ස්කැන්ඩර්බෙග් චතුරශ්‍රය. ටිරානා
සංචාරය සහ ස්කැන්ඩර්බෙග් ස්මාරකය නැරඹීම පිළිබඳ ඡායාරූප වාර්තා සහ සමාලෝචන. ස්කැන්ඩර්බෙග් වෙත ස්මාරකය, ඉතිහාසය, ස්ථානය පිළිබඳ ඡායාරූප වාර්තාව
ස්කැන්ඩර්බෙග්ගේ ස්මාරකය: සවිස්තරාත්මක තොරතුරු
විස්තරයේ වැරදි වාර්තා කරන්න
මූර්තියෙන් නියෝජනය කරන්නේ ඇල්බේනියානු වීරයා වන ස්කැන්ඩබර්ග් සන්නාහයෙන් සැරසී යුද අශ්වයෙකු පිට නැගී සිටින ආකාරයයි. ඔහුගේ දකුණු අතේ, රණශූරයා සේබර් එකක් තබා ඇත, ඔහුගේ බැල්ම දැඩි හා අධිෂ්ඨානශීලී ය. අශ්වයා උගේ කුරෙන් පහර දෙන අතර නැවත නැඟී සිටීමට අවශ්යයි. කඳු බෑවුම්වල පසුබිමට එරෙහිව, Skanderbeg සටනට වේගයෙන් දිව යන නිර්භීත රණශූරයෙකු ලෙස පෙනේ. යථාර්ථයේ දී ඔහු සිටියේ එලෙස ය.
ජෝර්ජි ස්කැන්ඩර්බෙග් ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යයේ අනුගාමිකයෙකු වූ අතර ඔහු ශක්තිමත් සහ ධනවත් ඇල්බේනියානු පවුලක නියෝජිතයෙකු විය. ඔහ් තුර්කි පැත්තේ සතුරුකම් වලදී ද හොඳින් පෙනී සිටියේය. කෙසේ වෙතත්, ඇල්බේනියානු දේශවල වැසියන් තුර්කි ජාතිකයන්ගෙන් අත්විඳින ලද පීඩනය දැඩි පියවර ගැනීමට ඔහුට බල කෙරුනි. ඔහු ඉස්ලාමය අත්හැර, කිතුනුවකු බවට පත් වූ අතර ඔටෝමාන් අධිරාජ්‍යයට එරෙහිව කැරැල්ලක් මෙහෙයවීය.
ඒ වන විට මුළු යුරෝපයම වෙව්ලමින් සිටියේ තුර්කි ආක්‍රමණය තවත් බටහිර දෙසට පැතිර යා හැකි යැයි සිතමිනි. යුරෝපීය රජවරු ඔහුට සියලු ආකාරයේ සහයෝගය ලබා දුන් අතර, එබැවින් ස්කැන්ඩර්බෙග් ඇල්බේනියාවේ විමුක්තිදායකයා ලෙස පමණක් නොව යුරෝපයේ ආරක්ෂකයා ලෙසද සැලකිය හැකිය.
1486 දී කස්ත්‍රියෝටි කුමරු රෝගාතුර වී මැලේරියාවෙන් මිය ගියේය. ඔහුගේ මුළු හමුදාවටම නායකයෙකු සහ යැපීම් මාර්ගයක් නොමැතිව ඉතිරි විය. නිදහස් ව්‍යාපාරය වියැකී ගිය නමුත් ඇල්බේනියානු ඉතිහාසයේ සදහටම පැවතුනි. http://www.tgt.ru/
විශේෂඥයින් සහ උපදෙස් සඳහා ප්රශ්න සියලුම ප්රශ්න අහන්න
- සංචාරකයින් සඳහා දේශසීමාවේ වීසා බලපත්‍ර ශ්‍රමයේ සංයුතියේ නොවේ. කණ්ඩායම්
හිතවත් ඇල්බේනියාවේ විශේෂඥයින්!)) 2013 ජුනි මැද භාගයේදී මම මගේම මෝටර් රථයක් සමඟ ගමනක් සැලසුම් කරමි.
- ඇල්බේනියාවට යන මාර්ගයේ වීසා පිළිබඳ ප්‍රශ්නය.
සුභ සන්ධ්යාවක්. අපි ජූලි මාසයේදී බෝල්කන් වෙත කොහේ හරි මෝටර් රථයක් රැගෙන යාමට සැලසුම් කරමු. කුමක් සිදු වුවද ග්‍රීසිය වැටේ
- බෝල්කන් හරහා ජර්මානු මෝටර් රථයක?
මෝටර් රථය ජර්මනියේ සිට මගේ මිතුරෙකුට ලියාපදිංචි කර ඇත, අපි මා වෙනුවෙන් ඇටෝර්නි බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට යන අතර මට ගමන් කිරීමට අවශ්යයි
- ඇල්බේනියාව සඳහා සමාලෝචනය කරන ලදීදේශීය වීරයා වන ස්කෙන්ඩර්බෙග්, 15 වන සියවස
- යකුටියා වෙත සමාලෝචනය Sakha ජනරජය (Yakutia) (Yakut. Sakha Respublikata, Sakha Sire) යනු ඈත පෙරදිග ෆෙඩරල් දිස්ත්‍රික්කයේ කොටසක් වන රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ සංඝටක ආයතනයක් වන රුසියානු සමූහාණ්ඩුව තුළ ඇති රාජ්‍ය ආයතනයකි. 2010 අගෝස්තු 30
- Yakutsk පිළිබඳ සමාලෝචනය (Permafrost රාජධානිය)"The Kingdom of Permafrost" යනු සංචාරක සංකීර්ණයක් වන අතර එය කෞතුකාගාර සහ ආකර්ෂණ ස්ථාන සහිත කන්දක් තුළ ඇති විශාල දිය නොවන ග්ලැසියරයකි. වෘත්තීය අයිස් මූර්ති ශිල්පීන් කණ්ඩායමක් වාර්තාගත කාලයකදී සංකීර්ණය නිර්මාණය කර ඇත. පළමු කාමර දෙක - සීතල Chyskhaan අධිපතියාගේ සිංහාසන කාමරය සහ අයිස් බාර් ඔවුන්ගේ පළමු විශිෂ්ට අමුත්තා - Veliky Ustyug වෙතින් සමස්ත රුසියානු නත්තල් සීයා - 2008 නොවැම්බර් 22 වන දින, සෑම වසරකම ඔහු මේ දිනවල යකුට්ස්ක් වෙත පැමිණේ. සීතල සංකේතය සඳහා Chyskhaan, එය Yakutia හි නිසා ... 2010 අප්රේල් 29
- ඡායාරූපය 30 Yakutia වෙත ප්‍රතිපෝෂණය Buluus අද්විතීය මූලාශ්‍රය "Buluus" ජනරජයේ වැදගත්කමක් ඇති භූ දර්ශනයක් සහ ජල විද්‍යාත්මක ස්වභාවික රක්ෂිතයක් ලෙස පිළිගැනේ. එය Krasny Ruchey, Khangalassky ulus ගම්මානයේ සිට 3.5 km ගිනිකොන දෙසින් පිහිටා ඇත. මීටර් 67ක ගැඹුරකින් යුත් ළිඳකින් ජලය නිස්සාරණය කරනු ලැබේ. මූලාශ්‍ර ජලයේ ගුණාත්මකභාවය 1939 සිට නිරීක්ෂණය කර ඇත. ශීත ඍතුවේ දී මතුපිටට පැමිණෙන ජලය උණුසුම්ම ගිම්හාන දිනවල පවා දිය නොවන පුළුල් අයිස් කුට්ටි සාදයි. නොවැම්බර් 5, 2011
- වෙත ප්‍රතිපෝෂණ
ස්කැන්ඩර්බෙග් චතුරශ්‍රය ටිරානාහි ප්‍රධාන චතුරශ්‍රයයි. 1968 දී ඇල්බේනියානු ජාතික වීරයා වන ස්කැන්ඩර්බෙග්ගේ ස්මාරකය මෙහි ඉදිකරන ලද ගෞරවය පිණිස එය නම් කරන ලදී.
ඇල්බේනියානු රාජාණ්ඩු සමයේදී, චතුරස්රයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය කොමියුනිස්ට් පාලන සමයේදී පුපුරුවා හරින ලද ගොඩනැගිලි කිහිපයකින් සමන්විත විය. චතුරස්රයේ මධ්යයේ මාර්ගය වටකර ඇති දිය උල්පතක් තිබූ අතර, පැරණි බසාර් නූතන සංස්කෘතික මාලිගාව පිහිටි ස්ථානයේ තිබූ අතර හෝටල් සංකීර්ණය දැන් පිහිටා ඇති ස්ථානයේ ඕතඩොක්ස් ආසන දෙව්මැදුරක් තිබුණි. ස්කැන්ඩන්බර්ග් ස්මාරකය වෙනුවට ජෝසප් ස්ටාලින්ගේ ප්‍රතිමාවක් විය. නගර ශාලාවේ ගොඩනැගිල්ල ජාතික ඓතිහාසික කෞතුකාගාරය විසින් අත්පත් කරගෙන ඇත. කලක්, ඇල්බේනියාවේ නායක එන්වර් හොක්ෂාගේ මූර්ති රූපයක් ද විය, එය 1991 දී ශිෂ්‍ය විරෝධතා අතරතුර කඩා බිඳ දමන ලදී.
වරෙක, ටිරානා හි හිටපු නගරාධිපති එඩි රාමා චතුරස්‍රයට නවීන යුරෝපීය පෙනුමක් ලබා දීමට යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේය. 2010 මාර්තු මාසයේ සිට, චතුරස්රයේ අවකාශය පොදු ප්රවාහන සඳහා සීමිත ප්රවේශයක් සහිත පදික කලාපයකට මාරු කර ඇත. නව දිය උල්පතෙහි ජල සැපයුම එය පිරවීම සඳහා වැසි ජලය භාවිතා කිරීම ඇතුළත් වේ. ඉදිකිරීම් අතරතුර, චතුරස්රය වටා නව බයිපාස් මාර්ග ක්රියාත්මක කරන ලදී. ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් සපයන ලද්දේ කුවේට් විසිනි.
2011 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට, නගරයේ නව නගරාධිපති පැමිණීමත් සමඟ, පෙර සැලැස්ම සංශෝධනය කර වෙනස් කර ඇත. වාහන චතුරශ්‍රයට ආපසු ලබා දෙන ලදී, බයිසිකල් පාරවල් දමා ඇත. ස්කැන්ඩර්බෙග්ගේ ප්‍රතිමාවට දකුණින් පිහිටි හරිත උද්‍යාන ප්රදේශය බොහෝ ගස් සිටුවමින් මීටර් සිය ගණනකින් උතුරට විහිදේ. දැන් චතුරස්රයේ Hadji Efem Bay මුස්ලිම් පල්ලිය, ඔපෙරා හවුස්, ජාතික කෞතුකාගාරය සහ රජයේ ගොඩනැගිලි ඇත.
කොහෙද
ස්කැන්ඩර්බර්ග් ස්මාරකය ඇල්බේනියානු අගනුවර වන ටිරානා මධ්යයේ පිහිටා ඇත. එය එකම නමින් චතුරස්රයේ ඉදිකර ඇති අතර සෑම දිනකම සංචාරකයින් සිය ගණනක් ඇවිදීමට සහ දර්ශන නැරඹීමට මෙහි පැමිණේ.
කොහොමද එතනට යන්නේ
මොන්ටිනිග්‍රෝවේ සිට එක්දින සංචාරයක කොටසක් ලෙස අපි සංචාරකයින් පිරිසක් සමඟ දර්ශන නැරඹීමේ බස් රථයකින් මෙහි පැමිණියෙමු. නමුත් ඔබ තනිවම ඇල්බේනියාවට පැමිණියේ නම්, මෙහි පැමිණීම අපහසු නැත. නමුත් ප්‍රදේශවාසීන් ඔබට නිවැරදි මාර්ගය කියා දීමට අපහසුය. ඇල්බේනියානු භාෂාව එක් වර්ගයකි, එයට සමාන හා සමීප කිසිවක් නොමැත. සමහර ඇල්බේනියානුවන් ඉතාලි භාෂාව දන්නා බව ඓතිහාසිකව වර්ධනය වී ඇත්තේ දැන් පමණි. මෙහි කිසිවෙකුට ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැත - සංඥා භාෂාව ඔබට උපකාරී වනු ඇත!
කොහෙද ගාල් කරන්න
චතුරස්රයේම, මෑතක් වන තුරුම, පදික කලාපයක් පමණක් විය. දැන් එය වටා මැදිරියක් සහිත මාර්ගයක් ගමන් කරයි, නමුත් මෙහි වාහන නැවැත්වීමට අවසර නැත. අප මෙහි පැමිණියේ බසයෙන් බැවින්, ඔවුන්ට සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යස්ථානයට පිටතින් වාහන නැවැත්වීමේ ස්ථානයක් ඇත. එතන ඉඳන් අපි පයින් ගියා.
ඇතුල්වීම
ස්කැන්ඩර්බර්ග් චතුරශ්‍රයට ඇතුළුවීම සහ ස්මාරකය වෙත ගමන් කිරීම නොමිලේ.
සාමාන්ය හැඟීම්
ස්කැන්ඩර්බර්ග්ගේ ස්මාරකය ලෝකඩ වලින් සාදන ලද මීටර් එකොළහක පිළිමයකි. තේජාන්විත අසරුවෙකු අශ්වයෙකු පිට වාඩි වී ඔහුගේ අතේ සේබර් එකක් අල්ලාගෙන සිටී.
ඇත්තම කිව්වොත්, පෙනුමෙන් මෙම ස්මාරකය උෆා හි සලාවාත් යුලෙව්ගේ ස්මාරකය මට මතක් කර දුන්නේය.
මීට පෙර ස්කැන්ඩර්බර්ග්ගේ ස්මාරකය පිහිටි ස්ථානයේ ජෝසෆ් ස්ටාලින්ගේ ස්මාරකයක් තිබීම සිත්ගන්නා කරුණකි. නමුත් අනූව දශකයේ දී එය ඉවත් කර ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට තීරණය විය. දැන් ස්ටාලින්ගේ ස්මාරකය ජාතික කෞතුකාගාරයේ ගොඩනැගිල්ල පිටුපස පිහිටා ඇත.
ස්කැන්ඩර්බර්ග් ජාතික වීරයෙකි. මහා ඇල්බේනියානු කැරැල්ලේ ප්‍රධානියා වූ ඔහු ඔටෝමාන් වියගහෙන් රට නිදහස් කළේය.ඔහු පිළිබඳ ජනප්‍රවාද සහ ජන ගී බොහෝ ඇත. ඇල්බේනියාවේ පමණක් නොව ස්කැන්ඩර්බර්ග්ට ගෞරවය හිමිවීම සිත්ගන්නා කරුණකි, රෝමයේ සහ කොසෝවෝහි ඔහුට ස්මාරක ඉදිකර ඇත.
ඇල්බේනියාවේ එකම නමින් කොග්නැක් සහ කෝපි නිෂ්පාදනය කිරීම කුතුහලයට කරුණකි. මාර්ගය වන විට, රටේ අනෙකුත් නිෂ්පාදන මෙන් නොව, ලාභදායී නොවේ.
එක්කෝ එය සැබවින්ම උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍යයකින් සාදා ඇත, නැතහොත් එය ඉතා හොඳින් බලා ඇත, නමුත් ස්මාරකයේ පෙනුම ලෝකඩ වලින් සාදන ලද බොහෝ සමාන ස්මාරක මෙන් පිරිසිදු, පිළිවෙලට හා ඔක්සිකරණයට පවා ලක් නොවේ. කුරුල්ලන් පවා එය මත වාඩි වී අපිරිසිදු නොවේ! පොදුවේ ගත් කල, ප්රදේශය ඉතා හොඳින් සකස් කර ඇති අතර එහි සියලුම අසල්වැසි ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහයන් සහිත ස්මාරකය එකිනෙකා සමඟ ඉතා එකඟ වේ. කෙසේ වෙතත්, ඔබ එය වෙනම මූලද්‍රව්‍ය වලට කැඩී ගියහොත්, චතුරස්රයේ සංරචක ඉතා විවිධාකාර වන අතර විවිධ යුග සහ මෝස්තර වලින් යුක්ත වේ. මෙන්න Hadji Ephem Bay, ඔපෙරා හවුස්, ජාතික කෞතුකාගාරය, රජයේ ගොඩනැගිලි (ජනාධිපති මන්දිරය ඇතුළුව). මම ස්මාරකය අසල සිටගෙන චතුරස්රය දෙස බැලූ අතර මම මේ සියල්ල සලාද වර්ගයක් සමඟ සම්බන්ධ කළෙමි!
කොහෙද කන්න
ඔබ ස්මාරකයෙන් සහ චතුරස්රයේ සිට කොහේ ගියත්, සෑම තැනකම කැෆේ සහ අවන්හල් තිබේ. මෙතන කන්න තැනක් තියෙනවා. අපගේ මිල ගණන් සාධාරණ වන අතර කොටස් හොඳයි. ඇල්බේනියානු අයිස්ක්‍රීම් උත්සාහ කිරීමට මම බෙහෙවින් නිර්දේශ කරමි. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය ඇල්බේනියානු නොවේ, නමුත් ඉතාලි, නමුත් අඩු රසවත් නොවේ! අපගේ මාර්ගෝපදේශකයා දේශීය අයිස්ක්‍රීම් සාම්පල් කිරීමට නගර මධ්යයේ විශේෂ නැවතීමක් පවා කළේය. ඇල්බේනියානු කෝපි උත්සාහ කිරීමට මම ඔබට උපදෙස් දෙමි. මෙහි එය වෙනස්, ඇත්තෙන්ම රසවත්. අවාසනාවකට, ඇල්බේනියාවේ කෝපි උත්සාහ කිරීමට අපට වෙලාවක් නොතිබුණි, නමුත් අපි අප සමඟ රැගෙන යාමට පැකේජ කිහිපයක් මිලදී ගත්තෙමු. එය ඉතා රසවත් බවට පත් විය. මෙන්න, තුර්කියක කෝපි සෑදීම සඳහා විශේෂ තාක්‍ෂණයක් ද ක්රියාත්මක වේ: පළමු තාපාංකයෙන් පසු එය ගින්නෙන් ඉවත් නොකෙරේ, නමුත් ඉවත් කර පෙන නිරාකරණය වන තෙක් බලා සිටින්න, ඉන්පසු නැවත ගිනි තබා උනු වීමට ඉඩ දෙන්න, මෙය අවශ්ය වේ. තුන් වරක් සිදු කළ යුතුය. මේ ආකාරයෙන් කෝපි සෑදීම ඉතා රසවත් බව පෙනේ! එය හැරෙන්නේ පිළිස්සුණු පසු රසයකින් නොව, ඇත්තෙන්ම මෘදු, සියුම් සහ රසයට ප්‍රසන්න ය! 
ඔටෝමාන් විරෝධී ඇල්බේනියානු නැගිටීමේ නායකයා වූ ඇල්බේනියාවේ ජාතික වීරයාගේ ස්මාරකය
ජෝර්ජ් කැස්ට්‍රියෝටි - ස්කැන්ඩර්බෙග්, ඔහුගේ නම දරන ටිරානාහි ප්‍රධාන චතුරශ්‍රයේ පිහිටා ඇත.
මෙම ස්මාරකය අශ්වාරෝහක රණශූරයෙකුගේ මීටර් එකොළහක ලෝකඩ පිළිමයකි.
අතේ සහ මුල් හිස්වැසුමෙහි සේබර් එකක් සහිත යුධ අශ්වයෙක්.
ජාතික වීරයාගේ 500 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් 1968 දී ස්මාරකය ඉදිකරන ලදි.
කතුවරයා විශිෂ්ට ඇල්බේනියානු මූර්ති ශිල්පියෙකු වන ඔඩිස් පැස්කාලි ය.
විකිපීඩියාවෙන් ලබාගත් ස්කැන්ඩර්බෙග් පිළිබඳ සිත්ගන්නා කරුණු.
ජෝර්ජ් කැස්ට්‍රියෝටි 1405 මැයි 6 වන දින ඩිබ්රා හි උපත ලැබීය.
ජෝර්ජ් යනු ඇල්බේනියානු කුමරු ජෝන් කැස්ට්‍රියෝටිගේ බාල පුත්‍රයා වන අතර, ඔහු වැනීසියානු ලේඛනවල "බලවත් ඇල්බේනියානු අධිපතියෙකු, වැනීසියේ සහ රගුසාහි ගෞරවනීය පුරවැසියෙකු" ලෙස සඳහන් වේ. මුල් ළමාවියේදී ජෝර්ජ්ව ප්‍රාණ ඇපකරුවෙකු ලෙස II වන සුල්තාන් මුරාද් වෙත ලබා දෙන ලදී.
එහිදී ඔහුට සිරකරුවෙකු ලෙස ඉස්ලාම් ආගමට හැරවීමට බල කෙරුනි.
ජෝර්ජ් නිලධාරි වෘත්තියක් කළ අතර ඔටෝමාන් හමුදාවේ සටන් කිරීම සඳහා ප්රසිද්ධ විය.
ඔහු බොහෝ සටන් වලට සහභාගී වූ අතර තුර්කි ජාතිකයන් ඔහුව හැඳින්වූයේ ඉස්කැන්ඩර් (මහා ඇලෙක්සැන්ඩර්ගේ නම සෑම විටම පෙරදිග වීරයෙකුට සමාන ය) යන ධෛර්යය පෙන්වමිනි.
1443 ජනවාරි මාසයේදී පෝලන්ත සහ හංගේරියානු රජු ව්ලැඩිස්ලාව් III ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී
1444 නොවැම්බර් 10 වන දින වර්නා අසල කුරුස යුද්ධ භටයන් පරාජය කිරීම සහ රජුගේ මරණයත් සමඟ අවසන් වූ තුර්කි ජාතිකයින්ට එරෙහි කුරුස යුද්ධය අවසන් විය.
1443 නොවැම්බරයේදී හංගේරියානු හමුදාපති ජැනොස් හුන්යාඩි නිෂ් නගරය තුර්කි ජාතිකයන්ගෙන් නිදහස් කළ විට, ඉස්කාන්ඩර් බේ (ඇල්බේනියානු පිටපතේ ස්කැන්ඩර්බෙග්හි) ඉස්ලාමය අත්හැර, නැවත ක්‍රිස්තියානි ආගමට හැරුණු අතර, අශ්වාරෝහකයින් 300 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක ප්‍රධානියා ලෙස තුර්කි කඳවුරෙන් පිටව ගියේය. .
ඩිබ්රා නගරයට පැමිණි ඔහු ඇල්බේනියාවේ විමුක්තිය සඳහා කැරලි ගසන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
දින කිහිපයකට පසු, Skanderbeg Kruya වෙත ඇතුළු වූ අතර, නොවැම්බර් 28 වන දින, ඇල්බේනියානු වැඩිහිටියන් ඔහුව Kastrioti හි ප්‍රධානියා සහ සියලු ඇල්බේනියානුවන්ගේ නායකයා ලෙස ප්‍රකාශ කළහ.
වැඩි කල් නොගොස් ඔහු කළු ඩ්‍රින් මත තුර්කි ජාතිකයන් පරාජය කළ අතර පසුව හංගේරියාව සමඟ සන්ධානයක් ඇති කර ගැනීමට බල කළේය.
මුරාඩ් II ඇල්බේනියානු නගරයක් වන කෘජා වටලෑම ඉවත් කළේය.
1444 දී වැනීසිය සහ ඇල්බේනියානු කුමාරවරුන් සමඟ මිලිටරි-දේශපාලන සන්ධානයකට එළඹීමෙන් කුඩා අශ්වාරෝහක බලකායක් ඇති ඔහු උතුරු ඇල්බේනියාවේ ගරිල්ලා යුද්ධයක් දියත් කළ අතර 1449 සහ 1451 දී ඔටෝමාන් හමුදා පරාජය කළේය.
අඩු සාර්ථකත්වයක් නොමැතිව, කස්ත්‍රියෝටි II සුල්තාන් මෙහමඩ්ට විරුද්ධ වූ අතර, 1453 දී තුර්කි ජාතිකයන් විසින් කොන්ස්තන්තිනෝපල් අල්ලා ගැනීමෙන් පසුව, ඇල්බේනියාවට හිතකර සාමයක් ඇති කළේය.
1461 දී Skanderbeg දෙවන සුල්තාන් Mehmed විසින් ඇල්බේනියාවේ පාලකයා ලෙස පිළිගනු ලැබීය.
Neapolitan I ෆර්ඩිනන්ඩ් රජු ජෝර්ජ් කැස්ත්‍රියෝටිට San Pietro හි ආදිපාද පදවිය ප්‍රදානය කළේ ඇන්ජෝහි රෙනේට එරෙහිව කළ උපකාරය සඳහා වූ ත්‍යාගයක් වශයෙනි. 1463 දී, ස්කැන්ඩර්බෙග් දෙවන පියුස් පාප්තුමාගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔටෝමාන්වරුන් සමඟ සාමය බිඳ දැමූ අතර නැවතත් ඔවුන්ට ඉතා පැහැදිලිව පෙනෙන පරාජයන් කිහිපයක් ඇති කළේය.
1467 දී II Mehmed, Mahmud Pasha Angelovich ගේ අණ යටතේ විශාල හමුදාවක් වන Venetian Dalmatia හි එවකට සිටි Skanderbeg ට එරෙහිව ගමන් කළේය.
දින 15 ක් ඔටෝමාන්වරු ස්කැන්ඩර්බෙග්ගේ කඳවුරු ලුහුබැඳ ගියහ.
ඔහු, සටන මගහැර, කඳුකරයට පසුබැස, පසුව වෙරළට බැස, ඔහුගේ සටන්කරුවන් වැනීසියානු ගැලී වෙත පටවා ගත්තේය.
දෙවන මෙහ්මඩ් ඔහුගේ සියලු හමුදාවන් පසුගාමී ඇල්බේනියානුවන්ට එරෙහිව ගෙන යාමට සූදානම්ව සිටි නමුත් 1468 දී ජෝර්ජ් කැස්ට්‍රියෝටි මැලේරියාවෙන් මිය ගියේය.
ඔහුගේ මරණයෙන් පසුව ඇල්බේනියානු ස්වෛරීත්වයේ මරණය සිදු විය.
"ඉතිහාසයේ වරක්, එනම් 1444 දී, ශ්රේෂ්ඨ අණදෙන නිලධාරි ජෝර්ජ් කැස්ට්රියොට් ස්කැන්ඩර්බෙග් (කතෝලික ඇල්බේනියානු) ඇල්බේනියාව ශක්තිමත් සහ ශක්තිමත් රටක් බවට පත් කිරීමට සමත් විය. නමුත් 1478 දී (ස්කැන්ඩර්බෙග්ගේ මරණයෙන් වසර 11 කට පසුව) ඇල්බේනියාව - සර්බියාවට පසුව, බල්ගේරියාව, බයිසැන්තියම් සහ බොස්නියාව - තුර්කි ජාතිකයන් විසින් යටත් කර ගත් අතර දිගු කලක් එහි ස්වාධීනත්වය අහිමි විය.
K. E. Kozubsky
උස් කන්දක කෘජා නගරයේ, පැරණි මාලිගාවක, ඇල්බේනියාවේ ජාතික වීරයාගේ කෞතුකාගාරයක් ඇත.
ස්කැන්ඩර්බෙග්. කෞතුකාගාරය 1982 දී විවෘත කරන ලදී. ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ අතර සංරක්ෂණය කර ඇති පුද්ගලික භාණ්ඩ,
සුප්රසිද්ධ එළු හිස සහිත හිස්වැස්මේ පිටපතක් ඇතුළුව (මුල් පිටපත Kunsthistorisches කෞතුකාගාරයේ
වියානාහි).
ඡායාරූපය අන්තර්ජාලයෙනි
පුරාවෘත්තය පවසන්නේ වරක් ලේ වැකි සටනකින් පසු තුර්කි හමුදා සොල්දාදුවන් වට කළ බවයි
ස්කැන්ඩර්බෙග් කඳුකරයේ උස් වූ අතර ආහාර කපා දැමීමෙන් ඔවුන් සාගින්නෙන් පෙළීමට තීරණය කළේය.
නමුත් රාජකීය හමුදාව වල් එළුවන් රංචුවක් බේරා ගත් අතර, ඔවුන් එතෙක් කිරි පෝෂණය කළහ
වටලනු ලැබූවන් ඔවුන්ගේ තනතුරු හරහා රහසිගත මාර්ගවලින් කඳුකරයෙන් පිටව ගිය බව තුර්කි ජාතිකයන් තීරණය කළේ නැත.
එතැන් පටන් Skanderbeg ඔහුගේ හිස්වැස්මේ කඳු එළු හිසක් පැළඳ සිටී.
ඇල්බේනියානු අගනුවර නැරඹීමට, ඔබ මානසිකව සූදානම් විය යුතුය. අපිරිසිදුකම, ශබ්දය, වීදිවල නම් සහිත පුවරු නොමැතිකම සහ ජිජිට් රියදුරන් පාරේ පා තැබීමට නිර්භීත වූ ඕනෑම පදිකයෙකු බිම හෙළීමට උත්සාහ කිරීම මට තවමත් මතකයි. සංචාරයකට ගොස් මාස හයකට පසු, මම ටිරානාගේ ඡායාරූප දෙස බලන අතර මගේ මතකයන් මට බොහෝ දුරස් වී ඇති බව පෙනේ. ටිරානා යනු හරිත බුල්වාර්ඩ්, පොදු උද්‍යාන, කොන්ක්‍රීට් ඉවුරු සහිත ගංගාවක් සහ ගූගල් වෙතින් ඩිජිටල් සිතියමක් සහිත ගතික, මෝටර් රථ බර නගරයකි. ගඟ දිගේ මීයෙකුගේ ඡායාරූපයක් පමණක් මගේ මතකයට යම් සත්‍යයක් ලබා දෙයි.
ටිරානාහි ප්‍රධාන චතුරශ්‍රයේ ස්කැන්ඩර්බෙග්ගේ ස්මාරකය.
මම ඇල්බේනියාවේ ගිය පළමු නගරය ටිරානා. මැසිඩෝනියාවේ සිට පැමිණි රාත්‍රී බස් රථයක් ඇල්බේනියානු අගනුවර පාළු වීදියක උදෑසන පහහමාරට මා බැස්සේය. මගීන් ගොඩබෑමේ ස්ථානය, එදින රාත්‍රියේ රියදුරු විසින් අහම්බෙන් තෝරාගෙන ඇති බවක් පෙනෙන්නට තිබුණද, පැහැදිලිවම කුලී රථ රියදුරන් පිරිසක් විසින් ආරක්ෂා කර ඇති අතර, ඔවුන් නිදිමත මගීන්ට තම සේවාවන් ලබා දීමට පටන් ගත් අතර, ඔවුන් පමණක් බසයෙන් බැසීමට පටන් ගත්හ. , සහ තමන් වෙත අවධානය යොමු කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ දෑත් අල්ලා ගන්න.
ස්කැන්ඩර්බෙග් චතුරශ්‍රය මම උදේ පාන්දර දුටුවෙමි. ටිරානාගේ ප්‍රධාන චතුරශ්‍රය ප්‍රතිසංස්කරණය වෙමින් පවතින බව දැනගත් විට මම කලකිරීමට පත් විය.
රෑට ඇල්බේනියාවේ අගනුවරනිදාගන්නවා. ස්කැන්ඩර්බෙග් චතුරශ්‍රය වෙත මා රැගෙන ගිය වීදිය දිගේ, මා අසලින් අයාලේ යන බල්ලන් රංචුවක් දුවමින් සිටියහ. පළමු හැඟීම යුරෝපයේ ඇල්බේනියාවේ සුප්රසිද්ධ ඒකාකෘති සමග සම්පූර්ණයෙන්ම සමපාත විය.
ටිරානාහි ප්‍රධාන චතුරශ්‍රයේ ස්කැන්ඩර්බෙග්ගේ ස්මාරකය. ඇල්බේනියාවේ ජාතික වීරයා ස්කැන්ඩර්බෙග් ය. ඇල්බේනියානු ජාතික අදහස ගොඩනැගීමට ඔහුගේ සහභාගීත්වය ගැන මම කෘජා බලකොටුවේ වාර්තාවක ලිවීය.
ස්කැන්ඩර්බෙග් චතුරශ්‍රය ලෝකයේ සියලුම ඒකාධිපති රාජ්‍යවල ප්‍රධාන චතුරශ්‍රවල සම්භාව්‍ය ශෛලියෙන් සාදා ඇත. එවැනි රටවල, මධ්යම චතුරස්රයේ කාර්යය වන්නේ වැදගත්කම සහ සමෘද්ධිය පිළිබඳ මිත්යාව නිර්මාණය කිරීමයි. එහි පෙනුම දශක ගණනාවක් තිස්සේ පිහිටුවා ඇති බැවින් දැවැන්ත ප්රදේශය අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ හැඟීමක් ඇති නොකරයි. එහි නවීන ඔපෙරා හවුස් එකක්, ඉතිහාස කෞතුකාගාරයක්, පුරාණ ඊතම් පල්ලිය, ජාතික වීරයා වන ස්කැන්ඩර්බෙග්ගේ ස්මාරකයක්, තෙමහල් රජයේ ගොඩනැගිලි සහ තට්ටු පහළොවකින් යුත් ටිරානා ජාත්‍යන්තර හෝටලයක් අඩංගු වේ. මෙම සෑම ගොඩනැගිල්ලක්ම ඉතිහාසයේ විවිධ කාල පරිච්ඡේදවල ඉදිකරන ලද බැවින් දැනට පවතින වාස්තු විද්‍යාත්මක සමූහය ඉතා නොගැලපෙන ලෙස පෙනේ. මගේ සංචාරයේදී ප්රදේශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා වසා දමා තිබීම, නව අපවහන නල සහ කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි තැනින් තැන විසිරී තිබීම ද මම අවාසනාවන්ත විය. ඇල්බේනියානු ඉතිහාස කෞතුකාගාරයේ මුහුණත පලංචියකින් ආවරණය කර තිබූ අතර ඇල්බේනියානු ඉතිහාසය යන තේමාව මත ඇති සුප්රසිද්ධ සහනය නොපෙනී ගියේය.
ටිරානා ජාත්‍යන්තර හෝටලය ස්කැන්ඩර්බෙග් චතුරශ්‍රයේ උසම ගොඩනැගිල්ලයි.
ප්‍රතිසංස්කරණයේ අරමුණ වන්නේ නගරයේ ප්‍රධාන චතුරශ්‍රයෙන් මෝටර් රථ ගමනාගමනය ඉවත් කර එය සම්පූර්ණයෙන්ම පදිකයින් බවට පත් කිරීමයි. එබැවින් ටිරානා බලධාරීන්ට ඔවුන්ගේ නගරය සංචාරකයින් සඳහා වඩාත් ආකර්ෂණීය කිරීමට අවශ්ය වේ. ඉදිකිරීම් අනුග්‍රාහකයා වන්නේ කුවේට් බැංකුවයි. ප්‍රධාන චතුරශ්‍රයේ සැකැස්මට අමතරව, ඇල්බේනියාවේ කොතැනක හෝ විශාලතම මුස්ලිම් පල්ලිය ඉදිකිරීම සඳහා කුවේට් බැංකුව ගෙවයි.
ඇල්බේනියානු ඔපෙරා හවුස්, ඇල්බේනියාවේ කොමියුනිස්ට් රජයට සෝවියට් රජයෙන් තෑග්ගක්. 1961 දී සෝවියට් සංගමය සමඟ සබඳතා බිඳවැටීමෙන් පසුව, ඇල්බේනියානුවන් එය තනිවම නිම කරන තෙක් ගොඩනැගිල්ල දිගු කාලයක් නිම නොවීය.
උදෑසන පහට පමණ, ඉමාම් උදෑසන යාච්ඤාව සඳහා මිනාරට් මත මෙගාෆෝනය හරහා කතා කළ අතර, පසුව පළමු "ලාර්ක්ස්" චතුරස්රයේ දර්ශනය විය. ඊළඟ පැයේදී, චතුරස්රය ක්රමයෙන් මිනිසුන්ගෙන් පිරී ගියේය. පළමු පොලිස් නිලධාරියා ද රාජකාරියට පෙනී සිටියේය, ඔහු වැඩට පැමිණියේ කැඩුණු බයිසිකලයක ය. උදේ පාන්දර නිදිමත මිනිසුන් මානසික අවපීඩනයට පත් විය. නැගෙන හිරුට සිනහවක් නොතිබුණා පමණක් නොව, විශාල කැමරාවක් සහිත මිනිසෙකු දෙස ඔවුන් ඉතා අකාරුණික ලෙස බැලුවා.
ඇල්බේනියාවේ ඉතිහාස කෞතුකාගාරය සමාජවාදී යථාර්ථවාදයේ හොඳම සම්ප්‍රදායන් අනුව සාදන ලද මූලික සහනයක්.
මගේ යාලුවෙක්ගෙ යාලුවෙක්ගෙ යාලුවෙක්ට පින් සිද්ද වෙන්න මාව ටිරානා බටහිර පැත්තෙ හොටෙල් එකක දැම්මා. මගේ මාර්ගෝපදේශකයේ සිතියමක් නොතිබුණි ඇල්බේනියාවේ අගනුවර, ඒ නිසා මට පෙනුනේ මම ජීවත් වන්නේ ශිෂ්ටාචාරයේ මායිමේ බවයි. දින කිහිපයකට පෙර ලෝක සිතියමට ඡායාරූප උඩුගත කිරීමෙන් පසු, හෝටලය පිහිටා ඇත්තේ මධ්යයේ සිට එක් ප්රවාහන වළල්ලක් දුරින්, එනම් මධ්යම චතුරශ්‍රයේ සිට ආසන්න වශයෙන් මිනිත්තු 20 ක් පමණ දුරින් බව මට දැනගත හැකි විය. සිතියමක් නොමැතිව සහ හොඳම මාර්ගය නොදැන, මම වටරවුමෙන් මැදට පැමිණියෙමි.
ටිරානා හි සාමාන්ය මහල් නිවාස ගොඩනැගිල්ලක්. පඩිපෙළේ ඇති ජනේලවල කැඩුණු ප්ලාස්ටර් සහ සිදුරු වලින්, ඇල්බේනියාවේ සාමාන්ය ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳව ඉතා නිවැරදි නිගමනයකට එළඹිය හැකිය.
උදෑසන ආහාරයෙන් පසු මම කෙලින්ම ගියේ ටිරානා නගරයට කිලෝමීටර් විස්සක් උතුරින් පිහිටි ක්රූයා නගරයටය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, මම කෘජා වෙත මගීන් එක්රැස් වන නේවාසික ගොඩනැගිල්ලක මළුව සඳහා දිගු කාලයක් සෙව්වෙමි. මම ඇල්බේනියාවේ දළ විශ්ලේෂණ වාර්තාවක ඇල්බේනියාවේ ස්ථාවර මාර්ග කුලී රථයක විශේෂාංග ගැන විස්තරාත්මකව කතා කළෙමි.
තවමත් නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ඇති බැවින් කුඩා බස් රථ නේවාසික ගොඩනැගිලිවල මළුවෙහි මගීන් එකතු කරයි. ඉහත ඡායාරූපයෙහි: අගනුවර මළුවක ඇති Kruya බලකොටුව වෙත කුඩා බස් රථයක්.
කෘජාහිදී, මම ඇල්බේනියාවේ ජාතික වීරයා වන ස්කැන්ඩර්බෙග්ගේ කෞතුකාගාරයට ගියෙමි, ජනවාර්ගික කෞතුකාගාරයේ 19 වන සියවසේ ධනවත් ඇල්බේනියානු පවුලක ජාතික ජීවිතය පිළිබඳව දැන හඳුනා ගෙන නිවසට ගෙන යාමට සිහිවටන කිහිපයක් මිලදී ගත්තෙමි. ආපු ගමන් මට නින්ද ගිහින් හවස 4 වෙනකම් නිදාගත්තා. ඒ නිසා මම උනුසුම් වීම වළක්වා ගැනීමට සමත් විය.
ටිරානා නගරයේ වීදිවල විශාල වාහන තදබදයක් පවතී. රියදුරන් පදිකයන්ට ඉඩ නොදෙනවා පමණක් නොව, පාරේ පා තබන ඕනෑම අයෙකු බිම හෙළීමට උත්සාහ කරන බව පෙනේ.
ඇල්බේනියාවේ අගනුවරඉතා උණුසුම් නගරයකි. අගෝස්තු මාසයේ සාමාන්ය වායු උෂ්ණත්වය මෙහි අංශක 31 දක්වා ළඟා වන අතර ටිරානා වෙත මගේ ගමනේදී සූර්යයා අංශක 40 කින් උණුසුම් විය! මම දවසේ උණුසුම්ම කාලය අධික ලෙස නිදා ගත්තෙමි, ඉන්පසු මම ස්නානය කර නගරයට ගියෙමි. මට ඇල්බේනියානු අගනුවර සමඟ දැන හඳුනා ගැනීමට හිරු බැස යන තෙක් කාලය ඉතිරිව තිබුණි, එනම් පැය හතරකට වඩා වැඩි නොවේ.
දූවිලි, තාපය සහ ආක්‍රමණශීලී රියදුරන් වීථියේ විරුද්ධ පැත්ත හරහා හදිසියේ තරණය කිරීමට අවශ්ය පදිකයින් බිය ගන්වන්නේ නැත.
මර්සිඩීස් යනු ඇල්බේනියාවේ වීදිවල වඩාත් පොදු මෝටර් රථයයි. පැරණි "මර්සිඩීස්" බොහොමයක් බටහිර යුරෝපයේ සොරකම් කරන ලදී.
නගරයේ සිතියමක් සහ වීදි සලකුණු නොමැති නිසා මම යා යුත්තේ කොතැනට දැයි නොදැන සිටියෙමි. ඔක්කොටම කලින් මම උදේ දැක්ක ගඟ පැත්තට ගියා. ගඟ නැගෙනහිර සිට බටහිරට නගරය හරහා ගොස් ටිරානා කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත. නගරයේ දකුණු කොටසේ, පාලක තන්ත්‍රයේ දේශපාලන ප්රභූ පැලැන්තිය ජීවත් වූ බ්ලොකු දිස්ත්‍රික්කය විය. සාමාන්ය මිනිසුන්ට බ්ලොකා වෙත ඇතුළුවීම තහනම් විය. අද, Blokku "ඔරලෝසුව වටා විවෘත හා විවෘත" (c). මෙහිදී, නගරයේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවලට වඩා බොහෝ විට, ඔබට විදේශිකයන්, සංචාරකයින් සහ තානාපති කාර්යාල සේවකයින් මෙන්ම රන් ඇල්බේනියානු තරුණයින් ද හමුවිය හැකිය. Bloku හි මම Tirana, Era හි වඩාත් ප්රසිද්ධ අවන්හලකින් ආහාර ගත්තෙමි. මම නිර්දේශ කරන්නේ!
ඇල්බේනියාවේ, මැදපෙරදිග සංචාර වලින් අපට හුරුපුරුදු ජීවන රටාවක් සාමාන්ය දෙයකි: පිරිමින්ට පැය ගණනක් හාන්සි පුටුවල වාඩි වී දේශපාලනය සාකච්ඡා කිරීමට, කෝපි පානය කිරීමට සහ බැක්ගාමන් සෙල්ලම් කිරීමට හැකිය.
ඇල්බේනියානු පිරිමින් දහවල් කාලයේදී ඩොමිනෝ සෙල්ලම් කරති.
නේවාසික ගොඩනැඟිල්ලක මළුවෙහි ආපන ශාලාවක, සියලු වටිනා තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම සිදු වේ.
ටිරානා හි නිවාසවල පළමු මහල පෞද්ගලික ව්‍යාපාර සඳහා වෙන් කර ඇත. නගරයේ කුඩා ව්‍යාපාර දියුණු වෙමින් පවතී.
රාත්‍රී කෑමට පැය කිහිපයක් තිබියදීත්, මම ගඟ දිගේ ගමන් කරමින් නගර මධ්‍යය සෙවීමට පටන් ගතිමි. ගඟේ කොන්ක්‍රීට් ඉවුර දෙපස තණකොළ කපන ලද තණකොළ සහිත තණකොළ විහිදුවා, කුඩා පාලම් හරහා ගඟ තරණය කළ හැකි අතර ඒවායින් බොහොමයක් පදිකයින් විය. මෙම එක් පා පාලමක, පිරිමි ළමයෙකු "පදික වේදිකාවෙන් පිටත" පොත් විකුණමින් සිටි අතර, මම ඔහුව ඡායාරූප ගත කිරීමට සමත් වීම ගැන ඔහු ඉතා කලකිරීමට පත් විය. ඇල්බේනියාවේ ඡායාරූප ශිල්පීන් කැමති නැත.
ලානා ගඟ නගරය උතුරු හා දකුණු කොටස් වලට බෙදා ඇත.
ලානා ගඟ හරහා ඇති පාලම මත පොත් විකිණීම.
මීයෙක් ගං ඉවුරේ කොළ හාරනවා. ටිරානා තවමත් ඉතා අපිරිසිදු ය.
ටිරානා හරිම අපිරිසිදුයි. අනූව දශකයේ කැළඹිලි සහගත සිදුවීම්වල ප්රතිඵලයක් ලෙස ඇල්බේනියානු අගනුවර ජනගහනය ලක්ෂ තුනක සිට මිලියන භාගයක් දක්වා වර්ධනය විය. ගඟ අසල, වැටී ඇති කොළ ගොඩක් හාරමින් සිටින විට මීයෙකු මගේ ඇසට හසු විය. වීථියේ දූවිලි ගොඩක් තිබේ, එහි හැඟීම තීව්ර වන්නේ වියළි උණුසුම් දිනක පමණි. නමුත් මේ සියලු අපිරිසිදුකම් මධ්යයේ, මහාමාර්ග ගස් සහ මල් පිපෙන පඳුරු සහිත බෝල්වාර්ඩ් වලින් වෙන් කර ඇති අතර පදික වේදිකාවල ටයිල් කර ඇත. උදේට පාරවල් වතුර දානවා. මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටත ස්ථාන කිහිපයක, වඩාත් ජනප්‍රිය ආකර්ෂණීය ස්ථාන වෙත යන ආකාරය පිළිබඳ සංචාරක තොරතුරු සහිත පුවරු මට හමු විය.
කවාජා වීදියේ (රුග කවාජා) ආකර්ෂණ ස්ථාන සඳහා ද්විභාෂා දිශා සංඥා
ටිරානා හි බොහෝ මාර්ග මල් පඳුරු සහ හරිත මංතීරු වලින් සරසා ඇත.
ඇල්බේනියානු හෝඩියේ නිර්මාතෘ වන සාමි ෆ්‍රාෂෙරි වීදියේ ටිරානා හි තවත් බුලවාර්ඩ් එකක් ඇත.
ටිරානා නගර බලධාරීහු, දූෂණය සහ දේශපාලනයට ආවේණික වෙනත් පාපකර්මවල ගිලී සිටියද, හැකිතාක් නගරයේ වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි තවමත් යම් අවධානයක් යොමු කරති. ටිරානා හි තැපැල් කේත නොමැත, සහ නිවෙස් අංක මුහුණතෙහි ලියා නොමැත. එහෙත්, ජීවන තත්ත්වය අනුව විනිශ්චය කිරීම, බැරැක්ක ලෙස හැඳින්වීමට සුදුසු පැරණි මහල් ගොඩනැගිලි, අවම වශයෙන් පිටතින් පිළිවෙලට සකස් කරනු ලැබේ. ටිරානා හි පෙර නගරාධිපතිවරයාගේ නියෝගයට අනුව, බොහෝ පැරණි නිවාසවල මුහුණත දීප්තිමත් වර්ණවලින් සහ අපූරු රටා වලින් පින්තාරු කර ඇත.
පැරණි නිල නිවාස මුහුණතෙහි වර්ණවත් රටා සමඟ "ප්රීතිමත්" කිරීමට උත්සාහ කරයි. ගෙවල් ඇතුලේ කිසිම වෙනසක් වෙලා නෑ.
මෙම නිවසේ මුහුණතෙහි එල්ලෙන ඇඳුම් පින්තාරු කර ඇත්තේ එල්ලෙන ඇඳුම් එතරම් කැපී පෙනෙන නොවීමටයි.
ඇල්බේනියාවේ අගනුවරඉදිකිරීම් උත්පාතයක් අත්විඳිමින්. නවීන නිවාස හැකි තරම් ඉහළින් ඉදිකර ඇත. ටිරානා හි මධ්යම චතුරශ්‍රය අසල පිහිටි මහල් 25 කින් යුත් TID කුළුණ ඉක්මනින් නගරයේ උසම නේවාසික ගොඩනැගිල්ල බවට පත්වනු ඇත.
Tirana හි විශාල ආදායම් පරතරයක් තිබේ. එය කියෙව්වෙකුගේ ඇසට හසු වන පරිදි, ආදායමේ පරතරය කුමක් විය යුතුද යන්න පෙනේ! ගැටලුව වන්නේ ඇල්බේනියාවේ කර්මාන්තයක් නොමැති තරම් වන අතර, අණ-පරිපාලන පාලන ක්‍රමයේ මූලධර්ම මත ගොඩනැගුණු ආර්ථිකයක ආරම්භය, එන්වර් හොක්ෂාගේ ඒකාධිපති පාලනය සමඟ බිඳ වැටුණේ, වසර 45ක අසාර්ථක දේශපාලනයක් යන්තම් රඳවාගෙන සිටීමයි. අත්හදා බැලීම. කොමියුනිස්ට්වාදය පැවති කාලයේ ඇල්බේනියාවේ දරිද්‍රතාවය ලක්ෂණයක් විය. දූෂණය වර්ධනය විය. දරිද්‍රතාවයට අමතරව, ඇල්බේනියාවේ කොමියුනිස්ට් රජය එහි පුරවැසියන් කෙරෙහි බෙහෙවින් වෙනස් කොට සැලකීමේ ප්‍රතිපත්තියක් ගෙන ගියේය. නාමකරණය සහ සාමාන්ය ජනතාව වෙන් වෙන් ප්‍රදේශවල ජීවත් වූවා පමණක් නොව, එහි පිවිසුම වසා තිබූ බැවින් මෝටර් රථය පවා සිතාගත නොහැකි සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩයක් විය. 1990 දී ඇල්බේනියාවේ තිබුණේ කාර් 1000ක් පමණක් වන අතර ඒවා සියල්ලම දේශපාලනඥයන්ට අයත් විය.
ටිරානාහි ප්‍රධාන චතුරශ්‍රවලින් එකක කුලී රථ ශ්‍රේණිගත කිරීම, කාල් ටොපියා චතුරශ්‍රය (ෂෙෂි කාල් ටොපියා).
ටිරානා හි එක් මංතීරුවක අලුත්ම ජීප් රථයක් "කැඩිලැක්".
අප දන්නා පරිදි, සැලසුම්ගත ආර්ථිකයේ වැටීම, 1990 ගනන්වල නැගෙනහිර යුරෝපයේ සිදු වූවාක් මෙන්, වල් (!) ධනවාදයේ වර්ධනයට පොළඹවයි. ධනවාදය වෙත ඇල්බේනියානු මාවතද ව්‍යතිරේකයක් නොවීය. ආයතනික දූෂණයට අමතරව හොරකම රට තුළ වර්ධනය විය. පැරණි කාලයේ සොරකමට සිරදඬුවම් නියම වූ අතර නූතනයේ එය කඩාවැටුණු ආර්ථික ක්‍රමයක් මගින් වක්‍රව දිරිමත් වේ. කැළඹිලි සහිත 1990 ගණන්වලදී, රාජ්‍ය දේපළවල වටිනාම කොටස පෞද්ගලීකරණය කරන ලදී, ඉතිරිය කොල්ලකෑමට සහ සීරීම් සඳහා විකුණන ලදී. උදාහරණයක් ලෙස, එය සෝවියට් සබ්මැරීන සමඟ සිදු වූ අතර, එය 1997 සිවිල් යුද්ධයේදී ජනගහනය කපා දමා සීරීම් සඳහා විකුණන ලදී. රේල් පීලි පරණ යකඩ සඳහාද සක්‍රියව භාවිතා කරන ලදී.
ටිරානා මධ්යයේ සාප්පු සවාරි ප්රදේශය. මෙහිදී ඔබට සියලුම ගෝලීය වෙළඳ නාමවල ඇඳුම් සහ උපාංග සොයාගත හැකිය.
ටිරානා මධ්යයේ පිහිටි සාප්පු වීදිය Myuslym Shyri (Rruga Myslym Shyri).
1997 සිවිල් යුද්ධය ගැන වෙනම කිව යුතුයි. කොමියුනිස්ට් පාලනය බිඳ වැටීමෙන් පසු, ඇල්බේනියාව, සියලු රටවල් මෙන්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මාවත අනුගමනය කිරීමට තීරණය කළේය. තේරී පත් වූ ආණ්ඩු එකින් එක වෙනස් විය. ඔවුන් සියල්ලන්ම කැපී පෙනෙන්නේ ඉක්මන් ලාභ හා දූෂණය සඳහා පිපාසයෙනි. 1997 දී දේශපාලඥයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් සංවිධානය කරන ලද මූල්‍ය පිරමිඩවලට රටින් තුනෙන් දෙකක් ගොදුරු වූ බව හෙළි වූ විට ජනතාවගේ ඉවසීම බිඳී ගියේය. බලාපොරොත්තු සුන් වූ ජනතාව පාරට බැස උද්ඝෝෂණ කළහ. ආක්‍රමණශීලී විරෝධය සන්නද්ධ චරිතයක් අත්පත් කර ගත් අතර, මිනිසුන් පොලිසියට ගල් ගැසීමට, කඩ සාප්පු කඩා දැමීමට පටන් ගත්හ. විදේශ රජයන් ඔවුන්ගේ තානාපති කාර්යාල වහා ඉවත් කළහ. මාස කිහිපයක් තිස්සේ ඇල්බේනියාව ව්‍යාකූලත්වයට හා ව්‍යාකූලත්වයට ඇද වැටුණි. අවුල මාස හයක් පැවතුනි. විස්තර කරන ලද සිදුවීම්වල ප්රතිඵලයක් වශයෙන් මිනිසුන් දෙදහසක් මිය ගියේය.
ටිරානා හි අතහැර දැමූ කර්මාන්තශාලා වලින් එකකි. දැන් එහි භූමියේ දකුණු දිශාවේ බස් නැවතුම්පොළක් ඇත.
කෝලාහල අතරතුර, දකුණේ බෙදුම්වාදය රැවටුණු MMM තැන්පත්කරුවන්ගේ අතෘප්තියට එකතු වූ අතර, එය නැවත වරක් රටේ ආර්ථික හා ආගමික සංයුතියේ වෙනස්කම් අවධාරණය කළේය. කඳුකර දකුණු ප්රදේශය පැතලි උතුරට වඩා අඩු සංවර්ධිත වන අතර ග්‍රීසියට සමීප වීම නිසා ඕතඩොක්ස්වාදය මෙහි ආධිපත්‍යය දරන අතර ඇල්බේනියාවේ උතුරු කොටස වඩාත් කාර්මික හා මුස්ලිම් වේ. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, මෙම ගැටුමේදී ආගමික සාධකය තීරණාත්මක වූයේ නැත, මන්ද කොමියුනිස්ට්වාදයේ වසර 45 තුළ ඇල්බේනියාවේ ජනයාට ඔවුන්ගේ ආගමික බැඳීම් බලහත්කාරයෙන් අහිමි කරන ලදී. ඇල්බේනියාව මුස්ලිම් රටක් ලෙස සලකනු ලැබුවද, එහි සිටින ජනයා වෙනත් නැගෙනහිර යුරෝපීය රටකට වඩා ආගමික නොවේ.
නේවාසික ගොඩනැගිලිවල මළුවෙහි ඇඳුම්, සපත්තු "සාප්පු" ඇත ... 
... සහ අමතර කොටස්.
ඇල්බේනියාව බහුවිධ රටකි, මූලික වශයෙන් ආගමික වශයෙන්. ටිරානා වටේ ඇවිදින එක නොදැක්කත් බෑ. Ethem පල්ලිය ප්‍රධාන චතුරශ්‍රයේ පිහිටා ඇත. වෙනත් බොහෝ පන්සල් මෙන් නොව, මෙම පල්ලිය ආගමට එරෙහි අරගලයේ වසරවලදී විනාශ නොවීය.
ඊතම් පල්ලිය.
Ethem මුස්ලිම් පල්ලිය Skanderbeg චතුරශ්‍රයේ ඇති පැරණිතම ගොඩනැගිල්ලයි. මෙම පල්ලිය පෞරාණික වීම සඳහා ප්රසිද්ධ වී ඇති අතර, ටිරානාහි පැරණි ගොඩනැගිලි ඉතා ස්වල්පයක් ඇති අතර, පල්ලියේ අභ්යන්තරය "ජෙරුසලමේ ආනුභාවයෙන්" පින්තාරු කර ඇත.
ගස් පිටුපස දැවැන්ත ඕතඩොක්ස් පල්ලියක් ඉදි කිරීම ඔබට දැක ගත හැකිය.
මුස්ලිම් පල්ලිය සමඟ අසල්වැසි කාර්තුවේ, නවීන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ ආත්මය තුළ දැවැන්ත ඕතඩොක්ස් ආසන දෙව්මැදුරක් ඉදිවෙමින් පවතී. ඉදිකිරීම් 2007 දී ආරම්භ විය. මගේ සංචාරය අතරතුර, විහාරස්ථානයේ බාහිර සැරසිලි සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ අවසන් විය.
ඕතඩොක්ස් ආසන දෙව්මැදුර නවීන ගෘහනිර්මාණ ශිල්පයේ ආත්මයෙන් ඉදිකරනු ලබන අතර, එය වඩාත් ගතානුගතික ග්‍රීක සහ සර්බියානු පල්ලිවලින් ඇල්බේනියානු ස්වයංක්‍රීය ඕතඩොක්ස් පල්ලියේ ස්වාධීනත්වය පෙන්නුම් කරයි.
ඕතඩොක්ස් ආසන දෙව්මැදුරට වීදි කිහිපයක් දුරින් ශාන්ත කතෝලික ආසන දෙව්මැදුර වේ. පෝල්, 2001 දී විවෘත කරන ලදී. ආසන දෙව්මැදුරේ අභ්යන්තරය දෙවන ජුවාම් පාවුළු පාප්තුමාගේ සහ තෙරේසා මවුතුමියගේ රූප සහිත පැල්ලම් සහිත වීදුරු ජනෙල් වලින් සරසා ඇත. ආසන දෙව්මැදුර ඉදිරිපිට මැසිඩෝනියාවේ උපත ලද කතෝලික ඇදහිල්ලේ ජනවාර්ගික ඇල්බේනියානු ජාතික තෙරේසා මවුතුමියගේ ස්මාරකයකි.
තෙරේසා මව්තුමියගේ ස්මාරකය ශාන්ත පාවුළු කතෝලික ආසන දෙව්මැදුර අසල පිහිටා ඇත. ඇල්බේනියාවේ, කොසෝවෝ සහ මැසිඩෝනියාවේ තෙරේසා මවුතුමියට ගෞරවයක් වශයෙන්, වීදි, චතුරශ්ර, පාසල් සහ ක්රීඩාංගන විශාල සංඛ්යාවක් නම් කර ඇත.
ටිරානා යනු 13 වන සියවසේ ආරම්භ කරන ලද ඉස්ලාමයේ ලිබරල් ශාඛාවක් වන බෙක්ටාෂිස්වාදයේ මධ්‍යස්ථානයයි. Bektashism අනුගාමිකයින්ට මත්පැන් පානය කිරීමට අවසර දී ඇති අතර, ඔවුන්ගේ කාන්තාවන්ට සාම්ප්රදායික ඉස්ලාමයට වඩා වැදගත් කාර්යභාරයක් ලබා දී ඇත.
ටිරානා මධ්යයේ මිල අධික වෙළඳසැල්.
ටිරානා මධ්යයේ, ඔබට පදික වීදිය ඔස්සේ ගමන් කළ හැකිය. මුරාත් ටොප්තානි වීදිය ටිරානා බලකොටුවේ නටබුන් දිගේ දිව යයි. ගේට්ටුවේ ඉරිතැලීම හරහා බලකොටු මිදුලේ ඉතා රහසිගත යමක් ඇති බව ඔබට පෙනේ. ටිරානා හි පළමු පදික වීදිය ටයිල් කර ඇති අතර, සීමාව දිගේ LED විදුලි පහන් බිමට ගොඩනගා ඇත, නිල් සිට දීප්තිමත් කහ දක්වා වර්ණය සුමට ලෙස වෙනස් කරයි.
ටිරානා මධ්යයේ මුරාත් ටොප්තානි පදික වීදිය.
ටිරානා බලකොටුවේ නටබුන්.
ඇල්බේනියාවේ ජාතික සභාව සහ විද්‍යා ඇකඩමියේ ගොඩනැගිලි ටිරානා බලකොටුවට යාබද උද්‍යානයේ සඟවා ඇත. දෙවැන්න ආරම්භ කරන ලද්දේ 1972 දී පමණි.
ප්‍රධාන චතුරශ්‍රයේ සිට ටිරානාගේ උසම ගොඩනැගිල්ල වන TID ටවර් නේවාසික ගොඩනැගිල්ල ඉදිවෙමින් පවතී. එහි උස මීටර් 85 දක්වා ළඟා වනු ඇත. බෙල්ජියම් ගෘහ නිර්මාණ ආයතනයේ මහල් 25 කින් යුත් ගොඩනැගිල්ල අගනුවර උස් ගොඩනැගිලි මාලාවක පළමුවැන්න වන අතර එය ටිරානාට නවීන මුහුණුවරක් ලබා දිය යුතුය. මට තේරෙන විදියට සුලෙයිමාන් පාෂාගේ සොහොන උඩ තමයි වචනාර්ථයෙන් ඉදිකිරීම් කෙරෙන්නේ.
Ethem මුස්ලිම් පල්ලිය සහ ඉදිවෙමින් පවතින නේවාසික අහස් ගොඩනැගිලි TID කුළුණේ දර්ශනය.
ඉතා ප්රභූ සාප්පු සංකීර්ණයක් Martyrs Boulevard (Bulevardi Dёshmorёt e Kombit) ආරම්භයේ දී Twin Towers හි පළමු මහල් දෙකෙහි පිහිටා ඇත.
දිවි පිදූවන්ගේ බෝල්වාර්ඩ් ගඟේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ඉවුරට ගොස් මවු තෙරේසා චතුරශ්‍රයෙන් අවසන් වන අතර එහිදී කලා ඇකඩමියේ ගොඩනැගිල්ල සහ ටිරානා විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල පිහිටා ඇත. බුල්වාර්ඩ් විසින්ම නොපැහැදිලි හැඟීමක් ඇති කරයි: මෙහි මාර්ගය පදික වේදිකා වලින් සාදා ඇත. මගේ මතය අනුව, කොල්ලකෑම තවමත් පැවැත්මේ මාධ්‍යයක් වන රටකට මෙය වඩාත්ම තාර්කික විසඳුම නොවේ.
දිවි පිදූවන්ගේ බෝල්වාර්ඩ්.
ටිරානාගේ වඩාත්ම මෝස්තර සහිත කාර්තුව සහ නිවුන් කුළුණු (ටිරානාහි වඩාත් ප්රභූ නේවාසික ගොඩනැගිලි ඉංග්‍රීසි නම් වලින් හැඳින්වීම සිරිතකි) අසල, තරුණයින් හිටපු ඇල්බේනියානු ආඥාදායක එන්වර් හොක්ෂාගේ සොහොන් ගෙය වටා උද්‍යානයේ ස්කේට්බෝඩ් පදිති. පිරමීඩ හැඩැති සොහොන් ගෙය ඒකාධිපතියාගේ දියණියගේ සැලසුමට අනුව ඉදිකරන ලද නමුත් ඔහුගේ මරණයෙන් පසු එය වසා දමන ලදී. 1990 ගණන්වල සහ 2000 ගණන්වල මුල් භාගයේදී එහි ඩිස්කෝටේක් එකක් තිබූ නමුත් දැන් ගොඩනැගිල්ල අතහැර දමා ඇත.
ඇල්බේනියානු ජනතාවගේ "නායකයාගේ" පිරමීඩය.
මම එරා අවන්හලේ ඇවිදීම අවසන් කර, ඝෝෂාකාරී තරුණ ප්‍රවාහයක් සමඟ නැවත හෝටලයට ගියෙමි. ඊළඟ දවසේ උදේ මම දකුණට සාරන්ද නගරයට කලින් පිටත් වුණා.
යුරෝපීය සංගමයේ ධජය ගොඩනැගිල්ලේ මුහුණත ආවරණය කරයි, එය ඉක්මනින් EU තොරතුරු මධ්යස්ථානය විවෘත කරනු ඇත.
ඇල්බේනියාව එහි ඉතිහාසය අනුව සලකා බැලිය යුතුය. යුරෝපයේ, ඇල්බේනියානුවන් පැහැදිලිවම මෝටර් රථ සොරකම් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති අතර, මාර්ගවල සොරකම් කරන ලද මර්සිඩීස් බහුල වීම උත්ප්රාසාත්මක සිනහවක් ඇති කරයි. තමන් තුළ තවත් අගතියක් ඇති කර ගැනීමට පෙර 20 වැනි සියවසේ මේ ජනතාව විඳි දුප්පත්කම සිහිපත් කළ යුතුය. ඒ හිමිදිරි උදෑසන ස්කැන්ඩර්බෙග් චතුරශ්‍රයේදී මා හට මුණගැසුණු කෑදර සහ ඊර්ෂ්‍යා සහගත බැල්ම මා වෙත ආමන්ත්‍රණය කරන ලද නපුරේ ප්‍රකාශනයක් නොව, නූතන ඇල්බේනියානුවන්ට ජීවත් වීමට සිදුවන අතිශය විනාශකාරී තත්ත්වයන් පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් පමණි.
