Tøjets rolle i litterære værker og deres forhold til moderniteten. Mode i fiktion og maleri Mandligt kostume fra Pushkin-æraen
Formål: - at finde ud af, hvad der var mode i Pushkin-æraen; - sammenligne kostumer af litterære helte og mode fra Pushkin-æraen; - at kompilere en ordbog, der giver en fortolkning af navnene på kostumer, tilbehør Formål: - at finde ud af, hvad der var mode i Pushkin-æraen; - sammenligne kostumer af litterære helte og mode fra Pushkin-æraen; - kompilér en ordbog, der fortolker navnene på kostumer, tilbehør
"Blandt offentligheden, der gik langs Nevsky, kunne man ofte bemærke Pushkin. Men han, der stoppede og tiltrak alle og enhvers blik, forbløffede ikke med sit kostume, men tværtimod var hans hat langt fra at være ny, og hans lange bekesha var også gammel. Jeg vil ikke synde over for afkommet, hvis jeg siger, at der manglede en knap på hans bekesh bagerst i taljen." N. Kolmakov “Sketch and Memories. russisk oldtid"
"Han var klædt i en sort frakke, en falsk diamant glitrede under et sort slips på en gullig skjortefront" A. Pushkin "Egyptian Nights" hans kantede hage "," ved kobberknapperne med våbenskjolde på hans frakke var det muligt at gætte, at han var en officiel "M. Yu. Lermontov" prinsesse Ligovskaya "
Hun bar et meget smalt korset Og russisk N, ligesom N fransk Hun vidste, hvordan man udtaler i næsen. "Eugene Onegin" "... taljen var bundet som bogstavet X ...". "Den unge dame - bondekonen" "Lizavet beordrede at tage sine strømper og sko af og snøre korsettet af." Spadedronningen
46
Atlas Dictionary-applikationen er et stof med en blank overflade. Sideburns - en del af skægget, langs kinden og op til ørerne. Barege er et let uld- eller silkestof med et mønster. Bekesha - overtøj til mænd i form af en kort kaftan med rynker på ryggen og pelskant. En sjælevarmer er en varm ærmeløs jakke, normalt med bomuld eller pels. Haze er et tyndt gennemsigtigt silkeagtigt stof. Carrick - overtøj til mænd. Nøglen er et særpræg af kammerherrens domstolsgrad, som er fastgjort til frakkens frakke.
Korsettet er et specielt bælte, der strammer den nederste del af brystet og maven for at give figuren en slankhed. Crinoline - underskørt lavet af hårstof. Lorgnette - foldeglas med hank. Uniform - militæruniform. Pantaloons - lange bukser til mænd. Plys er et bomulds-, silke- eller uldstof med en luv. Readingot - overtøj til mænd eller kvinder. Jakke - overtøj til mænd monteret på knæene, med krave, med gennemgående lukning på knapper.
Taft er et tyndt bomulds- eller silkestof med små tværgående ribber eller mønstre på en mat baggrund. Turlurlu er en lang ærmeløs kappe til kvinder. Figmas - en nederdel med et hvalben. Frakke er en beklædningsgenstand med udskårne kantlinjer foran og smalle, lange folder bagpå. Top hat er en høj herrehue lavet af silkeplys. Overfrakke - ensartet overtøj. Esharp er et tørklæde lavet af letvægtsstof, der blev båret bundet rundt om halsen, kastet over albuerne eller som et bælte.
DRAGTENS SPROG I A.S. PUSHKIN'S VÆRKER
A. V. Pakhomova
Første halvdel af 1800-tallet - en særlig tid i russisk historie, litteratur og kunst. Det er forbundet med navnet på Alexander Sergeevich Pushkin. Det er ikke tilfældigt, at denne periode kaldes "Pushkin-æraen". Digterens geni ligger ikke kun i, at han skrev udødelige værker, men også i, at de uvægerligt rummer "tidens ånd". Pushkins helte er usædvanligt levende, fantasifulde, farverige, karakteristiske. De formidler de følelser og tanker, som forfatteren selv og det russiske samfund levede med i begyndelsen af det 19. århundrede.
I kulturstudier er der begreber - "kostumetekst" og "kostumesprog", når et helt lag af historiske, sociale, følelsesmæssige karakteristika gemmer sig bag beskrivelsen af heltenes tøj, nogle gange meget nærige: samfundets skikke, skikke, samtalemåde, etiketteregler, opdragelse, tidens mode ... Alt dette er levende præsenteret i Pushkins poesi og prosa, som giver os nye emner til forskning. Romanen "Eugene Onegin" blev kaldt af VG Belinsky "det russiske livs encyklopædi." Vi kan lidt omskrive denne udtalelse til "encyklopædi af russisk mode", hvilket også er sandt. Det er altid interessant at tale om Pushkin, som socialite og fashionista. Tøj spillede en vigtig rolle i hans liv. I sine værker var han meget opmærksom på emnet tøj og mode. Bekræftelse af dette er "Dictionary of Pushkin's Language" udgivet i 1956, i det andet bind, hvoraf det er angivet, at ordet "mode" er nævnt 84 gange i Pushkins værker, og oftest i romanen "Eugene Onegin". Russisk mode i begyndelsen af det 19. århundrede var påvirket af franskmændene. Frankrig dikterede mode til hele Europa. Det russiske sekulære kostume af adelen blev dannet i ånden af den generelle europæiske mode. Med kejser Paul I's bortgang ophørte forbuddene mod fransk kostume med at gælde. I Rusland begyndte dandies at bære en vest, frakke, frakke, som blev suppleret med moderigtigt tilbehør. I farve - ønsket om mørke toner. Fløjl og silke blev hovedsageligt brugt til at sy veste og hofdragter. Ternet stoffer, hvorfra bukser og andre dele af jakkesættet blev syet, blev meget moderigtigt. Foldede plaid tæpper blev kastet over skulderen, som på det tidspunkt blev betragtet som en særlig moderigtig chic. Lad os huske, at det var med en ternet plaid, A.S. Pushkin poserede for kunstneren O. Kiprensky1.
I romanen "Eugene Onegin" taler digteren om hovedpersonens outfit:
Jeg kunne beskrive hans outfit før det lærde lys Her;
Selvfølgelig ville det være fedt
Beskriv min egen virksomhed
Men pantaloons, en frakke, en vest -
Alle disse ord er ikke på russisk2 ...
Datidens mænds mode afspejlede i høj grad romantikkens ideer. I mandsfiguren fremhævede de, nogle gange lidt overdrevet, et buet bryst,
slank talje, yndefuld kropsholdning. Sekulære mænd bar frakke. I 20'erne. I det 19. århundrede blev korte bukser og strømper med sko erstattet af lange, løse pantaloons - forgængerne til herrebukser. Denne del af det mandlige kostume skylder sit navn til karakteren af den italienske komedie Pantalone, som uvægerligt optrådte på scenen i lange brede bukser. Bukserne blev holdt på de dengang moderigtige seler, og forneden endte de med striber, som gjorde det muligt at undgå folder. Normalt afveg pantaloons og frakker i farve. I 30'erne. XIX århundrede. der er mærkbare stilændringer. For at udtrykke nye standarder for skønhed krævedes andre midler, former og materialer. Med overgangen fra mode til forretningskvaliteter forsvandt forskellige former for aktiviteter, silke og fløjl, blonder og dyre smykker næsten fra tøjet. De blev erstattet af uld, klud af mørke glatte farver. Parykker og langt hår forsvinder, herremoden bliver mere stabil, behersket. Det engelske kostume vinder mere og mere popularitet. Palme af forrang i diktatet af modetrends i anden halvdel af det 19. århundrede. går til England, især herredragten. Og den dag i dag er mesterskabet i stil med mænds klassiske tøj tildelt London. Da sekulær etikette foreskrev visse regler og fastsatte strenge kriterier, blev en mand, der fuldt ud overholdt dem, betragtet som en dandy, en sekulær løve. Onegin fremstår som sådan for læseren:
Her er min Onegin på fri fod;
Klip i den nyeste mode;
Hvordan dandy London er klædt -
Og endelig så jeg lyset 3.
Litteratur og kunst påvirkede også mode og stil. Blandt de adelige opnåede Walter Scotts værker berømmelse, alle involverede i litterære nyheder begyndte at prøve på burtøj og baretter. Bareten var dekoreret med fjer og blomster, var en del af den ceremonielle kjole, derfor blev den ikke taget af ved baller, i teatret, til middagsselskaber.
Sig mig, prins, ved du det ikke
Hvem er der i den karminrøde baret, der taler spansk med ambassadøren? 4
Baretter var lavet af fløjl, satin, brokade, silke eller andre dyre stoffer. Et stykke stof blev trukket sammen i henhold til hovedets størrelse, hvilket skabte et vist volumen, nogle gange blev margener syet på, de var dekoreret med blomster, perler, specielle spænder lavet af guld med ædelsten (agrafer). Det er mærkeligt, at en sådan hovedbeklædning udelukkende blev båret af gifte damer, det er ikke tilfældigt, at det vises på Tatyana som et tegn - hun er "givet til en anden". Tatyanas baret var crimson - på det tidspunkt var lyse mættede farver på mode: skarlagenrød, crimson og forskellige nuancer af grøn blev også ofte foretrukket. Den mest fashionable og udbredte hovedbeklædning til mænd under Alexander Sergeevichs tid var tophatten. Fra det øjeblik, det dukkede op (XVIII århundrede), ændrede det både farve og form mange gange: nu udvidende, nu indsnævret, det blev højere eller lavere, dets felter voksede nogle gange, derefter
er faldet. Baretter blev båret tidligere, under renæssancen, i det 16. århundrede. sådan en hovedbeklædning blev kaldt en barret. I anden fjerdedel af det 19. århundrede kom en bredskygget hat, en bolivar, opkaldt efter helten fra befrielsesbevægelsen i Sydamerika, Simon Bolivar, på mode5. En sådan hat betød ikke bare en hovedbeklædning, den indikerede dens ejers liberale offentlige følelser. Pushkin selv bar gerne denne hovedbeklædning. Handsker, en stok og et ur blev tilføjet til herredragten. Handskerne blev dog oftere holdt i hænderne end på hænderne, for ikke at gøre det svært at tage dem af: Der var mange situationer, hvor det var påkrævet i løbet af dagen og endda under bolden. Godt snit og det fineste læder eller ruskind af høj kvalitet blev især værdsat i handsker.
En moderigtig tilføjelse til herredragter fra det 18. - tidlige 19. århundrede. en stok blev overvejet. Det var ikke-funktionelt, bare et tilbehør, da det var lavet af fleksibelt træ, hvilket gjorde det umuligt at læne sig op af det. Spadserestokke blev normalt båret i hænderne eller under armen udelukkende for panaches skyld.
I kvindeskikkelse i anden fjerdedel af det 19. århundrede. kjolens silhuet ændrer sig igen. Korsettets tilbagevenden er dikteret af fransk mode. Digteren bemærkede også denne detalje:
Korsettet blev båret meget smalt og russisk N, ligesom N fransk,
Hun vidste, hvordan man udtaler i næsen6 ...
Heltene fra A.S. Pushkins romaner og historier fulgte moden og klædte sig efter den, ellers ville den respektable offentlighed på den tid ikke have læst den store forfatters værker. Han levede og skrev om det, der stod folkene i hans kreds tæt på.
Du kan se, at det XIX århundrede. kendetegnet ved et særligt udvalg af overtøj til mænd. I den første tredjedel af århundredet tog mænd karriks på - frakker, der havde mange (nogle gange op til seksten) kraver. De gik ned i rækker, som kapper, næsten til taljen. Dette tøj har fået sit navn fra den berømte London-skuespiller Garrick, som var den første, der turde optræde i en frakke af sådan en vidunderlig stil. I 30'erne kom mac'en på mode. I kolde vintre i Rusland blev pelsfrakker traditionelt båret, som ikke er gået af mode i århundreder. Da han gik til sin sidste duel, tog Pushkin først en bekesha (isoleret kaftan) på, men vendte så tilbage og beordrede en pels, der skulle serveres: det var koldt udenfor den skæbnesvangre dag.
Som sædvanlig ændrede frisurerne sig, sammen med mode til tøj og hatte. Hår blev klippet og krøllet til stramme krøller - "a la Titus", ansigtet blev barberet, men på kinderne fra tindingerne var der smalle strimler tilbage, kaldet favoritter. Efter Paul I's død blev parykker ikke længere båret, naturlig hårfarve blev moderne. Parykker blev båret i sjældne tilfælde. Pushkin havde et sådant tilfælde i 1818, da han på grund af sygdom blev tvunget til at barbere sine luksuriøse krøller af. Mens han ventede på, at hans hår voksede ud igen, bar han en paryk. Engang, da han sad i et indelukket teater, tog digteren med sin karakteristiske spontanitet sin paryk af hovedet og viftede til den som en vifte – de tilstedeværende var chokerede.
Tilføjelsen til herredragten, som vi sagde ovenfor, var handsker, en stok og et ur på en kæde, en breget7. Mænds smykker var også udbredt: Ud over vielsesringen bar mange ringe med sten. I portrættet af V.A.Tropinin har Pushkin en ring og en ring på sin højre hånd på tommelfingeren.
I begyndelsen af det XIX århundrede. "briller" - briller og lorgnets blev moderne. De blev brugt selv af folk med godt syn. Pushkins ven Delvig, der led af nærsynethed, mindede om, at det var forbudt at bære briller på Tsarskoye Selo Lyceum, og derfor syntes alle kvinderne ham daværende skønheder. Efter at have afsluttet gymnasiet og taget briller på, indså han, hvor dybt han tog fejl. Alexander Sergeevich vidste om dette og brugte det indirekte i romanen. Han advarer ironisk:
Også I, mødre, er strengere. Pas på jeres døtre:
Hold din lornet ved lige!
Ikke det ... ikke det, Gud ske lov! 8
Men bolden stilnede, og gæsterne gik hjem ... Forfatteren har evnen til at "åbne" alle døre og "se" ind i sine heltes huse. Den mest almindelige hjemmekjole for adelsmænd i sin tid var kappen. Pushkin beskriver heltene, der skiftede frakke til morgenkåbe, og griner af deres enkle, afmålte liv, deres entusiasme for verdslige bekymringer. Forudsige Lenskys fremtid. Alexander Sergeevich bemærkede:
På mange måder ville han have ændret sig
Han skiltes med sine muser, blev gift,
I landsbyen, glad og hornet,
Ville bære en quiltet kappe9 ...
IA Mankevich skriver: "Det er bemærkelsesværdigt, at af hele samlingen af kostumetekster i Pushkins værker, er morgenkåben som en materiel" oase af ro, arbejde og inspiration "uden tvivl en biografisk tekst. Morgenkåbens antipode - "kammerkadetuniformen", et symbol på tunge moralske lænker, hvorfra digteren kun blev befriet af døden ", fik sin skæbnesvangre status i livsskabelsen af den første digter i Rusland" 10 .
I begyndelsen af det sidste århundrede, hvis vi vender os til kvindemode, ændrede ikke kun kjolens stil sig, men også deres længde: de blev kortere. Først åbnede skoene sig, og derefter anklerne på fødderne. Dette var så usædvanligt, at det ofte vakte spænding hos mænd. Det er ikke tilfældigt, at Pushkin dedikerede følgende linjer til dette faktum i Eugene Onegin:
Jeg elsker hektisk ungdom
Og stramhed og glans og glæde,
Og jeg vil give et betænksomt outfit;
Jeg elsker deres ben;
Åh! i lang tid kunne jeg ikke glemme To ben ...
Trist, koldt,
Jeg husker dem alle, og i en drøm forstyrrer de mit hjerte11.
Den øverste del af kjolen skulle ligne et hjerte, for hvilket i balsalskjoler overdelens udskæring lignede to halvcirkler. Normalt var taljen omspændt med et bredt bånd, som var bundet bagpå med en sløjfe. Boldkjolens ærmer lignede frodige korte pust. De lange ærmer på hverdagskjolen mindede om middelalderlige gigoer. På en kvindes kjole skal blonder have været til stede i store mængder og af høj kvalitet:
I møllens cirkel vrider og flagrer de med et gennemsigtigt net af blonder12.
Et slør var altid prydet på en damehue, som blev kaldt på fransk manér - en fleur:
Og vender flairen væk fra hatten,
Med flydende øjne læser han den simple inskription 13.
Med hensyn til mangfoldigheden af overtøj var kvindemode ikke ringere end mænds. I Pushkins "Eugene Onegin" møder vi sådanne ord som "frakke" (kvindefrakke med et løst snit), "redingot" (lang frakke med et bredt snit), "hætte" (overtøj til kvinder eller mænd uden afskæring i taljen), "kappe »(Kvindeovertøj i form af en bred lang kappe med en kappe og slidser til armene). Evnen til at klæde sig elegant indebar også et subtilt match mellem outfittet og frisuren eller hovedbeklædningen. Mode til tøj ændrede sig, og frisurer ændrede sig også. I begyndelsen af århundredet kopierede kvinders frisure den antikke. Brun hårfarve blev anset for at foretrække. I 30-40'erne, romantikkens æra, blev håret stylet med krøller. Kunstneren Hau skildrede i 1844 den smukke Natalja Nikolaevna Lanskaya, Pushkins ekskone, med netop sådan en frisure.
Tøj i romanen spiller ikke kun rollen som en husholdningsgenstand, men fungerer også i en social tegnfunktion. I Pushkins roman præsenteres tøjet fra alle dele af befolkningen. I tøjet fra den ældre generation af Moskva-adelen understreges uforanderlighed:
Alt i dem er på den gamle prøve:
Moster prinsesse Helena har den samme tylhue;
Alt er hvidkalket Lukerya Lvovna 14.
Unge mennesker i Moskva, såvel som i St. Petersborg, laver deres frisurer efter den nyeste mode: de slår deres krøller op efter mode15.
De kunstneriske funktioner til at beskrive tøj er ret forskellige: det kan indikere heltens sociale status, hans alder, interesser og synspunkter og endelig om karaktertræk. I Pushkins æra afspejlede mode i et sekulært miljø hovedsageligt paneuropæiske, primært franske, stiltendenser: alt, der var på mode i Frankrig og England, blev prøvet af russiske modekvinder lidt senere.
Dragt fra det 18.-19. århundrede er et af de mest interessante fænomener i russisk kultur, som har fundet forskelligartet refleksion i litterære tekster af forskellige genrer. Uden tvivl er det semantiske potentiale i kostumeplot og billeder i Pushkins værker af stor interesse for kulturstudier. Hans kostumetekster er som regel lakoniske af deres figurative karakter, ikke desto mindre er der bag denne korthed i beskrivelsen af kostumefølget opbygget et kolossalt lag af ikoniske og symbolske betydninger af kultur, der afspejler væsentlige historiske begivenheder inden for det litterære og sociale. livet i den æra, hvor forfatter-digteren arbejdede og levede. Hans værker afslører aspekter som sociale typers og relationers psykologi, datidens fashionable innovationer og hans personlige kostumepræferencer. Yderligere vil vi tale om kostumesproget ikke kun i poesi, men også i A.S. Pushkins prosaværker. Historien "Snestorm" indeholder flere beskrivelser af tilbehør, men de er så lakoniske, at de er praktisk talt usynlige for læseren, de smelter organisk sammen med heltenes billeder og efterlader i vores sind en generel karakteristisk idé: "Gavrila Gavrilovich i en kasket og en cykeljakke, Praskovya Petrovna i morgenkåbe på vat "16. “Masha svøbte sig ind i et sjal, tog en varm hætte på<...>"17. I digtet "Grev Nulin" væves modetemaet ind i hverdagens samtale. Steppegodsejeren Natalya Pavlovna taler med en uventet gæst, som på en usædvanlig måde befandt sig i hendes hus. Han går til Petropol "Med et lager af frakker og veste, / hatte, vifter, regnfrakker, korsetter, / nåle, manchetknapper, lorgnets, / farvede tørklæder, strømper" en dag,<...>"18 med det mål at" vise dig selv som et vidunderligt udyr." Det er helt naturligt, at samtalen mellem de to tilfældige samtalepartnere blev reduceret til emnet mode:
"Hvordan bæres hejseværk?" - Meget lav,
Næsten ... indtil videre.
Lad mig se din kjole;
Så. flæser, sløjfer, der er et mønster;
Alt dette er meget tæt på mode. -
"Vi modtager Telegrafen" 19.
I disse dage nåede prøver af parisisk mode de russiske provinser sammen med magasiner. Nikolai Polevoy udgav den dengang populære "Moscow Telegraph". Den, der læste dette blad, var klar over alle de moderigtige nyheder inden for tøj, etikette, hverdagsliv: "I nogen tid har pariserne været på mode for at elske livet på landet."
"Den unge bondefrue". Allerede i selve navnet er der en antydning af udklædning. Faktisk ændrer heltinden sit udseende to gange, og hver af dem er det fuldstændige modsatte af hendes oprindelige billede.
I historien "Spadedronningen" optræder kostumetemaet flere gange. For eksempel hvor Herman observerer, hvordan "Fra vognene strakte det slanke ben af en ung skønhed, nu en raslende jackstøvle, nu en stribet strømpe og en diplomatsko, ud fra vognene. Pelsfrakker og kapper blinkede forbi den statelige dørmand "20. Dette er ikke kun en liste over tøj set af Herman; vi præsenteres for et galleri af sociale typer og de tilsvarende egenskaber for materiel status. Eller grevindens "sabelpelsfrakke" ved siden af den "kolde kappe" ("kold" her - uden pelsfor) på hendes elev, hvilket er endnu et bevis på den stakkels Lizas beklagelige situation, hvor hun var i huset til sin " velgører". Walking Bonnet and Hat var det lille hun besad, og hvad hun havde råd til. Liza var klædt "som alle andre, altså som meget få."
I 70'erne. I det attende århundrede var fluer og figner på mode. I 30'erne. XIX århundrede. disse detaljer om en dames kostume blev betragtet som forældede i lang tid, de kunne kun ses på damer i meget avancerede år. Og her er de navngivne detaljer - det sidste århundredes attributter - et tegn på at tilhøre det både sjælen og kroppen af den gamle grevinde.
Pushkin introducerer også virkelige historiske personer i sine værker. Så i historien "Roslavlev" vises modetemaet i figuren af forfatteren Germaine de Stael, der flygtede fra Frankrig på grund af forfølgelsen af Napoleons regering. Hun blev accepteret med sympati af det russiske sekulære samfund, bidrog til spredningen i Rusland ikke kun af fashionable ideer, men også af stilarter, forskellige dimser. Det gælder især turbanen. Takket være den franske forfatter, der havde imitatorer både i Europa og i Rusland, blev "turban de Stael" en del af en udelukkende kvindelig kjole, der som en baret kun skulle bæres til udgivelse. På en eller anden måde er den historiske kostumebaggrund til stede i Alexander Sergeevichs værker, og selvfølgelig er omtaler og beskrivelser af kostumer med et reelt historisk grundlag af særlig interesse.
I "Kaptajnens datter" allerede i epigrafen til historien "Tag vare på æren fra din ungdom" er der en nærmest kostumetekst. Vi kender alle det russiske ordsprog: "Pas på din kjole igen, og ære fra en ung alder." Når man beskriver heltene, følger beskrivelsen af deres tøj. ”Da jeg ankom til Orenburg, gik jeg direkte til generalen. Jeg så en høj mand, men allerede krumbøjet af alderdom. Hans lange hår var helt hvidt. Den gamle, falmede uniform lignede en kriger fra Anna Ioannovnas tid."21" Ingen mødte mig. Jeg gik ind i forhallen og åbnede døren til gangen. En gammel invalid, der sad på bordet, syede et blåt plaster på albuen af sin grønne uniform.<...>Jeg gik ind i et rent, gammeldags værelse.<... >En gammel kvinde i vatteret jakke og med et tørklæde på hovedet sad ved vinduet. Hun viklede trådene ud, som den skæve gamle mand i officersuniformen holdt og rullede sig ud i armene ”22. "<...>Da vi nærmede os kommandantens hus, så vi på trappeafsatsen omkring tyve gamle handicappede mennesker med lange fletninger og trekantede hatte. De var stillet op i en yngel. Foran stod kommandanten, en gammel mand kraftig og høj, i kasket og i kinesisk morgenkåbe ”23. "<... >Farvel, farvel, mor,” sagde kommandanten og omfavnede sin gamle kone.<... >Gå hjem; men hvis du har tid, så tag en solkjole på Masha ”24.
"Pugachev sad i lænestole på verandaen til kommandantens hus. Han var iført en rød kosak-kaftan trimmet med fletninger. En høj sobelhat med gyldne kvaster blev trukket over hans funklende øjne ”25.
Pushkin bruger også tøj som en identifikationskode "ven eller fjende": "Så, til min ubeskrivelige forbløffelse, så jeg Shvabrin blandt de oprørske ældste, skåret i en cirkel og iført en kosak-kaftan" 26.
Den semantiske udtryksevne af nogle elementer i kostumet er så stor, at den nogle gange afspejler hovedideen i et litterært værk. Disse elementer omfatter Petrusha Grinyovs hare-fårskindsfrakke og Vasilisa Yegorovnas quiltede jakke/jakke. Hare-fårskindspelsen har faktisk en plotdannende funktion. Denne gave fra mesterens skulder vil ikke blive glemt af "rådgiveren", han vil redde Grinev fra uundgåelig død. Hare-fårskindsfrakken løber som en rød tråd gennem alle plottets centrale momenter. "Jeg kunne ikke lade være med at undre mig over den mærkelige kombination af omstændigheder: en fåreskindsfrakke til børn, præsenteret for en vagabond, reddede mig fra løkken, og en drukkenbolt, der vaklede rundt i kroer, belejrede fæstninger og rystede staten!" 27
A. Tertz diskuterer den skæbnesvangre rolle, som harens fåreskind spiller i gardesergent Pyotr Grinevs liv, ikke uden ironi: ”Anekdoten formindsker det væsentlige og tolererer ikke abstrakte begreber. Han beskriver<...>ikke "The History of the Pugachev Rebellion", men "Kaptajnens datter", hvor alting kredser om en hares fåreskindsfrakke.<.>og præsenterer en bagatel som et tegn på indvielse i sjældenheder. Det er hele tricket, at livet og Grinyovs brud ikke reddes af styrke, ikke tapperhed, ikke snedig, ikke en pung, men en kanin-fårskindsfrakke. Den uforglemmelige fåreskindsfrakke skal være en hare: kun en hares fåreskindspels redder. C'est la vie "28. Temaet for den quiltede jakke / jakke er semantisk forbundet med kaptajn Mironovs tragiske død. Forfatteren, der præsenterede os for ejeren af Belogorsk-fæstningen, Vasilisa Egorovna, tager hende en "quiltet jakke" på: "En gammel kvinde i en vatteret jakke sad ved vinduet ..." pjusket og nøgen af. En af dem har allerede klædt sig ud i sin jakke ”30. Her vender Pushkin sig til historien. I oldtiden var kriminelle klædt i kvindedragt, så motivet for en sådan påklædning kan symbolisere morderens Vasilisa Yegorovnas potentielle tilhørsforhold "til dødens verden, til underverdenen." Den kulturelle opposition "sjæl - krop", som er relevant for kristen antropologi, viser sig således i fortællingen at være direkte relateret til modsætningen "dragt - nøgenhed", hvor nøgenhed bliver til et symbol på sjælen.
I Egyptian Nights går tøjbeskrivelser sammen med hedonistiske tekster. Således "observerede" digteren Charsky den seneste mode i "hans tøj" 31 og var ikke fremmed for fornøjelser: "han stak ud på alle ballerne", "overspiste<... >ved hver aftenfest "32. Han (Charsky) skrev poesi "i en gylden kinesisk kappe." Forskellen mellem aristokraten Charskys levevis og hans gæst, en gæsteimprovisator, formidler Pushkin gennem beskrivelsen af deres kostumer: "En fremmed kom ind<...>... Han var iført en sort frakke, som allerede var blevet hvid i sømmene; sommerbukser (selv om det allerede var dybt efterår i gården); en falsk diamant glitrede under et slidt sort slips på en gullig skjortefront; grov hat,
det syntes hun så både spanden og det dårlige vejr ”33. "Den stakkels italiener var flov<...>Han indså, at der ikke var noget tilfælles mellem den hovmodige dandy, der stod foran ham i en brokade skufeik med nakke, i en gylden kinesisk kjortel, omgjord med et tyrkisk sjal, og ham, en stakkels omvandrende kunstner, i et slidt slips og en slidt frakke. ”34
Pushkin har interessante "kostumetekster" i Peter den Stores Arapa. "Undertaker", "Shot" og andre værker, hvor beskrivelser af tøj "deltager" i rekonstruktionen af æraens historiske smag, svarende til historiens plot.
Kostumekunsten er et komplekst fænomen af både materiel og åndelig kultur, den udfører en række nyttige funktioner, blandt hvilke en af de vigtigste er kommunikativ.
I kostumekulturen foregår kommunikationen i et visuelt opfattet kostumesprog - et historisk fremvoksende og udviklende semiotisk system. Observationer af brugen af kostumesprog overbeviser indfødte til at bruge det til forskellige formål. Denne erklæring bekræftes af fragmenterne af A.S. Pushkins værker, som er undersøgt af os i denne artikel. Hans karakterer bruger kostumesprog til at formidle social (status) information, for eksempel i en militærdragt, en dragt af embedsmænd osv. Helten i værket, som faktisk enhver person, kan smykke sig med en elegant kjole for for eksempel at udtrykke sit gode humør eller anden følelsesmæssig tilstand. Det er også passende her at minde om ritual, kult, leg, diplomatisk osv. ved hjælp af kostumesprog. Kostumesprogets virkelighed er rig og varieret.
Betydningen af den semiotiske kostumeteori ligger efter vores mening i, at den skal give videnskabelig viden om et vigtigt objekt - et kostume - som et instrument til visuel kommunikation mellem mennesker i en dialektisk kæde: mikrodragtsprog (forfatterens ) - folkets dragtsprog - type dragtsprog - dragtsprog generelt ... I kostumets semiotik skitseres således typerne af undersøgelse af kostumets tegnsystemer (kostumesproget), som forener dem med andre tegnsystemer og med det vigtigste, mest udviklede, naturlige sprog. Dette kom allerede tydeligt til udtryk i det 19. århundrede. værker af A.S. Pushkin, samt en række andre forfattere.
Tegnsystemet er det, der i princippet er muligt i et kostume som sprog; kostumenormen repræsenterer alt, hvad der er "rigtigt", kostumebrugen er relateret til "hvordan folk klæder sig." Hvis begreberne "kostumesprog" og "bære et kostume" primært adskiller sig i, hvordan kostumesprog ses: i brug eller udenfor det, så kan "tegnsystemet" og "kostumenormen" betragtes som komponenter af "kostumet sprog" og "kostumesprog" "Karakteriserer" iført et jakkesæt "eller" hvordan folk klæder sig. " Den måde, folk klæder sig på, er påvirket af dragtnormen og dragtsproget, som allerede eksisterede og "fungerede" i det 18.-19. århundrede. På den anden side afspejles den måde, folk bærer et kostume, gradvist i normen og i sidste ende i det ikoniske system af kostumet.
1 Portrættet af A.S. Pushkin blev lavet i 1827.
2 Pushkin A.S. Eugene Onegin. En roman på vers // Pushkin A.S. kollektion cit.: i 16 bind M .; L., 1959.T. 6.P. 17.
3 Ibid. S. 10.
4 Ibid. S. 148.
5 Bolivar Simon (24.07.1783 - 12.17.1830) - den mest indflydelsesrige leder af uafhængighedskrigen for de spanske kolonier i Amerika. Nationalhelt i Venezuela.
6 Pushkin A.S. Eugene Onegin. S. 44.
7 Breguet er et ur lavet i Schweiz. I 1808 åbnede ejeren af Breguet-mærket, Abraham-Louis Breguet, et repræsentationskontor "Russian House Breguet" i St. Petersborg.
8 Pushkin A.S. Eugene Onegin. S. 18.
9 Ibid. S. 117.
10 Mankevich I. A. Kostumetekster i A. Pushkins værker i kulturel læsning // Bulletin fra Tomsk State University 2008. Nr. 310 (maj). S. 37.
11 Pushkin A.S. Eugene Onegin. S. 19.
12 I et manuskriptudkast. Kapitel I. Efter strofe XXVI.
13 Pushkin A.S. Eugene Onegin. S. 118.
14 Ibid. S. 137.
15 Ibid. S. 138.
16 Pushkin A.S. Blizzard // Pushkin A.S. Sobr. cit.: i 8 bind, Moskva, 1970. bind 7, s. 98.
17 Ibid. S. 95.
18 Pushkin A.S. Greve Nulin // Pushkin A.S. Sobr. cit.: i 8 bind.Moskva, 1970.Vol. 4, s. 245.
19 Ibid. S. 246.
20 Pushkin A.S. Sobr. cit .: i 8 bind, Moskva, 1970. Bind 8, s. 22.
21 Ibid. S. 90.
22 Ibid. S. 95.
23 Ibid. S. 98.
24 Ibid. S. 134.
25 Ibid. S. 135.
26 Ibid. S. 136.
27 Ibid. S. 141.
28 Terts A. (Sinyavsky A. D.) Samlet. cit.: i 2 bind, Moskva, 1992. Bind I. S. 17.
29 Ibid. S. 95.
30 Ibid. S. 137.
31 Ibid. S. 56.
32 Ibid. S. 57.
33 Ibid. S. 58.
2. Kvindekostume fra Pushkin-æraen
3. Beklædningsbeskrivelsernes rolle i at skabe baggrunden for en epoke
Konklusion. Mode og tøjstil
Bibliografi
Introduktion. Mode fra første halvdel af det 19. århundrede
Du har ret til at tænke anderledes end din tid,
men ikke berettiget til at klæde sig anderledes.
Maria Ebner-Eschenbach.
"Encyclopedia of Russian Life" - sådan kaldte Vissarion Grigorievich Belinsky romanen i vers "Eugene Onegin" af Alexander Sergeevich Pushkin. Og den store russiske kritiker havde bestemt ret. Dette udødelige værk skildrer faktisk bedre end nogen historielærebog det russiske liv i første halvdel af det 19. århundrede, hverdagsliv og skikke fra højsamfundet i Sankt Petersborg til den patriarkalske landsby, det vil sige "livet i alle dets dimensioner." Pushkin selv levede på dette tidspunkt og vidste alt om ham. Ikke alle er naturligvis lige så opmærksomme som digteren, men Pushkins genialitet ligger netop i, at han genskabte den historiske æra som helhed.
Forskellige historiske epoker repræsenterer særlige perioder med deres egne traditioner, begivenheder, menneskers levevis. Tidens brise, ideer og drømme afspejles levende ikke kun i statens politik eller sociale processer, men også i en persons daglige liv. Når man kaster sig ind i kulturens verden, er det lettere at genskabe fortiden, ikke kun at forstå, men også at føle æraens ånd. Kendskab til kostumets historie kan blive en guide til den historiske fortid.
Alt relateret til det sidste århundredes kostume er for længst forsvundet fra vores hverdag. Selv ordene, der betegner gamle kostumer og stoffer, er forsvundet fra hverdagen. Vi, moderne læsere, der stifter bekendtskab med værkerne af russisk litteratur fra det nittende århundrede, står over for det faktum, at meget i værket forbliver ukendt for os. Henvender sig til A.S. Pushkin eller N.V. Gogol, F.M. Dostojevskij eller A.P. Tjekhov, vi ser i bund og grund ikke meget af det, der var vigtigt for forfatteren og blev forstået af hans samtidige uden den mindste indsats.
Jeg ønskede at udforske mode på Pushkins tid baseret på hans roman i vers "Eugene Onegin". Hvis der ikke er illustrationer i bogen, så kan man kun gætte på disse vigtige detaljer relateret til heltens udseende. Og i forhold til datidens læsere taber vi meget. Dette forklarer valget af emnet for vores forskning, dedikeret til mode fra Pushkins tid.
Formålet med dette arbejde er at studere mode og dens tendenser i første halvdel af det nittende århundrede.
Jeg startede arbejdet med abstraktet og satte mig følgende opgaver:
ü på grundlag af Alexander Sergeevich Pushkins værker, såvel som fakta kendt for os fra digterens liv, for at studere mode og dens tendenser i første halvdel af det nittende århundrede;
ü studere standarderne for skønhed i den æra, jeg undersøger;
ü at sammenligne Alexander Sergeevich Pushkins måde at klæde sig på med tøjet fra heltene i hans værker;
ü Spor, hvordan mode ændrede sig fra foråret 1818 til vinteren 1837.
Emnet for forskning er studiet af vigtige detaljer relateret til heltens udseende.
Forskningens genstand er modens forandring i første halvdel af det 19. århundrede.
Undersøgelsen består af følgende dele:
- introduktion, som underbygger relevansen af undersøgelsen, definerer dens mål og målsætninger, formulerer den praktiske og teoretiske betydning af mode på Pushkins tid;
- hoveddelen, der består af 3 kapitler:
Kapitel 1 taler om Pushkin-tidens mandlige kostume;
Kapitel 2 taler om Pushkin-tidens kvindelige kostume;
Kapitel 3 taler om tøjbeskrivelsernes rolle for æraens baggrundsskabninger;
- en konklusion, som formulerer hovedkonklusionerne af undersøgelsen;
- referenceliste.
1. Mandligt kostume fra Pushkin-æraen
Den første halvdel af det nittende århundrede er en speciel tid i russisk historie. Det er forbundet med navnet på Alexander Sergeevich Pushkin. Det er ikke tilfældigt, at det kaldes "Pushkin-æraen". Pushkin blev født, da det attende århundrede var ved slutningen - århundredet med verdenshistoriske sociale og politiske omvæltninger, den rigeste kultur, bemærkelsesværdige videnskabelige opdagelser: "Åh, uforglemmeligt århundrede! Du giver sandhed, frihed og lys til glade dødelige ... "(AN Radishchev," Det attende århundrede ").
Digterens genialitet ligger ikke kun i, at han skrev udødelige værker, men også i, at en særlig "tidsånd" er usynligt til stede i dem. Pushkins helte er så livlige, figurative, farverige, at de formidler de følelser og tanker, som forfatteren selv og det russiske samfund i begyndelsen af det nittende århundrede levede med.
Romanen "Eugene Onegin" blev kaldt "det russiske livs spejl", i fuld udstrækning kan dette tilskrives digterens hele arbejde. Lysets skikke, skikke, samtalemetoder, etiketteregler, uddannelse, æraens mode er levende repræsenteret i Pushkins poesi og prosa.
Moden i det tidlige 19. århundrede var påvirket af ideerne fra den store franske revolution. Adelens russiske kostume blev dannet på linje med den almindelige europæiske mode. Med Paul I's død kollapsede forbuddet mod fransk kostume. De adelige prøvede en frakke, en frakke, en vest ...
Når du åbner siderne i romanen "Eugene Onegin", kaster du dig ind i Pushkin-tidens unikke verden: du går i sommerhaven med Onegin - et barn, du observerer den hovmodige kedsomhed i St. Petersborgs tegnestue, du hører samtaler fra de lokale ejere "om vin, om kennelen, om dine slægtninge"; du oplever hendes første og eneste kærlighed med Tatyana, beundrer de storslåede billeder af russisk natur, og på en fantastisk måde bliver den fjerne epoke tæt på og forståelig.
Oftest bruges ordene mode og mode i 1. kapitel af romanen. Dette er ikke tilfældigt. Modemotivet løber gennem hele kapitlet og er dets ledemotiv. Den frihed, der har åbnet sig for Onegin, er underordnet moden, hvor han nærmest ser livets lov. Mode handler ikke kun om at følge de nyeste mønstre inden for tøj, selvom Onegin selvfølgelig, som det sømmer sig en dandy, er klædt (og ikke bare klippet) "ifølge den nyeste mode." Dette og den tilsvarende opførsel, som har et bestemt navn - dandyisme, dette er en måde at tænke på og endda en vis følelsesstemning. Mode fordømmer Onegin til en overfladisk holdning til alt. Når du følger mode, kan du ikke være dig selv; mode er forbigående, overfladisk.
I løbet af det 19. århundrede blev herremoden hovedsageligt dikteret af England. Det mandlige kostume fra Pushkins tid fik større strenghed og maskulinitet i sammenligning med det 18. århundrede.
Hvordan var datidens dandies klædt?
Et slips blev bundet om halsen over en snehvid skjorte med en stivelsesholdig, stiv krave (spøgende kaldt på tysk "vatermorder" - "parricide"). Ordet "slips" er oversat fra tysk som "halsklæde", dengang var det virkelig et tørklæde eller tørklæde, som blev bundet med en sløjfe eller knude, og enderne var gemt under vesten.
Den korte vest dukkede op i Frankrig i det 17. århundrede og blev opkaldt efter den komiske teaterfigur Gilles, der bar den. I begyndelsen af 1800-tallet var en lang række veste i alle slags farver på mode: enkeltradede og dobbeltradede, med og uden kraver, med mange lommer. Dandierne tager flere veste på på samme tid, nogle gange fem på én gang, og den nederste skal bestemt se ud under den øverste vest.
En frakke blev båret over vesten. Denne beklædningsgenstand, som ikke er gået af mode den dag i dag, dukkede op i England i slutningen af det 18. århundrede og fungerede oprindeligt som ridedragt. Derfor har frakken et usædvanligt udseende - en kort front og lange folder bagpå, taljen er lidt høj, ærmet ved skulderen er udvidet, og forneden er der en tragtformet manchet (men dette dog , er ikke nødvendigt). Kraven var normalt dækket med fløjl af en anden farve end frakkestoffet. Frakker blev syet i forskellige farver, oftere af et ensfarvet stof, men de kunne også være af mønstrede materialer - stribet, "foran syne" osv. Knapperne til frakken var sølv, porcelæn, nogle gange endda kostbare.
På Pushkins tid viklede frakker stramt om taljen og havde et blødt ærme i skulderen, hvilket hjalp manden til at svare til datidens skønhedsideal. Tynd talje, brede skuldre, små ben og arme med høj vækst!
Kostumet fra Pushkins tid kan bedømmes efter maleriet af hans samtidige kunstner Chernetsov "Parade på Tsaritsynsky Meadow in St. Petersburg in 1831". Det skildrer berømte russiske forfattere - Krylov, Pushkin, Zhukovsky, Gnedich. Alle af dem er i lange pantaloons, med tophatte på hovedet, og alle, bortset fra Gnedich, har bakkenbarter. Men kostumerne på forfatterne er forskellige: Pushkin - i en frakke, på Zhukovsky - en frakke, Krylov er klædt i en bekesh, og Gnedich - i en overfrakke med en kappe.
En anden almindelig herrebeklædning var en frakke, oversat fra fransk som "over alt". Til at begynde med blev frakken båret på en frakke, uniform. Den erstattede den moderne frakke. Frakken blev syet i taljen. Sømmen nåede til knæene, og ærmernes form var den samme som frakken. Frakken blev streetwear i 1920'erne.
Som vi kan se, blev det 19. århundrede kendetegnet ved en særlig række af overtøj til mænd. I den første tredjedel af det 19. århundrede tog mænd karriks på - frakker, der havde mange (nogle gange op til seksten) kraver. De gik ned i rækker, som kapper, næsten til taljen. Dette tøj har fået sit navn fra den berømte London-skuespiller Garrick, som var den første, der turde optræde i en frakke af en så mærkelig stil.
I 30'erne af forrige århundrede kom mac'en på mode - en frakke lavet af vandtæt stof. Det blev opfundet af den skotske kemiker Charles Mackintosh. I kolde vintre i Rusland blev pelsfrakker traditionelt båret, som ikke er gået af mode i århundreder. Da han gik til sin sidste duel, tog Pushkin først en bekesha på (isoleret kaftan), men vendte derefter tilbage og beordrede, at pelsfrakken skulle serveres. Det var koldt udenfor den dag...
Pantaloonerne er opkaldt efter karakteren af den italienske komedie Pantalone. De blev holdt fast i de moderigtige seler, og forneden endte de med strimler, som gjorde det muligt at undgå folder. Normalt var pantaloons og en frakke af forskellige farver, pantaloons var lettere. Pushkin, der gav en liste over moderigtige genstande til mænds kjole i "Eugene Onegin", bemærkede deres udenlandske oprindelse:
Men pantaloons, frakke, vest,
Alle disse ord er ikke på russisk.
Pantaloons slog rod i Rusland med vanskeligheder, hvilket fik de adelige til at omgås bondetøj - havne. Når vi taler om pantaloons, kan man ikke andet end at huske leggings. Gennem det 19. århundrede blev de båret af husarer. I portrættet af Kiprensky er Evgraf Davydov afbildet i snehvide leggings. Der skulle ikke have været en rynke på disse lange, tætsiddende elglæderbukser. For at opnå dette blev leggings let fugtet og drysset med sæbepulver indeni.
Som sædvanlig ændrede frisurerne sig sammen med mode til tøj. Hår blev klippet og krøllet til stramme krøller - "a la Titus", ansigtet blev barberet, men på kinderne fra tindingerne blev der efterladt smalle strimler af hår, kaldet en favorit. Efter Paul I's død blev parykker ikke længere brugt - naturlig hårfarve blev moderne. Sandt nok blev der nogle gange stadig brugt parykker. I 1818 blev Pushkin på grund af sygdom tvunget til at barbere sine luksuriøse krøller af. Mens han ventede på, at nye skulle vokse, bar han paryk. Engang, da han sad i et indelukket teater, brugte digteren med sin karakteristiske spontanitet sin paryk som fan og chokerede dem omkring ham.
Handsker, en stok og et ur på en kæde, en brynje, hvortil der var en særlig lomme i vesten, fungerede som et supplement til mændenes dragt. Mænds smykker var også udbredt: Ud over vielsesringen bar mange ringe med sten. I Tropinins portræt har Pushkin en ring på sin højre hånd og en ring båret på tommelfingeren. Det er kendt, at digteren i sin ungdom bar en guldring med en ottekantet karneol, som havde en magisk inskription på hebraisk. Det var en gave fra min elskede.
Mange mænd passede ligesom kvinder meget på deres negle. Lad os vende os til Eugene Onegin:
Jeg vil skildre i et trofast billede
Et afsondret kontor
Hvor er mod-eleven eksemplarisk
Påklædt, afklædt og atter påklædt?
Rav på rørene i Konstantinopel,
Porcelæn og bronze på bordet
Og følelserne af forkælet glæde,
Parfume i facetslebet krystal;
Kamme, stål neglefiler,
Lige saks, kurver
Og pensler af tredive slags
Og til negle og tænder.
Ifølge samtidens erindringer havde Pushkin lange, velplejede negle, i øvrigt fanget i sit portræt af Kiprensky. Af frygt for at bryde dem satte digteren nogle gange et gyldent fingerbøl på en af sine fingre, hvormed han ikke tøvede med at optræde selv i teatret. Pushkin, som for at retfærdiggøre, skrev i "Eugene Onegin":
Du kan være en klog person
Og tænk på skønheden ved negle:
Hvorfor er det frugtesløst at argumentere med århundredet?
Skikken med en despot blandt mennesker.
I begyndelsen af 1800-tallet blev "briller" - briller og lorgnets på mode. De blev brugt selv af folk med godt syn. Pushkins ven Delvig, der led af nærsynethed, mindede om, at det var forbudt at bære briller på Tsarskoye Selo Lyceum, og derfor syntes alle kvinderne ham daværende skønheder. Efter at have afsluttet gymnasiet og taget briller på, indså han, hvor dybt han tog fejl. Ved at vide, sandsynligvis om dette, bemærker Alexander Sergeevich ironisk i "Eugene Onegin":
Også I, mødre, er strengere
Følg dine døtre:
Hold din lornet ved lige!
Ikke det ... ikke det, Gud forbyde det!
En cylinder var en udbredt hovedbeklædning på Pushkins tid. Den dukkede op i England i det 18. århundrede og ændrede senere farve, højde og form mere end én gang.
I 1835 blev en foldehat, Gibus, opfundet i Paris. Indendørs blev den båret under armen foldet og, når det var nødvendigt, rettet ud ved hjælp af en indbygget fjeder.
Moden fra begyndelsen af det nittende århundrede afspejler alle tidens tendenser. Så snart information om befrielseskampen i Latinamerika nåede Rusland, dukkede folk op iført Bolivar-hatte. Onegin, der ønsker at optræde for den sekulære offentlighed i Sankt Petersborg "klædt i den nyeste mode", tager følgende hat på:
Iført en bred bolivar
Onegin går til boulevarden ...
Bolivar er en storskygget tophat populær i Europa i begyndelsen af 1920'erne. nittende århundrede og fik sit navn fra lederen af befrielsesbevægelsen i Latinamerika - Simon Bolivar. Digteren selv bar også en bolivar.
Herremode var gennemsyret af ideer om romantik. Mandsfiguren understregede det buede bryst, den tynde talje, den yndefulde kropsholdning. Men mode gav plads til tidens tendenser, kravene til forretningskvaliteter og foretagsomhed. For at udtrykke skønhedens nye egenskaber krævedes helt andre former. Lange bukser, som kun blev båret i det attende århundrede af repræsentanter for den tredje ejendom, bliver grundlaget for mænds jakkesæt, parykker og langt hår forsvinder, mænds mode bliver mere stabil, og engelske jakkesæt vinder mere og mere popularitet.
Silke og fløjl, blonder og dyre smykker forsvandt fra tøjet. De blev erstattet af uld, klud af mørke glatte farver. Herredragter var lavet af uldne stoffer af tobak, grå, blå, grønne og brune farver, og pantaloons var lavet af lettere uldne stoffer. Trenden i farve er jagten på mørke toner. Kun veste og hofdragter var lavet af fløjl og silke. Ternet stoffer, hvorfra bukser og andre dele af jakkesættet blev syet, er ved at blive meget moderne. Foldede plaid tæpper blev ofte kastet over skulderen. Det var med en ternet plaid, at A.S. Pushkin til kunstneren O. Kiprensky.
Men bolden stilnede, gæsterne gik hjem. Forfatteren har evnen til at "åbne" alle døre og "se" ind i hans karakterers huse. Den mest almindelige hjemmekjole til adelsmænd er en kappe. Pushkin beskriver heltene, der skiftede frakke til en morgenkåbe, og griner af deres enkelthed, afmålte liv, travlt med fredelige bekymringer. Alexander Sergeevich Pushkin forudsagde Lenskys fremtid, bemærkede:
... Eller måske endda det: en digter
Den almindelige ventede på sin skæbne.
Sommerens Ungdom vilde være forbi;
I ham ville sjælens iver være afkølet.
På mange måder ville han have ændret sig
Han skiltes med sine muser, blev gift,
I landsbyen, glad og hornet,
Ville bære en quiltet kappe ...
Så snart menneskeheden har lært at lave de enkleste stoffer og sy de mest ukomplicerede beklædningsgenstande, er dragten ikke kun blevet et middel til beskyttelse mod vejret, men også et tegn, et symbol, der udtrykker komplekse begreber om det sociale liv, som afspejles i kunstværker.
Beklædning indikerede en persons nationalitet og klasse, hans ejendomsstatus og alder, og over tid, antallet af budskaber, der kunne formidles til dem omkring ham af stoffets farve og kvalitet, udsmykningen og formen af kostumet, tilstedeværelse eller fravær af nogle detaljer og ornamenter, steg eksponentielt. ...
Kostumet kunne fortælle, om kvinden var nået for eksempel giftemålsalderen, om hun var gift, eller måske allerede gift, og om hun havde børn. Men kun de, der tilhørte det samme samfund af mennesker, kunne læse, uden anstrengelse tyde alle disse tegn, for de blev assimileret i processen med hverdagskommunikation.
Hver nation i hver historisk æra har udviklet sit eget modesystem, som har udviklet sig gennem århundreder under indflydelse af kulturelle kontakter, forbedret teknologi og udvidelsen af handelsbånd. Sammenlignet med andre typer kunst har mode en anden unik kvalitet - evnen til bredt og næsten øjeblikkeligt at reagere på begivenheder i folks liv, til ændringen af æstetiske og ideologiske tendenser i den åndelige sfære.
Det kan ikke være, at en persons karakter ikke afspejles i hans udseende. Hvordan kostumet bæres, hvilke detaljer det er suppleret med, i hvilke kombinationer det er sammensat - alt dette er funktioner, der afslører bærerens karakter.
Han var bemærkelsesværdig ved, at han altid, selv i meget godt vejr, gik ud i galocher og med en paraply og bestemt i en varm frakke med vat, - Tjekhov fortæller om Belikov (Mand i en sag), - Og han havde en paraply i et æske, og et ur i et etui af gråt ruskind, og når han tog en pennekniv frem for at spidse en blyant, havde han også kniven i et etui; og ansigtet, så det ud til, var i en sag, da han hele tiden gemte det i en hævet krave ...
Tag et nærmere kig på tøjet, og du vil være i stand til at tegne en overfladisk skitse af ejerens karakter. Fravær og nøjagtighed, pedanteri og god natur, bredde i naturen og filistinisme - alt sammen påvirker en persons udseende. En skarpt bemærket detalje af tøj fortæller nogle gange mere end den mest detaljerede biografi. Genstande omkring en person bærer altid præg af hans personlighed, manifestationer af hans smag og tilbøjeligheder.
Der er ingen skildring af en død natur, der er mere udtryksfuld med hensyn til kraften i menneskelige oplevelser end Van Goghs skitse Shoes.
På lærredet er to lurvede, gammeldags støvler, der netop er taget af. Det var gennem gammeldagshed, at kunstneren viste deres alder. Efter at have antaget formen af gamle og ømme ben for længe siden, krympede de på gulvet, som om de var bange for at forstyrre freden i et øjebliks pusterum. Snavs, sol og regn har efterladt dybe rynker i gammel hud. Villigt eller uvilligt vil beskueren, der animerer dem, acceptere skoene som en levende del af den, der lige er gået, vil begynde at nære dem med medlidenhed og sympati. Udmattede sko fremkalder en kæde af dybe associationer og følelser, medfølelse for de dårligt stillede og de svage, tanker om en tragisk, ensom alderdom.
Der er ingen person på kloden, som, når Charlie Chaplin nævnes, en lille skrøbelig skikkelse, druknet i enorme bukser og trampede, overdimensionerede, store støvler, ikke ville dukke op ved omtalen af Charlie Chaplin.
En moderigtig bowlerhat, overskæg og stok taler om velstand, men sikke en trist skuffelse vi oplever, når vores øjne glider over en poset frakke og andres bukser, der falder ned over vores støvler! Nej, livet har fejlet!
De tøjstykker, der var så talentfuldt udspillet, bygget i kontrast, skabte et billede, der var uforglemmeligt med hensyn til overbevisning og indflydelse, som allerede er blevet et symbol ikke kun på den lille mand, men også på hans kunstner - Charles Spencer Chaplin.
Nogle gange er en lille fundne detalje af et kostume, ethvert objekt relateret til det, knude på hele karakteriseringen.
Panikovsky (guldkalven af I. Ilf og E. Petrov), en ydmyg småsvindler, havde hvide stivelsesholdige manchetter fra en tidligere tid. Det gør ikke noget, at de er selvstændige, da der ikke er nogen skjorte; det er vigtigt, at ingen nu bærer sådan en detalje af et kostume, og han, Panikovsky, understreger herved sit aristokratiske ophav og foragt for alle de nye mennesker omkring ham.
Samme sociale karakteristik gennem et meget ubetydeligt præg i kostumet giver Leo Tolstoj i romanen Anna Karenina. I landsbyen forsøger vi, - siger Levin, - at bringe vores hænder i en sådan stilling, at det ville være mere bekvemt at arbejde med dem, for dette klipper vi vores negle, nogle gange ruller vi ærmerne op. Og her slipper folk bevidst neglene, så langt de kan holde, og sætter underkopper på i form af manchetknapper, så der ikke kan arbejdes med hænderne.
Der er ikke og kan ikke være detaljer, der ikke er relateret til en persons karakter. De taler om erhverv, alder, smag; bærer tidens karakteristika: Formerne på kufferter, dokumentmapper, tasker, brocher, nåle, badges osv. ændrer sig.
I filmen The End of St. Petersburg af Pudovkin flyder et hav af bowlere og tophatte i rammen mod beskueren som et symbol på det gamle samfunds død. Der er ting, som vi forbinder bestemte begreber og begivenheder med.
Så læderjakken er en konstant følgesvend af revolutionens første dage; blå bluse - arbejdere og kvindelige arbejdere i 30'erne; en linned sweatshirt er en uundværlig form for medarbejdere i denne tid.
En gabardinfrakke og en blå gummieret regnfrakke på et ternet for er allerede blevet et historisk tilbehør og et symbol på 50'ernes muskovitter, mens det berygtede Bologna, et symbol på kemikaliseringen af vores tøj, i 60'erne blev en sommeruniform.
Hele modehistorien er symbolernes historie. Men som nævnt ovenfor manifesterer mode sig ikke kun i tøj, men også i adfærd.
Finesserne af adfærd i civilsamfundet var usædvanligt varieret. N.V. Gogol talte om dem med humor: Jeg må sige, at i Rusland, hvis vi ikke har indhentet udlændinge på nogen anden måde, så har de langt overgået dem i deres evne til at håndtere. Det er umuligt at tælle alle nuancer og finesser i vores appel. En franskmand eller en tysker vil ikke være klar over og vil ikke forstå alle de særegenheder og forskelle: han vil tale med næsten samme stemme og på samme sprog både med millionæren og med den lille tobakshandler, selv om det naturligvis i sit hjerte han gør det med måde før det første. Det er ikke det med os - vi har sådan nogle kloge mænd, der vil tale til en godsejer, der har to hundrede sjæle på en helt anden måde end til den, der har tre hundrede, og med den, der har fem hundrede, igen ikke det samme som med den, der har otte hundrede - i et ord, endda stigende til en million, vil alle nuancer blive fundet.
Manierisme
Manierisme (fra italiensk - prætentiøsitet, mannerisme) er et navn, der konventionelt betegner krisestilistiske tendenser, såvel som et vist stadium i udviklingen af europæisk, hovedsagelig italiensk, kunst i midten og slutningen af det 16. århundrede.
Denne fase afspejlede krisen i den italienske renæssances kunstneriske idealer. Manierismens kunst er generelt karakteriseret ved udbredelsen af former over indhold. Sofistikeringen af teknik, virtuositet, demonstration af beherskelse svarer ikke til mangel på design, den sekundære natur og efterligning af ideer.
I mannerisme kan man mærke stilens træthed, udmattelsen af dens livskilder. For første gang efter renæssancen begyndte harmonien mellem indhold og form, billede og udtryk, opnået med så besvær, at gå i opløsning på grund af overudviklingen og æstetiseringen af individuelle elementer, grafiske virkemidler: linje og silhuet, farveplet og tekstur, streg og penselstrøg. Skønheden i en enkelt detalje bliver vigtigere end skønheden i helheden.
Manierisme vidner om degenerationen af en og den forestående fremkomst af en anden stil. Denne rolle kom tydeligst til udtryk i Italien, hvor manéristiske tendenser varslede barokkens fødsel.
I Spanien var manérismen - med undtagelse af El Greco - dårligt udviklet. Men han udtrykte sig i mode, i dens generelle stilisering og detaljer. Sammenlignet med den italienske renæssances harmoniske mode med respekt for den menneskelige krop, var spansk mode stærkt påvirket af geometriske former, der kunstigt ændrer de naturlige linjer i den menneskelige krop, deformerer dem. Forholdet mellem individuelle stykker tøj er ikke afbalanceret. Den fuldstændige skelnen mellem mænds og kvinders kjole, som blev opnået ved den italienske mode fra renæssancen, på spansk mode i nogle dele af tøjet er slettet, mens dens eneste naturalistiske detaljer er fremhævet i andre.
En strålende økonomisk situation skubbede det spanske hof, dets sædvaner, samfund og mode frem i spidsen for det europæiske liv, hvilket satte skub i spredningen af spansk mode i Europa. Hun fandt den mest levende afspejling i kostumerne i Frankrig, England, Tyskland, Italien, Holland.
Da jeg studerede russisk skønlitteratur fra det 19. århundrede, opdagede jeg, at meget, der er forbundet med fortidens kostume, for længst er forsvundet fra vores hverdag. Væk er de ord, der angiver navnet på kostumet, dets detaljer og stoffet, hvorfra tøjet blev syet.
Vi beundrer værkets psykologiske kraft, integriteten af karaktererne af litterære helte og bemærker ikke andre udtryksfulde midler, der karakteriserer fortidens liv og kultur. Efter at have studeret problemet dybere, formaliserede hun resultaterne af forskningen og lavede demonstrationsmateriale til brug i lektionerne i litteratur, teknologi og visuel aktivitet
Når vi vender os til de litterære værker af A.S. Pushkin, N.V. Gogol, A.S. Griboyedov, M.E.Saltykov Shchedrin, ser vi ofte ikke meget af det, der var vigtigt for datidens forfattere og blev forstået af deres samtidige uden den mindste indsats. I deres værker er det kostumet, der fremstår som et så vigtigt udtryksmiddel, en detalje, der afslører ikke kun personernes plastiske fremtoning, men også deres indre verden, bestemmer positionen for forfatteren af et litterært værk.
I forhold til andre typer kunst har kostumet en vigtig ekspressiv fordel i forhold til andre typer kunst - evnen til bredt og øjeblikkeligt at reagere på alle begivenheder, der opstår.
I litterære værker blev alle modens luner, alle stadier af udviklingen af tekstilproduktion i det 19. århundrede registreret. Forskellige typer stoffer til jakkesæt var forårsaget af den hidtil usete udvikling af teknologi forbundet med produktion af tekstiler, forbedring af skæring og fremstilling af tøj. Stoffer lavet af naturlige fibre af komplekse vævninger: fløjl, crepe, jacquard understreger det høje niveau af fremstillingsteknologi.
Gas, grogron grodenapl, grodafrik - de taler om en seriøs ansøgning til produktion af silkestoffer.
Muslin, bufmuslin, muslin er resultatet af højteknologisk produktion af bomuldsstoffer, og chineroyal stof har ingen moderne analoger.
Outfittet blev suppleret med tilbehør og smykker, der understregede karakterernes sociale tilhørsforhold og deres skaberes dygtighed.
Blondebeskæring lavet af bomuld, silke, hør gør det muligt at bestemme graden af kunstneriske og professionelle dygtighed hos blonder. Fremkomsten af maskinkniplinger fortrængte ikke håndvævede blonder, men udvidede og supplerede deres sortiment og gjorde kostumet endnu smukkere.
For den mest fuldstændige opfattelse af en litterær tekst, for maksimal tilnærmelse til forfatterens hensigt, er viden om kostumet fra det sidste århundrede nødvendig. De vil berige os, give os mulighed for fuldt ud at opfatte 1800-tallets forfatteres litterære tekster. Eksemplerne af kostumer lavet af mig vil give en visuel gengivelse af kostumet fra det 19. århundrede og kan bruges i litteratur-, kunst- og teknologitimer som visuelt hjælpemiddel.
