1800-luvun ensimmäisen puoliskon muoti ja sen heijastus A.S. Pushkin

Koti / Tunteet

Projektityö Aihe: "Pushkinin aikakauden muoti" (perustuu 1800-luvun alun kirjailijoiden kirjallisiin teoksiin)

"On tuskin mahdollista löytää edes yhtä kirjailijaa, joka menettäisi mahdollisuuden luonnehtia sankareitaan pukukuvausten avulla." M. I. Kiloshenko

Myös te, äidit, pitäkää tyttäristänne tiukemmin huolta: Pitäkää lorgnettenne suorassa! Ei sitä… ei sitä, Jumala varjelkoon! "Jevgeni Onegin"

Miesten puku XIX vuosisadan 20-luvulta

"Naiset, käärittyinä ja kiinnittyneinä seiniin, ja karhun turkkien suojaamia..."; "Prinsessa Ligovskaja" "Petšorin ei kuunnellut, hänen silmänsä koettivat turkkien, takkien, hattujen kirjavan seinän läpi" "Aikamme sankari"

"Nuorilla naisilla ja tytöillä kaikki oli niin puhdasta, vain raikas... Ei pelännyt talven kauhuja, he olivat läpikuultavissa mekoissa, jotka tiiviisti vyötäröä ja hahmottivat oikein kauniita muotoja" 1800-luvun aikalainen

Naisten puku XIX vuosisadan 20-luvulta

"Jevgeni Onegin" Olga "Jevgeni Onegin" Tatjana Kirjallisten sankarien naisten puku

Kirjallisten sankarien naisten puku "Lisa valkoisessa aamupuvussa istui ikkunan edessä ja luki kirjeään" "Nuori rouva-talonpoika"

Kirjallisten sankarien naisten puku "Saapuessaan isännän taloon hän näki valkoisen mekon välkkyvän puutarhan puiden välissä" "Dubrovsky"

"Burlin löysi hänet kirja kädessään ja valkoisessa mekossa" "Lumimyrsky" Kirjallisten sankarien naisten puku

Naisten puku XIX vuosisadan 20-luvulta

"Naiset istuivat komeassa ympyrässä, kuluneissa ja kalliissa asuissa, kaikki helmissä ja timanteissa" "Dubrovsky" Naisten kirjallisuuden sankarien puku

"Hän oli pukeutunut valkoiseen aamupukuun, yölakiin ja suihkutakkiin" "Kapteenin tytär" Kirjallisten sankarien naisten puku

Naisten puku XIX vuosisadan 20-luvulta

Rakastan hullua nuoruutta, ja ahtautta, ja loistoa ja iloa, ja annan sinulle harkitun asun; Rakastan heidän jalkojaan; Vai niin! Kauan en voinut unohtaa Kaksi jalkaa... Surullinen, kylmä, muistan ne kaikki, ja unessa Ne häiritsevät sydäntäni. "Jevgeni Onegin"

Naisten puku XIX vuosisadan 20-luvulta

Korsetti käytti hyvin kapeaa Ja venäläistä H, kuten N ranskaa. Hän osasi lausua sen nenänsä kautta. "Jevgeni Onegin" "... vyötärö oli ahtautunut, kuten kirjain X ...". "Nuori rouva-talonpoikanainen" "Lizavet käski riisua sukkansa ja kenkänsä ja irrottaa korsettinsa." "Patakuningatar"

V. Gau Natalja Nikolajevna Pushkinin muotokuva 1843 1800-luvun 20-luvun naisten puku

Prinsessa Mary Naisten puku kirjallisille sankareille

"Jos et muista, mitä kauneutellaan yllättänyt naisella oli yllään, hän oli pukeutunut täydellisesti"

Muotimuutos 1700-luku 1800-luku

Muotimuutos 1900-luku 2000-luku

Liite Sanasto Satiini on kangas, jonka pinta on kiiltävä. Sideburns - osa partaa, poskessa ja korvissa. Barege - vaalea villa- tai silkkikangas kuviolla. Bekesha - miesten päällysvaatteet lyhyen kaftanin muodossa, jossa on rypyt selässä ja turkisreunus. Suihkulämmitin on lämmin takki ilman hihoja, yleensä vanussa tai turkissa. Smoke on ohut läpikuultava silkkinen kangas. Carrick - miesten päällysvaatteet. Avain on kamariherran hoviarvon tunnusmerkki, joka on kiinnitetty frakin taitteisiin.

Korsetti on erityinen vyö, joka kiristää rintakehän alaosaa ja vatsaa luoden harmoniaa. Crinoline - alushame hiuskankaasta. Lornet - taitettavat lasit kahvalla. Univormu - sotilaspuku. Pantaloons - pitkät miesten housut. Pehmo - puuvilla-, silkki- tai villakangas nukkaisella. Redingote - miesten tai naisten päällysvaatteet. Mekkotakki on miesten polviin kiinnitettävä päällysvaate, jossa on kaulus, läpivientinappikiinnitys.

Tafti on ohut puuvilla- tai silkkikangas, jossa on pieniä poikittaisia arpia tai kuvioita mattapinnalla. Turlyurlu - pitkä naisten viitta ilman hihoja. Figmy - hame valaanluun päällä. Häntätakki - vaatteita, joissa on leikattu lattia edessä ja kapea, pitkä häntä takana. Sylinteri - korkea miesten hattu silkkipehmoista. Päällystakki - yhtenäinen päällysvaatteet. Esharp - kevyestä kankaasta valmistettu huivi, jota käytettiin kaulan ympärille sidottuna, kyynärpäiden yli heitettynä tai vyönä.

GBOU TsO "Phoenix" No. 1666 Teoksen suoritti Ignatova Tatyana, luokan 10 a opiskelija "A" Ohjaaja Klyuchnikova E.V. venäjän kielen ja kirjallisuuden opettaja

1800-luvun venäläisen kaunokirjallisuuden teoksia tutkiessani huomasin, että paljon menneisyyden pukuun liittyvää on jo pitkään kadonnut arjesta. Puvun nimiä ilmaisevat sanat, sen yksityiskohdat ja kankaat, joista vaatteet on ommeltu, ovat poistuneet käytöstä.

Ihailemme teoksen psykologista voimaa, kirjallisten sankarien hahmojen eheyttä emmekä huomaa muita ilmaisukeinoja, jotka luonnehtivat menneisyyden elämää ja kulttuuria. Tutkittuani ongelmaa perusteellisesti muotoilin tutkimuksen tulokset ja tuotin demonstraatiomateriaalia käytettäväksi kirjallisuuden, tekniikan ja kuvataiteen tunneilla.

A. S. Pushkinin, N. V. Gogolin, A. S. Gribojedovin, M. E. Saltykov Shchedrinin kirjallisista teoksista emme usein näe paljoakaan siitä, mikä oli tärkeää tuon ajan kirjailijoille ja jonka heidän aikalaisensa ymmärsivät ilman pienintäkään vaivaa. Heidän töissään juuri puku esiintyy tärkeänä ilmaisuvälineenä, yksityiskohta, joka paljastaa paitsi hahmojen plastisen ulkonäön, myös heidän sisäisen maailmansa, määrittää kirjallisen teoksen tekijän aseman.

Muihin taidetyyppeihin verrattuna puvulla on tärkeä ilmaisuetu muihin taidetyyppeihin verrattuna - kyky reagoida laajasti ja välittömästi kaikkiin tapahtumiin.

Kirjallisissa teoksissa tallennettiin kaikki muodin oikut, kaikki tekstiilituotannon kehitysvaiheet 1800-luvulla. Pukukankaiden erilaisuus johtui tekstiilien valmistukseen, leikkauksen ja vaatteiden valmistukseen liittyvän tekniikan ennennäkemättömästä kehityksestä. Monimutkaisten kudosten luonnonkuiduista valmistetut kankaat: sametti, kreppi, jacquard korostavat valmistustekniikan korkeaa tasoa.

Gaz, grogron grodenapl, grodafrik - ne puhuvat vakavasta sovelluksesta silkkikankaiden valmistukseen.

Musliini, boufmuslin, kisei ovat tulosta korkean teknologian puuvillakankaiden tuotannosta, eikä shineroyal-kankaalla ole nykyaikaisia analogeja.

Vaatteita täydennettiin asusteet ja korut, jotka korostivat hahmojen sosiaalista kuuluvuutta ja tekijöiden taitoa.

Puuvillasta, silkistä, pellavasta valmistetun pitsin muotoinen viimeistely mahdollistaa pitsintekijöiden taiteellisen ja ammatillisen taidon määrittämisen. Konevalmistettujen pitsien ulkonäkö ei syrjäyttänyt käsin kudottua pitsiä, vaan laajensi ja täydensi niiden valikoimaa ja teki asusta entistä kauniimman.

Kirjallisen tekstin täydellisimmälle havainnolle ja mahdollisimman suurelle lähelle kirjoittajan tarkoitusta tarvitaan tietoa menneen vuosisadan puvusta. Ne rikastavat meitä, antavat meille mahdollisuuden havaita 1800-luvun kirjailijoiden kirjalliset tekstit täydellisimmällä tavalla. Valmistamani pukunäytteet antavat visuaalisen esityksen 1800-luvun puvusta ja niitä voidaan käyttää kirjallisuuden, kuvataiteen ja tekniikan tunneilla visuaalisena apuvälineenä.

Aihe:Muoti kirjallisuudessa ja elämässä

Kunnan budjettikoulutuslaitos

"Piketinskajan lukio"

Maryanovskin kaupunginosa

Osoite: Omskin alue, Maryanovskin alue, Piketnoje kylä, Zelenaya st., 39

Tieteellinen neuvonantaja: Dermer Olga Ivanovna, venäjän kielen ja kirjallisuuden opettaja.

SISÄLTÖ

JOHDANTO…………………………………………………. sivu

Luku 1. Muotitrendit 1800-luvun alkupuoliskolla. Puku keinona luonnehtia kirjallista sankaria……………………..s.

Luku 2. Vaatteiden rooli futurististen runoilijoiden elämässä ...... s.

Luku 3. Solmioiden ja silmälasien muodin kehitys…………..s.

Luku 4. Vieraiden kielten muoti……………………… s.

PÄÄTELMÄ…………………………………………….s.

VIITTEET……………………………………….s.

JOHDANTO

Mitä on muoti? Miksi häntä ylipäätään tarvitaan? Onko tämä käsite kapea vai laaja? Koskeeko se kaikkia vai muutamia valittuja? Nämä kysymykset heräsivät usein mielessäni, kun luin venäläisiä ja ulkomaisia klassikoita. Ja vähitellen tulin siihen tulokseen, että käsite "muoti" on paljon laajempi kuin ajatukset vaatteista, ulkonäöstä, kauneudesta: se liittyy moniin, ellei kaikkiin elämän osa-alueisiin. Muoti sanelee ihmisen halun luoda itsestään tietty mielipide yleisön silmissä, muoti on itseilmaisun muoto. Teoksen relevanssi johtuu siitä, että jokainen meistä on kiinnostunut muodista, se on ihmisen tarve olla erilainen kuin muut tai päinvastoin olla muiden kaltainen. Vaatteiden muoti, kieli, musiikki, asunnon kalusteet, auton merkki, filosofiset suuntaukset paljastavat meille menneisyyden ja nykyajan ihmisten psykologian, auttavat ymmärtämään sisäistä maailmaa, korostamaan yksilöllisyyttämme, näyttämään omaa "minää".

Työn tarkoitus: paljastaa muodin vaikutus elämäntyyliin ja ihmisten käyttäytymiseen.

Tehtävät: - tutkia, analysoida ja tiivistää aiheesta saatavilla olevaa tietoa;

Selvitä, mikä rooli puvulla, asusteilla ja kielellä oli eri aikakausilta peräisin olevien kirjallisten sankarien ja todellisten ihmisten elämässä;

Luo suhde pukeutumistyyliin ja elämäntyyliin.

Tutkimuskohde: L. N. Tolstoin teokset "Anna Karenina", N. V. Gogol "Nevski Prospekt", A. S. Puškin "Jevgeni Onegin", A. S. Griboedov "Voi viisaudesta", I. S. Turgenev "Aatelisten pesä", V. V. Nabokov "Lahja".

Tutkimusaihe: puku, asusteet, kieli venäläisen kirjallisuuden teoksissa ja elämässä.

Tutkimuksen aikana käytettiin seuraavia tiedonhankintamenetelmiä: havainnointi, yleistäminen, kirjallisuusanalyysi, taideanalyysi, kirjailijoiden ja heidän sankariensa henkisen maailman tutkimus.

Puku on hienovaraisin, todellisin ja erehtymättömän osoitus henkilön, yhteiskunnan, elämäntavan, ajatusten, ammattien, ammattien tunnuspiirteistä. Kirjoittajat käyttävät pukua tärkeänä taiteellisena yksityiskohtana ja tyylivälineenä, keinona ilmaista kirjailijan asennetta todellisuuteen. "Vaatteet ovat eräänlainen ajan peili, joka heijastelee paitsi muodin, myös kulttuurin, politiikan, filosofian ja muita aikakauden virtauksia." Jokainen sanan taiteilija osoittaa huomiota muotiin ja erityistä kiinnostusta sitä kohtaan. Suuri kolumbialainen kirjailija Gabriel Garcia Márquez ilmaisee asian näin: "Muoti on erittäin tärkeässä roolissa teoksissani. Jos kirjassa ei kerrota, mitä tietyllä hahmolla on yllään, lukija ei näe häntä, ei voi kuvitella häntä. Kuvailen aina sankarieni vaatteita hyvin yksityiskohtaisesti… Ilman tätä niitä ei ole minulle…” Tämä ajatus on paljon tärkeämpi kuin miltä ensi silmäyksellä näyttää. Vaatteet näyttävät "tekevän" ihmisen, muotoilevan hänen olemassaoloaan. Hänestä tulee näkyvä, kuten HG Wellsin "näkymätön mies", joka oli todella näkyvissä vain vaatteissa. Vaatteet siis muokkaavat ihmistä. Tältä osin muistat tahattomasti Anton Pavlovich Chekhovin sanat: "Kaiken pitäisi olla kaunista ihmisessä: kasvot, vaatteet, sielu ja ajatukset." Siksi uskon, että vaatteet ovat tärkeä osa ulkonäköä. Mutta siirrytään fiktioon.

Luku 1. Muotitrendit 1800-luvun alkupuoliskolla. Puku keinona luonnehtia kirjallista sankaria

1800-luvun ensimmäisen puoliskon aatelisten elämää ja elämäntapaa kuvaavat paitsi historioitsijat, myös kirjailijat. Kirjallisten sankarien maailma on ihana ”lumottujen vaeltajien” maailma, jossa fiktiivisiä hahmoja katsellessa tunnemme aikakauden, opimme ymmärtämään itseämme ja ymmärtämään paremmin muita. Kaiken ranskalaisen muoti oli 1800-luvun alussa kaikkialla. Hän jätti jälkensä paitsi ihmisten harrastuksiin, lukupiiriin, ruokien valintaan, mutta tietysti vaatteisiin. Tämä voidaan nähdä sukeltamalla Leo Tolstoin romaaniin Anna Karenina. ”Silloin jalo etiketti edellyttää tiettyjen vaatteiden noudattamista tietyssä tilanteessa. Länsi-Euroopan puku, joka on hyväksytty jalopiireissä, katsotaan pakolliseksi. Tolstoi välittää tarkasti aikakauden maun, puvun kuvaukseen romaanissa liittyy usein sanat "pukeutunut muotiin". Kirjoittaja kiinnittää suurta huomiota yksityiskohtiin, joiden kuvauksen kautta lukija tunkeutuu syvemmälle hahmon henkiseen maailmaan. Romaanin Anna Kareninan vaatteiden kuvaus vahvistaa Tolstoin ajatuksen, että "taiteessa ei voida jättää huomiotta mitään pikkujuttua, koska joskus joku puoliksi repeytynyt nappi voi valaista tietyn henkilön tietyn puolen". "Hänen päässä, mustissa hiuksissa, oli pieni orvokkien seppele ja sama mustassa vyönauhassa valkoisten nauhojen välissä."

Tällaiset melko pienet yksityiskohdat hahmon vaatteissa antavat lukijalle mahdollisuuden muodostaa ensimmäinen ja melko tarkka käsitys romaanin sankarittaresta. Tämä jakso näyttää myös tietyn puolen Annan hahmosta. Hän oli vähän kokenut. Jos hänellä oli yllään vain musta mekko, hän olisi näyttänyt proosalliselta, mutta mekko oli upeasti koristeltu. Ja tämä tosiasia osoittaa, että sankaritar arvosti kauneuttaan, halusi miellyttää. Kuten näet, joskus ei ole tarpeen kirjoittaa tekstiin täydellistä ja yksityiskohtaista kuvausta puvusta, jotta lukija ymmärtäisi sankarin persoonallisuuden.

Tutkimusta tehdessäni näin rikkaimman materiaalin aiheestani Nikolai Vasilyevich Gogolin teoksissa. Havainnollistavaksi materiaaliksi valitsin Gogolin kanssa samaan aikaan eläneiden henkilöiden - eri luokkien edustajien - muotokuvia, jotta voit nauttia erilaisista tyyleistä, kampauksista ja kankaista. Siellä on myös muotokuvia henkilöistä, joiden kanssa hän oli ystäviä tai tunsi: A. S. Pushkin, I. S. Turgenev, V. G. Belinsky, I. A. Krylov, V. A. Žukovski, M. Yu Lermontov. Kirjoittajalla itsellään ei ollut keinoja säilyttää rikasta vaatekaappia, mutta kuinka paljon asuja löydämme esimerkiksi hänen tarinastaan "Nevski Prospekt". "Tuhannet hatut, mekot, huivit, solmiot ... sokaisevat kenet tahansa Nevski Prospektilla. Näyttää siltä, että koimeri on yhtäkkiä noussut ilmaan ja heiluttaa kuin loistava pilvi urosmustien kovakuoriaisten päällä. Jokainen dandy ja fashionista yritti esitellä jotain epätavallista: yksi näyttää älykkään mekon, jossa on paras majava, toisella on upeat pulisongit, kolmas - upea hattu, neljäs - sormus talismanilla, viides - jalka. hurmaava kenkä, kuudes - ihailtava solmio, seitsemäs - viikset, paljastaen hämmästyneenä. Yksikään yksityiskohta ei karkaa Gogolin sitkeiltä silmiltä, tarkkojen kuvausten ansiosta voimme nähdä tarkalleen, miltä naiset ja herrat näyttivät, ymmärtää heidän asenteensa muotiin, selvittää, mitkä tyylit olivat merkityksellisiä tuolloin, kuinka se vaikutti heidän tapoihinsa ja käyttäytymiseen yhteiskunnassa.

1800-luvun puolivälissä termi "Turgenevin tyttö" otettiin käyttöön. Ja tästä kuvasta on tullut erittäin muodikas. Se merkitsi jaloutta, hyvää jalostusta, hienostuneisuutta, salaperäisyyttä, vaatimattomuutta kaikessa, myös vaatteissa. Tällaisilla tytöillä on jatkuvasti käynnissä sisäinen työ, he ovat erittäin houkuttelevia, muiden ihmisten sydämet vedetään heihin. Ranskalainen muotisuunnittelija Pierre Cardin, joka oli lukenut useita Ivan Sergeevich Turgenevin teoksia ("Asya", "First Love", "Noble Nest", "Spring Waters"), inspiroitui Turgenevin sankaritarin sielun kauneudesta, vaatimattomuudesta. ja heidän asunsa viehätys ja loivat balerina Maya Plisetskayalle noin kaksisataa lavaasua, erityisesti balettiin "Spring Waters". Tämä viittaa siihen, että "Turgenev-tytön" muoti huolestuttaa taiteilijoita nykyään. Ja täydellisen tietokoneistumisen aikakaudella tytöiltä puuttuu todennäköisesti hienostuneisuus, mysteeri, ystävällisyys ja luonnollisuus.

”Muotiin yhdistettiin myös erilaisia yhteiskunnallisia käsityksiä varallisuudesta, sosiaalisesta ja perheasemasta, luokka- ja uskonnollisesta kuulumisesta. Venäjällä päähine, kichka, jonka alta hiukset poistettiin kokonaan, tarkoitti naimisissa olevaa naista. Tyttöjen hiukset olivat yksinkertaisesti löysät, tytöt kutoivat punoksen nauhoilla. Ennen häitä punos kierrettiin, mikä muuttui kokonaiseksi rituaaliksi. Aleksanteri Sergeevich Pushkin elokuvassa "Jevgeni Onegin" sanoo tämän lastenhoitajansa Tatjana Larinan suun kautta:

He irrottivat punokseni itkien

Kyllä, laulaen he johtivat kirkkoon.

Tatjana itse, tultuaan naimisissa olevaksi naiseksi, ei seurannut fanaattisesti muotia, hänelle oli tärkeää säilyttää moraalinen periaate ja elävä sielu, tämä selitti hänen asujensa tiukan vaatimattomuuden.

Luku 2. Vaatteiden rooli futurististen runoilijoiden elämässä

Oli mielenkiintoista saada selville, kuinka futuristiset runoilijat kohtelivat muotia. He yhdistävät sen kaikkiin elämänsä osa-alueisiin: politiikkaan, filosofiaan, taiteeseen, käyttäytymiseen yhteiskunnassa, miehen ja naisen suhteeseen, elämään, ruokaan, terveyteen. "Julistillessaan "matalien" asioiden kulttia "sieluttomien" asioiden porvarillisen maailman sijaan, kieltäen klassisen taiteen futuristit haastoivat yhteiskuntaa, ja vaatteilla oli tärkeä rooli heidän elämässään. Onnistuin toteamaan, että venäläiset futuristit pukeutuivat erittäin ylellisesti: ei tarvitse kuin muistaa Vladimir Majakovskin kuuluisa keltainen pusero ja puulusikka napinläpessä kukan sijaan. Tarvitsee vain katsoa muutama kappale futuristisesta manifestista "Anti-neutraali pukeutuminen" (helmikuu 1910), jotta saat käsityksen ajan muotista. Futurististen vaatteiden tulisi heidän mielestään olla:

Yksinkertainen ja mukava, joten se on helppo pukea ja riisua, jotta siinä on kätevä kohdistaa ase nopeasti, kaataa jokea tai uida.

Iloinen. Aineen värit ovat violetin, punaisin, vihrein, keltaisin.

Valaiseva. Fosforoivat materiaalit, jotka voivat herättää rohkeutta peloissaan, valaisevat sateen aikana, "korjaavat" hämärän, teiden ja hermojen tylsyyttä.

Vahva tahto. Piirustukset ja värit ovat teräviä, ylimielisiä, kiihkeitä, kuin joukkue taistelukentällä.

Futuristisen hatun tulee olla epäsymmetrinen, aggressiivinen ja juhlavassa värissä.

Futurististen saappaiden tulee olla dynaamisia, erota toisistaan muodoltaan ja väriltään, niiden tulee "ilahduttaa sukkia".

Tällaisella epätavallisella tavalla ihmiset, jotka näyttivät olevan kaukana muodista, osoittivat huomiota ja kiinnostusta muotiin, ja se oli erittäin omaperäistä.

Luku 3

Olen tehnyt erittäin mielenkiintoisia havaintoja siteistä. Todennäköisesti solmio on perinne. Se on sosiaalisen symbolismin kohde. Solmio syntyi Ranskassa 1700-luvulla, minkä jälkeen se sai "rekisteröinnin" Englannissa. Aluksi se kuului vain fashionistasille, he tekivät sen hienoimmasta batistista ja koristeltiin rehevillä pitsillä. Myöhemmin solmiot pelkistettiin yksinkertaiseksi mustaksi nauhaksi, joka leikattiin irti neulalla, ja solmion koko arvo oli nyt neulan arvossa: kultaa jalokivellä tai tavallista metallia. 1800-luvulla solmio sidottiin vapaasti: joskus siitä tehtiin huivi, joskus rusetti. Solmiosta on tullut todiste luovien ihmisten elinkelpoisuudesta. Esimerkiksi kuuluisalla fashionistalla Ivan Sergeevich Turgenevillä oli todellinen kokoelma eurooppalaisia siteitä. Vuonna 1990 muotisuunnittelija Gianni Versace julisti: "Solmio ei ole enää hyvien tapojen, säädyllisyyden symboli, jopa rosvot käyttävät sitä", ja hän itse riisui solmionsa kutsuen sitä todelliseksi typeryydeksi. Niinpä ilmestyi uusi muoti: lumivalkoinen paita, jossa oli nappi auki nappi, yhdistettiin melko muodolliseen pukuun, jopa tärkeässä vastaanotossa. Siitä huolimatta mies tuntee olonsa itsevarmemmaksi solmiossa, sillä solmio nähdään eräänlaisena symbolina, eksklusiivisuuden, merkityksen, eleganssin kantajana.

Muoti on olemassa laseille. Osoittautuu, että ihmiset eivät käytä laseja vain silloin, kun heillä on näköongelmia, vaan myös silloin, kun jokin silmälasimuoto voi antaa ihmiselle uuden kuvan. Silmälasien ilmestymisen jälkeen monet muodot ovat muuttuneet, mutta alusta asti lasit eivät palvelleet vain aiottuun tarkoitukseen - näön korjaamiseen, vaan edustivat myös muodin esinettä. Uskottiin, että ne antavat älyllisen ilmeen. Jos aiemmin heikosti näkevät naiset eivät käyttäneet silmälaseja ujouden takia, niin nykyajan muodin naiset käyttävät niitä, erityisesti aurinkolaseja, tarpeen ja ei tarpeellisena. Kuten muutkin asusteet, lasit antavat mahdollisuuden seurata muodin kehitystä ja sen myötä ihmisten tapoja, tapoja ja käyttäytymistä. Silmälasien valinta on kokonainen kulttuuri. Ihminen on kiinnostunut kehyksestä, tyylistä, lasien sävyistä, kuinka tämä kaikki liittyy kasvojen muotoon, silmien väriin, ihoon, hiuksiin, kampaukseen. Laseista tulee maaginen esine, joka voi muuttaa ihmisen ulkonäköä: ne peittävät ilmeen, lyhentävät liian pitkää nenää, muuttavat kasvojen mittasuhteita ja korostavat ihmisen persoonallisuuden hienostuneisuutta. Laseista on tullut osa korvaamatonta lisävarustevalikoimaa - kuten sateenvarjo, solmio, tuuletin, käsineet, hattu. Lukemalla Vladimir Vladimirovich Nabokovin romaania "Lahja" voit seurata, kuinka ihmisen elämä, tyyli ja sosiaalinen asema muuttuivat lasien avulla: "Ensimmäiset kuparilasit käytettiin 20-vuotiaana. Hopeiset opettajan lasit, ostettu kuudella ruplalla, jotta kadettiopiskelijat näkisivät paremmin; ajatusten hallitsijan kultaiset lasit päivinä, jolloin Sovremennik tunkeutui Venäjän upeimpiin syvyyksiin. Lasit, jälleen kuparia, ostettu Trans-Baikal-liikkeestä. Unelma lasista kirjeessä Jakutskin alueen pojille ... ". Kuuluisalla laulajalla Grigory Lepsillä on kokoelmassaan yli kolmesataa paria laseja, joiden tarkoituksena ei ole korjata näköä, vaan luoda mielikuvaa lavalla olevasta laulajasta.

Luku 4

Kukaan tai mikään ei välty suhteelta muotiin. Vieraan kielen opiskelu on aina ollut, ja uskon, että tulee olemaan muotia vierailla kielellä. Joskus tämä sokea jäljitelmä johtaa ei-toivottuun lopputulokseen. Ja joskus täydentää äidinkieltä uusilla sanoilla ja laajentaa sen sanastoa. Havaintoni mukaan venäläis-ranskalaiset siteet olivat vahvimmat Venäjällä 1800-luvulla, ja vastaavasti ranskan kieli oli suosituin. Joten Aleksanteri Sergeevich Griboedovin komediassa "Voi nokkeluudesta" Chatski ironistaa Venäjän aateliston gallomaniasta. Huono äidinkielen taito yhdistettiin usein huonoon ranskan kielen taitoon:

Mikä sävy täällä on tänään?

Kongresseissa, suurissa

seurakunnan vapaapäivinä?

Siellä on myös sekoitus kieliä:

ranskaksi Nižni Novgorodin kanssa?

Usein nykyään voi kuulla Leo Tolstoin romaania "Sota ja rauha" lukevien ihmisten suuttumuksen siitä, että lukuisat ranskankieliset alaviitteet eivät salli keskittymistä, häirintää. He jopa moittivat kustantajia siitä, että romaani on elänyt yli 150 vuotta ja on edelleen runsaasti ranskankielistä tekstiä. Tosiasia on, että tässä tilanteessa ei voida muuttaa mitään, koska romaanin yksittäisten sivujen kääntäminen ranskasta venäjäksi johtaa aikakauden värin menettämiseen. Tämä voi vääristää todellisuutta, aikaa, jonka Tolstoi heijasteli kertomuksessaan. On myös huomionarvoista, että ennen sotaa Napoleonin kanssa kaiken ranskalaisen muoti oli kulttia Venäjällä, ja Bonaparten hyökkäyksen jälkeen Venäjän maaperälle tuli muotia kieltää kaikki ranskalainen. Tämä protesti on myös eräänlainen muoti, joka ilmeni ranskalaisten esityksien poissaoloina, ranskalaisten laatikoiden huomiotta jättämisessä ja jopa sakkojen perimisessä ihmisiltä, jotka mieluummin puhuivat ranskaa. Näin ollen voidaan todeta, että politiikka sanelee elämän muotia.

Ennen suurta isänmaallista sotaa 1941-1945 kaikissa maamme oppilaitoksissa opetettiin lähes yksinomaan saksaa, mikä ilmeisesti johtui Venäjän ja Saksan välillä tuolloin kehittyneistä historiallisista suhteista. Tämä vahvistaa jälleen kerran, että politiikka voi sanella muotia. Tässä tapauksessa kielen muoti. Nyt he opiskelevat ennen kaikkea englantia, josta on tullut kansainvälisen kommunikoinnin kieli, ja monet sen sanat kuuluvat jokapäiväiseen elämäämme.

PÄÄTELMÄ

1. Näin ollen muodin historia toistaa yhteiskunnan historiaa, muodin prisman kautta näet muutokset ihmisten tapoissa ja näkemyksissä yhteiskunnassa. Selailemalla eri vuosien muotikokoelmia, lukemalla siitä kirjallisista teoksista saat käsityksen eri aikakausien ihmisten elämän kaikista osa-alueista. Se voi tuntua paradoksaalista, mutta muoti sanelee elämäntyylimme ja käyttäytymisemme: käyttäytymme eri tavalla urheiluvaatteissa, kotona, juhlapuvussa, juhlapuvussa tai tyylikkäässä frakissa. Tyyli muodostaa myös kuvan ihmisestä alkaen kampauksista, kosmetiikasta, keskustelusta, eleistä. Kun puhumme tyylistä, puhumme automaattisesti mausta ja muodista.

2.Moderni muoti on monipuolinen. Hänen valikoimansa on tyylikkäistä prinsessa-asuista Cinderella-vaatteisiin. Mutta valinnanvapaus muodissa ei ole niin helppoa kuin miltä näyttää. Tätä vapautta on myös käytettävä. Kyky valita, mikä sinulle sopii, pitäisi kertoa sinulle: ulkonäkö, ammatti, kommunikaatiopiiri ja luonne, sisäinen kulttuuri, itseluottamuksen aste. Ollakseen muodikas ei riitä, että pukeutuu kauniisiin vaatteisiin. Sinun täytyy osata käyttää sitä. Varsinkin hattu. On tunnettu englanninkielinen ilmaus: "Hattu on ansaittava." Tästä pitäisi päätellä, että hattua uskaltavan henkilön on tarkistettava, sopiiko se kenkiin, hansikkaisiin, eleisiin, käyttäytymiseen, pukuun, sosiaaliseen asemaan.

3. Tutkiessani muodin aihetta kirjallisuudessa ja elämässä voin tehdä seuraavat johtopäätökset: kaikki sanelee muodin: politiikka, talous, aika, sosiaalinen kuuluvuus, merkkipäivät, kirjalliset kuvat, kiinnostuksen kohteet ja harrastukset. Muoti vaikuttaa ihmisen elämäntyyliin ja käyttäytymiseen.

Työn tuloksena otan huomioon muodin suhteen laatimani suositukset:

Muoti heijastaa elämäsi tyyliä, voit korostaa sitä.

Se mikä sinulle sopii, on muodikasta. Suhteellisuudentaju on nykyajan ihmisen onnistunut kumppani.

Muotia, joka rikkoo ihmisen moraalin periaatteita, ei pitäisi olla olemassa.

Uusi muodissa on hyvin unohdettu vanha.

Et voi kopioida muotia sokeasti. Muodin tavoittelun on mahdotonta olla elämän tarkoitus ja tarkoitus.

Muista, että vaatteet ovat ihmisen käyntikortti.

Jatkossa aion tutkia ja tutkia 1700-1900-luvun naisten puku- ja kenkätyylihistoriaa.

KIRJASTUS:

Annenkov Yu.P. Päiväkirja tapaamisistani. - M .: Kaunokirjallisuus, 1991, 340-luku.

Gogol N.V. Nevski Prospekti. – M.: Pravda, 1985, 156s.

Gribojedov A.S. Voi mielestä. – Pravda, 1987, 188s.

Nabokov V.V. Lahja. - M.: Neuvosto-Venäjä, 1990, 320-luku.

Popova S.A. Muodin, puvun ja tyylin historiaa. – Astrel, 2009, 358s.

Pushkin A.S. Eugene Onegin. – M.: Bustard, 2006, 157s.

Sims Josh. Miestyylikuvakkeet. – Hummingbird, 2003, 415s.

Tolstoi L.N. Anna Karenina. – M.: Neuvosto-Venäjä, 1982, 534s.

Turgenev I.S. Noble Nest. - M .: Neuvosto-Venäjä, 1985, 245s.

Khersonskaya E.L. Muotia eilen, tänään, huomenna. - Jekaterinburg, 2002, 280-luku.

Chukovsky K.I. Futuristit. Kerätyt teokset, v.6. - M., Neuvosto-Venäjä, 1969, s. 202-239.

Trufanova Julia

Työ sisältää kaikki tutkimustyöhön liittyvät osat. Hän puhuu vaatteiden ulkonäön historiasta; puvun roolista 1800-luvun 20-30-luvulla; Griboedovin, Puškinin, Gogolin, Dostojevskin sankarien puvuista.

Ladata:

Esikatselu:

Kunnan oppilaitos

Yleissivistävä lukio

Työ suoritettu

10 luokan oppilas

Trufanova Julia

Työt tarkistettu

kirjallisuuden opettaja

Tagintseva N.V.

S. Parfjonovo.

SUUNNITELMA

I. Johdanto;

II. Vaatteiden ulkonäön historia;

Puvun esteettinen ja kulttuurihistoriallinen rooli 1820-30-luvun kirjallisuudessa;

A. S. Gribojedovin sankarien puvut komediassa "Voi nokkeluudesta".
Pushkinin hahmojen puvut romaanissa "Jevgeni Onegin":

a) "miten Lontoon dandy on pukeutunut";

b) naisten pukeutumispiirteet.

IV. Puvun monikäyttöisyys N. V. Gogolin työssä:

Puku ilmaisuna sankarin emotionaalista ja psykologista tilaa.
Puvun sosiaalinen väritys.

V. Gogolin puvun perinne F. M. Dostojevskin teoksessa.

VI. Johtopäätös

Kirjallisuus

JOHDANTO

A.P. Chekhov omistaa lausunnon: "Voomuksen esittäjän köyhyyden korostamiseksi sinun ei tarvitse käyttää paljon sanoja, sinun ei tarvitse puhua hänen säälittävästä valitettavasta ulkonäöstään, vaan sinun on vain sanottava läpi ja sen kautta hän oli punaisessa talmassa" (Lazarev-Grunsky, A.S. Muistelmat. A.P. Tšehov aikalaistensa muistelmissa. - M., 1995. - S. 122).

Lukijat, kirjailijan aikalaiset, ymmärsivät vaivattomasti, mitä ”punaisen talman” takana piilee ja miksi ”punaiseksi” osoittautui talma, ei rotunda ja sak. Kirjallisen teoksen aiheympäristö oli lukijan elinympäristö. Siksi oli niin helppoa kuvitella paitsi hahmon plastinen ulkonäkö, myös ymmärtää, mitä kohtalon mutaatioita on piilotettu puvun tai kankaan mainitsemisen takana, josta se on ommeltu.

Kirjallisen teoksen sankarien ulkonäön kuvaus löysi emotionaalisen vastauksen lukijoiden sielussa: loppujen lopuksi jokaisella esineellä ei ollut vain erityinen muoto heille, vaan sillä oli myös piilotettu merkitys, hän tunsi useita käsitteet, jotka muodostuivat elämänprosessissa tämän aiheen jokapäiväisessä elämässä. Kirjoittajat rakensivat kertomuksensa luottaen ymmärrykseen tietyssä kirjallisessa mielessä.

Me nykyajan lukijat joudumme eri asemaan tutustuessamme 1800-luvun venäläisen kaunokirjallisuuden teoksiin. Kaikki, mikä liittyy tämän vuosisadan pukuihin, on kauan poissa jokapäiväisestä elämästämme. Jopa ikivanhoja pukuja ja kankaita kuvaavat sanat ovat kadonneet arjesta.

A. S. Pushkinin, N. V. Gogolin, F. M. Dostojevskin töiden parissa emme pohjimmiltaan näe paljoakaan siitä, mikä oli kirjailijalle tärkeää ja hänen aikalaistensa ymmärtämää ilman pienintäkään vaivaa.

Toisin sanoen ensimmäisille lukijoille kirjallinen teos esiteltiin maalauksena ilman pienintäkään menetystä tai vahinkoa. Nyt me, ihaillessamme hahmojen psykologista voimaa, eheyttä, emme samaan aikaan huomaa monia yksityiskohtia, joilla kirjoittajat saavuttivat taiteellisen ilmaisun. Kirjallisten sankarien puku on vähän tutkittu aihe. Tämä selittää työni merkitystä.

esine on kuvaus hahmon pukeutumisesta monikäyttöisenä kirjallisen tekstin elementtinä.

Asia - 1800-luvun venäläisten klassikoiden sankarien puvut.

Teos perustuu A. S. Gribojedovin, A. S. Puškinin, N. V. Gogolin, F. M. Dostojevskin teoksiin.

Kohde - paljastaa kirjailijan "puvun" merkityksen yhdessä hänen yleisten esteettisten asenteidensa kanssa.

Päätimme saavuttaa tämän tavoitteen tehtävät:

Käsittele kirjallisen hahmon pukua esteettisenä, historiallisena ja kulttuurisena ilmiönä.
Näytä puvun rooli teoksen rakenteessa: sen "osallistuminen" konfliktiin poliittisen ja sosiaalisen taustan luomisessa.
Paljastaa mekon ja hahmon sisäisen maailman välistä suhdetta.

Tutkimuksen teoreettinen ja metodologinen perusta oli R. M. Kirsanovan teos venäläisen puvun teoriasta ja historiasta sekä 1800-luvun yksittäisten kirjailijoiden (G. A. Chukovsky, E. S. Dobina, S. A. Fomichev) teokselle omistetut historialliset ja kirjalliset teokset. , Yu. M. Lotman ja muut). Käytettiin historiallis-geneettisiä ja typologisia tutkimusmenetelmiä.

VAATTEEN ULKOPUOLEEN HISTORIA

Eri aikoina puvut näyttivät erilaisilta. Eri maiden ja kansojen puvut vaihtelevat.

Sinä ja minä käytämme monimutkaisia, osista valmistettuja vaatteita. Mutta kaikki alkoi kuolleen eläimen ihosta.

Alkukantainen ihminen tarvitsi vapaita käsiä kantaakseen aseita ja työkaluja. Vyötäröllä oleva vyö toimi vaatteiden perusperustana. Jatkossa he alkoivat laittaa jotain vyölle - esiliinat, hameet, housut ilmestyivät(tällä hetkellä hameita ja housuja kutsutaan vyötärötuotteiksi).

Vaatteiden suojamateriaalina henkilö käytti kaikkea, mikä voisi suorittaa suojatoiminnon: trooppisten kasvien lehtiä ja kuituja, pehmeää puunkuorta jne. Primitiivisten vaatteiden materiaalien valinta johtuu ihmisen luonteesta, ja eläinten nahat olivat päämateriaali kaikkialla.

Sidottuaan vyöhönsä kaksi pitkää nahkaa, jotka suojasivat hänen jalkojaan piikiltä, mies sai sukat. Sitten käsivarret näyttävät suojaavan käsiä. Myöhemmin syntyi idea sadetakista. Meidän aikanamme säilyneet huivit, sadetakit, viitat, peitot ovat kaikki sen ihon "jälkeläisiä", jolla nerokas esi-isämme peitti ruumiinsa.

Mikä rooli puvulla on taideteoksessa? Yritimme vastata siihen työssämme.

ASTEETTISET JA KULTTUURIS-HISTORIALLISET PUKUN ROOLI VUODEN 1820-30 KIRJALLISSA

N. V. Gogolin runo "Kuolleet sielut" tunnetaan kaikille. On vaikea kuvitella henkilöä, joka ei lukisi sitä. Yritetään analysoida pieni fragmentti "Dead Souls" -kirjan toisesta osasta ymmärtääksemme, mitä tietoa menneen vuosisadan puvusta voi antaa lukijalle päästä mahdollisimman lähelle kirjoittajan tarkoitusta ja täydellisin käsitys siitä. kirjallinen teksti.

”Noin 17-vuotias kaveri kauniissa vaaleanpunaisesta xandreykasta tehdyssä paidassa toi ja asetti karahvit eteensä.<…>. Veli Vasily väitti jatkuvasti, että palvelijat eivät ole kartano: kuka tahansa voi antaa jotain, ja siksi ei kannata hankkia erityisiä ihmisiä, että venäläinen on siellä hyvä, ja nopea eikä laiska, niin kauan kuin hän kävelee paidassa ja vetoketju; miksi heti kun hän pukeutuu saksalaiseen mekkotakkiin, hänestä tulee yhtäkkiä kömpelö ja hidas ja laiska mies, eikä vaihda paitaansa, ja hän lakkaa käymästä kylpylässä kokonaan, ja nukkuu takissa ja alla hänen saksalainen takkinsa, hyönteisiä ja kirppuja, onneton joukko. Tässä hän saattoi olla oikeassa. Kylässä heidän väkensä on erityisen näppärää: naisten kitchkat olivat kaikki kullanvärisiä, ja heidän paitojensa hihat olivat täsmälleen turkkilaisen huivin reunukset" (nide 2, luku IV).

Voiko vaaleanpunaista xandrey-paitaa kutsua kauniiksi? "Miksi ei?" - nykyajan lukija ajattelee. Kuitenkin N.V. Gogol, suuri kansanelämän tuntija kaikissa sen ilmenemismuodoissa, kuten hänen "Etnografiamuistiinpanonsa" osoittavat, luultavasti tiesi, että alexandreika, ksandreyka - "kirkkaan punaisen värinen puuvillakangas" . Vaaleanpunainen sävy saattoi tarkoittaa, että se oli haalistunut tai huuhtoutunut pois, ja määritelmällä "kaunis" saattoi olla ironinen merkitys, mikä oli erityisen havaittavissa yhdessä talonpojan paitojen "kichki kullassa" ja "turkkilaisen huivin reunukset" kanssa, mikä oli mahdotonta venäläisen kylän olosuhteissa.

Platonisen palvelijan "kauniin paidan" "vaaleanpunaiseen väriin" perustuen, rakentamalla hypoteettinen ketju, voidaan nähdä tässä kuvassa satiirinen hahmo.

Vassili Platonovin lainattu perustelu on ristiriidassa eversti Koshkarevin edellisen luvun lausuntojen kanssa:

”Eversti puhui paljon enemmän siitä, kuinka saada ihmiset hyvinvointiin. Hänen pukunsa oli erittäin tärkeä: hän vakuutti päällään, että jos vain puolet venäläisistä talonpoikaista olisi pukeutunut saksalaisiin housuihin, tieteet nousevat, kauppa nousisi ja Venäjällä tulisi kulta-aika.

Lainattujen kohtien rakenteessa, semanttisten aksenttien järjestyksessä, Gogolilla on havaittavissa oleva kaiku Belinskyn heijastusten kanssa artikkelissaan "Pietari ja Moskova".

Belinsky kirjoitti: "Oletakaamme, että frakin tai takkin pukeminen lampaannahkaisen takin, sinisen tai tumman kaftaanin sijaan ei vielä tarkoita eurooppalaiseksi tulemista; mutta miksi me Venäjällä opimme jotain ja harrastamme lukemista, ja vain eurooppalaiseen tyyliin pukeutuvat ihmiset löytävät sekä rakkauden että maun kuvataiteeseen? . Belinskyn ajatukset puvusta eivät olleet sattumaa. Tämä erikoinen muoto ilmaisi hänen suhtautumisensa Pietari I:n uudistuksiin, joista monet koskivat pukua. Polku, jonka Venäjä valitsi uudistusten seurauksena, oli jatkuva kiistan aihe kirjallisissa piireissä ja salongissa, ja seurauksista - joidenkin mukaan tuhoisia, toisten mukaan hedelmällisiä - keskusteltiin jatkuvasti lehdistössä. Tämä näkyi Gogolin runon sivuilla.

Joten analysoimalla yhtä fragmenttia lukijoiden hyvin tuntemasta teoksesta saamme selville, että käytettiin kirjallisen sankarin pukua:

Tärkeänä taiteellisena yksityiskohtana ja tyylivälineenä;
Keinona ilmaista kirjailijan suhtautumista hahmoihinsa ja todellisuuteen yleensä;
Keinona yhdistää kirjallinen teos ei-tekstuaaliseen maailmaan, kaikkiin silloisen kulttuuri- ja kirjallisen elämän ongelmiin.

Miksi puku on niin tärkeä ilmaisuväline, yksityiskohta, joka paljastaa paitsi hahmojen plastisen ulkonäön, myös heidän sisäisen maailmansa, määrittää kirjallisen teoksen tekijän aseman?

Se kuuluu puvun luonteeseen. Heti kun ihmiset oppivat tekemään yksinkertaisia kankaita ja ompelemaan tavallisia vaatteita, pukusta tuli paitsi suojakeino säältä, myös tietty merkki.

Vaatteet osoittivat henkilön kansallisen ja luokkaan kuulumisen, hänen omaisuuden, iän jne. Ajan myötä ympäristöön välittyvien käsitteiden määrä lisääntyi kankaiden värin ja laadun, puvun koristeen ja muodon, joidenkin yksityiskohtien olemassaolo tai puuttuminen. Iän suhteen oli mahdollista ilmoittaa paljon yksityiskohtia - oliko tyttö esimerkiksi saavuttanut avioliiton iän, oliko hän kihlattu vai jo naimisissa. Sitten puku voisi kertoa niille, jotka eivät tunne hänen perhettään, onko naisella lapsia.

Mutta vain ne, jotka kuuluivat tähän ihmisyhteisöön, voivat lukea, tulkita ilman vaivaa kaikkia näitä merkkejä, koska ne sulautuivat jokapäiväisen elämän prosessiin. Jokainen kansakunta kullakin historiallisella aikakaudella kehitti omat tunnusmerkkinsä. Ne muuttuivat jatkuvasti: niihin vaikuttivat kulttuurikontaktit, kudoksen tekninen kehittyminen, kulttuuriperinne, raaka-ainepohjan laajeneminen jne. Olennainen pysyi ennallaan - puvun erityinen kieli.

XVIII vuosisadalla. Venäjä liittyi yleiseurooppalaiseen vaatetyyppiin. Tarkoittiko tämä, että puvun ikoninen symboliikka oli poissa? Ei.

Hyvin monille käsitteille oli muita ilmaisumuotoja. Nämä muodot XIX vuosisadalla. eivät olleet yhtä suoraviivaisia kuin 1700-luvulla, jolloin Venäjällä eurooppalainen pukeutuminen osoitti kuulumista vallanpitäjiin ja vastusti henkilöä kaikkia muita vastaan.

Voit jopa sanoa, että XIX vuosisadan alkuun mennessä. sosiaalisen ja omaisuuden ilmaisumuodot olivat uskomattoman kehittyneitä.

Keisari Paavali I:n kuoleman jälkeen kaikki pukeutuivat aiemmin kiellettyihin frakkeihin ja ilmaisivat siten suhtautumisensa olemassa oleviin kielteisiin. Mutta frakin leikkaus, kankaan tyyppi, josta se ommeltiin, liivin kuviot mahdollistivat kaikki hienovaraisimmat sävyt henkilön asemasta sosiaalisen hierarkian järjestelmässä.

Verrattuna muihin taidetyyppeihin, puvulla on toinen tärkeä ilmaisuetu - kyky vastata laajasti ja välittömästi kaikkiin tapahtumiin.

Jotta arkkitehdin, kirjailijan, kuvanveistäjän tai taiteilijan esteettiset tai ideologiset näkemykset ilmenivät konkreettisessa teoksessa, täytyy joskus kulua melko pitkä aika. Puvussa kaikki tapahtuu poikkeuksellisen nopeasti.

Heti kun tiedot 1800-luvun alun Latinalaisen Amerikan vapaustaistelusta saapuivat Venäjälle, maan suuriin ja pieniin kaupunkeihin ilmestyi bolivar-hattuja käyttäviä ihmisiä ja ilmaisi siten poliittista myötätuntoaan.

Walter Scottin (1771 - 1832) teokset tulivat kuuluisiksi - kaikki kirjallisuuden uutuuksiin osallistuneet onnistuivat laittamaan vaatteisiinsa uuden koristeen: ruudulliset kankaat tulivat suosittuja, muistuttaen skottien kansallisvaatteita.

Giuseppe Garibaldin punainen paita löysi ihailijoita opiskelijoiden keskuudessa - pojat ja tytöt käyttivät Garibaldia.

Venäjän ja Turkin välinen sota vuosina 1877-1878 ei ollut vielä päättynyt, ja Skobelev-vaippaiset naiset ilmestyivät Venäjän kaupunkien kaduille.

Ranskalainen näyttelijä Sarah Bernhardt vieraili Venäjällä - pukua täydennettiin Sarahin leikkauksella, aivan kuten miesten vaatekaappiin kuului aikoinaan talonkitakki ranskalaisen tanssijan M. Taglionin kunniaksi.

Kirjallisissa teoksissa tallennettiin kaikki muodin oikut, kaikki tekstiilitaiteen kehitysvaiheet 1800-luvulla. Lisäksi jokaiseen nimeen sisältyi selvä historiallinen ja kulttuurinen merkitys, mikä auttaa ymmärtämään paremmin kirjailijan tyylin piirteitä ja hänen kuvaamiensa hahmojen psykologista olemusta. Dradedamin takin maininnan taakse piiloutuu todellinen draama, jota emme huomanneet, mutta joka oli läheinen ja ymmärrettävä menneen vuosisadan lukijoille.

1. SANKARI A.S. GRIBOJEDOV KOmediassa "Voi viisautta"

A. S. Griboedovin komediassa "Voi nokkeluudesta" on hyvin vähän viittauksia pukuun ja kankaisiin, eikä hahmojen vaatteista ole lainkaan huomautuksia. Kuitenkin asenne pukuun voidaan jäljittää hyvin selvästi. Tämä ilmenee esimerkiksi Chatskyn monologissa:

Ja tavat ja kieli ja pyhä maa,
Ja suurennusvaatteita toiseen

Hullulla tavalla:

Häntä on takana, jonkinlainen ihana lovi edessä

Syy päinvastoin, vastoin elementtejä.

Vetoa muodin sanakirjaan kiistoissa tärkeistä henkisen elämän kysymyksistä 1920-luvulla. 1800-luvulla Se ei ollut sattumaa, sillä sen ajan arkikulttuurissa pukulla oli suuri merkitys, se oli tunnelmien ilmentymä, poliittisten sympatioiden ja antipatioiden ilmaisu (bolívar).

Ikäkohtainen uskomus, että ihmiset ”pukeutuvat niin kuin ajattelevat”, teki asusta merkin tietystä ideologisesta asemasta. F. F. Vigel, jolle tämä ilmaus juontaa juurensa, sanoo: "Niin, ranskalaiset pukeutuvat niin kuin ajattelevat, mutta miksi muiden kansakuntien, varsinkin erillisen Venäjän, jotka eivät ymmärrä asujensa merkitystä, olisi turha jäljitellä niitä, käyttää niitä heidän hölynpölynsä ja niin sanotusti väritys"

Tämä suuntaus ilmeni selvästi silloin, kun A.S. Griboedov tuotiin todistamaan dekabristien tapauksessa. Hänen tutkintatiedostossaan on seuraava kappale: "Missä mielessä ja mihin tarkoitukseen, muuten, keskusteluissa Bestuzhevin kanssa, halusit välinpitämättömästi venäläistä pukeutumista ja olet vapaa julkaista kirjoja" . Viranomaisille asenne pukeutumiseen oli yhtä tärkeä. A. S. Gribojedov vastasi: "Halusin venäläistä pukua, koska se on kauniimpi ja rauhallisempi kuin frakki ja univormut, ja samalla uskoin, että se tuo meidät jälleen lähemmäksi kotimaisten tapojen yksinkertaisuutta, joka on sydämelleni äärimmäisen rakas."

A. S. Gribojedovin mielipide osuu yhteen P. I. Pestelin lausunnon kanssa, joka oli hyvin tiedossa salaiselle komitealle: "Vaatteiden kauneuden osalta venäläinen mekko voi toimia esimerkkinä." (Dekabristien kapina. Dokumentointi. - M., 1958. - T. 7. - S. 258).

Kirjailijan asenne pukuihin, aikaansa, muodin turhamaisuuteen, sen kaikkiruokaisuuteen ja ahneuteen ilmeni komediassa "Voi nokkeluudesta". Tekijän ironia paistaa läpi Famusovin illan naisten puheissa tylli- ja barege-esharpista, laskosta ja tyyleistä.

Prinsessa 1. Mikä kaunis tyyli!

Prinsessa 2. Mitä taituksia!

Prinsessa 1. Fringed.

Natalja Dmitrijevna. Ei, jos näkisit satiinityllini!

Prinsessa 3. Mitä esharp serkku antoi minulle!

Prinsessa 4. Ah! Kyllä, paljas!

Prinsessa 5. Ah! Viehätys!

Prinsessa 6. Ah! Kuinka söpöä!

Natalja Dmitrievnan kahisevasta silkkikankaasta - tylli - tehdyn viitan nimi on kuvattu kevytmielisyyden ja kevytmielisyyden symbolina. 1800-luvun alussa, Griboedovin aikana, se osui yhteen ranskalaisen turlututu-ääniyhdistelmän kanssa - joidenkin muodikkaiden kappaleiden sanomaton kertosäe.

2. PUŠKININ HENKILÖJEN PUUT ROmaanissa "EUGENE ONEGIN"

"Kuinka Lontoon dandy on pukeutunut..."

On sanottava, että Pushkin kuvailee sankariensa pukuja erittäin nihkeästi. Ensimmäinen maininta Oneginin ulkonäöstä on hyvin yleistetty - "pukeutunut kuin dandy Lontoossa". Runoilijan on tärkeää korostaa sankarinsa panachea.

Seuraava maininta Oneginin asusta:

Aamupuvussa ollessaan
leveä bolivar yllään,

Onegin menee bulevardille.

Pushkinin sankari kävelyvaatteissa ja "kovahattu-sylinterihatussa, jossa on suuri reuna - bolivar" . Hatun nimi tulee Simon Bolivarin, Latinalaisen Amerikan espanjalaisten siirtokuntien itsenäisyystaistelun johtajan nimestä. Bolivar tuli muotiin 1910-luvun lopulla, suurin suosio osuu 20-luvun alkuun - Eugene Oneginin ensimmäisen luvun kirjoittamisen aikaan.

Pushkinin runo-romaanin ensimmäisen kuvittajan piirustuksissa A. Notbek kuvaa bolivaaria.

1800-luvulla kirjoitti: "... Kaikki tuon ajan dandyt käyttivät silinterihattujaan vain leveällä reunalla, a la Bolivarilla." Näin ollen Onegin oli tuon ajan muodin huipulla, mutta ei vain. Epäilemättä toinen bolivarin symbolinen merkitys on vapaan ajattelun henki, eli Onegin on kehittyneiden näkemysten mies kaikessa.

Bolivar-sylinterin käyttöikä Venäjän pukuhistoriassa oli lyhytikäinen. Vuonna 1825 hän meni pois muodista ja pysyi venäläisessä kulttuurissa Pushkinin ansiosta.

Seuraava maininta Oneginin asusta on sankarin valmistautuminen palloon. Pushkin korostaa jälleen Eugenen panachea tuomitsemalla hieman wc-ajan tuhlauksen ja sankarin riippuvuuden korkean yhteiskunnan mielipiteestä.

... Eugeneni,

Kateellisten tuomioiden pelko

Hänen vaatteissaan oli pedantti

Ja mitä me kutsuimme dandyksi.

Se on vähintään kolme tuntia

Vietettiin peilien edessä.

Ja tuli ulos wc:stä

Kuin tuulinen Venus
Kun pukeudun miehen asuun,

Jumalatar ratsastaa naamiaiseen.

Mutta Pushkin ei selvästikään ole kiinnostunut kuvailemaan Oneginin pukua yksityiskohtaisesti, ja hän selviää nokkelasti tästä tilanteesta.

Voisin ennen opittua valoa

Tässä kuvaamaan hänen paraatiaan.

Tietysti b, se oli rohkea

Kuvaile yritystäni

Mutta housut, frakki, liivi... -

Kaikki nämä sanat eivät ole venäjäksi.

Nämä rivit osoittavat, että 1820-luvun alussa. Näiden wc-tarvikkeiden nimi ei ollut vielä kunnollinen.

« Pantaloons - miesten pitkät housut, joita käytettiin saappaiden päällä, tulivat muotiin Venäjällä 1810-luvun lopulla.

"Frak - miesten vaatteita, joissa ei ole etulattiaa, vaan vain takkeja takana, joiden sisällä oli salaisia taskuja.

Frakin uskotaan yleistyneen Englannissa 1700-luvun puolivälissä. kuin ratsastusvaatteet, jotka käprisivät ja katosivat sitten kokonaan.

Frakkin historia Venäjällä on mielenkiintoinen. Katariina II:n alaisuudessa ilmestyivät ensin kuviolliset ranskalaiset frakit, joita vuoden 1789 jälkeisten vallankumouksellisten tapahtumien jälkeen alettiin pitää yrityksenä Venäjän valtionperustalle, mutta Katariina II:n toimet olivat melko lieviä ja omituisia.

"Keisarinna Catherine ei pitänyt sellaisista dandeista. Hän käski Chicheriniä pukemaan kaikki vartijat asuihinsa ja antamaan heille lorgnetteja käsiinsä. Frakit katosivat nopeasti sen jälkeen.”

Toisin kuin Katariina II, Paavali I käyttäytyi erittäin ankarasti, ja hän määräsi tottelemattomista rangaistuksista arvonsa menetykseen ja maanpakoon, mutta heti hänen kuolemansa jälkeen kaftaanien tilalle ilmestyi jälleen frakki, pyöreät ranskalaiset hatut rypytettyjen hattujen sijaan, saappaat, joissa oli reikiä polven yli. saappaat.

1800-luvulta lähtien miesten muoti oli Englannin vaikutuksen alaisena. Venäjällä englanninkielinen "London dandy" alkoi toimia roolimallina, vaikka viestejä muodikkaista uutuuksista painettiin ranskaksi (todennäköisesti tämän kielen laajan leviämisen vuoksi). Oneginilla frakki oli korkealla pystykaulus, hännät putosivat polvien alapuolelle ja käsivarsissa oli luultavasti pullistumia. Tämä leikkaus oli muodissa 1820-luvulla. Ja Oneginin frakin väri voi olla mitä tahansa sävyä, mutta ei mustaa. Heikot 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla ommeltu monivärisestä kankaasta: harmaa, punainen, vihreä, sininen.

"" Pushkinin ajan väri muistettiin hyvin 1800- ja 1900-luvun vaihteessa. Maalauksellisista asuistaan tunnettu I. Ya. Bilibin ompeli itselleen kirkkaan sinisen "Onegin"-hametakkin - pitkillä hameilla ja valtavalla kauluksella (B. M. Kustodiev kuvattiin tässä puvussa) .

"Voit kertoa Pushkinille, että hänen oli sopimatonta olla yksin frakissa, kun olimme kaikki univormuissa, ja että hän sai ainakin itselleen jalon univormun" (Nikolaji I:n tekemästä muistiinpanosta Benckendorffin kirjeeseen "Muinainen ja Uusi” , VI, 7). Ja lopuksi Oneginilla on liivi yllään. Venäjällä liivit, kuten frakit ja housut, ilmestyivät myöhemmin kuin muissa maissa. Pietari I:n hallituskaudella ne kiellettiin. "Liivit ovat kiellettyjä. Keisari sanoo, että liivit tekivät Ranskan vallankumouksen. Kun liivi tavataan kadulla, omistaja saatetaan yksikköön. Vielä 1820-luvun alussa nimeä "liivi" pidettiin vieraana, vaikka vuonna 1802 (Aleksanteri I:n ensimmäinen hallituskausi) liivi asettui lujasti näppärän nuorten miesten vaatekaappiin.

Koska liivi näkyi frakin pääntiessä, sen leikkaukselle ja kankaalle kiinnitettiin suurta merkitystä.

”Muotiliivit rinnassa ovat niin kapeita, että ne voidaan napata vain puoliväliin. Ne on tehty tarkoituksella siten, että näkyvissä on poimulla taitettu paita ja varsinkin siinä viisi nappia, joista yksi on punottu hiuksilla, toinen on kultaa emalilla, kolmas on tehty karneolista, neljäs on kilpikonnankuori. , viides on helmiäinen " . Näin Puškinin romaanin päähenkilö on pukeutunut.

Naisten mekon ominaisuuksia

Ja mikä on sankarittaren - Tatjana Larinan - puku? Valitettavasti Pushkin ei mainitse juuri mitään vaatekaapistaan ennen avioliittoa ("silkkivyö" ennustamiskohtauksessa). Viittaus siitä, että "Tatjana riisui silkkivyön" ei ole yksinkertainen kuvaus nukkumaanmenoa valmistautuvan tytön riisumisesta, vaan ristin poistamista vastaava maaginen teko . Eikä ole sattumaa, että Tatjanalla ei ole tippaakaan kekseliäisyyttä, hän ei välitä ulkonäöstään, hän on uppoutunut unelmiensa maailmaan, joka on saanut vaikutteita Richardsonin ja Rousseaun romaaneista. Tässä hän eroaa ikäisistään, omasta siskostaan. Kaupunkiuutiset ja muodit ovat heidän keskustelujensa aiheita, eivät hänen. Ja Onegin arvosti tätä nimeä suosien häntä, ei iloista, nerokasta Olgaa.

Tatjanasta on tullut korkean yhteiskunnan rouva, arvostetun kenraalin vaimo, jota hovi kohteli ystävällisesti, eikä hän enää laiminlyö muotia. Mutta hänessä"kaikki on hiljaista, yksinkertaista"ei ole mitään sellaista"mitä kutsutaan autokraattiseksi muotiksi Lontoon korkeissa piireissä."

Sosiaalisessa tilaisuudessa, jossa Onegin tapasi Tatjana pitkän vaeltamisen jälkeen ja jossa hän yllätti hänet kylän nuoresta naisesta muodoltaan ja käytökseltään moitteeton korkean tason rouvaksi, päässä on vadelmabaretti. Pushkinin sankarittaresta.

Onegin ei ole vielä tunnistanut Tatjanaa:

Kuka on siellä vadelmabaretissa

Puhuuko hän Espanjan suurlähettiläälle?

Mutta kestää entisen XIX vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla. vain naisen päähine ja lisäksi vain naimisissa olevat naiset olivat jo kertoneet hänelle kaiken sankarittaren siviilisäädystä.

(Epäilemättä hän Puškinin romaanin vaikutuksen alaisena puki hahmonsa M. Yu. Lermontovin tarinaan "Liettuan prinsessa". "Nainen karmiininpunaisessa baretissa oli neuloilla ja kuuli kauhuja ja yritti liikkua. hänen tuolinsa pois Pechorinista...)

Rakastunut Tatjana Onegin jahtaa häntä kaikkialla:

Hän on iloinen, jos hän heittää

Olkapäällä pörröinen boa.

"Boa- pitkä turkista ja höyhenistä tehty huivi, joka tuli muotiin 1800-luvun alussa. » Boaa pidettiin naisten koristeena, eikä sitä suositeltu tytöille. Kuin läpi, mutta tietyllä tarkoituksella, Pushkin mainitsee naimisissa olevien naisten vaatekaapin kuulumisen ennakoiden Oneginin vastavuoroisuusyritysten toivottomuutta.

Sankarien viimeisen selityksen kohtauksessa Tatjana "istuu puhdistamattomana, kalpeana".

Mitä "ei poistettu" tarkoittaa? Oletetaan, että yksinkertaisessa kotipuvussa hänen hiuksensa eivät ole vieraiden vastaanottamista varten. Nyt Oneginilla on "entinen Tatjana" edessään, ja tässä tilanteessa hahmojen lopullinen selitys tulee mahdolliseksi.

On mielenkiintoista, että Pushkin käytti puvun yksityiskohtia vaiheina äidin Tatianan muuttamisessa muodikkaasta nuoresta naisesta tavalliseksi maalaisnaiseksi:

Korsetti oli erittäin tiukkaa

Ja venäjä N kuten N ranska

Voi lausua nenän kautta

Mutta pian kaikki muuttui:

Korsetti, albumi, prinsessa

Alina...

Hän unohti…

Ja vihdoin päivitetty

Vanulla on aamutakki ja lippalakki.

« Korsetti - välttämätön yksityiskohta naisten wc:stä 1700-1800-luvuilla. Vasta 1700-1800-luvun vaihteessa, kun läpikuultavista kankaista tehdyt tunikat tulivat muotiin, naiset saattoivat väliaikaisesti luopua korsetista, jos hahmo salli. 1820-luvun lopun naisten pukujen leikkaus vaati jälleen tiukkaa vyötäröä. Ilman korsettia kävelemistä pidettiin kotonakin säädyttömänä, nainen tunsi itsensä riisuutuneeksi, jos hänet jäi kiinni korsetiksi kiristämättä.

Voimme vain olettaa, että Tatianan äiti maaseudulla oli joko jo vajoanut niin alas, että hän ei huomioinut sivistyneisyyttä, tai piti itseään tarpeeksi vanhana olla käyttämättä korsettia.

Toinen huomautus: kuluminen aamutakki (takki) ja lippalakki (varsinkin iltapäivällä) katsottiin sallituksi vain hyvin vanhoille naisille. Nykyaikaisten standardien mukaan Tatyanan äitiä ei voida katsoa iäkkääksi naiseksi, koska hän on vain noin neljäkymmentä vuotta vanha (vertaa: hän on nuorempi kuin Madonna ja Sharon Stone). Mutta Onegin sanoo hänestä:

Ja muuten, Larina on yksinkertainen,

Mutta erittäin mukava vanha rouva.

Eikö vanupuku ja lakki tehnyt hänestä vanhan naisen?

L. N. Tolstoi romaanissa "Sota ja rauha", joka kuvaa 15 vuotta aiemmin tapahtuneita tapahtumia, kirjoittaa Natasha Rostovan äidistä kukoistavana viisikymmentävuotiaana naisena.

PUUKUN MONITOIMINTAA N.V:N LUOVUUDESSA. GOGOL

Puku emotionaalisen ja psykologisen ilmaisuna

sankarivaltiot

Palataanpa N.V. Gogolin työhön. Analysoidaanpa puvun roolia hänen teostensa sankarikuvien paljastamisessa.

Kuten V. V. Nabokov sanoi, N. V. Gogolin kirjoituksissa on aina "asioita, joilla ei ole vähempää roolia kuin animoiduilla kasvoilla". Tätä ideaa kehitettäessä samaa voidaan sanoa Gogolin sankarien puvuista.

Kääntykäämme otteeseen Dead Souls -kirjan toisesta osasta, joka auttaa meitä pääsemään lähemmäksi Chichikovin kuvan purkamista:

"Ymmärrän, sir: sinä todella haluat värin, joka on nyt muodissa. Minulla on laadukkain kangas. Varoitan teitä siitä, että ei vain korkea hinta, vaan myös korkea arvokkuus. Eurooppalainen kiipesi.

Kappale putosi. Hän avasi sen entisten aikojen taiteella, vaikka hetkeksi, unohtaen kuuluvansa myöhempään sukupolveen, ja toi sen valoon, poistuessaan jopa kaupasta, ja siellä hän näytti sen, siristellen valoon ja sanoen: Loistava väri! Kangas Navarino savua liekillä.

"Navarin-savu liekillä" -väri ("Navarin-savu savulla" -väri) - värin kuvaannollista nimeä, kirjoittajan, Gogolin, fantasian hedelmää, Gogol käyttää keinona hahmon emotionaaliseen ja psykologiseen kuvaamiseen - Chichikov, joka haaveilee frakista "Navarin smoke with flame" väreistä.

Värin nimi näyttää olevan lainattu aikakauslehtien mainostamien muodikkaiden värien luettelosta, mutta monien "Navarin"-sävyjen joukossa ei ole "Navarin smoke with flame" -väriä tai "Navarin flame with smoke" -väriä. Syy "Navarin"-värien ilmestymiseen oli venäläis-englannin-ranskalaisen laivaston taistelu Turkin laivaston kanssa Navarino Bayssä (Etelä-Kreikka) vuonna 1927. Ensimmäinen maininta "Navarin"-väristä ilmestyi "Moskovassa" Telegraph" vuodelle 1928: nauhat." Sitten siellä ilmoitettiin myös "Navarin-savun" ja "Navarin-tuhkan" väri. Molempia värejä luonnehditaan yleensä tumman punaruskeiksi.

V. Botsjanovsky tuli lähimpänä Gogolin värin tulkintaa artikkelissa ”Yksi Gogolin todellisista symboleista”: ”Meillä on pohjimmiltaan uusi versio Päällystakista, pieni, täysin itsenäinen tarina savullisen navarinon liekin frakista , kudottu melko huomaamattomasti suureksi tarinaksi".

Todellakin, Chichikov on käytännössä ainoa runon hahmo, jonka tarina kerrotaan yksityiskohtaisesti, mutta samalla hänen pukunsa, jolla ei ole erityisiä piirteitä, ei tarjoa hänestä mitään ulkoista tapahtumatietoa. Nozdrjovin arkhaluk, Konstanzhologon "sertuk" tai unkarilainen Mizhueva antavat meille mahdollisuuden kuvitella helposti näiden hahmojen elämän olosuhteita ja viime kädessä kiinnostuksen kohteita, sisämaailmaa.

Värin "Navarin savu liekeillä" tai "Navarin liekki savulla" kuvitteellisten nimien vuorottelu vastaa sellaisia ominaisuuksia kuin "ei kuitenkaan voida sanoa, että hän on vanha, eikä niin, että hän on liian nuori". "ei komea, mutta ei myöskään huonon näköinen", "ei liian lihava, ei liian laiha".

Yksityiskohtien ansiosta Gogolin runo nähdään herkullisena maalauksena - "valkoiset koiranhousut", "vihreä chalon-takki", "karhunvärinen" frakki, "puolukkaväri kaviaarilla" ja lopuksi ainoa epämääräinen " Navarin savu liekillä" väri, väri, korostettu tekstissä sävellyksellä ja esitetty itsenäisellä tarinalla. Tämä saa meidät yhdistämään Gogolin värin ei liekkien ja savun teemaan, vaan etsimään emotionaalista väritystä, jonka taakse Chichikovin johtolanka piilee. Muotikuvissa kaikki alamaailman teemaan liittyvät "saatanalliset" sävyt luonnehdittiin "outoiksi". Vihje väriin on siinä, että "... Chichikov on väärennös, aave, peitetty kuvitteellisella Pickwickin lihan pyöreydellä, joka yrittää peittää helvetin hajua (se on paljon kauheampaa kuin erityinen ilma "hänen synkän jalkamiehensä" aromeilla, jotka hyväilevät painajaisen kaupungin asukkaiden hajuaistia .

"Navarin savu liekillä" -väri on eräänlainen materialisaatio, merkki Chichikovin oleellisista ominaisuuksista, jotka on tuotu pintaan. Tämä värin nimitys sopii runon taiteellisten symbolien järjestelmään, joka liittyy elämän ja kuoleman luokkiin. Tuon ajan arkipäiväinen värien symboliikka, monimutkaisten punaisten sävyjen korrelaatio kuoleman ja helvetin teemoina eivät ole ristiriidassa tällaisen oletuksen kanssa. Joten Gogolin teosten arjen realiteetit muuttuvat ja muuttuvat ilmeikkääksi taiteelliseksi yksityiskohdaksi.

2. Puvun sosiaalinen väritys

Teoksissaan N.V. Gogol käyttää puhtaasti kirjallisen sankarin pukua keinona määrittää hänen sosiaalinen asemansa. Tässä on ote tarinasta "Nevski Prospekt":

« Kello neljästä alkaen Nevski Prospekt on tyhjä, ja on epätodennäköistä, että tapaat sillä ainakin yhtä virkamiestä. Joku ompelija kaupasta juoksee Nevski Prospektin poikki laatikko käsissään, joku hyväntekeväisen virkailijan kurja saalis, päästää irti ympäri maailmaa friisitakissa, joku vieraileva eksentrinen, jonka kanssa kaikki tunnit ovat tasa-arvoisia, joku pitkä pitkä englantilainen nainen. kukkaro ja kirja kädessä, joku artellityöläinen, venäläinen mies farkkutakissa vyötäröllä selässä, kapea parta, elää koko elämänsä elävällä langalla, jossa kaikki liikkuu: selkä ja kädet , ja jalat ja pää, kun hän kohteliaasti kulkee jalkakäytävällä, joskus matala käsityöläinen; et tapaa ketään muuta Nevski Prospektilla».

Ilmaisut "friisipäällystakki" ja "puolipuuvillainen takki" tapaamme tässä kohdassa.

"Jäätyä - karkea villakangas, jossa on hieman kihara nukka, yksi halvimmista kangastyypeistä. Käytetään pääasiassa köyhissä kaupunkiympäristöissä.

Gogolin teoksissa viittaukset friisiin ovat varsin yleisiä, sillä hänen sankarinsa ovat enimmäkseen keinojen rajoittamia ihmisiä.

Tarinassa "Päätakki" luemme: "... hän oli jo tarttunut täysin kuolleen miehen kauluksesta aivan julmuuden tapahtumapaikalla yrittäessään riisua friisipäällystakin joltakin eläkkeellä olevalta muusikolta."

N.V. Gogol määrittelee erittäin tarkasti jokaisen vierailijan sosiaalisen aseman kellaritavernassa, johon Selifan meni Dead Soulsista: "sekä alastomissa lampaannahkaisissa takkeissa ja vain paidassa ja jotkut friisipäällystakkeissa" (kirjoittaja tarkoittaa pikkuvirkamiehiä ).

Friisipäällystakin (alemman tason merkkinä) mainitsee A. S. Pushkin, kun hän kuvailee arvioija Shabashkinia tarinasta "Dubrovski": "... pieni mies lippassa ja friisipäällystakki."

Siten ilmaisua "friisipäällystakki" voidaan pitää merkkinä kirjallisen hahmon merkityksettömästä sosiaalisesta asemasta. Toteamme vain, että tämä ilmaus merkityksettömän henkilön, pikkuvirkamiehen nimityksenä, ei ollut ainoa tuon ajan elämässä. Yhdistelmä "paha kangas" tunnetaan myös, mikä tarkoittaa neljännesvuosittaista valvojaa, "hamppuvartijaa" - jota pidetään vartijana. Samaan riviin voit laittaa "puolipuuvillaisen mekkotakin".

« Demikoton - erittäin tiivis, kaksinkertainen puuvillakangas satiinikudoksella" .

Demikotonia jaettiin pikkuvirkamiesten ja köyhien kaupunkilaisten kesken, ja tämä on myös merkki merkityksettömästä yhteiskunnallisesta asemasta.

Gogolin Nevski Prospektissa ahdingosta ei puhu ainoastaan mekkotakin kangas, vaan myös sen leikkaus vyötäröllä selässä, sillä tarinan julkaisuhetkellä vahvasti kohotettu vyötärö oli jo mennyt pois muodista.

Jos friisipäällystakki ja puuvillaton takki ovat merkkejä köyhyydestä, niin hyvä kalliista kankaasta tehty päällystakki, jossa on turkisvuori ja turkiskaulus, toimi vaurauden merkkinä, ja siksi siitä tuli usein unelma pikkuviranomaisia.

Akaki Akakievich Bashmachkin, tarinan "Päätakki" sankari, haaveili tällaisesta päällystakista. Hänelle päällystakki on erityinen ”ihanteellinen asia”, joka erottuu kaikesta muusta, mikä painaa hänen ulkomaailmaansa. Takki on "ikuinen idea", "elämän ystävä" ja "kirkas vieras", filosofinen ja rakastava asia.

"Ja tämä tyttöystävä ei ollut kukaan muu kuin sama päällystakki paksulla vanulla, vahvalla vuorella ilman kulumista." Ja sen menettäminen Bashmachkinille vastaa hänen henkensä menettämistä: päällystakkinsa "köyhien ritari" kuolee kuin ihanteellinen romanttinen sankari, joka on menettänyt rakkaansa tai unelmansa.

Ja nyt analysoidaan joitain mielenkiintoisia kohtia tästä Gogolin tarinasta.

« Lopulta hän ajatteli, oliko hänen päällystakkissaan syntejä. Tutkittuaan sitä huolellisesti kotona hän huomasi, että kahdesta tai kolmesta paikasta, nimittäin selästä ja olkapäistä, se muuttui sirpin kaltaiseksi, kangas oli niin kulunut, että sen läpi näkyi ja vuori oli levinnyt."(Gogolin "Päätakki", 1842).

"Serpyanka - pellava, löysä, harvinaisella lankajärjestelyllä, modernia sideharsoa muistuttava kangas» .

N.V. Gogol turvautui kuvaannolliseen kankaan ja sirppien vertailuun ilmaistakseen selvemmin Bashmachkinin päällystakin kulumisasteen. Tiedetään, että pitkästä kulumisesta syntynyt kangas menettää kasansa ja kankaan langat ja loimi, joiden välissä on rakoja, paljastuvat, mikä määritti Gogolin analogian.

« On välttämätöntä tietää, että Akaky Akakijevitšin päällystakki toimi myös virkamiesten pilkan kohteena; jopa päällystakin jalo nimi otettiin siitä pois ja sitä kutsuttiin hupuksi"(N. V. Gogol, "Päätakki", 1842).

« Huppu - tilavat naisten vaatteet hihoilla ja läpimenevä kiinnitys edessä" .

XIX-luvun 20-30-luvulla. huppua kutsuttiin naisten yläpuvuksi kadulle. Tässä mielessä Pushkin käyttää sanaa "konepelti":

"Lizaveta Ivanovna tuli ulos konepellissä ja hatussa.

Lopulta äitini! sanoi kreivitär.

Mitä asuja! Miksi tämä on? Ketä vietellä? ("Patakuningatar", 1833).

1940-luvulla konepellistä tuli vain naisten kotivaate. Siksi viranomaisten pilkkaaminen Bashmachkinin päällystakista on ymmärrettävää.

N.V. Gogol käytti sanaa "konepelti" paljastaakseen mieshahmon plastisen ulkonäön, joka oli pukeutunut vaatteisiin, jotka pitkän käytön jälkeen ovat menettäneet alkuperäisen ulkonäkönsä siinä määrin, että värin ja muodon epämääräisyys sai sen näyttämään kotitekoinen naisten asu.

Plyushkin on kuvattu samalla tavalla Dead Soulsissa.

« Hän ei pitkään aikaan voinut tunnistaa, mitä sukupuolta hahmo oli: nainen vai mies. Hänen mekkonsa oli täysin epämääräinen, hyvin samanlainen kuin naisen huppu."(N. V. Gogol. "Kuolleet sielut", 1842).

Mutta palataanpa "päällystakkiin". Toinen kohta:

« Ensimmäisenä päivänä hän meni Petrovichin kanssa kauppoihin. He ostivat erittäin hyvää kangasta - eikä ihme, koska he ajattelivat sitä puoli vuotta aikaisemmin ja harvinainen kuukausi ei mennyt kauppoihin kysymään hintoja: toisaalta Petrovitš itse sanoi, ettei parempaa kangasta ollut.". (Gogol "Päätakki", 1842).

« Kangas - sileäkudottua villakangasta huovutetulla viimeistelyllä» .

Valmistusprosessi sisältää monia operaatioita. Käytössä ollut ja osittain nukkansa menettänyt liina oli mahdollista kunnostaa, joutui jälleen kerran nukahtamaan kuluneista paikoista. Mutta Bashmachkinin päällystakki, josta tuli "sirppi", ei enää kestänyt tällaista menettelyä.

Kankaan valinta kaupassa oli kokonainen rituaali. Kangasta haisteltiin, silitteltiin, kokeiltiin "hampaan päällä", venytteltiin käsin, kuunneltiin ääntä. Päällystakin lukijoille maininta kangaskaupassa käynnistä herätti selkeän ajatuksen, elävän muovikuvan, sillä joka tunti saattoi nähdä kankaan oston kaikkineen manipulaatioineen. Erityisen tärkeä tapahtuma Bashmachkinin elämässä useiden kuukausien ajan oli juuri käynti kaupassa, jossa oli kaikki pienen miehen ahdistukset ja huolet, jotka pelkäävät tehdä virheen.

"He valitsivat vuoraukseen kalikon, mutta niin hyvän ja tiiviin, mikä Petrovitšin mukaan oli jopa parempi kuin silkki ja jopa näytti liukkaammalta ja kiiltävämmältä"(N. V. Gogol "Päätakki", 1842).

"Kalenkor - tavallinen puuvillakangas, valkaistu ja tärkkelys viimeistelyprosessissa» .

Lainatussa kohdassa puhumme värikaliosta, jolle on tehty toinen toimenpide - värjäys. Calicot olivat vain yksivärisiä - valkoisia tai yksivärisiä. Liima tai tärkkelys antaa esityksen käytön aikana murentui, ja kangas menetti kiiltonsa. Rohkea Petrovitš tuskin tietoisesti johdatti harhaan Akaky Akakievichia kalikon laadusta, todennäköisesti hän halusi huvittaa köyhän asiakkaansa ylpeyttä.

GOGOLIN PUKUPERINTE

F. M. DOSTOJEVSKIN TEOKSISSA

F. M. Dostojevskin teoksissa hänen teoksensa sankarien puku esiintyy tärkeänä ilmaisuvälineenä. Tässä on joitain tyypillisiä esimerkkejä sen käytöstä romaanissa Rikos ja rangaistus.

Kohtaus Sonechka Marmeladovan palaamisesta kotiin ensimmäisen esiintymisen jälkeen paneelissa:

"Hän ei lausunut sanaa samaan aikaan, vaikka hän katsoikin, vaan otti vain ison vihreän pelätyn huivin (meillä on sellainen pelätty huivi yhteinen), peitti päänsä ja kasvonsa sillä kokonaan ja asettui makuulle. sänky, seinää päin, vain hänen olkapäänsä ja koko vartalo vapisevat"(F. M. Dostojevski. "Rikos ja rangaistus." - 1866. - Osa 1, luku 2).

Yleensä Dostojevskin romaania kommentoidessaan viitataan A. S. Snitkina-Dostojevskajan muistelmiin: ”Soitin, ja iäkäs piika olkapäille heitettynä vihreäruuduisessa mekossa avasi minulle heti oven. Luin Crimea niin äskettäin, että ajattelin tahattomasti, oliko tämä huivi sen dradedaam-huivin prototyyppi, jolla oli niin suuri rooli Marmeladovin perheessä. .

Emme kuitenkaan puhu vain huivista todellisuutena kirjoittajan elämästä, vaan myös tällaisen taiteellisen yksityiskohdan tietoisesta käytöstä tiettynä sosiaalisena merkkinä.

Viime vuosisadan tunnetun "Art Encyclopedian" kirjoittaja F. M. Bulgakov tulkitsee termiä rastatukka seuraavasti: "Villakangas, samanlainen kuin kangas, mutta vähemmän kestävä ja halvempi" .

Köyhyyden merkkinä dradedamia löytyy monista kirjailijoista. Esimerkiksi Nekrasov kirjoitti: "Kulmassa lähellä ovea istui vanha nainen kuparilaseissa, pukeutunut nuhjuiseen drapedam-salonkiin, hän huokaisi raskaasti." ("Tarina köyhästä Klimistä", 1843).

Ilmaisu "dradedamin salonki" voi toimia esimerkkinä henkilön sosiaalisen ja omaisuusaseman luonnehdinnasta (kuten N. V. Gogolin "puolipuuvillainen takki" ja "friisipäällystakki").

Puvun rooli "Rikos ja rangaistus" -elokuvassa sekä muissa F. M. Dostojevskin teoksissa, hänen päiväkirjamerkinnöissään, joissa on huomioitu asenne nykyaikaisen kirjailijan pukeutumiseen, viittaa siihen, että dradattu huivi oli eräänlainen piilevän ilmaisun muoto. merkityksiä.

Kirjoittaja mainitsi romaanin kaikissa huippujaksoissa - Sonyan ensimmäinen esiintyminen paneelissa, Marmeladovin kuolema, jonka ruumis oli peitetty huivilla, joka oli aiemmin peittänyt Sonyan hänen kokemansa jälkeen, huivi Sonyan kanssa kovassa työssä, missä hän hakee Raskolnikovia - dradeam-huivi kasvaa symboliksi Marmeladovien traagisesta kohtalosta.

Puvun imago on Dostojevskille tärkeä toiminnan tunnevärjäyksen kannalta. Näin ollen kirjoittaja kuvailee vahingossa näkemänsä katulaulajan pukua, mutta toistaa sen kuvauksen, mutta korostaa jo aksentteja; puhuessaan Sonya Marmeladovasta, käyttää tätä tekniikkaa taiteelliseen yleistykseen.

Ensimmäinen jakso on tarina"noin viisitoistavuotias tyttö, joka oli pukeutunut kuin nuori nainen krinoliiniin, vaippaan, käsineisiin ja olkihattuun, tulisella höyhenellä; se kaikki on vanhaa ja kulunutta" ( osa 2, ch. 6).

Toinen jakso romaanin saman osan 7. luvusta (Marmeladovin kuoleman kohtaus) sisältää kuvauksen Sonyan asusta -"unohtaen hänen neljännen kätensä, silkki, täällä sopimaton, värillinen mekko, jossa on pitkä ja hauska häntä, ja valtava krinoliini, joka peitti koko oven, ja vaaleat kengät, ja ombrelka ja hauska olkihattu, jossa on kirkkaan tulinen värikynä."

Katulaulajan vanhan ja kuluneen asun absurdisuus korostuu kuvattaessa Sonyan pukua - krinoliinista tulee valtava, olkihattu on naurettava ja sitä koristaa paitsi tulinen, myös kirkas tulinen höyhen.

Puku yhdistäisi monien naisten kohtaloita, yleistäisi kuvan naisesta, jonka elämä itse tuomitsee.

Ja tässä toinen ote romaanista:

"Ja kuinka he koottivat minulle kunnollisen univormun, yksitoista ruplaa ja viisikymmentä kopeikkoa, en ymmärrä? Saappaat, kalikon paita-etut - upeimmat, univormu, kaikki 11 ja puoleen oli keitetty mitä mainioimmassa muodossa, sir"(osa 1, luku 2).

Tässä kohdassa mainitaan paidan etuosa - "pienen ruokalapun muodossa oleva lisäosa miehen pukuun, joka näkyy liivin tai frakin pääntiessä" .

Paidan etuosat olivat irrotettavissa tai ommeltu paitaan. Irrotettavat paitaetut ja hihansuut levisivät erityisesti 1800-luvun jälkipuoliskolla keskiluokkaisten keskuudessa. Aikalaiset kutsuivat niitä "halpaksi ylellisyydeksi". Puhumme sellaisista paita-etuista - ne jäljittelivät valkoisten paitojen läsnäoloa, jotka olivat välttämättömiä univormussa, mutta vaativat liian paljon kustannuksia köyhien virkamiesten keskuudessa.

"Upea kalikon" määritelmä auttaa kuvittelemaan sen ympäristön köyhyyden asteen, johon Marmeladovit kuuluvat, ja kaikki epäonnistuneet yritykset näyttäytyä yhteiskunnan ihmisinä, köyhyys, joka on erityisen havaittavissa verrattuna "puoleen tusinaan hollantilaisia paitoja". jonka Sonya Marmeladova ompeli Klopstockin valtionvaltuutetulle.

Dostojevskin romaanin sivuilta löytyy myös tyypillinen esimerkki silloisen poliittisen elämän realiteettien vaikutuksesta kirjallisuuteen. Lisäksi tämä vaikutus ilmaistaan sankarin puvun yksityiskohtien kautta.

"No, Nastenka, tässä on kaksi päähinettä: tämä palmerston (hän otti nurkasta Raskolnikovin vääntyneen pyöreän hatun, jota hän jostain tuntemattomasta syystä kutsui palmerstoniksi)" vai tämä koru? Arvioi, Rodya, mistä arvelet maksavasi?(osa 2, luku 3).

Mielenkiintoista on, että Venäjällä ei tuolloin ollut palmerston-nimistä päähinettä. Henry John Palmerston (1784 - 1805) oli suosittu 1800-luvun puolivälissä. Englannin valtiomies. Venäjällä Palmerstonin mainitseminen liitettiin ironiseen asenteeseen, sillä Palmerstonin asema Krimin sodan aikana (1853-1856) herätti luonnollisesti isänmaallista suuttumusta. Eräs aikalainen muisteli: "Ja me, syntiset, tuolloin (1857) nappasimme Nalmerstonin pilapiirroksia kaupoista" . Krimin sodan tapahtumat olivat edelleen elävästi muistoissa, kun Dostojevski kirjoitti Rikos ja rangaistus.

Päähineiden nimet, jotka on johdettu jonkun julkisuuden henkilön (bolivar), taiteilijan tai kirjailijan nimestä, olivat hyvin yleisiä. Krimin sodan ajoista lähtien "raglan" (nimetty kenraali Lord Raglanin mukaan, joka loukkaantumisen jälkeen alkoi käyttää lyhyttä takkia polviin asti ja pitkä viitta käsivarret peittäen), "balaclava" tuli käyttöön. Luultavasti tästä syystä Palmerston ilmestyi romaanin sivuille korostamaan Raskolnikovin hatun järjettömyyttä.

Romaanin ilmestyessä G. J. Palmerston oli jo kuollut (1865) ja hänen mainintansa Dostojevskin romaanin sivuilla voidaan tulkita myös omalaatuiseksi taiteellisena yksityiskohtana, pääasiallisena assosiaatioina, joka korostaa Raskolnikovin romaanin rappeutumista, kulumista ja repeytymistä. hattu, jonka paikka on unohduksessa, menneisyydessä .

Melko usein kirjoittajat käyttävät samaa ilmaisukeinoa, nimittäin asua, saavuttaakseen erilaisia tavoitteita.

Tässä on ote samasta F. M. Dostojevskin teoksesta:

"Tiedä, että vaimoni on kasvatettu jalossa maakunnallisessa jaloinstituutissa ja valmistuttuaan hän tanssi huivin kanssa kuvernöörin ja muiden henkilöiden kanssa, mistä hän sai kultamitalin ja kiitosarkin."(osa 1, luku 2).

« Huivi - neliön tai suorakaiteen muotoinen erittäin suuri huivi useista eri kankaista - villasta, silkistä " .

Huivit tulivat muotiin Euroopassa 1700-luvun lopulla, ne olivat epätavallisen kalliita - jopa useita tuhansia ruplaa. Jo 1800-luvun alussa tuli muotiin huivitanssi, jonka parhaana esiintyjänä Aleksanteri I:n kaudella pidettiin aikalaisten muistelmien mukaan A. Zubovaa. Tanssi huivin kanssa vaati erityistä armoa, ja suljetuissa oppilaitoksissa pidettiin parhaana tapana osoittaa opiskelijoiden hyvää ryhtiä.

Juuri tästä tanssista keskustellaan lainatussa fragmentissa.

Tanssi huivin kanssa oli olemassa 1800-luvun loppuun asti, ja se säilyi myös silloin, kun huivit hylkäsivät muodin ja olivat olemassa vain kauppiaiden vaatekaapeissa.

Fraylina A.F. Tyutcheva kirjoitti muistelmissaan tyttöjen suljetuista oppilaitoksista: "... Ja hänen alamaistensa tulevien vaimojen ja äitien kokonaiset sukupolvet (puhumme Nikolai I:n vaimosta Alexandra Feodorovna) kasvatettiin rievut, hellyyttä ja tanssia huivin kanssa” .

Dostojevski mainitsee tanssin huivilla luonnehtiakseen Katerina Ivanovnan alkuperän ja kasvatuksen jaloutta, josta Marmeladov on niin ylpeä ja ylpeilee.

L. N. Tolstoi romaanissa "Sota ja rauha" käyttää tanssia huivin kanssa osoittaakseen sankaritar Natasha Rostovan yhteyden hänen hienostuneesta kasvatuksestaan huolimatta Venäjän kansalliseen maaperään.

Mistä, miten, kun hän imeskeli itseensä siitä venäläisestä ilmasta, jota hän hengitti - tämä kreivitär, jota ranskalainen emigrantti kasvatti - tämä henki, mistä hän sai nämä tekniikat, jotka pas de chalen olisi pitänyt pakottaa pois? Mutta nämä henget ja menetelmät olivat samoja, jäljittelemättömiä, tutkimattomia, venäläisiä…”(osa 2, osa 4).

PÄÄTELMÄ

Suurissa kirjallisuuksissa ei ole mitään sattumaa. Kaikella niissä on semanttinen kuorma: maisema, taloustavarat, sankarien puvut.

Sanan luomina asiat muuttuvat, muuttuvat kirjallisuuden maailmassa, niistä tulee symboli tai yksinkertaisesti merkittävä yksityiskohta kirjallisen hahmon toimintaympäristössä, merkki historiallisesta sosiaalisesta ja henkisestä ilmapiiristä.

Ihmistä ympäröivästä esinemaailmasta puku sulautuu häneen suurimmassa määrin, taideteoksessa ikään kuin kasvaa sankariksi luoden hänen ilmeensä. Ei ole sattumaa, että lukijat muistavat kirjalliset sankarit heidän tyypillisissä asussaan.

Turgenevin sankarittaret nousevat muistissamme kevyissä, "kevyissä proomupukuissa", Gogolin Mansikka yarmulkessa päässä, Natasha Rostova pyörtelee valssissa ensimmäisellä pallollaan "valkoisessa savuisessa" mekossa, Oblomov makaa sohvalla suosikkissaan. itämainen "erittäin tilava aamutakki".

Kun kirjoittajat kuvailevat sankarinsa vaatteita yksityiskohtaisesti, he eivät tee sitä ollenkaan osoittaakseen historiallista eruditiota tai havainnoinnin hienovaraisuutta. Itse asiassa he luottavat pukuun tärkeän semanttisen tiedon kanssa.

Puku täydentää sankarin luonnehdintaa tai voi korvata sen kokonaan, välittää monia merkityksen sävyjä, osoittaa sankarin sosiaalisen aseman, hänen psykologisen ulkonäkönsä, etiketin noudattamisen tai sen tahallisen rikkomisen.

Näin paljastuu kirjallisen sankarin ulkonäkö - eri aikakausien mies, käyttäytymissääntöjä noudattava ja niitä laiminlyövä mies, perinteisten elämänkäsitysten mies ja perinteiden tuhoaja.

KIRJALLISUUS

Tekstit:

Gribojedov, A. S. "Voi viisaudesta".
Gogol, N.V. "Dead Souls", "Nevski Prospekt", "Päätakki".
Dostojevski, F. M. "Rikos ja rangaistus".
Lermontov, M. Yu. "Prinsessa Ligovskaja".
Nekrasov, N. A. "Tarina köyhästä Klimistä".
Pushkin, A. S. "Dubrovsky". "Jevgeni Onegin". "Patakuningatar".
Tolstoi, L. N. "Sota ja rauha".

Tutkimus ja kriittinen kirjallisuus:

Belinsky, V. G. Pietari ja Moskova [teksti] / V. G. Belinsky // Valmis.

kokoelma. op. - T. 13. - M., 1995

Bely, A. Gogolin taito [Teksti] / A. Bely. - M.; L., 1934.
Burovik, K. A. Esineiden sukutaulu [Teksti] / K. A. Burovik. - M., 1985.
Gukovsky, G. A. Gogolin realismi [teksti] / G. A. Gukovsky. - M.; L., 1959.
Demidenko, Yu. B. Puku ja elämäntapa. Panorama of Arts [teksti] /

Yu. B. Demidenko. - 1990. - Nro 11.

7. Kirsanova, R. M. Puku venäläisessä taiteellisessa kulttuurissa 1700-luvulla - 1900-luvun ensimmäinen puolisko. [Teksti] / R. M. Kirsanova. - M., 1995.

8. Kirsanova, R. M. Vaaleanpunainen xandreika ja dradedam-huivi. Puku - asiat ja kuva 1800-luvun venäläisessä kirjallisuudessa. [Teksti] / R. M. Kirsanova. - M., 1989.

9. Lazarev-Gruzinsky, A. S. Muistelmat [Teksti] / A. S. Lazarev-Gruzinsky. - M., 1955.

10. Lotman, Yu. M. Runollisen sanan koulussa: Pushkin, Lermontov, Gogol [Teksti] / Yu. M. Lotman. - M.: Enlightenment, 1988.

Työn teema:

Vaatteiden rooli kirjallisissa teoksissa ja niiden yhteys moderniin.

MOU "Yleiskoulu nro 50

niitä. 70 vuotta suuresta lokakuusta, Kaluga

Valvoja:

Tekniikan opettaja MOU "Seconded School No. 50"

Kaluga, 2010

Johdanto………………………………..3

Tutkimusmenetelmät………………..3

Mies……………………………………3

Naisten………………………………… 9

Kysely……………………………….12

Johtopäätös…………………………….13

Viitteet……………………14

Hakemukset………………………………15

Johdanto.

"Heitä tervehtivät vaatteet, heitä saattoi mieli"

Vaatteet ovat yksi ihmisen perustarpeista, ja ihmiset ovat valmistaneet niitä ammoisista ajoista lähtien. Jokainen ihminen käyttää elämässään paljon vaatteita, mutta ei usein ajattele kuinka ne luotiin ja mistä ne tulivat.

Lukemalla kaunokirjallisuutta huomaamme, että monet kirjailijat ovat luonnehtineet luontoa, arkkitehtuuria, luksustavaroita ja vaatteita. He halusivat, että meidät siirretään tähän aikakauteen ja opimme lisää ihmisten elämästä ja kulttuurista. Jokainen pukeutumiskuvaus antaa meille tarkan kuvauksen ajasta, jolloin tapahtumat tapahtuivat.

Haluaisin näyttää teoksen - Kapteenin tytär - esimerkillä, mitä vaatteita käyttivät Emelyan Pugachevin johtaman talonpoikaissodan 1773-1775 tapahtumien sankarit, jotka heijastuvat tässä tarinassa.

Hypoteesi: kotimaani pukuhistorian tuntemus antaa minulle mahdollisuuden navigoida paremmin nykyaikaiseen muotiin.

Tavoite: harkitse vaatekuvauksen roolia tässä työssä ja opi siitä lisää ymmärtääksesi tarinaa paremmin ja vertaillaksesi tuon ajan vaatekaappiesineitä aikamme malleihin.

Edessäni olevat tehtävät:

1. Opiskele työtä ja löydä sieltä vaatekaappiesineitä.

2. Opi kirjallisuuden avulla tiettyjen vaatteiden alkuperästä.

3. Vertaa moderneja vaatteita talonpoikaissodan aikaisiin malleihin. Etsi yhtäläisyyksiä ja eroja.

4. Tee kysely koulumme oppilaista.

Tutkimusmenetelmät.

Teoreettinen ja sosiologinen (mielipidekysely).

Vaatetus.

Miesten vaatekaappi.

Aloitamme vaatemallien tarkastelun turkista, sillä lampaannahkaisella turkilla oli tässä työssä erittäin tärkeä rooli. Hän pystyi pelastamaan päähenkilön hengen, minkä todistaa setä Grinevin ja Pugachevin välinen keskustelu:

"-Toinen jänislammasnahkainen takki, myönnetty armollesi majatalossa, 15 ruplaa ...

Kyllä sinun täytyy, vanha paskiainen, aina rukoilla Jumalaa minun ja kavereideni puolesta, koska sinä ja herrasi ette roikkuu täällä minun tottelemattomien kanssa... Pupu lampaannahkainen takki! ”Mutta sitten Valehteleva Tsaari muisti kaiken, mutta ilmeisesti ei halunnut myöntää kaikkien rehellisten ihmisten edessä, ettei hän ollut se, joka väittää olevansa, kuten hän myönsi myöhemmin Pietarille.

Kelsiturkki[jne. I] - erittäin löysät, yleensä erittäin pitkät päällysvaatteet, joiden turkki oli sisällä, siellä oli suuri turkiskaulus, useimmiten lampaannahkainen turkki ei ollut peitetty millään. Lampaannahkainen takki käytettiin yleensä muiden vaatteiden päällä, myös päällimmäisen - takin - päällä. 1900-luvulla lampaannahkaisella turkilla alettiin ymmärtää turkista tehtyjä vaatteita, jotka ovat istuvia, myös alastomia, suunnilleen polven mittaisia.

Jos harkitsemme tässä työssä edelleen turkkia, voin viitata siihen ketun takki[jne. I], joka mainitaan, kun Grinev lähetettiin kotoa palvelukseen: "He laittoivat minulle jänistakkin ja ketun takin päälle." Hänen kuvaustaan käytetään luettelossa, jonka setä Pugatšova laittoi: "Ketun turkki, päällystetty helakanpunaisella rotilla (villakangas päällysvaatteille)." Näytti myös siltä armenialainen[jne. minä]. "Kuinka ei kasvita yhdessä ohuessa armenialaisessa takissa!" - Pugachev, neuvonantaja, sanoi ensimmäisessä tapaamisessa. Tämä oli yksi tekijöistä, miksi nuori mies antoi hänelle kanin takin. Voimme nähdä takin Pietarin kuvauksesta karannut alikersantti Beloborodov "... Hänellä ei ollut mitään merkittävää itsessään, paitsi sininen nauha, joka oli puettu olkapäällään harmaan takin päällä."

Ehkä turkin historia alkaa luola-ajoista, jolloin muinainen ihminen puki kuolleiden eläinten nahat ylleen pitääkseen lämpimänä. Sitten ajan myötä nahat oppivat pukeutumaan, ompelemaan ja värjäämään.

Itse tuotteen nimi on lainattu arabien kielestä. Juuri "juba", perinteiset lämpimät pitkähihaiset ja soopelin ja näädän turkista tehdyt koristeet, antoi nimen nykyaikaisille turkistuotteille. Mutta soopelit ja hermeliinit ostivat arabit Venäjältä.

Turkistakit ovat perinteisesti venäläisiä talvivaatteita. Bojaarit käyttivät soopelista ja näädästä, näädästä ja näädästä valmistettuja turkiksia. Venäjän rikkaimmat käyttivät turkisia osoittaakseen vaurautensa ja pukivat toisinaan useita turkisia samaan aikaan. Samaan aikaan he käyttivät tuotteita, joissa oli turkista sisällä, he alkoivat käyttää talvivaatteita, joissa oli turkista ulkona suhteellisen äskettäin. Ennen sitä kadulla käytetty turkki oli merkki kuulumisesta sellaisiin ammatteihin kuin taksinkuljettaja tai sulhasen.

Huolimatta siitä, että ensimmäiset turkit ilmestyivät kauan sitten, ne ovat edelleen useimpien naisten vaatekaappien aiheena, mutta kuten ennenkin, kaikilla ei ole varaa jalosta luonnollisesta turkista valmistettuun turkkiin. Turkistuotteet olivat kaikkina aikoina erittäin arvostettuja. Siksi heidän ostokseensa käsiteltiin ja kohdeltiin erittäin vakavasti ja vastuullisesti.

Seuraava asia, johon työssä kiinnitettiin suurta huomiota, oli sotilaspuku, koska se on tärkein ominaisuus, jolla joukkomme oli mahdollista erottaa. Univormu[jne. minä]. Ensimmäinen käyttökerta osuu Petjan saapuessa Orenburgiin ja tapaamiseen kenraalissa: "Näin miehen... Vanha haalistunut univormu muistutti Anna Ioannovnan aikaista soturia." Ensimmäisellä vierailullaan Belogorskin linnoituksessa Peter näkee sotilasmiehen, joka "istui pöydällä ja ompeli sinisen täplän vihreän univormunsa kyynärpäähän". Näemme tämän osan muotoa päähenkilön kaksintaistelun aikana Shvabrinin kanssa, myös täällä paita[jne. I] (miesten vaatteet ommeltu vyötärölle, polvipituiset, joskus hihattomat, kaftanin alla käytettävät. Ilmestyi Ranskassa 1600-luvun alkupuoliskolla; 1700-luvulla se levisi laajalle myös muissa Länsi-Euroopan maissa kuten Venäjällä (länsieurooppalaisen puvun käyttöönoton myötä aatelisten keskuudessa). Se oli tehty kankaasta, silkistä, sametista, koristeltu brodeerauksella, gallona, napeilla. Venäjällä se ommeltiin ilman hihoja ja käytettiin kaftaanin alla. lyhennettiin koko ajan ja muuttui lopulta pitkäksi takkiksi. 1700-luvun puolivälissä naiset alkoivat käyttää sitä yhdessä pitkän hameen kanssa. Katariina II hyväksyi sen naisten univormupuvuksi): "Otimme univormumme pois, pysyi samoissa kamisoleissa ja veti miekkoja." Joten oli paljon helpompaa taistella miekoilla. Aiemmin mainittu Savelich-sedän lista kertoo, että Pugatšovin väki otti myös univormun: "Seitsemän ruplan arvoinen ohuesta vihreästä kankaasta tehty univormu." Sana univormu (ranskasta monture equipment, ammukset) tuli venäjäksi 1700-luvulla. Virka-asu henkilöllisti henkilön kuulumisen virkamiehiin, myös pankkisektorilla. Lomakkeen ulkonäkö liittyy eurooppalaisten hallitsijoiden haluun erottaa valtion vallan kantajat visuaalisesti väestön yleisestä massasta. Univormujen ei piti toimia ainoastaan valtion edustajien erona, vaan myös osoittavan palvelustyypin (siviili-, sotilas-, tuomioistuin), osastot ja omistajiensa virka-asteen (arvo). Samalla univormu heijasti aikansa esteettisiä ajatuksia. Sotilaalliset univormut Venäjällä, kuten muissakin Euroopan maissa, ilmestyivät aikaisemmin kuin siviilipuvut. Ensimmäiset tiedot venäläisten joukkojen univormuista ovat peräisin vuodelta 1661, ja maakunnan siviilivirkamiesten univormut ilmestyivät vasta 1780-luvun alussa. Näiden univormujen värit toistivat paikallisten vaakunoiden värimaailman. Sekä virkamiehillä että aatelisilla, jotka eivät olleet julkisessa palveluksessa, oli oikeus käyttää tällaista univormua. Muistutus univormujen omistajan kuulumisesta jaloluokkaan oli siihen kiinnitetty miekka, palvelusymboli, kaukainen symbolinen nimitys ritarin miekalle, lainattu länsieurooppalaisesta heraldisesta perinteestä.

Venäjän armeijassa on edelleen joukko asusteita, joita löytyi Venäjän valtakunnan aikojen sotilaspukuista, kuten olkaimet, saappaat ja pitkät päällystakit, joiden kauluksissa on merkkejä kuulumisesta tiettyyn joukkoon. kaikille riveille. Virkapuvun väri on sama sininen/vihreä kuin ennen vuotta 1914 käytetyssä univormussa. Kun Neuvostoliiton asevoimien sotilaspuku vaihtui tammikuusta 1972, kunniavartiokomppanioiden ja yhtyeen henkilöstölle otettiin uudelleen käyttöön aiguillettet. Moskovan varuskunnan. Samana vuonna aiguilletteja käyttivät sotilaat - Moskovan sotilasparaatin osallistujat suuren lokakuun sosialistisen vallankumouksen vuosipäivän kunniaksi. Kremlin vartijat olivat viime vuosina pukeutuneet erityiseen seremonialliseen univormuun, joka muistutti keisarillisen vartiorykmenttien univormua ennen ensimmäistä maailmansotaa.

Äskettäin kuuluisa venäläinen muotisuunnittelija Valentin Yudashkin itse kehitti uuden armeijan univormun.

Tässä työssä käytetään sellaista vaatetta kuin kaapu[jne. minä]. Näemme ensimmäisen maininnan, kun Zurin ja Petrusha Grinev tapaavat pelatessaan biljardia: "Näin pitkän herrasmiehen ... aamutakissa, jossa oli vihje joessa ja piippu hampaissa." Seuraava asenne tähän vaatekaappiesineeseen havaitaan, kun nuori mies näkee Ivan Kuzmichin: "Edessä seisoi komentaja, elinvoimainen ja pitkä vanha mies, lippis ja kiinalaisessa (valmistettu kiinalaisesta - tiheästä, sileästä painetusta puuvillakankaasta) sidos. puku." Savelich viittaa luettelossaan myös kahteen aamutakkuun: "Kaksi aamutakkia, calico (halpa puuvillakangas) ja raidallinen silkki, kuusi ruplaa"

Kylpytakki - kotiin tai työhön (monille Aasian kansoille - ylempi) pitkähihaiset vaatteet, kääritty tai kiinnitetty ylhäältä alas, yleensä valmistettu puuvillasta.

Tällä hetkellä aamutakkeja ei käytetä päällysvaatteina Venäjällä. Ne on jaettu kotiin ja työhön. Kylpytakkeja käytetään useimmissa tapauksissa vain väliaikaisesti peittämään alastomuutta ennen vaatteiden vaihtoa, kuten nukkumisen tai suihkun jälkeen. Miesten aamutakista on tullut välttämätön osa jokaisen miehen kodin vaatekaappia. Vaatimukset miesten aamutakkeille - laatu, mukavuus, hoidon helppous. Työasuja käytetään hygieniaan tai muiden kuin työvaatteiden likaantumisen välttämiseen. Työpukuja käyttävät lääkärit, laboratoriotyöntekijät, kokit, joskus maalarit, kirvesmiehet jne.

1800-luvun venäläisessä kirjallisuudessa kaapua käytettiin mestarin toimettoman, passiivisen elämän symbolina. Hämmästyttävä esimerkki on romaani "Oblomov", jossa teoksen päähenkilö käytti jatkuvasti kylpytakkia kotona. Lisäksi aamutakkia käytetään usein yksinomaan kotielämän yksityiskohtana. Puhekielessä ammatillista lempinimeä ”valkotaktiset ihmiset” käytetään usein lääkäreistä, mikä johtuu lääkäreiden perinteisestä pukeutumisesta eri suuntiin.

Seuraava miesten vaatteiden tyyppi on kauhtana[jne. minä]. "Punaisessa kaftaanissa pukeutunut mies ratsasti heidän välillään valkoisella hevosella... se oli Pugatšov itse." Grinev antaa myöhemmin tarkemman kuvauksen ja lisäsi, että kaftaani oli "reunattu galloneilla". Kaikki tämä havainto tapahtui sinä päivänä, kun kasakkojen armeija hyökkäsi linnoitukseen. Joten Petrusha näkee nämä vaatteet tullijohtajan luona keskusteltuaan Pugatšovin eliminointisuunnitelmasta: "Löysin ... tullijohtajan, lihavan ja punertavan vanhan miehen katseenvangitsijassa (kuvioitu silkkikangas) kaftaanissa."

Kaftan - Päällysvaatteet miehille ja naisille. Euroopassa kaftaani koki joitain muutoksia. 14-15-luvuilla. tämä on melko kapea vaate polviin tai pohkeiden keskelle (yleensä vyö). Vanhukset pukeutuvat kaftaaniin menessään kadulle.

Esipetriinillä Venäjällä se oli yleinen vaatetus kaikille väestöryhmille. Kaftaanit ommeltiin eri tavalla - sekä leikattuina että aiottuun tarkoitukseen, pitkänomaisilla hihoilla. Miesten puku 1700-luvulta Venäjällä se koostui kaftaanista, camisolesta ja lyhyistä housuista, ja 1700-luvun lopulla. kaftaanin leikkaus muuttuu: sen lattiat ovat huomattavasti viistettyjä; hänestä tulee kapeampi; korkealla seisova kaulus ilmestyy. Sitä käytetään tällä hetkellä myös mekoissa. Näin ollen kamisolesta tulee lyhyempi ja se ommellaan ilman hihoja.

paidat[jne. II] kiinteä kuva miehestä. Tarinassa niiden käyttö esiintyy Savelich-sedän luettelossa: "Kaksikymmentä pellavaa hollantilaista paitaa hihansuilla, kymmenellä ruplalla." Lisäksi Pugatšovin hyökkääjät käyttivät monivärisiä paitoja, minkä vahvistavat seuraavat rivit: "Ja noin kymmenen kasakkavanhinta istuivat hatuissa ja värillisissä paitoissa."

Venäjällä oli tapana leikata kirjailtuja paitoja pahojen voimien "haavoittuvimmissa" paikoissa - kauluksessa, hihojen reunoilla, olkapäillä ja erityisesti helmassa. Rikkaisiin paitoihin ommeltiin kultapunos tai kultapunos saumoja pitkin. Kainaloiden alle ommeltiin nelikulmaiset kulmat, vyön sivuille ommeltiin kolmiomaiset kiilat. Paidat ommeltiin pellava- ja puuvillakankaista sekä silkistä. Hihat ovat kapeat. Hihan pituus riippui luultavasti paidan käyttötarkoituksesta. Kaulus joko puuttui (vain pyöreä kaula) tai jalustan muotoinen, pyöreä tai nelikulmainen ("neliömäinen"), jonka pohja oli nahkaa tai koivuntuohetta, 2,5–4 cm korkea; kiinnitetään napilla. Kauluksen läsnäolo merkitsi leikkausta rinnan keskellä tai vasemmalla (kosovorotka), napeilla tai solmioilla. Kansanpuvussa paita oli päällysvaatteet ja aateliston puvussa alusvaatteet. Kotona bojaarit käyttivät piian paitaa - se oli aina silkkiä. Paitojen värit ovat erilaisia: useammin valkoinen, sininen ja punainen (punaisia paitoja käytettiin valkoisten porttien kanssa). He pitivät niitä löysänä ja vyötettynä kapealla vyöllä. Paidan selkään ja rintaan ommeltiin vuori, jota kutsuttiin taustaksi. Tällä hetkellä muodissa ovat pitkät naisten paidat, joissa vyötärön muodostaa vyö.

Kirjallisissa lähteissä sana paita[jne. II] ilmestyy ensimmäisen kerran 1200-luvun alussa, romaanissamme myös tämän tyyppistä paitaa käytetään .. 1600- ja 1700-luvuilla paitojen reunaan ommeltiin reuna. Paitaan ilman reunaa kutsuttiin tapaus. Paitojen pituus on hieman polvien yläpuolella. Helman sivuille tehtiin pieniä leikkauksia - reikiä. Tyylikkäät paidat koristeltiin raidoilla - poikittaisilla raidoilla nappien lukumäärän mukaan. Jokaisessa paikassa oli silmukka nappia varten, joten myöhemmin paikat tunnettiin napinläpeinä. Paidan kaulus on suora, talonpojan paidoissa viisto (kosovorotka). Hän esiintyy, kun Pjotr Grinevin mainitaan hänen lähdöstä: "Äiti löysi passini, jota säilytettiin laatikossaan yhdessä paidan kanssa, jossa minut kastettiin."

Tällä hetkellä on paljon puseroita ja paitoja, joissa on käytetty samoja ompelutekniikoita kuin talonpoikaissodan aikana, mutta tuotteen kaulan leikkaus, hihat ja viimeistely ovat muuttumassa. Jotkut tuotteet voidaan koristella Pugachevin aikana käytetyillä piirroksilla.

Yksi hyökkääjien vaatteista on kasakka housut[jne. II], jonka sankari ja minä voimme esittää Afanasy Sokolovissa (lempinimi Khlopushy.) Idän kansojen joukossa ne ovat yleensä hyvin leveitä lantiosta, usein vyötäröllä rypytyksiä ja housuja, jotka kapenevat sääreen. Venäjällä ja Ukrainassa sinisiä tai punaisia kukkia pidetään osana kasakkojen perinteistä pukua. Bloomers ovat muuttaneet muotoaan muutaman viime vuoden aikana. Nykyään jotkin haaremihousumallit voidaan helposti sekoittaa hameeseen, työhaalariin tai muodottomaan laukkuun. Bloomereja käyttävät lapset aikuisiin, eivätkä vain miehet. He ovat ne voivat olla hienoa silkkiä, jossa on useita verhoja, tai ne voivat olla karkeaa khaki-puuvillaa. Kaikki ihmiset eivät tunnista tällaisia housuja, kuulin sellaisia arvosteluja kuin: "Sellaisissa housuissa voit varastaa vain perunoita", "haaremihousut lihottavat ja "vievät" kasvun."

Naisten vaatteet.

Koska tarina on omistettu erityisesti talonpoikaissodalle, emme ota reilun sukupuolen vaatteita pois paljon, mutta silti yksi on. Esimerkiksi, aurinkomekko[jne. II], jossa Ivan Kuzmich käski pukea tyttärensä, jotta Pugatšov ei tunnistaisi häntä ottaessaan linnoituksen: "Mene, mene kotiin; Kyllä, jos sinulla on aikaa, laita aurinkomekko Mashalle.

Sarafan - kansan venäläiset naisten vaatteet. Mekko, useimmiten hihaton. Sundresses erosivat kankaista ja leikkauksesta. Sundresseja käytettiin Keski- ja Itä-Euroopassa. Ensimmäinen maininta sarafaanista vaatetyyppinä löytyy vuoden 1376 Nikon Chronicle -kirjasta. Sundressien valmistusmuodot ja -tyylit ovat muuttuneet vuosisadasta vuosisadalle, pohjoisesta etelään, talonpoikanaisesta aatelisnaiseksi. Venäläiset sarafanit koostuivat monista elementeistä, joten ne olivat erittäin raskaita, varsinkin juhlallisia. Kiilatut sarafanit ommeltiin "hiuksista" - lampaan villasta, joka oli kudottu mustaksi leppän ja tammen keittämällä. Juhlalliset ja "jokapäiväiset" sundressit erosivat toisistaan. Jokapäiväiset juhlapäivät koristeltiin helmaa pitkin "chitanilla" ("gaitan", "gaytanchik") - ohuella 1 cm:n punoksella kotitekoista punaista villaa. Yläosa oli koristeltu samettinauhalla. Kuitenkin, ei vain villaisia sundresseja käytettiin joka päivä. Kuten kevyet, kotitekoiset vaatteet, kotitalous "Sayan" on satiinista valmistettu suora sarafaani, joka on koottu pieneen taitteeseen selässä ja sivuilla. Nuoret käyttivät "punaisia" tai "violetteja" Saiyaneja ja vanhukset - sinisiä ja mustia.

Nykyään aurinkomekko ei ole vain "hihnoilla varustettu mekko", se on välttämätön asia minkä tahansa tytön ja naisen kesän (eikä vain) vaatekaapissa. Moderni sundress voidaan esittää sekä painottomana lyhyenä mekona, jossa on miellyttävä kävellä meren rannalla, että ylellisenä asuna lomalle. Tänä vuonna aurinkomekko on tyylikäs, muodikas, kaunis. Ja mitkä ovat koulupuvun tärkeimmät ominaisuudet? Monipuolisuus, käytännöllisyys, minimalismi ja hienovarainen eleganssi. Ruskeiden mekkojen aika, joissa on ommeltu hihansuut, tärkkeltyt kaulukset ja pioneerisolmiot, on jo mennyt, ja nykypäivän koulutytöt voidaan nähdä täysin erilaisissa vaatteissa. Mutta ehkä yleisin vaihtoehto on paksusta ja tummasta kankaasta valmistettu aurinkomekko, jota käytetään puseron, puseron tai mekon päällä.

2007 ja 2008 osoittautui epätavallisen tuotteliaaksi vaatteiden kanssa hihnoissa. Tämä on synnytti muodin aurinkopuvut ja vastaavia tyylejä. Pehmeät kankaat, jersey, joustava istuvuus. Kukat räätälöidyt mekot(tyylit "bell" ja "tulppaani"), osoittautui uskomattoman suosituksi.

Vuonna 2009 sundresseja voi nähdä eri suunnittelijoiden kokoelmissa. Ne eivät ole vain arkivaatteita, joten ne erottuvat monimutkaisista leikkauksista, kerroksista ja kirkkaista väreistä. Mitä tulee aurinkopuvun pituuteen, viime vuonna tärkeimmät olivat maxi-suomet.

Teoksessa mainitaan myös sellaisia vaatteita, kuten collegepaita, kun Masha puhuu Peterin äidille, hän "otti hiljaa villapaidan". Huppari - Venäjän yleinen nimi kaikille lämpimille vaatteille. Tyyppinsä mukaan valmistetaan parhaillaan erilaisia takkimalleja.

Toinen naisten vaatteiden tyyppi - suihkutakki[jne. II] - Lämmin takki ilman hihoja - yleensä vanussa, turkissa - osana vanhaa venäläistä naisten asua.

Oli useita hetkiä, jolloin Pushkin puhui tämäntyyppisistä vaatteista: "Yksi heistä oli jo pukeutunut suihkutakkiinsa." - Pugatšovin Belogorskin linnoituksen valloitus. Hänen kansansa meni komentajan taloon, ryösti ja vei ulos komentajan vaimon Vasilisa Jegorovnan ja myös "Hän oli valkoisessa aamumekossa, yölakissa ja suihkutakissa". Maria Ivanovna Mironovan tapaamisen aikana keisarinnan kanssa.

Suihkulämmitin on naisten rintavaate, jossa on olkaimet, yleensä valmistettu kalliista tehdaskankaista - sametti, pehmo, brokadi, puolibrokaadi, silkki - vuorattu, usein vanulla tai rouvalla. Tämä vaatetus tunnettiin jo 1600-1700-luvuilla, ja sitä käyttivät bojaari- ja kauppiasperheiden tytöt ja naimisissa olevat naiset. 1800-luvun viimeisellä neljänneksellä ja 1900-luvun alussa suihkutakkeja alettiin käyttää vain häävaatteina.

Mainittiin, että Vasilisa Egorovna oli ensimmäinen toppatakki[jne. II] - talvikäyttöiset päällysvaatteet - tikattu vanutakki, jossa olkahihna ja nappikiinnitys. Tiedetään, että 1900-luvun lopulla se herätti joidenkin nykyaikaisia synteettisiä materiaaleja käyttäneiden couturier-yritysten ponnistelujen ansiosta lännen fashionistas kiinnostuksen "post-neuvostoliiton" -tyylisenä esineenä.

"Pitäisikö minun lähettää kätilölle hakemaan hänen keltaista robroniaan [pr. II] ? - sanoi talonmiehen vaimo Anna Vlasyevna, kun hän sai tietää, että Masha Mironova oli menossa keisarinnalle. Robron - mekko fizhmalla (pajunoksista tai valaanluusta tehty kehys, joka antaa upean muodon naisen mekolle.) Kellomainen. XVIII vuosisadan naisten vaatteissa. ei ollut erilaisia siluetteja ja volyymeja. Sama leikkaus sai yksilöllisyyttä lukemattomien pitsien, nauhojen, röyhelöiden yms. koristeiden ansiosta. Robronit ommeltiin sametista, damaskista, satiinista, kattokruunusta, grodeturista, grodenaplesta - eli melko tiheistä erivärisistä kankaista.

Hameiden loisto ja volyymi saavutetaan nykyään yksinomaan nykyaikaisten materiaalien, taitteiden ja röyhelöiden monikerroksisten, huipputeknisten ominaisuuksien ansiosta. Ne ovat suuria ja samalla pehmeitä, lempeitä, ympäröiviä.

Poll.

Tutkimuksessani haastateltiin 64 tyttöä. tuloksia:

Johtopäätös.

Tähän työ loppuu. Teosta "Kapteenin tytär" ei valittu turhaan. Kävimme tämän teoksen läpi, mikä sai minut kiinnostumaan tuosta tunnelmasta. Sen jälkeen halusin siirtyä takaisin siihen aikaan ja osallistua kaikkiin tapahtumiin. Tuli ideoita verrata aikakauden varsinaisia pukuja aikamme malleihin.Vuosi 2010 on juhlavuosi. Juhlimme paitsi 65-vuotispäivää Saksan fasisteista saadusta suuresta voitosta, myös talonpoikaissodan päättymisen 235-vuotispäivää, joten on mielenkiintoista oppia lisää noiden vuosien ihmisten elämästä ja tavoista.

Jatkan venäläisen pukeutumishistorian tutkimista, koska se on mielestäni viihdyttävää ja merkityksellistä. Vaatekaappiesineet eivät ole vain kuoremme, vaan jollain tapaa naamio. Ei turhaan sanota: "He kohtaavat vaatteilla, katsovat pois mielessä."

On olemassa erityisiä vaatteita, jotka auttoivat ihmisiä selviytymään ja työskentelemään vaikeissa olosuhteissa. Esimerkiksi naamiointivalkoiset haalarit. Sotilaat käyttivät niitä, jotta ne olisivat näkymättömiä lumen peittämillä pelloilla taistelutaisteluissa.

Hypoteesi vahvistui, sillä työtä opiskellessani tutustuin talonpoikaissodan aikaisiin vaatteisiin, nyt ymmärrän kuinka vaatteet ommeltiin, mikä siirtyi nykyelämään ja mikä saattaa olla mahdollista parin vuoden kuluttua. , koska nyt palaamme retromuotiin.

Pystyimme henkisesti kuljettamaan itsemme tähän aikakauteen ja olemaan kaikkien kuvattujen tapahtumien silminnäkijöitä. Tämä mahdollisti kotimaansa historian paremmin tutkimisen, sen ajan muotin oppimisen. Muihin historiallisiin tapahtumiin oli kiinnostusta. Kyselyn jälkeen kävi ilmi, että monet haluaisivat tutustua myös muodin maailmaan, joten suunnitteilla on teknologiatunti, joka on omistettu tälle.

Tätä materiaalia käytetään tekniikan, kirjallisuuden, historian tunneilla ja luokanopettajien työssä materiaalina luokkahuoneessa ja koulun ulkopuolisessa toiminnassa.

Bibliografia

2. http://www. /

3. http://vastaus. /kysymys//

4. http://ru. wikipedia. org/

5.http://www. krotov. info/lib_sec/21_f/fed/osyuk_03.htm

6.http://www. /Julkaisut/Magazines/VestnikCBR/2004/vestnikcbr/vestnikcbr.htm

7. http://lib. /doc/i/204037p15.html

8. http://bt-lady. /indeksi. php? articleID=5167

9. http://www. chayka. /forum/viewtopic. php? p=460702

10. http://knay-ka. info/a1.php? f_nqest=3450

11. http://www. /

14. http://www. /article/ahat/nat/ictoria_golovnogo_ubora_v_roccii. htm