut, og efter eksamen dansede hun med et sjal foran guvernøren og andre personer, for hvilket hun modtog en guldmedalje og et fortjenstbevis."(Del 1, kapitel 2).

"Sjal - et meget stort firkantet eller rektangulært tørklæde lavet af en række forskellige stoffer - uld, silke" .

Sjaler kom på mode i Europa i slutningen af ​​det 18. århundrede og var ekstremt dyre - op til flere tusinde rubler. Allerede i begyndelsen af ​​det 19. århundrede kom dansen med et sjal på mode, hvoraf den bedste udøver under Alexander I's regeringstid blev betragtet ifølge samtidens erindringer, A. Zubova. Dans med sjal krævede særlig ynde og elegance, og i lukkede uddannelsesinstitutioner blev det anset for at være den bedste form for at udvise god kropsholdning blandt kvindelige studerende.

Dette er den dans, der diskuteres i det citerede fragment.

Dansen med sjalet eksisterede indtil slutningen af ​​det 19. århundrede, og overlevede, selv da sjalerne blev afvist af mode og kun eksisterede i købmænds garderober.

Maid of honor A. F. Tyutcheva skrev i sine erindringer om lukkede uddannelsesinstitutioner for piger: "... Og hele generationer af fremtidige hustruer og mødre til hendes undersåtter (vi taler om konen til Nicholas I, Alexandra Fedorovna) blev opdraget i kludedyrkelse, kærlighed og dans med sjal.” .

Dostojevskij nævner dansen med et sjal for at karakterisere adelen af ​​Katerina Ivanovnas oprindelse og opvækst, som Marmeladov er så stolt og kan prale af.

L. N. Tolstoy i romanen "Krig og fred" bruger en dans med et sjal for at vise sin heltinde Natasha Rostovas forbindelse med den russiske nationale jord på trods af hendes raffinerede opvækst.

”Hvor, hvordan, hvornår sugede denne grevinde, opdraget af en fransk emigrant, ind i sig selv fra den russiske luft, som hun åndede, denne ånd, hvor fik hun disse teknikker fra, som pas de chale for længst skulle have fortrængt? Men disse ånder og teknikker var de samme, uforlignelige, ustuderede, russiske..."(bind 2, del 4).

KONKLUSION

Der er intet tilfældigt i store litteraturværker. Alt i dem har en betydning: landskabet, husholdningsartikler, karakterernes kostumer.

At blive skabt af ordet ændrer tingene sig, forvandles i litteraturens verden, bliver et symbol eller blot en væsentlig detalje af det miljø, hvori den litterære karakter opererer, et tegn på den historiske sociale og åndelige atmosfære.

Fra den verden af ​​ting, der omgiver en person, smelter et jakkesæt sammen med ham i størst udstrækning; i et kunstværk ser det ud til at vokse med helten og skabe hans udseende. Det er ikke tilfældigt, at litterære helte huskes af læserne i deres karakteristiske kostumer.

Turgenevs heltinder dukker op i vores hukommelse i lette, "lette pramkjoler", Gogols jordbær med en yarmulke på hovedet, Natasha Rostova snurrer i en vals ved sit første bal i en "hvid røget" kjole, Oblomov ligger på sofaen i sin yndlings orientalsk "meget rummelig kappe" "

Når forfattere beskriver deres heltes påklædning i detaljer, gør de det ikke for at vise deres historiske lærdom eller subtilitet i observation. Faktisk stoler de på dragten med vigtig semantisk information.

Kostumet supplerer heltens egenskaber eller kan helt erstatte det, formidler mange nuancer af betydning, indikerer heltens sociale status, hans psykologiske udseende, overholdelse af etikette eller bevidst krænkelse af den.

Sådan afsløres udseendet af en litterær helt - en mand fra forskellige epoker, der følger adfærdsreglerne og forsømmer dem, en mand med traditionelle ideer om livet og en ødelægger af traditioner.

LITTERATUR

Sangtekster:

1. Griboyedov, A. S. "Ve fra Vid."
2. Gogol, N.V. "Dead Souls", "Nevsky Prospekt", "The Overcoat".
3. Dostojevskij, F. M. "Forbrydelse og straf."
4. Lermontov, M. Yu. "Prinsesse Ligovskaya."
5. Nekrasov, N. A. "Fortællingen om den fattige Klim."
6. Pushkin, A. S. "Dubrovsky". "Eugene Onegin". "Spadedronningen".
7. Tolstoy, L. N. "Krig og fred."

Forskning og kritisk litteratur:

1. Belinsky, V. G. Petersburg og Moskva [Tekst] / V. G. Belinsky // Komplet.

kollektion. op. - T. 13. - M., 1995

1. Bely, A. Gogols beherskelse [Tekst] / A. Bely. - M.; L., 1934.
2. Burovik, K. A. Tingenes stamtavle [Tekst] / K. A. Burovik. - M., 1985.
3. Gukovsky, G. A. Realism of Gogol [Tekst] / G. A. Gukovsky. - M.; L., 1959.
4. Demidenko, Yu. B. Kostume og livsstil. Panorama of Arts [Tekst] /

Yu. B. Demidenko. - 1990. - Nr. 11.

7. Kirsanova, R. M. Kostume i russisk kunstnerisk kultur i det 18. - første halvdel af det 20. århundrede. [Tekst] / R. M. Kirsanova. - M., 1995.

8. Kirsanova, R. M. Pink xandra og draperet sjal. Kostume - ting og billede i russisk litteratur i det 19. århundrede. [Tekst] / R. M. Kirsanova. - M., 1989.

9. Lazarev-Gruzinsky, A. S. Memoirs [Tekst] / A. S. Lazarev-Gruzinsky. - M., 1955.

10. Lotman, Yu. M. I skolen af ​​det poetiske ord: Pushkin, Lermontov, Gogol [Tekst] / Yu. M. Lotman. - M.: Uddannelse, 1988.

Arbejdstema:

Beklædningens rolle i litterære værker og deres forbindelse med moderniteten.

Kommunal uddannelsesinstitution "Grundskole nr. 50

dem. 70-året for den store oktoberrevolution" Kaluga

Videnskabelig rådgiver:

Teknologilærer, Kommunal Uddannelsesinstitution “Grundskole nr. 50”

Kaluga, 2010

Introduktion………………………………..3

Forskningsmetoder………………………3

Mænd…………………………………3

Kvinder…………………………………9

Social undersøgelse………………………………….12

Konklusion……………………….13

Referencer………………14

Ansøgninger………………………15

Introduktion.

"De møder dig ved deres tøj, de ser dig ud af deres sind"

Tøj er et af de vigtigste menneskelige behov, og folk har lavet det i umindelige tider. Hver person bærer en stor mængde tøj i sit liv, men tænker ofte ikke på, hvordan det blev skabt, og hvor det kom fra.

Når vi læser skønlitteratur, bemærker vi, at mange forfattere beskrev natur, arkitektur, luksusvarer og tøj. De ønskede, at vi skulle transporteres til denne æra og lære mere om menneskers liv og kultur. Hver beskrivelse af tøj giver os et præcist billede af tidspunktet, hvor begivenhederne fandt sted.

Jeg vil gerne vise, ved hjælp af eksemplet på værket - Kaptajnens datter, hvilken slags tøj der blev båret af heltene fra begivenhederne i bondekrigen 1773-1775 under ledelse af Emelyan Pugachev, afspejlet i denne historie.

Hypotese: kendskab til historien om mit hjemlands kostume vil give mig mulighed for bedre at navigere i moderne mode.

Målet med arbejdet: overvej hvilken rolle beskrivelsen af ​​beklædning spiller i dette værk og lær mere om det for bedre at forstå historien og sammenligne datidens beklædningsgenstande med vores tids modeller.

De opgaver, jeg har fået tildelt:

1. Studer arbejdet og find garderobeartikler der.

2. Brug litteratur til at finde ud af oprindelsen af ​​visse typer tøj.

3. Sammenlign moderne tøj med modeller fra bondekrigens tid. Find ligheder og forskelle.

4. Gennemfør en undersøgelse af kvindelige elever på vores skole.

Forskningsmetoder.

Teoretisk og sociologisk (social undersøgelse).

Klæde.

Herregarderobe.

Vi begynder vores overvejelse af tøjmodeller med pelsfrakker, da fåreskindsfrakken spillede en meget vigtig rolle i dette arbejde. Han var i stand til at redde hovedpersonens liv, som det fremgår af samtalen mellem Grinevs onkel og Pugachev:

"Endnu en hare-fårskindsfrakke, givet til din ære på kroen, 15 rubler...

Ja, du skal, gamle bastard, for evigt bede til Gud for mig og for mine drenge, for du og din herre hænger ikke her med mine ulydige... Hare-fåreskindsfrakke!« - men så huskede Løgneren alt, men klart ikke, jeg ville indrømme over for alle de ærlige mennesker, at han ikke var den, han sagde, han var, som han senere indrømmede over for Peter.

Fåreskindsfrakke[etc. I] - meget løst, som regel meget langt overtøj, hvis pels var indeni, der var en stor pelskrave, oftest var fåreskindsfrakken ikke dækket af noget. Fåreskindsfrakken blev som regel brugt oven på andet tøj, også en yderjakke – en hærfrakke. I det 20. århundrede begyndte en fåreskindsfrakke at betyde beklædning lavet af pels, tilpasset, også hovedløs, omtrent knælang.

Hvis vi også overvejer pelsen i dette værk, så kan jeg pege på rævepelsfrakke[etc. I], som nævnes, når Grinev sendes hjemmefra på arbejde: "De tog en hare-fårskindsfrakke på mig og en rævepelsfrakke ovenpå." Dens beskrivelse bruges på listen, som onklen præsenterede for Pugachev: "En rævepels frakke dækket med skarlagen rattan (uldent stof til overtøj)." Der var også en udsigt som armensk[etc. JEG]. "Hvordan man ikke vegeterer i en tynd hærfrakke!" sagde Pugachev rådgiveren ved det første møde. Dette var en af ​​årsagerne til, at den unge mand gav ham hare-fårskindsfrakken. Vi kan se hærjakken i Peters beskrivelse af den flygtende korporal Beloborodov "... Han havde intet bemærkelsesværdigt ved sig selv, bortset fra et blåt bånd båret over hans skulder over hans grå hærjakke."

Måske begynder pelsens historie i huletider, hvor oldtidens mand for at bevare varmen tog skindet på dræbte dyr. Så lærte de med tiden at garve skindene, sy dem og farve dem.

Selve navnet på produktet er lånt fra det arabiske sprog. Det var "juba", traditionelt varmt tøj med lange ærmer og dekoration lavet af sobel- og mårpels, der gav navn til moderne pelsprodukter. Men sobel og hermelin blev købt af arabere i Rusland.

Pelsfrakker betragtes som traditionelt russisk vintertøj. Boyarerne bar pelse lavet af sobel og mår, polarræv og hermelin. De rigeste i Rus' bar pelsfrakker for at vise deres rigdom, nogle gange iført flere pelsfrakker på samme tid. Samtidig bar de ting med pelsen på indersiden, vintertøjet med pelsen udenpå begyndte relativt for nylig. Før dette var en pels frakke båret udendørs et tegn på at tilhøre sådanne erhverv som taxachauffør eller brudgom.

På trods af at de første pelsfrakker dukkede op for længe siden, er de stadig et element i de fleste kvinders garderobe, men som før har ikke alle råd til en pelsfrakke lavet af ædel naturlig pels. Til alle tider var pelsprodukter ekstremt højt værdsat. Derfor blev og bliver deres køb taget yderst seriøst og ansvarligt.

Det næste, der blev viet meget opmærksomhed i arbejdet, var militæruniformen, da den er det hovedtræk, som vore tropper kunne skelnes med. Uniform[etc. JEG]. Den første brug opstår, da Petya ankom til Orenburg og mødte generalen der: "Jeg så en mand ... Den gamle falmede uniform lignede en kriger fra Anna Ioannovnas tid." Da han først ankom til Belogorsk-fæstningen, så Peter en soldat, der "sidde på bordet og syede et blåt plaster på albuen af ​​sin grønne uniform." Vi ser denne del af formen under hovedpersonens duel med Shvabrin, vi kan også se her camisole[etc. I] (herretøj, syet i taljen, knælang, nogle gange uden ærmer, båret under en kaftan. Optrådte i Frankrig i 1. halvdel af det 17. århundrede; i det 18. århundrede blev det udbredt i andre lande i Vesteuropa, som f.eks. såvel som i Rusland (med introduktionen af ​​vesteuropæisk dragt blandt de adelige). Fremstillet af stof, silke, fløjl, dekoreret med broderi, gallon, knapper. I Rusland blev det syet ærmeløst og båret under en kaftan. Det blev konstant forkortet og til sidst forvandlet til en lang jakke. I midten af ​​det 18. århundrede begyndte kvinder at bære den i kombination med en lang nederdel. Catherine II godkendte den som en uniform til kvinder): "Vi tog vores uniformer af, forblev kun i camisoler og trak vores sværd." Det var meget nemmere at kæmpe med sværd på denne måde. Den tidligere nævnte liste over onkel Savelich fortæller os, at Pugachevs folk også tog hans uniform: "En uniform lavet af tyndt grønt stof til en værdi af syv rubler." Ordet uniform (fra det franske monteringsudstyr, ammunition) kom ind i det russiske sprog i det 18. århundrede. Uniformer personificerede en persons tilhørsforhold til embedsmænd, herunder dem i banksektoren. Formens fremkomst er forbundet med de europæiske herskeres ønske om visuelt at skelne bærerne af statsmagt fra befolkningens generelle masse. Uniformer skulle ikke kun tjene som en sondring for repræsentanter for staten, men også angive typen af ​​tjeneste (civil, militær, domstol), afdeling og anciennitet (rang) af deres ejere. Uniformen afspejlede samtidig sin tids æstetiske ideer. Militære uniformer i Rusland, som i andre europæiske lande, dukkede op tidligere end civile. Den første information om russiske troppers uniform går tilbage til 1661, og uniformerne fra civile provinsembedsmænd dukkede først op i begyndelsen af ​​1780'erne. Farverne på disse uniformer gentog farveskemaet for lokale våbenskjolde. Både embedsmænd og adelige, der ikke var i offentlig tjeneste, havde ret til at bære denne uniform. En påmindelse om, at ejeren af ​​uniformen tilhørte den adelige klasse, var det sværd, der fulgte med, et symbol på tjeneste, en fjern symbolsk betegnelse på et riddersværd, lånt fra den vesteuropæiske heraldiske tradition.

I den russiske hær er der stadig en række tilbehør, som kunne findes i militæruniformer fra det russiske imperiums tid, såsom skulderstropper, støvler og lange overfrakker med insignier af en bestemt gren af ​​militæret på kraverne for alle rækker . Farven på uniformen er den samme blå/grønne som den uniform, der blev båret før 1914. Med skiftet i USSRs væbnede styrkers militæruniform fra januar 1972 blev der genindført aiguilletter for personalet i æresvagtkompagnierne og de kombinerede Moskva-garnisonens orkester. Samme år blev aiguilletter båret af militært personel - deltagere i militærparaden i Moskva til ære for årsdagen for den store socialistiske oktoberrevolution. Kremlgarden har i de senere år været klædt i en særlig ceremoniel uniform, der minder om uniformen fra de kejserlige garderegimenter før Første Verdenskrig.

For nylig udviklede den berømte russiske modedesigner Valentin Yudashkin selv en ny militæruniform.

Dette arbejde bruger følgende type tøj: kappe[etc. JEG]. Vi ser den første omtale, da Zurin og Petrusha Grinev mødes, mens de spiller billard: "Jeg så en høj herre... i en kappe med en kø i floden og med en pibe i tænderne." Følgende holdning til dette tøj ses, da den unge mand ser Ivan Kuzmich: "Foran stod kommandanten, en munter og høj gammel mand, i en kasket og en kinesisk kappe (lavet af kinesisk - tykt, glat bomuldsstof med tryk ) kappe." Savelich påpeger også to rober på sin liste: "To rober, calico (billigt bomuldsstof) og stribet silke, for seks rubler."

En morgenkåbe er en hjemme- eller arbejdskåbe (for mange folk i Asien - en ydre beklædning), langt tøj, svøbt eller knappet fra top til bund, normalt lavet af bomuldsstof.

I øjeblikket i Rusland bruges rober ikke som overtøj. De er opdelt i hjem og arbejde. I de fleste tilfælde bruges morgenkåber kun til midlertidigt at dække nøgenhed, før man skifter tøj, for eksempel efter at have sovet eller taget et brusebad. Herrekåben er blevet et uundværligt element i enhver mands hjemmegarderobe. Kravene til mænds morgenkåber er kvalitet, komfort og nem pleje. Arbejdskjoler bruges til hygiejne eller for at undgå forurening af ikke-arbejdstøj. Arbejdsfrakker bruges af læger, laboratoriearbejdere, kokke, nogle gange malere, tømrere osv.

I russisk litteratur fra det 19. århundrede blev kappen brugt som et symbol på mesterens ledige, inaktive liv. Et slående eksempel er romanen "Oblomov", hvor hovedpersonen i værket konstant bar en kappe derhjemme. Derudover bruges kåben ofte som en detalje af udelukkende husholdningsliv. I daglig tale omtales læger ofte med det professionelle øgenavn "mænd i hvide kitler", på grund af den traditionelle påklædning af læger af alle specialer.

Den næste type herretøj er kaftan[etc. JEG]. "En mand i en rød kaftan red mellem dem på en hvid hest... det var Pugachev selv." Senere giver Grinev en mere præcis beskrivelse og tilføjer, at kaftanen var "trimmet med galloner." Al denne observation fandt sted den dag, hvor kosakhæren angreb fæstningen. Så Petrusha ser disse tøj fra tolddirektøren, når han diskuterer planen om at eliminere Pugachev: "Jeg fandt ... tolddirektøren, en fed og rødmosset gammel mand i en kaftan med glazet (mønstret silkestof).

Kaftan - Overtøj til mænd og kvinder. En gang i Europa undergik kaftanen nogle ændringer. I det 14.-15. århundrede. Dette er en temmelig stram beklædningsgenstand, der når til knæene eller midt på læggen (normalt bælte). Ældre mennesker bar kaftan, når de gik ud.

I præ-Petrine Rus' var dette almindeligt tøj for alle dele af befolkningen. Kaftaner blev syet på forskellige måder - både i snit og formål, med aflange ærmer. Herredragt 1700-tallet. i Rusland bestod den af ​​kaftan, camisole og korte bukser, og i slutningen af ​​det 18. århundrede. Snittet af kaftanen ændres: dens gulve er betydeligt skrå; han bliver smallere; en høj stand-up krave vises. Det bruges i øjeblikket i kjoler. Camisolen bliver derfor kortere og sys uden ærmer.

Skjorter[etc. II] et integreret billede af en mand. I historien forekommer deres brug i onkel Savelichs liste: "Tyve hollandske linnedskjorter med manchetter, for ti rubler." Plus, Pugachevs angribere bar flerfarvede skjorter, hvilket bekræftes af følgende linjer: "Og omkring ti kosakældste sad i hatte og farvede skjorter."

I Rus' var det sædvanligt at dekorere skjorter med broderi på de mest "sårbare" steder for onde kræfter - ved kraven, langs kanterne af ærmerne, på skuldrene og især langs forneden. I rige skjorter blev der syet guldfletning eller guldfletning langs sømmene. Firkantede kiler blev syet under armene, og trekantede kiler blev syet på siderne af bæltet. Skjorter blev lavet af hør- og bomuldsstoffer samt silke. Håndledsærmerne er smalle. Længden på ærmet afhang formentlig af formålet med skjorten. Kraven var enten fraværende (kun en rund hals), eller i form af et stativ, rundt eller firkantet ("firkantet"), med en base i form af læder eller birkebark, 2,5-4 cm høj; fastgøres med en knap. Tilstedeværelsen af ​​en krave indebar et snit i midten af ​​brystet eller til venstre (kosovorotka), med knapper eller bånd. I folkedragt var skjorten yderbeklædningen, og i adelens dragt var det undertøjet. Hjemme havde boyarerne en tjenestepigeskjorte på – det var altid silke. Skjorternes farver er forskellige: oftest hvid, blå og rød (røde skjorter blev båret sammen med hvide porte). De blev båret uoptrukket og omspændt med et smalt bælte. Et for blev syet på bagsiden og brystet af skjorten, som blev kaldt et for. I øjeblikket er lange dameskjorter, hvor taljen er dannet af et bælte, på mode.

I skriftlige kilder ordet skjorte[etc. II] optræder første gang i begyndelsen af ​​1200-tallet, denne type skjorte bruges også i vores roman I 1600- og 1700-tallet blev der syet en kant på skjorter langs forneden. En skjorte uden kant blev kaldt sag. Skjorternes længde er lidt over knæene. Der blev lavet små snit på siderne af sømmen - huller. Smarte skjorter var dekoreret med striber - tværgående striber efter antallet af knapper. Hver lap havde et knaphul, så senere kom lapperne til at hedde knaphuller. Kraven på skjorter er lige, mens den på bondeskjorter er skrå (kosovorotka). Hun dukker op, da Pyotr Grinev nævner sin afgang: "Mor fandt mit pas, som lå i hendes æske sammen med skjorten, som jeg blev døbt i."

I øjeblikket er der mange bluser og skjorter, der bruger de samme syteknikker som under bondekrigen, men udskæringen af ​​halsudskæring, ærmer og trim på produktet ændrer sig. Nogle produkter kan være dekoreret med designs, der blev brugt under Pugachevs tid.

Et af angribernes beklædningsgenstande er Cossack bukser[etc. II], som helten og jeg kan forestille os på Afanasy Sokolov (med tilnavnet Khlopusha.) Blandt folkene i Østen er disse som regel meget brede ved hofterne, ofte med rynker i taljen og tilspidsede bukser mod skinnebenet. I Rusland og Ukraine betragtes blå eller røde bukser som en del af det traditionelle kosakkostume. I løbet af de sidste par år har blomstrende blomstrer ændret form. I dag kan nogle modeller af bloomers nemt forveksles med en nederdel, arbejdsoveralls eller en uformelig taske. Bloomers bæres af børn til voksne, og ikke kun af mænd. De De kan være lavet af fin silke, med mange draperier, eller de kan være lavet af groft bomuld i en kaki farve. Ikke alle mennesker genkender sådanne bukser; Jeg hørte sådanne anmeldelser som: "Du kan kun stjæle kartofler i sådanne bukser," "haremsbukser får dig til at se fed ud og fjerne din højde."

Dametøj.

Da historien er dedikeret specielt til bondekrigen, vil vi ikke inkludere en masse tøj til det smukke køn, men der er stadig noget. For eksempel, solkjole[etc. II], hvori Ivan Kuzmich beordrede sin datter at blive klædt på, så Pugachev ikke kunne genkende hende, da fæstningen blev erobret: ”Gå, gå hjem; og hvis du har tid, så tag en solkjole på Masha."

Sundress - folkemusik russisk dametøj. En kjole, oftest ærmeløs. Solkjoler varierede i stof og snit. Solkjoler blev båret i Central- og Østeuropa. Den første omtale af en sundress som en type tøj kan findes i Nikon Chronicle fra 1376. Formerne og stilene til at lave solkjoler ændrede sig fra århundrede til århundrede, fra nord til syd, fra bondekvinder til adelige kvinder. Russiske sundresses bestod af mange elementer, så de var meget tunge, især festlige. Skrå solkjoler blev lavet af "hår" - fåreuld vævet sort med et afkog af el og eg. Der var forskel på solkjoler til ferie og hverdage. Festlige til hver dag blev dekoreret langs sømmen med en "chitan" ("gaitan", "gaitanchik") - en 1 cm tynd hjemmelavet fletning lavet af rød uld. Toppen var dekoreret med en stribe fløjl. Men ikke kun uldne solkjoler blev brugt hver dag. Ligesom let tøj i hjemmet er "sayan" en lige sundress lavet af satin, samlet i en lille fold langs ryggen og siderne. De unge bar "røde" eller "burgunder" sayans, og de ældre bar blå og sorte.

I dag er en sundress ikke bare en "kjole med stropper", den er et uundværligt element i sommerens (og ikke kun) garderobe for enhver pige og kvinde. En moderne sundress kan præsenteres både som en vægtløs kort kjole, hvor det er behageligt at slentre langs kysten, og som et luksuriøst outfit til at tage på ferie. I år er en sundress stilfuld, moderigtig, smuk. Hvad er de vigtigste kvaliteter ved en skoleuniform? Alsidighed, praktisk, minimalisme og diskret elegance. Tiden med brune kjoler med syede manchetter, stivede kraver og pionerslips er for længst forbi, og nutidens skolepiger kan ses i helt andet tøj. Men den mest almindelige mulighed er måske en solkjole lavet af tykt, mørkt stof, båret over en bluse, sweater eller kjole.

2007 og 2008 viste sig at være usædvanligt produktiv i tøj med stropper. Det her fødte en mode for solkjoler og lignende stilarter. Bløde stoffer, strik, monteret med elastik. Kjoler skræddersyet i en "blomstret" stil(klokke- og tulipanstile) viste sig at være utroligt populære.

I 2009 kan solkjoler ses i samlingerne af forskellige designere. De er ikke kun hverdagsbrug, så de er kendetegnet ved komplekse snit, lag og lyse farver. Hvad angår længden af ​​sundressen, var de mest populære sidste år maxi sundresses.

Værket nævner også sådant tøj som en sweatshirt; når Masha taler med Peters mor, "tog hun lydløst den uldne sweatshirt." Sweatshirt er et russisk fællesnavn for ethvert isolerende tøj. Forskellige modeller af jakker er i øjeblikket lavet efter dens type.

En anden type dametøj - varmere[etc. II] - En varm ærmeløs jakke - normalt foret med vat eller pels - som en del af et gammelt russisk damekostume.

Der var flere øjeblikke, hvor Pushkin talte om denne type tøj: "En af dem havde allerede formået at klæde sig ud i sin brusejakke." - Pugachevs erobring af Belogorsk-fæstningen. Hans folk gik ind i kommandantens hus, røvede og tog Vasilisa Yegorovna, kommandantens kone, derfra, og også "Hun var i en hvid morgenkjole, en nathætte og en badejakke." under Maria Ivanovna Mironovas møde med kejserinden.

En brusejakke er et bryststykke til kvinder med stropper, som regel lavet af dyre fabriksstoffer - fløjl, fløjl, brokade, semi-brokade, silke - med for, ofte med vat eller blår. Dette tøj var kendt tilbage i det 17. - 18. århundrede; det blev båret af piger og gifte kvinder fra drenge- og handelsfamilier. I den sidste fjerdedel af det 19. århundrede - begyndelsen af ​​det 20. århundrede begyndte brusejakker kun at blive brugt som bryllupsbeklædning.

Det blev nævnt, at Vasilisa Egorovna for første gang var med polstret jakke[etc. II] - vinterarbejdsydertøj - en quiltet bomuldsjakke med rem og knaplukning. Det er kendt, at i slutningen af ​​det 20. århundrede, takket være indsatsen fra nogle couturiers, der brugte moderne syntetiske materialer, vakte det fashionistas interesse i Vesten som et element af "post-sovjetisk" stil.

”Skal jeg sende til jordemoderen efter hendes gule robron [pr. II] ? - sagde Anna Vlasyevna, viceværtens kone, da hun fandt ud af, at Masha Mironova skulle til kejserinden. Robron er en kjole med klokkeformede frynser (en ramme lavet af pilekviste eller hvalben for at give en voluminøs form til en kvindes kjole). I dametøj fra 1700-tallet. der var ingen variation af silhuetter og volumener. Et og samme snit fik individualitet på grund af utallige trim med blonder, bånd, dikkedarer osv. Robrons blev syet af fløjl, damask, satin, glans, grodetour, grodenapple - det vil sige ret tætte stoffer i forskellige farver.

Den pomp og volumen af ​​nederdele opnås i dag udelukkende på grund af multi-lag, højteknologiske egenskaber af moderne materialer, folder og dikkedarer. De er store og samtidig bløde, møre, omsluttende.

Social undersøgelse.

I min undersøgelse blev 64 piger interviewet. resultater:

Konklusion.

Det er her arbejdet slutter. Værket "Kaptajnens datter" blev ikke valgt forgæves. Vi gennemgik dette stykke, hvilket gjorde mig interesseret i den atmosfære. Derefter ville jeg blive transporteret tilbage til dengang og blive deltager i alle arrangementerne. Der opstod ideer til at sammenligne nuværende kostumer fra den æra med modeller fra vores tid. 2010 er et jubilæumsår. Vi vil ikke kun fejre 65-året for den store sejr over de tyske nazister, men også 235-året for bondekrigens afslutning, så det er interessant at lære mere om livet og skikkene for befolkningen i disse år.

Jeg vil fortsætte med at studere russisk tøjs historie, da jeg finder den interessant og betydningsfuld. Garderobeartikler er ikke kun vores skal, men på en eller anden måde en maske. Det er ikke for ingenting, de siger: "Du mødes ved dit tøj, du ser ud af dit sind."

Der er specielt tøj, der hjalp folk med at overleve og arbejde under vanskelige forhold. For eksempel camouflage hvide overalls. Soldater bar dem for at være usynlige på snedækkede marker under kampe.

Hypotesen blev bekræftet, for mens jeg studerede værket, stiftede jeg bekendtskab med bondekrigens tøj, nu forstår jeg, hvordan tøjet blev syet, hvad der er gået ind i det moderne liv og hvad der kan være muligt om et par år , for nu vender vi tilbage til retromoden.

Vi var i stand til mentalt at transportere os til denne æra og blive øjenvidne til alle de beskrevne begivenheder. Dette gav mig mulighed for bedre at studere mit hjemlands historie og lære datidens mode. Der var interesse for andre historiske begivenheder. Efter at have gennemført en undersøgelse viste det sig, at mange også gerne vil opdage modeverdenen, så det er planen at gennemføre en teknologilektion dedikeret til dette.

Dette materiale vil blive brugt i teknologi, litteratur, historietimer og i klasselærernes arbejde som materiale til klasseværelset og fritidsaktiviteter.

Bibliografi

2. http://www. /

3. http://otvet. /spørgsmål//

4. http://ru. wikipedia. org/

5. http://www. krotov. info/lib_sec/21_f/fed/osyuk_03.htm

6. http://www. /Publikationer/Magaziner/VestnikCBR/2004/vestnikcbr/vestnikcbr.htm

7. http://lib. /doc/i/204037p15.html

8. http://bt-lady. /indeks. php? artikel-ID=5167

9. http://www. chayka. /forum/viewtopic. php? p=460702

10. http://znay-ka. info/a1.php? f_nqest=3450

11. http://www. /

14. http://www. /article/ahat/nat/ictoria_golovnogo_ubora_v_roccii. htm

15. http://www. /rus/additional/interestingly/document286.shtml

16. http://www. /mode/mode133.html

17. http://www. /2009/08/17/modnye_sarafany_.html

18. http://www. /tendenser/604-leto_devushka_sarafan

19. http://stil. /l. php/sarafany-snova-v-tilstand. htm

Bilag I

Fig.1 Tåløkke billede. 2 Rævepels (barnet er pakket ind) fig. 3 Armyak billede. 4 Uniform

Fig.5 Camisole billede. 6 Kåbe Fig.7 Kaftan

Bilag II

Ris. 1 skjorte fig. 2 Skjorte fig. 3 bukser

Fig.4 Sundress pic. 5 Varmere Fig. 6 Vatteret jakke Fig. 7 Robron

Fig.8 Hætte Fig. 9 Gorlat hatte Fig. 10 Kap