Kunstige redekasser. Forskellige typer fuglerede

Mejser er typiske hule redere, som også spiller en vigtig rolle i at ødelægge et stort antal skadelige insekter. Ved så enkle foranstaltninger som at hænge kunstige reder og reder kan du opnå en betydelig stigning i deres antal, hvilket uundgåeligt vil hjælpe i kampen mod haveskadedyr. Mest stormejser og blåmejser går gerne på mejsemarker. Begge arter indtager enhver bolig, de tilbydes, enten udhulet af en træstamme eller slået sammen fra brædder. Den første er en redekasse (billedet ovenfor), der er tættest på en kunstig hulning. Dens tag, der er lavet af brædder, skal let fjernes, flyttes til side eller foldes tilbage, så rengøring kan foretages fra tid til anden. Produktionen af ​​sådanne redekasser er ret arbejdskrævende; Desuden, hvis tømmerstokken ikke var tilstrækkeligt tørret på forhånd, begynder fordybningen normalt at revne det næste år. Det er meget nemmere at lave en mejse af brædder; her er træets kvalitet ikke af væsentlig betydning, så du kan også bruge træbearbejdningsaffald. Det er kun vigtigt, at de bliver banket godt sammen, og at der ikke er huller tilbage, og at bunden sættes ind, så der ved kraftig regn ikke løber vand ind i reden. Hvis der kommer vand ind, skal der bores to eller tre små huller i bunden. Låget skal ligesom på en redekasse være aftageligt eller hængslet.
Kunstige redekasser (løkkehuse). 1,2 - generelt billede, 3 - snitbillede.

Indgangshullet (indgangshul) skæres i den øverste tredjedel af mejsen i midten eller i hjørnet. Dens naturlige form er rund, men mange fugle har ikke noget imod det firkantede hul. Det anbefales ikke at fastgøre en aborre foran indgangen, da det kun forhindrer fugle i at flyve ind i redeområdet, og det kan også hjælpe rovdyr med at komme til æg og unger.

En stang skal sømmes til bagsiden eller siden af ​​mejsen, hvormed den så fastgøres til en træstamme eller hænges op i en gren.

Redekasser til blåmejser og andre småfugle skal have: en bund på 12x12 cm, en højde på 20 cm, en indgangshulsdiameter på 26 mm og hænge i en højde på 1,5 til 5 meter. Spurven, selvom den vil, vil ikke optage dem, fordi indgangen er for lille.

For en talgmejse skal du bruge et hus af omtrent samme størrelse eller 5 cm højere, men med et indgangshul med en diameter på 32 til 35 mm. Her lever andre arter af mejser, hvidhalsede fluesnappere og brogede fluesnappere, og nogle gange også pikaer og rødstjerter. Spurve besætter også disse redepladser i haverne. Højmejsen er dog ikke en frygtsom fugl. Hvis det er nødvendigt, "overlever" hun simpelthen den ubudne lejer, og efter at have smidt sin rede ud, bygger hun sin egen af ​​mos.

Fuglehuse med dagmål på 15x15 cm, en højde på 28-35 cm og en huldiameter på ca. 50 mm er optaget af stære, samt nødder og nogle gange store spætter. Sidstnævnte udvider ofte indgangshullet med deres kraftige næb, og ødelægger ofte hele fuglehuset. Derfor bør forvæggen på steder med et højt antal spætter laves dobbelt. Fuglehuse hænges 3-8 m fra jorden.

De største kunstige reder har en bund på 20x20 cm eller 30x30 cm, en højde på 35-40 cm og en huldiameter på 90 til 130 mm. De er beregnet til jackdaws, tårnfalke, ugler og andre store hulrumsboere; hængt i 6 meters højde eller mere. Deres indløbshuller kan være firkantede og placeret i det øverste hjørne af frontvæggen.

marts er lige om hjørnet. Det er på høje tid at tage sig af redepladser for fuglebestanden i området. Hvilke fugle vil vi gerne se i vores have?

Stormejsen og blåmejsen er ægte gartnerassistenter, en af ​​de mest nyttige fugle i skovbrug og parkdrift. Hvis du regelmæssigt fodrer mejserne om vinteren, så glemmer de ikke vejen til din have om foråret. Men uanset hvor gæstfri foderautomaten er, vil mejserne ikke blive i haven eller parken, hvis der ikke er et hul eller et hus, der er egnet til at bygge en rede.

Oftest laver folk redehuse til stære - fuglehuse (spurve befolker dem også gerne). Stæren fortjener utvivlsomt at få bygget et hus til sig. En stæryngel kan spise omkring 1000 cockchafers og deres larver på 5 dage, ikke medregnet et stort antal larver og snegle. Observationer fra ornitologer siger, at stæren oftest ikke jager i haven nær huset, men i den nærmeste skov eller mark, mens mejsen kun arbejder i det område, hvor dens rede er placeret. Så - vælg. Måske skulle vi hjælpe småfuglene først? Såsom blåmejse, haverødstjert, broget fluesnapper, hvid vipstjert. Disse fugle sætter sig normalt i huler, og de færreste husker dem om foråret, hvilket er ærgerligt. Min mening: Vi skal tiltrække så mange småfugle som muligt ind i haver, parker, pladser og shelterbælter og overlade landsbyer og udkanten af ​​skovparker til stære. Det er bedst at hænge et fuglehus for hver femte huse til små fugle. Denne foranstaltning vil holde stæren i vores haver og værfter, men vil reducere dens antal. Der er en anden, meget original, metode til at holde antallet af stære inden for rimelige grænser. Faktum er, at i et rummeligt standardhus rejser et par stære tre til seks kyllinger, og i et trangt fuglehus med et bundareal på 12x12 centimeter (som i en naturlig hulning) - to eller tre.

Materialet til redehuse kan være et hvilket som helst tørbræt med en tykkelse på mindst 1,5 centimeter (2-2,5 centimeter er bedst), samt planker, plader, en hel træstamme eller en træstamme med en hulning. Tynde plader og krydsfiner er uegnede: de er kortlivede og deformeres hurtigt. Man kan lave en rede af en træstamme, men den har ingen fordele i forhold til et hus, og den er meget sværere at lave.

Brædderne kan høvles på ydersiden af ​​huset, men de kan ikke bearbejdes indvendigt: det er meget svært for kyllinger (og endda voksne fugle) at komme ud på en glat overflade. Hvis brædderne viser sig at være glatte, skal du lave vandrette hak med en mejsel eller kniv, før du samler huset på dens forvæg - indefra, under hakket. Der er ingen grund til at lave tærskler udenfor under indgangen, fuglene klarer sig fint uden dem. Det er godt, hvis der er en gren i nærheden af ​​træhuset: Mejser og fluesnappere kan godt lide at sidde på sidelinjen og se sig omkring, før de flyver ind i reden. Hanehullet bores med en bøjle eller udhules med en smal mejsel. Hvis du ikke har noget at skære et rundt hul med, så lad det være firkantet. For at gøre dette skal du save det øverste hjørne af frontvæggen af. Mejsen adskiller sig fra fuglehuset primært ved indgangens diameter. For at inspicere huset, inden fuglene ankommer, og rense det for resterne af sidste års rede, er taget gjort aftageligt, forstærket, så hverken vinden eller kragen kan vælte det. Den enkleste monteringsmulighed er at trække låget til huset med wire; en mere kompleks er at bruge pigge, der leveres i designet af sidevægge og tag. Et fladt tag med en lille hældning er mere effektivt; et sadeltag begynder at lække hurtigere.

Ved samling af huset sømmes først en planke på bagvæggen, hvormed redekassen fastgøres til et træ eller pæl. Sidevæggene sømmes i bunden, derefter forsiden og til sidst bagsiden med en strimmel. For at fastgøre væggene til bunden er det bedre at bruge skruer i stedet for søm. Vi skal forsøge at gøre huset solidt bygget, uden revner. Hvis der er dannet nogen, er de tætnet med blår eller belagt med ler.

Huse begynder at blive ophængt allerede i februar, da nogle stillesiddende og nomadefugle (spurve, mejser, nøddetække) leder efter redepladser meget tidligt. I den centrale zone af den europæiske del af Rusland er den seneste dato for ophængning slutningen af ​​marts. Huse til fluesnappere kan hænges frem til slutningen af ​​april. Den bedste tid til at hænge mejser på er efteråret: til foråret bliver redekassen mørkere og bliver en del af træet.

Fuglehuset skal være beskedent og upåfaldende, hænge lodret eller med en let vipning fremad. Fuglehuse, der hænger baglæns, er som regel ikke optaget.

Spurve og stære er de mindst "kræsne" med hensyn til udseendet af kunstige reder. Andre fugle kan ikke lide at bo i lyse eller nyhøvlede huse. Før de hænger, er de malet med en stærk opløsning af kaliumpermanganat eller let belagt med jord. Den brogede fluesnapper ignorerer ofte et hus, der er blevet mørkere gennem årene. Men hvis du bleger det indvendigt med kridt, vil situationen ændre sig. Stormejsen foretrækker tværtimod tusmørke i reden. Fuglehuse kan males udvendigt med oliemaling.

På støjende, overfyldte steder - parker, pladser - redepladser for fugle skal placeres højere: fuglehuse - 5-6, mejser - 4 meter fra jorden. I et roligt havemiljø kan mejsen hænge i 2 meters højde.

I modsætning til stæren er stormejsen meget kræsen i at vælge redested. Det er bedre at lave et hus til hende fra tykke brædder og også uden revner. Det er tilrådeligt at dække mejsen i kronen på et træ, men grenene bør ikke dække indgangen. Hverken mejser, fluesnappere eller rødstjerter kan lide åbne, blæsende, solrige steder. Vipstjerten udmærker sig ved, at den ikke forstår at klamre sig til lodrette flader med poterne - derfor sætter den sig aldrig i fuglehuse. Men hvis du laver et specielt hus og hænger det under udhænget af en ubeboet trækonstruktion, vil et par vipstjerter villigt bygge en rede der.

Der er forskellige måder at fastgøre redekasser til træer. Den enkleste mulighed er denne. Udefra slås et 6-7 cm søm ind i husets sidevægge præcis midt i bagvæggens udskæring og trækker sig tilbage fra oven med 1/3 af hele væggens længde. Sømmet drives nedefra og op. Enden af ​​et hampereb eller blød wire (aluminiumstråd skal isoleres) vikles rundt om det ene søm, kastes over taget, trækkes let og føres ind under det andet søm. Så vikler de et reb om en stamme eller en tyk gren af ​​et træ og fastgør enden til et søm. Gamle elektriske ledninger er gode til denne type fastgørelse.

For at hænge huset skal du bruge en let 4 meter stige. Det er bedre at arbejde med to eller tre personer. Du kan lave en løkke i enderne af rebet på forhånd og sætte dem på søm, når de hænger. Rebet på træet placeres skråt i forhold til stammeskaftet, og ikke på tværs af det.

Hvor skal indgangen til huset se ud? I en park, hvor vind og regn holdes tilbage af træer, er det ikke nødvendigt at nøje observere indgangens retning. Før du hænger en redekasse på et åbent sted, skal du bestemme præcist fra hvilken side i dit område regn og blæst oftest kommer om sommeren.

Et ordentligt lavet hus kan tjene fugle i flere år.

Fuglehuse
( Dimensioner er i centimeter)

At tiltrække fugle til kunstige redesteder er en langvarig russisk tradition. Og de første fugle, som folk begyndte at bygge hjem til, var stære. Traditionen med at hænge fuglehuse for at tiltrække fugle har dybe rødder i Rusland. Tilsyneladende blev konstruktionen af ​​træfuglehuse allerede i anden halvdel af det 18. århundrede udbredt i Rusland

folkeskik. I modsætning til de vesteuropæiske lande hængte russiske bønder desuden fuglehuse for at tiltrække og beskytte stære og ikke for at fange fugle med det formål at spise dem.

Fuglehuset er en ren russisk opfindelse. De første kunstige reder blev højst sandsynligt lavet af birkebark, eller der blev brugt stykker af fældede træstammer med naturlige fordybninger. Men ingen beviser i form af rester af sådanne strukturer, deres tegninger eller omtaler i kronikker er blevet bevaret. For første gang i historiske beviser dukker fuglehuse op i det 19. århundrede fra den øvre Volga-regionens territorium, og det interessante er, at de allerførste billeder af fuglehuse tilhører Kostroma-provinsen, det nuværende Ivanovo (Staraya Vichuga) territorium ) og Yaroslavl (landsbyen Gumnishchi) regioner.

De tidligste fuglehuse, der har overlevet den dag i dag, er de originale fuglehuse fra Moskva-provinsen i form af træskulpturer af en mand og en kvinde. De opbevares i det historiske museum, og datoen for deres oprettelse går tilbage til 1870. Det ene fuglehus er lavet i form af en skulptur, der forestiller en gammel mand. Munden fungerede som hul for stære. Dette er et unikt kunstværk, ikke typisk for bøndernes liv i det 19. århundrede. Som personalet på Statens Historiske Museum formåede at finde ud af, lavede deres forfatter, bonden Savinov Vasily Timofeevich, i løbet af sit liv en masse lignende træskulpturer og en masse husholdningsartikler med relief og tredimensionelle billeder af en person. (Bilag, Fig. 1)

Det andet fuglehus er lavet i form af en gammel kvinde med en spand og en pind i hænderne, sandsynligvis tænkt som et par med det første. Indgangen til stære er placeret under hagen. I begge fuglehuse er deres tidligere beboeres reder stadig bevaret. (Bilag, Fig. 2)

Det er svært at sige, hvornår de første fuglehuse dukkede op, og hvordan de så ud før 1800-tallet.

Og nu forbliver fuglehuset et integreret element i landskabet i den centralrussiske landsby. Det er dog ikke kun for stære, at kunstige redepladser kan og bør indrettes. Fra midten af ​​det 20. århundrede. Forskellige typer kunstige redekasser udvikles og anvendes med succes - både for at tiltrække gavnlige fugle til haver og parker og for at bevare sjældne arter.

At lave, hænge og passe kunstige redekasser skaber optimale betingelser for at pleje elevernes miljøkultur. Skolebørn er ikke kun engageret i teoretiske diskussioner om miljøproblemer, men yder også deres personlige, praktiske bidrag til at bevare naturen af ​​deres fødeland. Vilde fugle er gavnlige, fordi de er naturlige skadedyrsregulatorer. Desuden er fuglekiggeri en vigtig bestanddel af den yngre generations dannelse af et økologisk verdensbillede og æstetisk opfattelse af den omgivende verden.

Ved at hænge kunstige redekasser (fuglehuse, mejser eller redekasser) kan man øge antallet af sangfugle markant i nærheden af ​​skolen. Den nemmeste måde at tiltrække små spurvefugle-lignende hule redere til skoleområder, haver og parker. Først og fremmest er der tale om forskellige arter af mejser, brogede fluesnappere og haverødstjerter. Alle disse fugle synger smukt. Derudover samler de fødeinsekter i umiddelbar nærhed af reden.

Under naturlige forhold ruger nogle småfugle i huler udhulet af spætter eller nicher dannet som følge af rådnende træ, samt bag den løse bark af tørre træer. Desværre, i skove og parker, under sanitær fældning, ødelægges hule træer først.

Hul-rede fugle, hvis der er hulninger, lever i skove og parker af de mest forskelligartede typer, såvel som i urbaniserede landskaber. Derfor kan du ved at hænge kunstige redekasser nemt styre deres antal og tiltrække dem til de steder, hvor der er brug for dem. Hvis der er flere kunstige redepladser i nærheden, kan nogle fugle, for eksempel en hanfluesnapper, tiltrække to eller endda tre hunner til redepladsen og følgelig samtidig fodre to eller tre yngel på naboredepladser.

Der er mange typer kunstige redekasser til at tiltrække hulrums-rede fugle. Det enkleste og mest almindelige er kassereder lavet af brædder eller affald fra savværksindustrien. Materialet til deres fremstilling er ret overkommeligt - stumper af brædder, plader, gammelt materiale fra ødelagte bygninger og strukturer er ret velegnede til deres fremstilling. Rådne brædder bør ikke bruges.

Udover selve fuglehusene er der modifikationer til forskellige fugle: mejser, fluesnappere, rødstjerter, vipstjerter mv.

Fuglehus (mejse)-- lukket kunstig redeplads for spurvefugle - hule redere. Fuglehuse og mejser er de mest populære blandt fugleelskere og de mest almindelige af alle kunstige redekasser; de kan bruges både i det naturlige miljø og i land- og byområder.

Fuglehuset er traditionelt lavet i form af et træhus med en rund eller rektangulær indgang. Højden er normalt 25-40 cm, bundstørrelsen er ca. 14 cm, indgangens diameter er ca. 5 cm Låget skal kunne tages af, så redekassen kan tjekkes, samt rengøres for enden af redesæson - den skal fjernes fra redekassen fjern redemateriale (stære, mejser og nødde kan selv klare det, men nogle andre fugle kan ikke). Placeret på et træ i skoven, parken, på en altan, væg eller under taget af et hus. Fuglehuse bør installeres i haver, landsbyer, i udkanten af ​​byen, på træer og pæle i en højde af 3-5 m. (bilag, fig. 3)

Det er bedre at lave en mejse til stormejser dybere; du kan gøre redehulens form ottekantet ved at fastgøre trekantede blokke langs hele højden af ​​mejsen i hjørnerne (i dette tilfælde skal du øge bundens størrelse til 14x14 cm). (Bilag, Fig. 4)

For andre mejser - mejser, blåmejser, tottemejser og sortmejser, skal mejsen være mindre og ikke så dyb (bilag, fig. 5). Alle bryster elsker mørke i deres reder, så indersiden af ​​brysterne er behandlet med plet.

Du kan også bruge små mejser til brogede fluesnappere, men de skal gøres lette indvendigt, fx hvide.

For pikaer bygges hjørnereder i den nederste del af stammerne på store træer i parker og skove (bilag, fig. 6).

For den grå fluesnapper bør redepladserne være halvåbne (bilag, fig. 7).

Ved konstruktion af plankereder skal følgende punkter tages i betragtning:

• 1. Brædderne på indersiden af ​​reden skal være uhøvlede. Det anbefales endda også at ridse indersiden af ​​brædderne med et søm, mejsel, syl eller andet værktøj - dette vil gøre det muligt for fugle og især kyllinger nemt at komme ud af fuglehuset.
• 2. Bunden skal klemmes mellem side-, for- og bagvæggene, og fastgørelseselementer (søm, skruer) skal passe ind i dens ender.
• 3. Taget skal være aftageligt, så redekassen kan rengøres og desinficeres ved yngletidens afslutning.
• 4. Det er ikke nødvendigt at montere brædderne tæt ved montering af fuglehuset - små huller sørger for ventilation til redekassen.
• 5. Et lille fuglehus kan tilpasses til visse typer fugle - til mejser, gør det mørkere med plet eller en stærk opløsning af kaliumpermanganat, for fluesnappere, gør det let - hvidvask indersiden.
• 6. Fuglehusets yderside kan males i camouflagefarver, men til brug i parker og havegrunde kan du lave lyse, designerfuglehuse, der understøtter grundens stil og fungerer som et element i dets design.
• 7. En ankomstaborre eller -bar er ikke nødvendig, det vil kun lette adgangen til redeområdet for rovdyr - katte, skaldyr.
• 8. Rederer kan hænges på træer, specielt installerede pæle, på bygninger og konstruktioner (bilag, fig. 8).

Dupliankas

At lave en redekasse i træ selv er meget nemmere end at lave en redekasse. Men når de skal vælge ynglested, vil de fleste fugle nok foretrække en redekasse frem for en plankemejse eller et fuglehus, simpelthen fordi redekassen:

• 1- mere ligner en spættehule, hvor fugle er vant til at rede;
• 2- bundområdet, med samme ydre dimensioner, er større for reden;
• 3- varmetab i en cylindrisk rede vil være væsentligt mindre;
• 4- sådan indlejring er mindre mærkbar på træer og i skoven, hvilket vil hjælpe med at beskytte mod rovdyr.

Den første og sværeste ting i denne sag er at finde et passende træ. Aspen egner sig bedst til redens bund. Asp rådner ofte indefra, og i modsætning til birk forbliver et tykt lag træ i nærheden af ​​barken intakt. Blandt de nedfaldne gamle aspe skal du finde et træ med råddent, råddent træ, og det er ikke nødvendigt, at der er et tomrum i midten. Det er nok, at dens indre del er blødere end nær barken. For at vælge den bedst egnede stamme er det bedst at kigge i en gammel aspeskov, hvor der er nok væltede træer. Ud fra disse laver vi testklip og vælger den bedste løsning. Efter skæring skal du sørge for, at kernen er rådden, og efter at have målt den nødvendige del af stammen skal du save den af ​​på den anden side.

Arbejdsemnet skal opdeles i dele for at danne mere end et hus. Højden af ​​mejsen kan være fra 20 til 40 cm, men den mest optimale er 25 cm (for et fuglehus 30 cm, men op til 45 cm er muligt). Det er tilrådeligt straks at tænke på, hvor taphullet vil være placeret, og hvis der er en rådden knude i bagagerummet, er det bedre at placere taphullet der. Det er bedre at save af: bunden er vinkelret på stammen, taget er i en lille hældning fra hanehullet. Efter at have skåret en del af stammen i stykker af den nødvendige højde og størrelse, begynder vi at vælge den rådne kerne med en mejsel. I kanten er kernen hårdere, derfor skal du, når du brækker spåner af med en mejsel, hjælpe med en hammer eller hammer. Hvis der allerede er et gennemgående hul, vil hele fibre let blive adskilt. De skal være knækket inde i bagagerummet.

Det er tilrådeligt at opretholde et rundt bundområde. Ideelt set er tykkelsen af ​​væggene i redekassen til en mejse 1,5-2 cm (for et fuglehus - 2-3 cm). Jo tykkere væggene er, jo længere holder redekassen, men den bliver tungere. Mejsens indre diameter skal være 10-16 cm, fuglehuset - 15-20 cm.

Næste trin er at bore hanehullet. Den nemmeste måde at lave et hanehul på er med en trækrone af passende størrelse og en boremaskine. Men hvis kronen ikke har nogen indgang, skal du markere den for en mejse - 3-3,5 cm (til et fuglehus - 5 cm). Og bor derefter langs diameteren af ​​den markerede cirkel af huller med en boremaskine og banke hanehullet ud med en mejsel. I dette tilfælde er det bedre at behandle kanterne med en rund fil.

Vi fastgør bunden med selvskærende skruer. Et stykke bræt med en tykkelse på 1,5-2 cm duer. Når stykket er sikret, bør du skære de dele af væggene af, der stikker ud over det.

Taget kan laves af et stykke bræt, ligesom bunden, men det er bedre fra en plade. Det er godt, hvis taget rager et par centimeter over indgangen - dette beskytter indersiden af ​​reden mod regn. Det er mere praktisk at sikre taget med selvskærende skruer, fordi det hvert år er meget ønskeligt at rense redeområdet fra de tidligere ejeres byggemateriale (bilag, fig. 9).

Plasticin, vinduespartel, havetræspartel eller andet plastmateriale bør anvendes til at dække hullerne mellem væggene og bunden, samt væggene og låget, hvis hullerne er for brede, samt steder fra rådne knaster på redens krop. Dette skal gøres for at beskytte redestedet mod "hærværk" fra spætter, som er de mest ondsindede ødelæggere af fuglehuse.

Redekasserne kan bebos af store mejser, brogede fluesnappere, gråspurve, haverødstjerter og blåmejser. Større redepladser og fuglehuse vil primært være befolket af stære og svaler.

Det er bedre at fastgøre huse til bryster på et træ nær stammen lige over midten af ​​kronen (4-6 m er nok). Det er bedre at orientere indgangen mod øst. Vipning er kun tilladt fremad, det vil sige mod indgangen, og du bør under ingen omstændigheder sikre redekassen vippet tilbage - det vil være svært for ungerne at komme ud af et sådant hus. Rederne kan fastgøres til et smalt bræt eller til en pæl på jorden, og så kan brættet skrues fast med wire til træstammen. I nærheden af ​​boliger er det bedre at sikre redekassen på en stang. Stærene vil slet ikke blive forstyrret af grenene på træet, som huset er fastgjort til. Hvis du ønsker, at redeområdet skal være befolket af sorte svaler, bør du sørge for, at der foran indgangen, samt to meter under den, ikke er grene, der forstyrrer fuglenes flugt.

Jeg vil med det samme bemærke, at det er meget nemmere at lave en redekasse i træ selv, end at lave en redekasse. Men når de skal vælge ynglested, vil de fleste fugle nok foretrække en redekasse frem for en træmejse eller et fuglehus, simpelthen fordi den første

1- Mere ligner en spættes hule, hvor fugle er vant til at rede
2- Bundarealet, med samme udvendige mål, er større for reden
3- Varmetabet i en cylindrisk redekasse vil være væsentligt mindre
4- En sådan rede er mindre mærkbar i træet og i skoven, hvilket vil hjælpe med at beskytte mod rovdyr

Den femte "prof", når du vælger et fuglehusdesign, er det faktum, at når du finder et træ, der er egnet til dette formål, kan du lave et stort antal redekasser af det og bruge minimale penge på materialer. Når alt kommer til alt, hvis du gør alt som beskrevet nedenfor, skal du kun købe skruer, og små rester (20-25 cm lange) af plader og brede brædder kan altid findes ved dit sommerhus eller spørges hos naboer, der bygger en hus for sig selv.

Nu, efter at have "overtalt" dig til at lave en redekasse frem for en plankerede, så lad os komme i gang. Den første og sværeste ting i denne sag er at finde et passende træ til vores formål. Asp er mest velegnet til bunden af ​​en redekasse, så for at finde et træ er det alt andet lige bedre at gå til en gammel aspelund. Asp rådner ofte indefra, og i modsætning til birk forbliver et tykt lag træ i nærheden af ​​barken intakt. Blandt de nedfaldne gamle aspe skal du finde et træ med råddent, råddent træ, og det er ikke nødvendigt, at der er et tomrum i midten. Det er nok, at dens indre del er blødere end nær barken. For at gøre dette skal du, bevæbnet med en sav, skære stammerne af forskellige træer flere gange for at finde den rigtige. Råddent træ er altid mørkere og mere bøjeligt end tørt og intakt træ ( foto 1), og derfor kan man nogle gange skære igennem halvdelen af ​​stammen og være sikker på, at man har fundet det rigtige træ. Efter skæring skal du sørge for, at kernen er rådden, og efter at have målt en lille del af stammen ud, save den af ​​på den anden side. Det er lige meget, om bagagerummets yderside ser uskønt ud på grund af fugtig og snavset bark.

Det vigtigste er, at barken af ​​træet ikke er rådden. Diameteren af ​​stammen uden bark skal være inden for: til mejse - 15-22 cm. Til et fuglehus – 22-30 cm.

Det er bedre straks at rydde stammen af ​​bark. Vægten vil straks falde, og hvis du lader det tørre, bliver du ikke snavset på bagagerummet. Desuden udføres alt arbejde med emnet bedst på værkstedet, på et arbejdsbord. Forfatteren lavede også redekasser i skoven for at hænge dem lige der, men finder dette upassende. På grund af manglen på elektricitet i "markforhold" kan alt arbejde udføres med håndværktøj eller en batteridrevet boremaskine; desuden er arbejdet på jorden meget ubelejligt. Generelt tager vi emnet med til et sommerhus eller til en landsbygård, så vi på regnfulde dage, når gåture og fuglekiggeri er problematiske, kan udføre noget nyttigt arbejde.

Arbejdsemnet skal opdeles i dele for at danne mere end et hus. Højden af ​​mejsen kan være fra 20 til 40 cm, men den mest optimale er 25 cm (for et fuglehus 30 cm, men op til 45 cm er muligt). Dette er for at gøre det bekvemt at vælge råddent træ - jo lavere højden på redepladsen er, jo mere bekvemt. Det er tilrådeligt straks at tænke på, hvor taphullet vil være placeret, og hvis der er en rådden knude i bagagerummet, er det bedre at placere taphullet der. Det er bedre at save af: taget - ved en lille hældning fra hanehullet, bunden - vinkelret på fibrene (præcis). Efter at have skåret en del af stammen i stykker af den nødvendige højde og størrelse, begynder vi at vælge den rådne kerne med en mejsel.

Hvis kernen af ​​stammen er blød, kan du ofte vælge den med en mejsel, lirke og knække de rådne fibre. Det vigtigste er at grave et gennemgående hul i midten af ​​tønden, arbejde fra den ene eller den anden side af emnet, hvorefter arbejdet bliver lettere. (billede 3)

I kanten er kernen hårdere, derfor skal du, når du brækker spåner af med en mejsel, hjælpe med en hammer eller hammer. Hvis der allerede er et gennemgående hul, vil hele fibre let blive adskilt. De skal være knækket inde i bagagerummet. (billede 4)

Som regel ender rådnet træ ikke tæt nok på kanten (ydersiden) af stammen, men hvis indersiden af ​​stammen er ryddet for råd, er det ikke svært at vælge fibre langs hele længden langs stammen til stammen. ønsket vægtykkelse. Det er tilrådeligt at opretholde et rundt bundområde. Ideelt set er tykkelsen af ​​væggene i redekassen til en mejse 1,5-2 cm (for et fuglehus - 2-3 cm). Jo tykkere væggene er, jo længere holder redekassen, men den bliver tungere. Derudover påvirker redens indre diameter i høj grad fuglenes belægning af redepladser. Mejsens indre diameter skal være 10-16 cm, fuglehuset - 15-20 cm.

Næste trin er at bore hanehullet. Den nemmeste måde at lave et hanehul på er med en trækrone af passende størrelse og en boremaskine. (foto 6) Men hvis der ikke er nogen krone, skal indgangene markeres, for en mejse - 3-3,5 cm (til et fuglehus - 5 cm). Og bor derefter langs diameteren af ​​den markerede cirkel af huller med det størst mulige bor og bank hanehullet ud med en mejsel. I dette tilfælde er det bedre at behandle kanterne med en rund fil.

Vi sikrer bunden med selvskærende skruer (sorte forsænkede træskruer 60-80 mm lange fungerer godt). Et stykke plade 1,5-2 cm tykt duer, eller i det mindste et stykke ti-lags krydsfiner (undgå under alle omstændigheder spånplader, det smuldrer af fugt det første år). Når stykket er sikret, skal du skære de dele af, der rager ud over væggene.

Men først, inden du fastgør med selvskærende skruer, skal du bore huller i dækslet, der er lidt tykkere end de valgte skruer, så brættet ikke revner, og så du senere nemt kan skrue skruerne af med hånden. (billede 9)
Børneplasticine er nu billigt; det er praktisk at bruge til tætning af revner mellem væggene og bunden, såvel som væggene og låget, når revnerne er for brede.


Plasticin, vinduespartel, havetrælak eller andet plastmateriale bør bruges til at dække områder med rådne knaster på redekassens krop.


Foto 11
Dette skal gøres for at beskytte redepladsen mod "hærværk" fra spætter. Sidstnævnte er de mest ondsindede ødelæggere af fuglehuse. Spætter forsøger ofte at nå sangfugleunger ved at slå huller i bunden af ​​redeområdet. Dette sker i kolde, våde år, hvor spætter ikke kan finde mad nok til at fodre deres unger om foråret og sommeren. Nogle gange sker dette af en eller anden ukendt årsag, som for eksempel Zhelna. Fuglen ødelægger med sit kraftige næb et gammelt fuglehus for sjov.

Eller der var et andet tilfælde, hvor der af en eller anden helt ukendt årsag lavede én stor spætte i et stort fuglehus (den lå i havegrunden) foruden en, tre mere lige runde, ideelle indgange - i forskellige højder og sider af reden. areal. (billede 13)


I skoven "lever redepladsen sit eget liv" og kan blive ødelagt eller beskadiget af mange omstændigheder. Den mest almindelige ændring i redepladser placeret langt fra menneskelig beboelse vedrører igen indgreb fra spætter. Den store spætte "moderniserer", hvad den betragter som praktiske redesteder ved at udvide indgangen. Herefter bruger han redepladsen som sovehul. En dag udvidede en mår indgangen til et fuglehus med sine tænder, hun klatrede ind og tog de dunede nøddekyllinger ud og efterlod sine tænder mærker på indgangen udenfor. Nogle gange er redekassen optaget af bier, men i forfatterens praksis drejede det sig kun om store redekasser. Bierne forsegler en stor indgang med voks og efterlader et lille hul, hvori kun et insekt kan flyve. Når hvepse slår sig ned i fuglereder, ændrer de ikke indgangen. De hænger deres honningkager af papir på låget af redekassen, men det er bedre for en person ikke at gå ind i det hus, før det kolde vejr sætter ind. Uglereder og fuglehuse kan være optaget af egern, som også er fjender af hule reder i redeperioden. I forfatterens praksis blev et egern, der slog sig ned i en af ​​uglerederne, fanget af en mår om vinteren. Rovdyret efterlod en del af byttet uædt i samme redeområde. Om vinteren blev et af fuglehusene, hængt i flodslettet ved Dubna-floden, brugt som opbevaringsrum af en ugle. Sychik brugte ikke disse reservater om vinteren, og derfor var der i foråret, da forfatteren tjekkede redepladserne, en hel flok nedbrudte mus og muslinger. Nå, det er alle historier om redekasser, der hænger på øde steder. De skulle hænges der for at tiltrække sjældne fuglearter, såsom blåmejse, duskemejse og lille fluesnapper. Hvis du hænger en mejse i nærheden af ​​en landsby, et sommerhus eller en by, så er det mere sandsynligt, at den bliver beboet af en talgmejse.

Denne urbaniserede og talrige art har mulighed for at overtage en redeplads, før vores migranter ankommer. Som regel indtager mejser de bedste redepladser. I slutningen af ​​maj flyver ungerne allerede ud af dem. Mejser kan have op til 12 unger i en yngel; når ungerne vokser op, passer de knap nok i redekassen, før de flyver.

Derefter kan brysterne begynde den anden kobling, men nogle gange efter dem befolker den brogede fluesnapper det "andet niveau". (foto 16) Sidstnævnte er den næstmest talrige fugl, som oftest bor i redekasser i midterzonen. Tætheden af ​​broget rede kan være forbløffende; det ser ud til, at den kun stoppes af manglen på egnede steder til yngleunger.

Meget sjældnere end de navngivne arter kan spurve, haverødstarter og blåmejser befolke kunstige redekasser i nærheden af ​​huset.

Større redepladser og fuglehuse vil først blive befolket af stære, Hannerne vil synge uselvisk i nærheden af ​​redekasserne fra midten af ​​april. Og i slutningen af ​​maj fodrer stære allerede ungerne. Stære vil ikke længere dukke op på deres redepladser; enorme flokke af disse fugle strejfer gennem marker og enge, hømarker og græsgange. Hvis der er mange fuglehuse i nærheden af ​​dit hus (“meget” er mindst 5-6, og ikke hundrede, som du måske tror), er de hængt højt fra jorden, og grenene er ikke særlig tæt på indgang, så er der en meget stor chance for, at redekasserne ikke står tomme til sommeren efter foråret. De kan nemt vælges af swifts. Det er slet ikke let at se en hurtig flyve ind i en rede – den flyver for hurtigt ind i huset. Men hvis en flok hashviler flyver over dit hus hele dagen lang med gennemtrængende skrig, betyder det, at en koloni af disse fugle har valgt dine redesteder. Black swifts begynder at lægge æg i juni og ruger i omkring 20 dage, men ungerne sidder i rederne i mere end en måned. I Moskva-regionen, når sommeren er kold med langvarigt dårligt vejr, kan unger forlade rederne i begyndelsen af ​​august. Og deres afgang i slutningen af ​​juli er normal.

Fuglenes artssammensætning vil, hvis redepladserne placeres længere væk fra menneskers beboelse, være mere forskelligartet, men den første i antal vil stadig være stormejser og pieds. Begge disse arter kan optage både mejser og fuglehuse. Men at spore skæbnen for selv en almindelig art af vores fugle er altid interessant for en ægte amatør. Når alt kommer til alt, når en hel fuglefamilie bor side om side med dig, bliver du et ufrivilligt vidne til ømme scener og slagsmål, konflikter med fjender og fodring af unger, og du ved, hvornår ungerne klækkede og forlod reden.

To ord om hængende redekasser. Det er bedre at fastgøre huse til bryster på et træ nær stammen lige over midten af ​​kronen (4-6 m er nok). Det er bedre at orientere indgangen mod øst. Vipning er kun tilladt fremad, det vil sige mod indgangen, og du bør under ingen omstændigheder sikre redekassen vippet tilbage - det vil være svært for ungerne at komme ud af et sådant hus. Rederne kan fastgøres til et smalt bræt eller til en pæl på jorden, og så kan brættet skrues fast med wire til træstammen. Jo længere brættet er, desto kortere kan stigen bruges til at hæve mejsen til den ønskede højde. Dette er især værdifuldt, når man hænger i skoven, hvor man ofte kun kan bruge de grene, der findes på træet, til at klatre højere op.

I nærheden af ​​boliger er det bedre at sikre redekassen på en stang. Stærene vil slet ikke blive forstyrret af grenene på træet, som huset er fastgjort til. Men hvis du ønsker, at redeområdet skal være befolket af sorte stormsvaler, bør du sørge for, at der foran indgangen, samt to meter under den, ikke er grene, der forstyrrer fuglenes flugt. Swifts skynder sig ned, springer ud af reden, og først derefter spreder de deres vinger og vinder højde. Derfor har de brug for en plads under redeområdet fri for forhindringer.
Et par ord om store redekasser. Uglehuset er lavet til at tiltrække ugler, rugende ænder og duer. Der er ikke så mange potentielle beboere til disse lejligheder, og derfor er disse redepladser ikke befolket så vellykket som mindre. At lave og hænge sådan en redekasse er ikke et spørgsmål om én dag. Nogle gange tager det en hel ekspedition at få den til sin plads. (foto 23) Og at løfte det op i et træ uden særlige anordninger er umuligt. Sådanne redekasser ophænges visse steder til en bestemt type fugl, men selv da er sandsynligheden for at befolke en kunstig redekasse mindre end naturlige. Ifølge eksperter er måren, der har ynglet i stort antal, i høj grad skylden for dette.

At lave din egen redekasse eller fuglehus er ikke så svært, som det kan se ud af denne artikel. Finder du et passende tørt træ, kan du lave flere forskellige redekasser og hænge dem i nærheden af ​​huset eller i haven. Husene vil tiltrække gavnlige insektædende fugle, som vil bekæmpe skadedyr, og så kan du bruge minimalt med kunstgødning. Det er ikke for ingenting, at den mest lovende art i skovbrugsaktiviteter i Europa anses for at være tiltrækningen af ​​store mejser. Men selv spurve fodrer deres unger udelukkende med insekter. Én ting er, at en mejse flyver ind i din have i kort tid, men en anden ting er, at flere par bor i den, som hver har fra 5 til 12 unger. De skal alle fodres med insekter. Så det er værd at tænke over - fordelene for gartneren er klare. Og alligevel er hule redere meget afhængige af antallet af egnede steder til opdræt af kyllinger. I en have, læbælte eller ung skov, uden hule træer, vil ingen af ​​de ovennævnte arter kolonisere. Men så snart en person hænger en rede der, en, to eller tre, vil dette tavse grønne område komme til live, synge på forskellige måder med de smukke stemmer fra vores fjerklædte ledsagere og glæde vores ører. Er det hele ikke en lille indsats værd?

Den første uge af april "tilhører" traditionelt fuglene. På dette tidspunkt hænger skovbrugere, gartnere, skolebørn og studerende ud i kunstige boliger forberedt til fugle - fuglehuse og mejser.

Den første "Fugledag" blev afholdt i vort land i 1925 på initiativ af Biologisk Station for Unge Naturforskere opkaldt efter. i Sokolniki (Moskva). Formålet med denne aktion var ikke kun den "biologiske beskyttelse" af grønne områder mod skadedyr. En lige så vigtig opgave blev allerede dengang anset for at være revitaliseringen af ​​byens parker og pladser ved at tiltrække en række sangfugle dertil. Samtidig blev der også forfulgt pædagogiske mål. Typisk blev Bird Day afholdt i den første uge af april og blev ledsaget af skolekonferencer og konkurrencer, udarbejdelse af udstillinger og design af vægaviser om ornitologiske emner. Traditionen med at afholde "Bird Day" har overlevet den dag i dag og udgør en væsentlig del af det miljø- og pædagogiske arbejde, som skolerne udfører. Derudover deltager forskellige institutioner med interesse for naturbevarelse og vores levesteders økologiske velvære i øjeblikket i Fugledagen.

Brugen af ​​kunstige redekasser til at tiltrække fugle har en lang historie. Ifølge forskning dukkede de første fuglehuse i Rusland op for flere århundreder siden. Eksemplarer af fuglehuse lavet af Vologda-bønder i slutningen af ​​det 18. – begyndelsen af ​​det 19. århundrede er blevet bevaret. (Fig. 1). i sin "Zoografi" (1811) skriver han om skikken med russiske bønder at hænge fuglehuse som et udbredt fænomen.

I midten af ​​1800-tallet. Den tyske zoolog Gloger var en af ​​de første, der foreslog at bruge et fuglehus som et middel til at beskytte og tiltrække fugle i europæiske lande. Samtidig er der tegn på, at de første fuglehuse i Europa begyndte at blive lavet tilbage i det 16. århundrede. På samme tid var ikke kun praktiske (på dette tidspunkt fordelene fra stære som udryddere af skadelige insekter) allerede kendt, men også æstetiske og religiøse kultmål.

I midten og anden halvdel af det 20. århundrede. Hængende fuglehuse for at tiltrække fugle og øge deres antal, primært i områder med masseopdræt af skadedyr og i menneskelige bosættelser, er blevet særligt udbredt.

Til at lave kunstige reder kan du bruge forskellige materialer: cement, ler, afskæringer af asbestrør osv. Brædder, planker og træstammer med en boret kerne er dog fortsat de traditionelle og bedste materialer.

Tykkelsen af ​​brædderne til fremstilling af fuglehuse skal være mindst 1,5 og gerne 2,5 cm. Bræddernes yderside skal høvles, men deres inderside skal efterlades uhøvlet og ru. Den generelle plan for savning og samling af kunstige reder er vist i fig. 2 og 3.

Ris. 2. Hamring af en mejse med en indvendig størrelse på 10 x 10 cm fra planker af forskellig bredde (set ovenfra): a – "almindelig" hamring; b – med et kantet savet hanehul; c - fra planke af samme bredde; d – pinning med foldning

Ris. 3. At lave et fuglehus. Legende:
A – husets udvendige længde og bredde; a – længde og bredde af bunden;
B - husets udvendige højde; b - afstand fra bunden til låget;
B - bredde og D - længde af dækslet; t - tykkelse af materiale (brædder); l – hanehulsdiameter

Låget på fuglehuset skal laves skråt i én retning, hvilket sikrer dræning af regnvand. Det er ikke værd at lave et sadeltag - for det første komplicerer det fremstillingen af ​​selve fuglehuset, og for det andet er det meget sværere at gøre et sadeltag aftageligt. I mellemtiden er evnen til at fjerne låget og fjerne redeaffald en gang om året en nødvendig betingelse for regelmæssigt at befolke fuglehuset.

For at søm sammen brædder er det bedre at bruge søm 5-7 cm lange. Du skal samle huset på en sådan måde, at det ikke efterlader huller, hvis tilstedeværelse mange fugle ikke kan stå. Hvis der stadig er revner tilbage, er de belagt med ler eller dækket med træflis, naglet med små søm.

Det er bedre at indsætte bunden indeni og sømme den gennem væggene, og ikke nedefra - ellers falder den hurtigt af. Mellemrummene mellem bunden og sidevæggene, hvis de forbliver, tilstoppes med blår, vat eller klude, og en vis mængde savsmuld hældes på bunden af ​​fuglehuset. På husets bagvæg sømmes en planke, hvormed redekassen sømmes til træet eller bindes med alu-tråd. Udvendigt af fuglehuset er malet med blød oliemaling, hvilket forlænger levetiden markant.

Foran indgangen bør du ikke stoppe nogen lameller eller "verandaer", meget mindre tynde pæle. Det er dog nyttigt at sømme en lille gren på siden af ​​fuglehuset, der rejser sig over taget, til landing af fugle.

I redekasser beregnet til stære er indgangen ifølge etableret tradition lavet rundt og boret helt øverst på forvæggen, og hos mejser er den firkantet og savet i øverste højre eller venstre hjørne.

Det skal bemærkes, at med al den mangfoldighed af kunstige redesteder, forbliver de to hoved- og mest almindelige typer netop disse to typer: "mejsen" og den større, "fuglehuset". Naturligvis sætter der sig ikke kun stære og mejser i dem, men også andre hule reder, som disse huse passer til i størrelse.

Det er dog muligt at bygge huse af endnu større eller omvendt mindre størrelser. I tabel 1 viser størrelserne af kunstige redekasser, der anbefales til forskellige fuglearter (af).

En særlig type kunstig redeplads er redekasser. De kan være med påsat bund eller udhulet. På steder, hvor skovbrugere fælder hule træer, skæres hule sektioner af passende højde af nedfaldne stammer, med et hanehul boret ind i siden i den øverste del. Derefter sømmes en fastgjort bund nedefra, og der laves et aftageligt låg ovenfra.

Det er meget sværere at lave en fordybning fra en delt træstamme ved at udhule fordybningens kontur fra dens to halvdele og derefter binde dem med tråd. En forenklet teknologi til fremstilling af redekasser blev foreslået af V. Strokov. Han anbefaler, at man skærer kernen ud af en træblok, der er delt i fire dele, og derefter sætter de resterende dele sammen igen og fastgør dem med wire og søm. Redernes indvendige dimensioner er angivet i tabellen. 2.

Det skal bemærkes, at redekasser ikke er bedre end redekasser lavet af brædder, og det er sværere at lave dem på et skoleværksted. Den eneste fordel er, at redekasser i det første år er bedre befolket end kassereder, da frisk træ skræmmer nogle fugle væk. For at undgå dette foreslår ornitologer at gnide frisklavede redekasser med ler eller jord.

Nogle generelle anbefalinger til ophængning af kunstige redekasser. I skoven er det bedre at placere dem langs lysninger, veje eller stier, men i nogen afstand. Man skal huske, at stære foretrækker at slå sig ned i skovkanterne, og derfor skal der gøres en undtagelse for dem. Det er tilrådeligt at hænge fuglehuse vippet frem - det vil gøre det lettere for ungerne at kravle ud. Det er bedre at placere redeområder på hovedtræstammerne og i de områder af kronen, hvor der ikke er grene. På overfyldte steder skal redekasser hænge højere: På et afsondret sted kan mejser rede i en højde af 3 m fra jorden, mens på åbne steder skal huse til dem placeres i en højde af 4-6 m. Dog , en mejse placeret over 8 m, selv i en bypark vil kun blive beboet af spurve og brogede fluesnappere.

Reder til goldeneyes er hængt i nærheden af ​​damme på høje træer, reder til jackdaws og ugler, tårnfalke, ugler - højt i træer eller på murstensbygninger.

Afhængig af biotop og områdets beskaffenhed skal der iagttages en vis tæthed og forhold mellem forskellige typer redepladser. Så i en have bør mejser udgøre 3/4 af det samlede antal redepladser, og i en landsby med sparsomme træer nær marker og køkkenhaver, på kanten, tværtimod, bør fuglehuse dominere.

I en blandet skov, med en tæthed på 10 mejser pr. 1 ha og en hængehøjde på 3-8 m, kan man forvente aktiv kolonisering af redeområder af brogede fluesnappere, stormejser, blåmejser, chickadees og grenadjere. I unge løv- og blandingsskove, med en tæthed på 2-3 mejser pr. 1 ha og en hængehøjde på 4-8 m, kan man regne med masserede af brogede fluesnappere. I en ren skov uden underskov, med en tæthed på 5-10 mejser pr. 1 ha og en hængehøjde på 4-8 m, kan der forventes indlejring af brogede fluesnappere, stormejser, nøddemejser, chickadees og grenadjere. I en gammel frugthave, med en tæthed på op til 20 mejser pr. 1 hektar og en hængehøjde på 2-6 m, vil brogede fluesnappere, stormejser, rødstjerter og gråspurve rede i stort antal.

I landlige landsbyer, i udkanten af ​​små byer, på individuelle træer nær marker og køkkenhaver med en tæthed på 2-5 mejser pr. hektar og en hængende højde på 4-8 m, vil hovedsageligt træ- og gråspurve rede. I store byparker uden underskov, med en tæthed på 3-5 mejser pr. 1 ha og en hængehøjde på 5-8 m, vil brogede fluesnappere, rødstjerter, markspurve og gråspurve rede. Og endelig, på byens boulevarder og pladser med en tæthed på 2-3 mejser pr. 1 hektar og en hængehøjde på 5-8 m, vil hovedsageligt gråspurve slå sig ned, selvom små antal også kan forventes at befolke husene med brogede fluesnappere, rødstjert og gråspurve .

Når man holder Fugledag i forårets skoleferier, cirka fra slutningen af ​​marts til begyndelsen af ​​april, er det nødvendigt at organisere ophængningen af ​​redekasser på dette tidspunkt. De seneste datoer for ophæng er tilladt frem til midten af ​​april, men for fuglehuse - indtil slutningen af ​​marts. Ved at hænge redekasser op i maj kan du stadig tiltrække sent ankomne brogede fluesnappere. Redekasser, der hænger om efteråret, tiltrækker mejser, som overnatter i dem om vinteren og bliver liggende til rede om foråret.

Og endnu en vigtig regel. Skoler, der organiserer ophængning af fuglehuse i stort antal, skal løbende føre optegnelser over fuglene, der slår sig ned i dem - under hensyntagen til husets størrelse, placeringen og højden af ​​ophængningen samt naturen af ​​det omkringliggende område. Udover at dette er et godt grundlag for fritidsarbejde og miljøundervisning, vil det indsamlede materiale fra år til år have stor værdi for skolemuseet og biologiklasselokalet, og i sidste ende vil ornitologerne også kunne bruge det.