ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கம். டிரானா

பயணம் பற்றிய புகைப்பட அறிக்கைகள் மற்றும் மதிப்புரைகள் மற்றும் ஸ்காண்டர்பேக்கின் நினைவுச்சின்னத்தைப் பார்வையிடுதல். ஸ்கந்தர்பெக்கின் நினைவுச்சின்னம், வரலாறு, எங்கே உள்ளது என்ற புகைப்பட அறிக்கை

ஸ்கந்தர்பெக்கின் நினைவுச்சின்னம்: விரிவான தகவல்

இந்த சிற்பம் அல்பேனிய ஹீரோ ஸ்கண்டேபெர்க் கவசத்தில் போர்க்குதிரை சவாரி செய்வதைக் குறிக்கிறது. போர்வீரன் தனது வலது கையில் ஒரு கப்பலை வைத்திருக்கிறான், அவனது பார்வை கடுமையானது மற்றும் தீர்க்கமானது. குதிரை அதன் குளம்பை அடித்துக்கொண்டு மேலே எழ விரும்புகிறது. மலைச் சரிவுகளின் பின்னணியில், ஸ்காண்டர்பெக் ஒரு துணிச்சலான போர்வீரனைப் போல தோற்றமளிக்கிறார். நிஜத்தில் இப்படித்தான் இருந்தார்.

ஜார்ஜி ஸ்கந்தர்பெக் ஒட்டோமான் பேரரசின் பாதுகாவலராக இருந்தார், ஏனெனில் அவர் ஒரு வலுவான மற்றும் பணக்கார அல்பேனிய குடும்பத்தின் பிரதிநிதியாக இருந்தார். ஓ துருக்கிய தரப்பில் விரோதப் போக்கிலும் தன்னை நன்றாகக் காட்டினார். இருப்பினும், அல்பேனிய நிலங்களில் வசிப்பவர்கள் துருக்கியர்களிடமிருந்து அனுபவித்த அழுத்தம் அவரை தீர்க்கமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க கட்டாயப்படுத்தியது. அவர் இஸ்லாத்தைத் துறந்தார், ஒரு கிறிஸ்தவராக ஆனார் மற்றும் ஒட்டோமான் பேரரசுக்கு எதிரான கிளர்ச்சியை வழிநடத்தினார்.
அந்த நேரத்தில், துருக்கிய வெற்றி மேலும் மேற்கில் பரவக்கூடும் என்ற எண்ணத்தில் ஐரோப்பா முழுவதும் அதிர்ந்தது. ஐரோப்பிய மன்னர்கள் அவருக்கு அனைத்து வகையான ஆதரவையும் வழங்கினர், எனவே ஸ்கந்தர்பெக் அல்பேனியாவின் விடுதலையாளராக மட்டுமல்லாமல், ஐரோப்பாவின் பாதுகாவலராகவும் கருதப்படுகிறார்.
1486 இல், இளவரசர் காஸ்ட்ரியோட்டி ஒரு நோயால் முடமானார், அவர் மலேரியாவால் இறந்தார். அவனது படைகள் அனைத்தும் தலைவனும் வாழ்வாதாரமும் இல்லாமல் போய்விட்டது. சுதந்திர இயக்கம் அழிந்தது, ஆனால் அல்பேனிய வரலாற்றில் என்றென்றும் நிலைத்திருந்தது. http://www.tgt.ru/

நிபுணர்கள் மற்றும் ஆலோசனைக்கான கேள்விகள் அனைத்து கேள்விகளும் கேள்

• சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான எல்லையில் விசாக்கள் உழைப்பின் பகுதியாக இல்லை. குழுக்கள்

  அன்புள்ள அல்பேனியா நிபுணர்களே!)) ஜூன் 2013 நடுப்பகுதியில் எனது சொந்த காருடன் ஒரு பயணத்தைத் திட்டமிடுகிறேன்

• அல்பேனியா செல்லும் வழியில் விசாக்கள் பற்றிய கேள்வி.

  மதிய வணக்கம். ஜூலை மாதம் காரில் தெற்கே பால்கனுக்கு எங்கோ திட்டமிட்டுள்ளோம். என்ன நடந்தாலும் கிரீஸ் வீழ்கிறது

• பால்கன் முழுவதும் ஒரு ஜெர்மன் காரில்?

  ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த எனது நண்பரின் பெயரில் கார் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, நாங்கள் எனக்கு அங்கீகாரக் கடிதம் வழங்கப் போகிறோம், நான் பயணிக்க விரும்புகிறேன்

• அல்பேனியாவிற்கான விமர்சனம்உள்ளூர் ஹீரோ ஸ்கெண்டர்பெக், 15 ஆம் நூற்றாண்டு
• Yakutia க்கு விமர்சனம்சகா குடியரசு (யாகுடியா) (யாகுட். சகா ரெஸ்பப்ளிகாட்டா, சகா சைர்) என்பது ரஷ்ய கூட்டமைப்பிற்குள் உள்ள ஒரு மாநில நிறுவனமாகும், இது ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் ஒரு அங்கமாகும், மேலும் இது தூர கிழக்கு கூட்டாட்சி மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். ஆகஸ்ட் 30, 2010
• யாகுட்ஸ்க் (கிங்டம் ஆஃப் பெர்மாஃப்ரோஸ்ட்)"தி கிங்டம் ஆஃப் பெர்மாஃப்ரோஸ்ட்" என்பது ஒரு சுற்றுலா வளாகமாகும், இது அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் இடங்களைக் கொண்ட ஒரு மலையின் உள்ளே உருகாத ஒரு பெரிய பனிப்பாறை ஆகும். தொழில்முறை பனி சிற்பிகளின் குழு இந்த வளாகத்தை சாதனை நேரத்தில் வடிவமைத்தது. முதல் இரண்டு அறைகள் - குளிர்ச்சியான சிஸ்கானின் சிம்மாசன அறை மற்றும் பனிக்கட்டி அவர்களின் முதல் சிறந்த விருந்தினரைப் பெற்றன - வெலிகி உஸ்ட்யுக்கிலிருந்து ஆல்-ரஷ்ய ஃபாதர் ஃப்ரோஸ்ட் - நவம்பர் 22, 2008 அன்று, ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர் இந்த நாட்களில் யாகுட்ஸ்க்கு சிஸ்கானுக்கு வருகிறார். குளிர்ச்சியின் சின்னத்திற்காக, ஏனெனில் அது யாகுடியாவில் தொடங்குகிறது ... ஏப்ரல் 29, 2010
• புகைப்படம் 30 யாகுடியாவிற்கு மதிப்பாய்வு செய்யவும்புலுஸ் தனித்துவமான நீரூற்று "புலூஸ்" குடியரசு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலப்பரப்பு-நீரியல் இயற்கை இருப்பு என அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது Krasny Ruchei, Khangalassky ulus கிராமத்தில் இருந்து தென்கிழக்கே 3.5 கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. 67 மீ ஆழமுள்ள கிணற்றில் இருந்து நீர் எடுக்கப்படுகிறது.ஆதார நீரின் தரம் 1939 ஆம் ஆண்டு முதல் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.குளிர்காலத்தில், மேற்பரப்பிற்கு வெளிவரும் நீர், வெப்பமான கோடை நாட்களில் கூட உருகாத பரந்த பனியை உருவாக்குகிறது. நவம்பர் 5, 2011
• கருத்து

ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கம் டிரானாவின் முக்கிய சதுக்கம் ஆகும். 1968 ஆம் ஆண்டில் அல்பேனிய தேசிய ஹீரோ ஸ்கந்தர்பெக்கின் நினைவாக இது பெயரிடப்பட்டது, அதன் நினைவுச்சின்னமும் இங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது.

அல்பேனிய முடியாட்சியின் போது, ​​சதுக்கத்தின் கட்டிடக்கலை கம்யூனிச காலத்தில் வெடித்த பல கட்டிடங்களைக் கொண்டிருந்தது. சதுக்கத்தின் மையத்தில் ஒரு நீரூற்று இருந்தது, அது ஒரு சாலையால் சூழப்பட்டது, பழைய பஜார் நவீன கலாச்சார அரண்மனையின் தளத்தில் இருந்தது, ஹோட்டல் வளாகம் இப்போது ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் உள்ளது. ஸ்கண்டன்பெர்க் நினைவுச்சின்னத்தின் தளத்தில், ஜோசப் ஸ்டாலினின் சிலை இருந்தது. நகர மண்டபம் தேசிய வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. சில காலம், இது அல்பேனியாவின் தலைவரான என்வர் ஹோக்ஷாவின் சிற்பப் படத்தையும் வைத்திருந்தது, இது மாணவர் போராட்டத்தின் போது 1991 இல் இடிக்கப்பட்டது.

ஒரு காலத்தில், டிரானாவின் முன்னாள் மேயர் எடி ராமா சதுக்கத்திற்கு நவீன ஐரோப்பிய தோற்றத்தை வழங்க சில நடவடிக்கைகளை எடுத்தார். மார்ச் 2010 முதல், சதுக்கம் குறைந்த பொது போக்குவரத்து அணுகலுடன் பாதசாரி மண்டலமாக மாற்றப்பட்டது. புதிய நீரூற்றுக்கான நீர் வழங்கல் அதை நிரப்ப மழைநீரைப் பயன்படுத்துகிறது. கட்டுமானத்தின் போது, ​​சதுக்கத்தைச் சுற்றி புதிய பைபாஸ் சாலைகள் செயல்பாட்டில் வைக்கப்பட்டன. இந்த சீரமைப்பு திட்டத்திற்கு குவைத் நிதியுதவி அளித்தது.

செப்டம்பர் 2011 முதல், நகரின் புதிய மேயர் வருகையுடன், முந்தைய திட்டம் திருத்தப்பட்டு மாற்றப்பட்டது. வாகனங்கள் சதுக்கத்திற்குத் திரும்பியது, சைக்கிள் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டன. ஸ்கந்தர்பெக் சிலைக்கு தெற்கே உள்ள பசுமையான பூங்கா பல நூறு மீட்டர்கள் வடக்கே நீட்டிக்கப்பட்டு, பல மரங்கள் நடப்பட்டன. இப்போது சதுக்கத்தில் ஹாஜி எஃபெம் பே மசூதி, ஓபரா ஹவுஸ், தேசிய அருங்காட்சியகம் மற்றும் அரசாங்க கட்டிடங்கள் உள்ளன.

எங்கே இருக்கிறது

ஸ்கண்டர்பெர்க் நினைவுச்சின்னம் அல்பேனிய தலைநகர் டிரானாவின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது. இது அதே பெயரில் சதுக்கத்தில் அமைக்கப்பட்டது மற்றும் ஒவ்வொரு நாளும் நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் இங்கு நடந்து சென்று காட்சிகளை அனுபவிக்கின்றனர்.

அங்கே எப்படி செல்வது

மாண்டினீக்ரோவிலிருந்து ஒரு நாள் சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக சுற்றுலாப் பயணிகள் குழுவுடன் சுற்றிப் பார்க்கும் பேருந்தில் நாங்கள் இங்கு வந்தோம். ஆனால் நீங்கள் அல்பேனியாவுக்கு சொந்தமாக வந்திருந்தால், இங்கு செல்வது கடினம் அல்ல. ஆனால் உள்ளூர்வாசிகள் உங்களுக்கு சரியான வழியைச் சொல்ல வாய்ப்பில்லை. அல்பேனிய மொழி ஒரு வகையானது, அதற்கு ஒத்த மற்றும் நெருக்கமான மொழி எதுவும் இல்லை. வரலாற்று ரீதியாக, சில அல்பேனியர்களுக்கு இத்தாலிய மொழி தெரியும், அவ்வளவுதான். இங்கு யாருக்கும் ஆங்கிலம் புரியவில்லை - சைகை மொழி உங்களுக்கு உதவும்!

எங்கே நிறுத்துவது

சமீப காலம் வரை, சதுரமே ஒரு பாதசாரி மண்டலமாக இருந்தது. இப்போது அதைச் சுற்றி ஒரு வண்டிப்பாதை உள்ளது, ஆனால் நீங்கள் இங்கே நிறுத்த முடியாது. நாங்கள் பேருந்தில் இங்கு வந்ததால், அவர்கள் பொதுவாக மையத்தின் புறநகரில் நியமிக்கப்பட்ட வாகன நிறுத்துமிடத்தைக் கொண்டுள்ளனர். அங்கிருந்து நாங்கள் ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருந்தோம்.

நுழைவாயில்

ஸ்கன்டர்பெர்க் சதுக்கத்தின் நுழைவாயில் மற்றும் நினைவுச்சின்னத்தின் நுழைவு இலவசம்.

பொதுவான பதிவுகள்

ஸ்காண்டர்பெர்க் நினைவுச்சின்னம் பதினொரு மீட்டர் உயரமுள்ள வெண்கலச் சிலையாகும். கம்பீரமான சவாரி செய்பவர் ஒரு குதிரையின் மீது அமர்ந்து தனது கைகளில் ஒரு கத்தியைப் பிடித்துள்ளார்.

உண்மையைச் சொல்வதானால், தோற்றத்தில் இந்த நினைவுச்சின்னம் உஃபாவில் உள்ள சலாவத் யூலேவின் நினைவுச்சின்னத்தை நினைவூட்டியது.

முன்னதாக ஸ்கண்டர்பெர்க் நினைவுச்சின்னத்தின் தளத்தில் ஜோசப் ஸ்டாலினுக்கு ஒரு நினைவுச்சின்னம் இருந்தது என்பது சுவாரஸ்யமானது. ஆனால் தொண்ணூறுகளில், இடமாற்றம் மற்றும் மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டது. இப்போது ஸ்டாலினின் நினைவுச்சின்னம் தேசிய அருங்காட்சியகத்தின் கட்டிடத்திற்குப் பின்னால் அமைந்துள்ளது.

ஸ்கண்டர்பெர்க் ஒரு தேசிய வீரன். அவர் பெரும் அல்பேனிய எழுச்சியின் தலைவராக இருந்தார் மற்றும் ஒட்டோமான் நுகத்தடியிலிருந்து நாட்டை விடுவித்தார்.அவரைப் பற்றி பல புராணங்களும் நாட்டுப்புற பாடல்களும் உள்ளன. அல்பேனியாவில் மட்டுமல்ல, ரோம் மற்றும் கொசோவோவிலும் நினைவுச்சின்னங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அல்பேனியாவில் அதே பெயரில் காக்னாக் மற்றும் காபி தயாரிக்கப்படுவது ஆர்வமாக உள்ளது. மூலம், நாட்டின் பிற தயாரிப்புகளைப் போலல்லாமல், மலிவானது அல்ல.

ஒன்று அது உண்மையிலேயே உயர்தரப் பொருட்களால் ஆனது, அல்லது அது அத்தகைய முறையில் கவனிக்கப்படுகிறது, ஆனால் நினைவுச்சின்னத்தின் தோற்றம் பல ஒத்த வெண்கல நினைவுச்சின்னங்களைப் போல சுத்தமாகவும், சுத்தமாகவும், ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யப்படவில்லை. மேலும் பறவைகள் கூட அதன் மீது உட்கார்ந்து அழுக்கு தந்திரங்களை செய்ய வேண்டாம்! பொதுவாக, இப்பகுதி மிகவும் அழகாக இருக்கிறது மற்றும் அதன் அனைத்து அண்டை கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் கொண்ட நினைவுச்சின்னம் ஒருவருக்கொருவர் மிகவும் இணக்கமாக உள்ளது. இருப்பினும், நாம் அதை தனித்தனி கூறுகளாக பிரித்தெடுத்தால், சதுரத்தின் கூறுகள் மிகவும் மாறுபட்டவை மற்றும் வெவ்வேறு காலங்கள் மற்றும் பாணிகளில் உள்ளன. இங்கே மற்றும் ஹாஜி எஃபெம் பே, ஓபரா ஹவுஸ், தேசிய அருங்காட்சியகம், அரசாங்க கட்டிடங்கள் (ஜனாதிபதி மாளிகை உட்பட). நான் சதுரத்தைப் பார்த்தேன், நினைவுச்சின்னத்தின் அருகே நின்று, இதையெல்லாம் ஒருவித சாலட்டுடன் தொடர்புபடுத்தினேன்!

எங்கே சாப்பிடுவது

நினைவுச்சின்னம் மற்றும் சதுக்கத்திலிருந்து நீங்கள் எங்கு சென்றாலும், எல்லா இடங்களிலும் கஃபேக்கள் அல்லது உணவகங்கள் உள்ளன. இங்கே சாப்பிட எங்கே இருக்கிறது. எங்கள் அளவீடுகளுக்கான விலைகள் மலிவானவை மற்றும் பகுதிகள் மோசமாக இல்லை. அல்பேனிய ஐஸ்கிரீமை முயற்சிக்க நான் மிகவும் பரிந்துரைக்கிறேன். உண்மையில், இது அல்பேனியன் அல்ல, ஆனால் இத்தாலிய, ஆனால் குறைவான சுவையாக இல்லை! எங்கள் வழிகாட்டி உள்ளூர் ஐஸ்கிரீமை மாதிரி செய்ய நகர மையத்தில் ஒரு சிறப்பு நிறுத்தத்தையும் செய்தார். அல்பேனிய காபியை முயற்சிக்குமாறு நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன். இது முற்றிலும் வித்தியாசமானது, மிகவும் சுவையானது. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அல்பேனியாவிலேயே, காபியை ருசிக்க எங்களுக்கு நேரம் இல்லை, ஆனால் எங்களுடன் ஒரு ஜோடி பேக்கேஜ்களை வாங்கினோம். இது மிகவும் சுவையாக மாறியது. ஒரு துருக்கியில் காபி தயாரிப்பதற்கு ஒரு சிறப்பு தொழில்நுட்பமும் உள்ளது: முதல் கொதித்த பிறகு, அது நெருப்பிலிருந்து அகற்றப்படாது, ஆனால் அகற்றப்பட்டு நுரை குடியேறும் வரை காத்திருந்து, பின்னர் மீண்டும் தீயில் போட்டு கொதிக்க விடவும், இது அவசியம். மூன்று முறை செய்ய வேண்டும். அப்படி காபி செய்வது மிகவும் சுவையாக இருக்கும்! இது எரிந்த பின் சுவையுடன் அல்ல, ஆனால் மிகவும் மென்மையானது, மென்மையானது மற்றும் சுவைக்கு இனிமையானது!

ஒட்டோமான் எதிர்ப்பு அல்பேனிய எழுச்சியின் தலைவரான அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோவின் நினைவுச்சின்னம்
ஜியோர்ஜி காஸ்ட்ரியோட்டி - ஸ்கந்தர்பெக், அவரது பெயரைக் கொண்ட டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ளது.
இந்த நினைவுச்சின்னம் ஒரு போர்வீரனின் பதினொரு மீட்டர் வெண்கலச் சிலையாகும்
ஒரு போர் குதிரை கையில் பட்டாக்கத்தி மற்றும் அசல் ஹெல்மெட்டில்.
இந்த நினைவுச்சின்னம் 1968 இல் தேசிய மாவீரரின் 500 வது ஆண்டு நினைவாக அமைக்கப்பட்டது.
எழுதியவர் சிறந்த அல்பேனிய சிற்பி ஒடிஸ் பாஸ்கலி ஆவார்.

விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து ஸ்கண்டர்பேக் பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள்.
ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியோட்டி மே 6, 1405 இல் டிபரில் பிறந்தார்.
ஜார்ஜ் அல்பேனிய இளவரசர் ஜான் காஸ்ட்ரியோட்டியின் இளைய மகன் ஆவார், அவர் வெனிஸ் ஆவணங்களில் "ஒரு சக்திவாய்ந்த அல்பேனிய பிரபு, வெனிஸ் மற்றும் ரகுசாவின் கௌரவ குடிமகன்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். சிறுவயதில், ஜார்ஜ் சுல்தான் முராத் II க்கு பணயக்கைதியாக கொடுக்கப்பட்டார்.
அங்கு அவர் ஒரு சிறைப்பிடிக்கப்பட்டதைப் போல கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார், இஸ்லாத்திற்கு மாறினார்.
ஜார்ஜ் ஒரு அதிகாரியாக ஒரு தொழிலை செய்தார் மற்றும் ஒட்டோமான் இராணுவத்தில் பிரபலமான சண்டையிட்டார்.
அவர் பல போர்களில் பங்கேற்றார் மற்றும் துருக்கியர்கள் அவரை இஸ்கந்தர் என்று அழைத்தார் (அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் என்ற பெயர் எப்போதும் கிழக்கில் ஹீரோவுக்கு ஒத்ததாக உள்ளது).

ஜனவரி 1443 இல், போலந்து மற்றும் ஹங்கேரிய மன்னர் விளாடிஸ்லாவ் III அறிவிக்கப்பட்டார்
துருக்கியர்களுக்கு எதிரான சிலுவைப் போர், நவம்பர் 10, 1444 இல் வர்ணாவில் சிலுவைப்போர்களின் தோல்வி மற்றும் மன்னரின் மரணத்துடன் முடிவடைந்தது.

நவம்பர் 1443 இல், ஹங்கேரிய தளபதி ஜானோஸ் ஹுன்யாடி நிஸ் நகரத்தை துருக்கியர்களிடமிருந்து விடுவித்தபோது, ​​இஸ்கந்தர் பே (அல்பேனிய டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்கந்தர்பெக்கில்) இஸ்லாமைத் துறந்து, மீண்டும் கிறித்துவ மதத்திற்கு மாறினார், மேலும் 300 குதிரைவீரர்களின் தலைமையில், துருக்கிய முகாமை விட்டு வெளியேறினார். .

திப்ரா நகருக்கு வந்த அவர், அல்பேனியாவின் விடுதலைக்காக மக்கள் கிளர்ச்சி செய்ய அழைப்பு விடுத்தார்.
சில நாட்களுக்குப் பிறகு, ஸ்கந்தர்பேக் க்ருஜாவிற்குள் நுழைந்தார், நவம்பர் 28 அன்று, அல்பேனிய பெரியவர்கள் அவரை காஸ்ட்ரியோட்டி அதிபராகவும் அனைத்து அல்பேனியர்களின் தலைவராகவும் அறிவித்தனர்.
விரைவில் அவர் பிளாக் டிரின் மீது துருக்கியர்களை தோற்கடித்தார், பின்னர், ஹங்கேரியுடன் ஒரு கூட்டணியை முடித்து, கட்டாயப்படுத்தினார்
முராத் II அல்பேனிய நகரமான க்ருஜாவின் முற்றுகையை நீக்கினார்.

1444 இல் வெனிஸ் மற்றும் அல்பேனிய இளவரசர்களுடன் இராணுவ-அரசியல் கூட்டணியில் நுழைந்து, ஒரு சிறிய குதிரைப்படைப் பிரிவைக் கொண்டிருந்த அவர், வடக்கு அல்பேனியாவில் ஒரு கெரில்லா போரைத் தொடங்கினார், 1449 மற்றும் 1451 இல் ஒட்டோமான் துருப்புக்களை தோற்கடித்தார்.
குறைவான வெற்றியின்றி, காஸ்ட்ரியோட்டி சுல்தான் மெஹ்மத் II ஐ எதிர்த்தார், மேலும் 1453 இல் துருக்கியர்களால் கான்ஸ்டான்டினோப்பிளைக் கைப்பற்றிய பிறகு, அல்பேனியாவுக்கு நன்மை பயக்கும் சமாதானத்தை முடித்தார்.
1461 ஆம் ஆண்டில், ஸ்கந்தர்பெக் அல்பேனியாவின் ஆட்சியாளராக சுல்தான் மெஹ்மத் II ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டார்.

நேபிள்ஸின் மன்னர் I ஃபெர்டினாண்ட் ஜார்ஜ் காஸ்ட்ரியோட்டிக்கு சான் பியட்ரோ டியூக் என்ற பட்டத்தை அஞ்சோவின் ரெனேவுக்கு எதிராக அவர் செய்த உதவிக்கு வெகுமதியாக வழங்கினார். 1463 ஆம் ஆண்டில், போப் பியஸ் II இன் ஆசீர்வாதத்துடன், ஒட்டோமான்களுடனான சமாதானத்தை ஸ்கந்தர்பெக் கிழித்தார், மேலும் அவர்கள் மீது பல உறுதியான தோல்விகளை மீண்டும் ஏற்படுத்தினார்.

1467 ஆம் ஆண்டில், மஹ்மூத் பாஷா ஏஞ்சலோவிச்சின் தலைமையில் ஒரு பெரிய இராணுவமான வெனிஸ் டால்மேஷியாவில் இருந்த ஸ்கந்தர்பேக்கிற்கு எதிராக இரண்டாம் மெஹ்மத் நகர்ந்தார்.
15 நாட்களுக்கு, ஒட்டோமான்கள் ஸ்கந்தர்பெக் துருப்புக்களைப் பின்தொடர்ந்தனர்.
அவர், போரைத் தவிர்த்து, மலைகளுக்குப் பின்வாங்கினார், பின்னர் கடற்கரைக்குச் சென்று தனது வீரர்களை வெனிஸ் கேலிகளில் ஏற்றினார்.
மெஹ்மத் II தனது அனைத்துப் படைகளையும் கிளர்ச்சியாளர் அல்பேனியருக்கு எதிராக நகர்த்தத் தயாராக இருந்தார், ஆனால் 1468 இல் ஜியோர்ஜி காஸ்ட்ரியோட்டி மலேரியாவால் இறந்தார்.
அவரது மரணத்தைத் தொடர்ந்து அல்பேனிய இறையாண்மையின் மரணம் ஏற்பட்டது.

"வரலாற்றில் ஒருமுறை, அதாவது 1444 இல், சிறந்த தளபதி ஜார்ஜி காஸ்ட்ரியட் ஸ்கந்தர்பெக் (கத்தோலிக்க அல்பேனியம்) அல்பேனியாவை ஒரு வலுவான மற்றும் வலுவான நாடாக மாற்ற முடிந்தது. ஆனால் 1478 இல் (ஸ்காண்டர்பெக் இறந்த 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு) அல்பேனியா - செர்பியா, பல்கேரியா, பைசான்டியம் மற்றும் போஸ்னியாவுக்குப் பிறகு. - துருக்கியர்களால் கைப்பற்றப்பட்டு நீண்ட காலமாக அதன் சுதந்திரத்தை இழந்தது.
K. E. கொசுப்ஸ்கி

ஒரு உயரமான மலையில் உள்ள க்ரூ நகரில், ஒரு பழைய கோட்டையில், அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோவின் அருங்காட்சியகம் உள்ளது.
ஸ்கந்தர்பேக். இந்த அருங்காட்சியகம் 1982 இல் திறக்கப்பட்டது. கண்காட்சிகளில் தனிப்பட்ட பொருட்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன,
புகழ்பெற்ற ஆடு-தலை தலைக்கவசத்தின் பிரதி உட்பட (அசல் குன்ஸ்திஸ்டோரிஷ்ஸ் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது
வியன்னாவில்).

இணையத்திலிருந்து புகைப்படம்

ஒரு நாள் இரத்தக்களரி போருக்குப் பிறகு, துருக்கிய துருப்புக்கள் வீரர்களைச் சுற்றி வளைத்ததாக புராணக்கதை கூறுகிறது
மலைகளில் உயரமான Skanderbeg அவர்களை உணவின்றி பட்டினி போட முடிவு செய்தார்.
ஆனால் சுதேச இராணுவம் காட்டு ஆடுகளின் மந்தையைக் காப்பாற்றியது, அதன் பால் அவர்கள் எல்லா நேரத்திலும் சாப்பிட்டது
முற்றுகையிடப்பட்டவர்கள் தங்கள் இடுகைகள் மூலம் சில ரகசிய பாதைகள் மூலம் மலைகளை விட்டு வெளியேறினர் என்று துருக்கியர்கள் முடிவு செய்யவில்லை.
அப்போதிருந்து, ஸ்கந்தர்பெக் தனது ஹெல்மெட்டில் ஒரு மலை ஆட்டின் கில்டட் தலையை அணிந்திருந்தார்.

அல்பேனிய தலைநகருக்குச் செல்ல நீங்கள் மனதளவில் உங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அழுக்கு, சத்தம், தெரு பெயர் பலகைகள் இல்லாதது மற்றும் குதிரை சவாரி செய்பவர்கள் சாலையில் அடியெடுத்து வைக்கத் துணிந்த எந்தவொரு பாதசாரியையும் இடித்துத் தள்ள முற்படும் எனது முதல் அதிர்ச்சி இன்னும் எனக்கு நினைவிருக்கிறது. பயணத்திலிருந்து திரும்பி ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு, நான் டிரானாவின் புகைப்படங்களைப் பார்க்கிறேன், என் நினைவுகள் எனக்கு வெகு தொலைவில் உள்ளன. டிரானா ஒரு பரபரப்பான சாலை போக்குவரத்து, பசுமையான பவுல்வார்டுகள், பொது பூங்காக்கள், கான்கிரீட் கரைகளில் ஒரு நதி மற்றும் Google வழங்கும் டிஜிட்டல் வரைபடம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு மாறும் நகரமாகும். ஆற்றங்கரையோரம் இருக்கும் எலியின் புகைப்படம் மட்டுமே என் நினைவுகளுக்கு ஒருவித உண்மையைத் தருகிறது.

டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் ஸ்கந்தர்பேக்கின் நினைவுச்சின்னம்.

அல்பேனியாவில் நான் சென்ற முதல் நகரம் டிரானா. மாசிடோனியாவிலிருந்து ஒரு இரவுப் பேருந்து, அல்பேனிய தலைநகரின் வெறிச்சோடிய தெரு ஒன்றில் அதிகாலை நான்கரை மணிக்கு என்னை இறக்கி விட்டது. பயணிகள் இறங்கும் இடம், அன்றிரவு தற்செயலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓட்டுநராகத் தோன்றினாலும், வேண்டுமென்றே டாக்ஸி ஓட்டுநர்களின் கூட்டத்தால் பாதுகாக்கப்பட்டது, அவர்கள் தூங்கும் பயணிகளுக்கு ஊடுருவி தங்கள் சேவைகளை வழங்கத் தொடங்கினர், அவர்கள் மட்டுமே பேருந்திலிருந்து இறங்கத் தொடங்கினர். கவனத்தை ஈர்க்க அவர்களின் கைகளைப் பிடிக்கவும்.

நான் விடியற்காலையில் பார்த்தேன் ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கம். டிரானாவின் பிரதான சதுக்கம் புதுப்பிக்கப்படுவதை அறிந்து நான் ஏமாற்றமடைந்தேன்.

இரவில் அல்பேனியாவின் தலைநகர்தூங்குகிறது. தெருவில் ஒரு தெரு நாய்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன, அது என்னை ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது. முதல் அபிப்ராயம் ஐரோப்பாவில் அல்பேனியாவின் நன்கு அறியப்பட்ட ஸ்டீரியோடைப் உடன் முற்றிலும் ஒத்துப்போனது.

டிரானாவின் பிரதான சதுக்கத்தில் ஸ்கந்தர்பேக்கின் நினைவுச்சின்னம். ஸ்கந்தர்பெக் அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோ. க்ருஜா கோட்டையிலிருந்து ஒரு அறிக்கையில் அல்பேனிய தேசிய யோசனையை உருவாக்குவதில் அவர் பங்கேற்றதைப் பற்றி நான் எழுதினேன்.

ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கம் உலகின் அனைத்து சர்வாதிகார மாநிலங்களின் முக்கிய சதுரங்களின் கிளாசிக்கல் பாணியில் உருவாக்கப்பட்டது. அத்தகைய நாடுகளில், மத்திய சதுரத்தின் பணி முக்கியத்துவம் மற்றும் செழிப்பு என்ற மாயையை உருவாக்குவதாகும். பிரமாண்டமான சதுரம் ஒருமைப்பாட்டின் உணர்வைக் கொடுக்கவில்லை, ஏனெனில் அதன் தோற்றம் பல தசாப்தங்களாக உருவாகியுள்ளது. இங்கே நீங்கள் ஒரு நவீன ஓபரா ஹவுஸ், ஒரு வரலாற்று அருங்காட்சியகம், பழைய ஈதெம் மசூதி, தேசிய ஹீரோ ஸ்கந்தர்பெக்கின் நினைவுச்சின்னம், மூன்று மாடி அரசாங்க கட்டிடங்கள் மற்றும் பதினைந்து மாடி ஹோட்டல் "டிரானா இன்டர்நேஷனல்" ஆகியவற்றைக் காணலாம். இந்த கட்டிடங்கள் ஒவ்வொன்றும் வரலாற்றின் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் கட்டப்பட்டது, எனவே தற்போதுள்ள கட்டிடக்கலை குழுமம் மிகவும் பொருத்தமற்றதாக தோன்றுகிறது. எனது வருகையின் போது புனரமைப்புக்காக சதுக்கம் மூடப்பட்டது, புதிய கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் கான்கிரீட் தொகுதிகள் எல்லா இடங்களிலும் சிதறிக்கிடந்தது. அல்பேனியாவின் வரலாற்று அருங்காட்சியகத்தின் முகப்பு சாரக்கட்டுகளால் மூடப்பட்டிருந்தது, மேலும் அல்பேனிய வரலாற்றின் கருப்பொருளின் பிரபலமான நிவாரணம் பார்வையில் இருந்து மறைக்கப்பட்டது.

டிரானா இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டல் ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கத்தில் உள்ள மிக உயரமான கட்டிடமாகும்.

புனரமைப்பின் நோக்கம் நகரத்தின் பிரதான சதுக்கத்தில் இருந்து கார் போக்குவரத்தை அகற்றி அதை முற்றிலும் பாதசாரிகளாக மாற்றுவதாகும். எனவே டிரானாவின் அதிகாரிகள் தங்கள் நகரத்தை சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்ற விரும்புகிறார்கள். கட்டுமான ஸ்பான்சர் - பாங்க் ஆஃப் குவைத். பிரதான சதுக்கத்தை ஏற்பாடு செய்வதோடு, அல்பேனியாவில் எங்காவது அருகிலுள்ள மிகப்பெரிய மசூதியைக் கட்டுவதற்கு குவைத் வங்கி பணம் செலுத்துகிறது.

அல்பேனிய ஓபரா ஹவுஸ், அல்பேனியாவின் கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கத்திற்கு சோவியத் அரசாங்கம் வழங்கிய பரிசு. 1961 இல் சோவியத் ஒன்றியத்துடனான உறவுகளைத் துண்டித்த பிறகு, அல்பேனியர்கள் அதை சொந்தமாக முடிக்கும் வரை கட்டிடம் நீண்ட காலமாக முடிக்கப்படாமல் இருந்தது.

காலை ஐந்து மணியளவில், இமாம் மினாரட்டில் உள்ள மெகாஃபோன் மூலம் காலை பிரார்த்தனைக்கு அழைத்தார், அதன் பிறகு சதுக்கத்தில் முதல் "லார்க்ஸ்" தோன்றின. அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில், சதுக்கம் படிப்படியாக மக்களால் நிரம்பியது. முதல் போலீஸ்காரரும் பணியில் தோன்றினார்; அவர் உடைந்த சைக்கிளில் வேலைக்கு வந்தார். அதிகாலையில் தூங்குபவர்கள் மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தினார்கள். அவர்கள் உதய சூரியனைப் பார்த்து புன்னகைக்கவில்லை, ஆனால் ஒரு பெரிய கேமராவைக் கொண்ட ஒரு மனிதனை மிகவும் இரக்கமின்றி பார்த்தார்கள்.

அல்பேனியாவின் வரலாற்று அருங்காட்சியகம் ஒரு அடிப்படை நிவாரணத்துடன், சோசலிச யதார்த்தவாதத்தின் சிறந்த மரபுகளில் உருவாக்கப்பட்டது.

எனது அறிமுகமான ஒருவரின் அறிமுகத்தின் காரணமாக, டிரானாவின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் நான் தங்க வைக்கப்பட்டேன். எனது வழிகாட்டியில் வரைபடம் இல்லை அல்பேனியாவின் தலைநகர், அதனால் நான் நாகரிகத்தின் எல்லையில் வாழ்ந்ததாக எனக்குத் தோன்றியது. சில நாட்களுக்கு முன்பு உலக வரைபடத்தில் புகைப்படங்களைப் பதிவேற்றிய பின்னர், ஹோட்டல் மையத்திலிருந்து ஒரு போக்குவரத்து வளையத்தின் தொலைவில் அமைந்துள்ளது, அதாவது மத்திய சதுக்கத்திலிருந்து சுமார் 20 நிமிடங்கள் நடக்க வேண்டும் என்பதைக் கண்டுபிடித்தேன். வரைபடம் இல்லாததாலும், உகந்த பாதை தெரியாமலும், ஒரு ரவுண்டானா வழியில் மையத்தை அடைந்தேன்.

டிரானாவில் உள்ள வழக்கமான அடுக்குமாடி கட்டிடம். படிக்கட்டுகளில் உள்ள ஜன்னல்களில் உடைந்த பிளாஸ்டர் மற்றும் துளைகளிலிருந்து, அல்பேனியாவின் சராசரி வாழ்க்கைத் தரத்தைப் பற்றி ஒருவர் மிகவும் துல்லியமான முடிவை எடுக்க முடியும்.

காலை உணவுக்குப் பிறகு நேராக டிரானாவுக்கு வடக்கே இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள க்ருஜா நகருக்குச் சென்றேன். இதற்காக, நான் ஒரு குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் முற்றத்தில் நீண்ட நேரம் தேடுகிறேன், அதில் பயணிகள் க்ருஜாவுக்கு கூடுகிறார்கள். அல்பேனியாவில் ஒரு மினிபஸ் டாக்சியின் சிறப்பம்சங்கள் பற்றி அல்பேனியாவின் மேலோட்ட அறிக்கையில் விரிவாகப் பேசினேன்.

மினிபஸ்கள் குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் முற்றங்களில் பயணிகளை சேகரிக்கின்றன, ஏனெனில் அங்கு இன்னும் இலவச பார்க்கிங் உள்ளது. மேலே உள்ள புகைப்படத்தில்: தலைநகரின் முற்றத்தில் ஒன்றில் உள்ள க்ருஜா கோட்டைக்கு மினிபஸ்.

க்ரூஜில், அல்பேனியாவின் தேசிய ஹீரோ ஸ்கந்தர்பெக்கின் அருங்காட்சியகத்தைப் பார்வையிட்டேன், 19 ஆம் நூற்றாண்டின் ஒரு பணக்கார அல்பேனிய குடும்பத்தின் தேசிய வாழ்க்கையை இனவரைவியல் அருங்காட்சியகத்தில் வைத்துப் பார்த்து, வீட்டிற்கு பல நினைவுப் பொருட்களை வாங்கினேன். திரும்பியதும், நான் தூங்கி, மாலை 4 மணி வரை தூங்கினேன். இப்படித்தான் வெயிலைத் தவிர்க்க முடிந்தது.

டிரானா தெருக்களில் போக்குவரத்து அதிகம். ஓட்டுநர்கள் பாதசாரிகளுக்கு வழிவகுக்கவில்லை என்பது மட்டுமல்லாமல், வண்டிப்பாதையில் காலடி எடுத்து வைக்கும் அனைவரையும் இடித்து தள்ள முயற்சி செய்கிறார்கள்.

அல்பேனியாவின் தலைநகரம்மிகவும் வெப்பமான நகரம். ஆகஸ்ட் மாத சராசரி வெப்பநிலை இங்கே 31 டிகிரியை அடைகிறது, டிரானாவுக்கு எனது பயணத்தின் போது சூரியன் 40 டிகிரி வெப்பமாக இருந்தது! நான் நாளின் வெப்பமான பகுதியில் தூங்கினேன், பின்னர் குளித்துவிட்டு நகரத்திற்குச் சென்றேன். அல்பேனிய தலைநகரைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள, சூரிய அஸ்தமனம் வரை, அதாவது நான்கு மணிநேரத்திற்கு மேல் இல்லை.

தூசி, வெப்பம் மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு ஓட்டுநர்கள் தெருவின் எதிர் பக்கத்திற்கு அவசரமாக கடக்க வேண்டிய பாதசாரிகளை பயமுறுத்துவதில்லை.

அல்பேனியாவின் தெருக்களில் "மெர்சிடிஸ்" மிகவும் பொதுவான கார். பெரும்பாலான பழைய மெர்சிடிஸ் மேற்கு ஐரோப்பாவில் இருந்து திருடப்பட்டது.

நகர வரைபடம் மற்றும் தெரு அடையாளங்கள் இல்லாமல், எங்கு செல்வது என்று தெரியவில்லை. முதலில் காலை பார்த்த ஆற்றை நோக்கி நகர்ந்தேன். நதி கிழக்கிலிருந்து மேற்காக நகரைக் கடந்து டிரானாவை இரண்டாகப் பிரிக்கிறது. நகரின் தெற்குப் பகுதியில், ஆளும் ஆட்சியின் அரசியல் உயரடுக்கு வாழ்ந்த புளோகு மாவட்டம் இருந்தது. சாதாரண மக்கள் தொகுதிக்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டது. இன்று, Bloku "கடிகாரத்தை சுற்றி திறந்த மற்றும் திறந்த" (c). இங்கே, நகரத்தின் பிற பகுதிகளை விட, நீங்கள் வெளிநாட்டினரையும், சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் தூதரக ஊழியர்களையும், தங்க அல்பேனிய இளைஞர்களையும் சந்திக்கலாம். Bloku இல் நான் மிகவும் பிரபலமான கொடுங்கோல் உணவகங்களில் ஒன்றான Era இல் உணவருந்தினேன். பரிந்துரை!

அல்பேனியா மத்திய கிழக்கின் பயணங்களில் இருந்து நமக்குப் பழக்கமான ஒரு வாழ்க்கை முறையைக் கொண்டுள்ளது: ஆண்கள் நாற்காலிகளில் மணிக்கணக்கில் சாய்ந்து, அரசியலைப் பற்றி விவாதிக்கலாம், காபி குடிக்கலாம் மற்றும் பேக்கமன் விளையாடலாம்.

அல்பேனிய ஆண்கள் மதியம் டோமினோ விளையாடுகிறார்கள்.

ஒரு குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் முற்றத்தில் உள்ள ஒரு ஓட்டலில், மதிப்புமிக்க தகவல்களின் அனைத்து பரிமாற்றமும் நடைபெறுகிறது.

டிரானாவில் உள்ள வீடுகளின் முதல் தளங்கள் தனியார் வணிகத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. நகரத்தில் சிறு வணிகம் செழித்து வருகிறது.

இரவு உணவிற்கு இன்னும் சில மணிநேரம் இருக்கும் போதே, ஆற்றங்கரையில் நகர்ந்து நகர மையத்தைத் தேட ஆரம்பித்தேன். ஆற்றின் கான்கிரீட் கரைகளின் இருபுறமும் வெட்டப்பட்ட புல்வெளி இருந்தது, மேலும் ஆற்றை சிறிய பாலங்கள் வழியாக கடக்க முடியும், அவற்றில் பல பாதசாரிகள். இந்த பாதசாரி பாலங்களில் ஒன்றில், ஒரு பையன் "நடைபாதைக்கு வெளியே" புத்தகங்களை விற்றுக்கொண்டிருந்தான், நான் அவரைப் புகைப்படம் எடுக்க முடிந்தது என்று அவர் மிகவும் ஏமாற்றமடைந்தார். அல்பேனியாவில் புகைப்படக் கலைஞர்கள் விரும்பப்படுவதில்லை.

லானா நதி நகரத்தை வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளாக பிரிக்கிறது.

லானா ஆற்றின் மீதுள்ள பாலத்தில் புத்தகங்கள் வர்த்தகம்.

ஆற்றங்கரையில் உள்ள இலைகளை எலி தோண்டி எடுக்கிறது. டிரானா இன்னும் அழுக்காக இருக்கிறது.

டிரானா மிகவும் அழுக்கு. தொண்ணூறுகளின் கொந்தளிப்பான நிகழ்வுகளின் விளைவாக, அல்பேனிய தலைநகரின் மக்கள்தொகை முந்நூறாயிரத்திலிருந்து அரை மில்லியன் மக்களாக வளர்ந்தது. ஆற்றின் அருகே விழுந்த இலைகளின் குவியலில் எலி தோண்டிக் கொண்டிருந்தபோது கண்ணில் பட்டது. வெளியில் நிறைய தூசி உள்ளது, அதன் உணர்வு வறண்ட சூடான நாளில் மட்டுமே தீவிரமடைகிறது. ஆனால் இத்தனை அழுக்குகளுக்கு மத்தியில், நெடுஞ்சாலைகள் மரங்கள் மற்றும் பூச்செடிகளால் வரிசையாகப் பிரிக்கப்பட்ட பவுல்வர்டுகளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் பாதசாரிகளின் நடைபாதைகள் ஓடுகளால் அமைக்கப்பட்டன. காலையில், சாலைகளில் தண்ணீர் உள்ளது. நகர மையத்திற்கு வெளியே பல இடங்களில், மிகவும் பிரபலமான இடங்களுக்கு எப்படி செல்வது என்பது குறித்த சுற்றுலாத் தகவல்களுடன் கூடிய பலகைகளை நான் கண்டேன்.

ருகா கவாஜா தெருவில் உள்ள ஆர்வமுள்ள இடங்களுக்கு இருமொழி வழிகாட்டிகள்.

டிரானாவின் பல வழிகள் பூக்கும் புதர்கள் மற்றும் பச்சை வழிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அல்பேனிய எழுத்துக்களை உருவாக்கிய சாமி ஃப்ராஷெரி தெருவில் உள்ள டிரானாவில் உள்ள மற்றொரு பவுல்வர்டு.

டிரானா நகர அதிகாரிகள், ஊழல் மற்றும் அரசியல்வாதிகளின் பிற பாவங்களில் மூழ்கியிருந்தாலும், நகரத்தின் முன்னேற்றத்தில் முடிந்தவரை அதிக கவனம் செலுத்துகிறார்கள். டிரானாவில், தபால் குறியீடுகள் இல்லை மற்றும் முகப்பில் வீட்டு எண்கள் எழுதப்படவில்லை. ஆனால் பழைய அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள், பாராக்ஸ் என்று அழைப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும், வாழ்க்கைத் தரத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுவது, குறைந்தபட்சம் வெளியில் இருந்து ஒழுங்காக வைக்கப்படுகிறது. டிரானாவின் முந்தைய மேயரின் ஆணையின்படி, பல பழைய வீடுகளின் முகப்புகள் பிரகாசமான வண்ணங்கள் மற்றும் அற்புதமான வடிவங்களில் வரையப்பட்டுள்ளன.

அவர்கள் பழைய காலாண்டுகளை முகப்பில் வண்ணமயமான வடிவங்களுடன் "உற்சாகப்படுத்த" முயற்சிக்கிறார்கள். வீடுகளுக்குள் எதுவும் மாறவில்லை.

இந்த வீட்டின் முகப்பில், அவர்கள் தொங்கவிடப்பட்ட துணிகளை வர்ணம் பூசினார்கள், அதனால் தொங்கும் மிகவும் வேலைநிறுத்தம் இல்லை.

அல்பேனியாவின் தலைநகரம்கட்டுமான வளர்ச்சியை அனுபவித்து வருகிறது. நவீன வீடுகள் முடிந்தவரை உயரமாக கட்டப்பட்டுள்ளன. டிரானாவின் மத்திய சதுக்கத்திற்கு அருகில் உள்ள 25 மாடி TID கோபுரம் விரைவில் நகரத்தின் மிக உயரமான குடியிருப்பு கட்டிடமாக மாறும்.

டிரானாவுக்கு மிகப்பெரிய வருமான இடைவெளி உள்ளது. ஒரு கீவையின் கண்ணில் படும் வகையில் வருமான இடைவெளி என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது! பிரச்சனை என்னவென்றால், அல்பேனியாவில் கிட்டத்தட்ட எந்தத் தொழில்துறையும் இல்லை, மேலும் 45 ஆண்டுகள் தோல்வியுற்ற அரசியல் பரிசோதனையில் இருந்து தப்பித்து, என்வர் ஹோக்ஷாவின் சர்வாதிகார ஆட்சியுடன் சேர்ந்து ஆட்சியின் கட்டளை-நிர்வாக அமைப்பின் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் ஆரம்பம் சரிந்தது. . கம்யூனிச காலத்தில் ஏற்கனவே அல்பேனியாவில் வறுமை இருந்தது. ஊழல் செழித்தது. வறுமைக்கு கூடுதலாக, அல்பேனியாவின் கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் அதன் குடிமக்களிடம் மிகவும் பாரபட்சமான கொள்கைகளை பின்பற்றியது. பெயரிடல் மற்றும் சாதாரண மக்கள் தனித்தனி பகுதிகளில் வாழ்ந்தது மட்டுமல்லாமல், நுழைவாயில் மூடப்பட்டிருந்தது, ஆனால் கார் கூட கற்பனை செய்ய முடியாத ஆடம்பரமாக இருந்தது. 1990 இல், அல்பேனியா முழுவதிலும் 1,000 கார்கள் மட்டுமே இருந்தன, இவை அனைத்தும் அரசியல்வாதிகளுக்குச் சொந்தமானது.

டிரானாவின் மையங்களில் ஒன்றான ஷெஷி கார்ல் டோபியாவில் டாக்ஸி நிற்கிறது.

டிரானாவில் ஒரு பக்கத்தெருவில் புத்தம் புதிய காடிலாக் ஜீப்.

1990 களில் கிழக்கு ஐரோப்பாவின் நாடுகளில் இருந்ததைப் போலவே, திட்டமிடப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் வீழ்ச்சியானது காட்டு (!) முதலாளித்துவத்தின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது என்பது நமக்குத் தெரியும். முதலாளித்துவத்திற்கான அல்பேனிய பாதை விதிவிலக்கல்ல. நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட ஊழலுக்கு கூடுதலாக, நாட்டில் திருட்டு வளர்ந்தது. பழைய நாட்களில், திருட்டுக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது, நவீன காலத்தில் அது சிதைந்த பொருளாதார அமைப்பால் மறைமுகமாக ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. கொந்தளிப்பான 1990 களில், அரச சொத்தின் மிகவும் மதிப்புமிக்க பகுதி தனியார்மயமாக்கப்பட்டது, மீதமுள்ளவை சூறையாடப்பட்டு அகற்றப்பட்டன. எடுத்துக்காட்டாக, சோவியத் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களில் இது நடந்தது, 1997 உள்நாட்டுப் போரின் போது மக்கள் அறுக்கப்பட்டு ஸ்கிராப்புக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டனர். இரயில் தண்டவாளங்கள் ஸ்கிராப் உலோகத்திற்கும் தீவிரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.

டிரானாவின் மையத்தில் ஷாப்பிங் பகுதி. அனைத்து உலகளாவிய பிராண்டுகளின் ஆடைகள் மற்றும் ஆபரணங்களை இங்கே காணலாம்.

டிரானாவின் மையத்தில் உள்ள ருகா மைஸ்லிம் ஷைரி ஷாப்பிங் தெரு.

1997 உள்நாட்டுப் போர் பற்றி தனியாக விவாதிக்க வேண்டும். கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு, அல்பேனியா, அனைத்து நாடுகளையும் போலவே, ஜனநாயகத்தின் பாதையில் செல்ல முடிவு செய்தது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாறின. அவர்கள் அனைவரும் விரைவான லாபம் மற்றும் ஊழலுக்கான தாகத்தால் வேறுபடுத்தப்பட்டனர். 1997 ஆம் ஆண்டில், பல அரசியல்வாதிகளால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிதி பிரமிடுகளால் நாட்டின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மக்கள் பலியாகிவிட்டனர் என்பது தெரியவந்தபோது மக்களின் பொறுமை சிதைந்தது. விரக்தியடைந்த மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தினர். ஆக்கிரமிப்பு போராட்டம் ஆயுதம் தாங்கிய பாத்திரத்தை எடுத்தது, மக்கள் போலீசார் மீது கற்களை எறிந்து கடைகளை அடித்து நொறுக்கத் தொடங்கினர். வெளிநாட்டு அரசாங்கங்கள் தங்கள் தூதரக ஊழியர்களை அவசரமாக வெளியேற்றின. பல மாதங்களாக அல்பேனியா குழப்பத்திலும் கொந்தளிப்பிலும் மூழ்கியது. குழப்பம் ஆறு மாதங்கள் நீடித்தது. விவரிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளின் விளைவாக, இரண்டாயிரம் பேர் இறந்தனர்.

டிரானாவில் கைவிடப்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் ஒன்று. இப்போது அதன் பிரதேசத்தில் தெற்கு பேருந்து நிலையம் உள்ளது.

கலவரத்தின் போது, ​​மோசடி செய்யப்பட்ட MMM வைப்பாளர்களின் அதிருப்தியுடன் தெற்கு மக்களின் பிரிவினைவாதம் சேர்க்கப்பட்டது, இது நாட்டின் பொருளாதார மற்றும் மத அமைப்பில் உள்ள வேறுபாடுகளை மீண்டும் வலியுறுத்தியது. மலைப்பாங்கான தெற்கானது தட்டையான வடக்கை விட குறைவாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளது, மேலும் கிரேக்கத்திற்கு அருகாமையில் இருப்பதால், ஆர்த்தடாக்ஸி ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் அல்பேனியாவின் வடக்குப் பகுதி மிகவும் தொழில்மயமானது மற்றும் அதிக முஸ்லீம்களைக் கொண்டுள்ளது. கொள்கையளவில், இந்த மோதலில் மத காரணி தீர்க்கமானதாக இல்லை, ஏனெனில் 45 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கம்யூனிச அல்பேனியா மக்கள் தங்கள் மத தொடர்பை வலுக்கட்டாயமாக இழந்தனர். அல்பேனியா ஒரு முஸ்லீம் நாடாகக் கருதப்பட்டாலும், அதில் உள்ள மக்கள் வேறு எந்த கிழக்கு ஐரோப்பிய நாட்டையும் விட அதிக மத நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அல்ல.

குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் முற்றங்களில் துணி, காலணிகள் "கடைகள்" உள்ளன ...


... மற்றும் உதிரி பாகங்கள்.

அல்பேனியா ஒரு பன்முக நாடு, முதன்மையாக மத அடிப்படையில். டிரானாவில் நடப்பதை கவனிக்காமல் இருக்க முடியாது. ஈதெம் மசூதி பிரதான சதுக்கத்தில் அமைந்துள்ளது. பல கோயில்களைப் போல, மதத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தின் போது இந்த மசூதி அழிக்கப்படவில்லை.

எதெம் மசூதி.

Ethem மசூதி ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கத்தில் உள்ள பழமையான கட்டிடம் ஆகும். மசூதி பழமையானதாக புகழ் பெற்றது, மற்றும் டிரானாவில் மிகக் குறைவான பழமையான கட்டிடங்கள் உள்ளன, மேலும் மசூதியின் உட்புறம் "ஜெருசலேமை அடிப்படையாகக் கொண்டது" என்று வர்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது.

மரங்களுக்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய ஆர்த்தடாக்ஸ் தேவாலயத்தின் கட்டுமானத்தைக் காணலாம்.

மசூதியுடன் அருகிலுள்ள காலாண்டில், நவீன கட்டிடக்கலை உணர்வில் ஒரு பெரிய ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் கட்டப்பட்டு வருகிறது. 2007 இல் கட்டுமானம் தொடங்கியது. எனது வருகையின் போது, ​​கோவிலின் வெளிப்புற அலங்காரம் கிட்டத்தட்ட முழுமையாக முடிந்தது.

ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரல் நவீன கட்டிடக்கலையின் உணர்வில் அமைக்கப்படுகிறது, இது அல்பேனிய ஆட்டோசெபாலஸ் ஆர்த்தடாக்ஸ் சர்ச் மிகவும் பழமைவாத கிரேக்க மற்றும் செர்பிய தேவாலயங்களிலிருந்து சுதந்திரமாக இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

ஆர்த்தடாக்ஸ் கதீட்ரலில் இருந்து சில தெருக்களில் செயின்ட் கத்தோலிக்க கதீட்ரல் உள்ளது. பால், 2001 இல் திறக்கப்பட்டது. கதீட்ரலின் உட்புறம் போப் ஜான் பால் II மற்றும் அன்னை தெரசா ஆகியோரின் படங்களுடன் கறை படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. மாசிடோனியாவில் பிறந்த கத்தோலிக்க மதத்தைச் சேர்ந்த அல்பேனிய இனத்தைச் சேர்ந்த அன்னை தெரசாவின் நினைவுச்சின்னம் கதீட்ரலின் முன் உள்ளது.

அன்னை தெரசாவின் நினைவுச்சின்னம் செயின்ட் பால் கத்தோலிக்க கதீட்ரல் அருகே அமைந்துள்ளது. அல்பேனியா, கொசோவோ மற்றும் மாசிடோனியாவில் அன்னை தெரசாவின் நினைவாக ஏராளமான தெருக்கள், சதுரங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் அரங்கங்கள் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

டிரானா என்பது 13 ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்ட இஸ்லாத்தின் தாராளவாத கிளையான பெக்டாஷிசத்தின் மையமாகும். பெக்டாஷிசத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் மது அருந்த அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள், மேலும் அவர்களின் பெண்களுக்கு பாரம்பரிய இஸ்லாத்தை விட முக்கிய பங்கு வழங்கப்படுகிறது.

டிரானாவின் மையத்தில் விலையுயர்ந்த கடைகள்.

டிரானாவின் மையத்தில் நீங்கள் பாதசாரி தெருவில் நடக்கலாம். முராத் டோப்டானி தெரு டிரானா கோட்டையின் எச்சங்களை ஒட்டி செல்கிறது. வாயிலில் ஏற்பட்ட விரிசல் வழியாக, கோட்டையின் முற்றத்தில் ஏதோ ரகசியம் இருப்பதைக் காணலாம். டிரானாவின் முதல் பாதசாரி தெரு டைல்ஸ் போடப்பட்டுள்ளது, மேலும் கர்ப் வழியாக, LED விளக்குகள் தரையில் கட்டப்பட்டுள்ளன, நீல நிறத்தில் இருந்து பிரகாசமான மஞ்சள் நிறத்தை சீராக மாற்றும்.

டிரானாவின் மையத்தில் உள்ள முராத் டோப்டானி பாதசாரி தெரு.

டிரானா கோட்டையின் இடிபாடுகள்.

அல்பேனியாவின் தேசிய சட்டமன்றம் மற்றும் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் கட்டிடங்கள் டிரானா கோட்டைக்கு அடுத்த பூங்காவில் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. பிந்தையது 1972 இல் மட்டுமே நிறுவப்பட்டது.

பிரதான சதுக்கத்தில் இருந்து ஒரு தொகுதி, டிரானாவில் உள்ள மிக உயரமான கட்டிடத்திற்கான கட்டுமானம் நடந்து வருகிறது - குடியிருப்பு கட்டிடமான TID டவர். அதன் உயரம் 85 மீட்டரை எட்டும். பெல்ஜிய கட்டிடக்கலை நிறுவனத்தின் 25 மாடி கட்டிடம் தலைநகரில் உள்ள உயரமான கட்டிடங்களின் வரிசையில் முதன்மையாக இருக்கும், இது டிரானாவுக்கு நவீன முகத்தை கொடுக்க வேண்டும். நான் புரிந்து கொண்ட வரையில், சுலைமான் பாஷாவின் கல்லறையில் மேலே இருந்து கட்டுமானம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

Ethem மசூதி மற்றும் TID டவர் குடியிருப்பு வானளாவிய கட்டிடத்தின் காட்சி.

தியாகிகள் பவுல்வர்டின் (புலேவார்டி டியோஷ்மோர்யோட் இ கோம்பிட்) தொடக்கத்தில் இரட்டைக் கோபுரத்தின் முதல் இரண்டு தளங்களில் மிகவும் உயரடுக்கு வணிக வளாகம் அமைந்துள்ளது.

தியாகிகளின் பவுல்வர்டு ஆற்றின் எதிர்க் கரையில் செல்கிறது, அன்னை தெரசா சதுக்கத்துடன் முடிவடைகிறது, அங்கு கலை அகாடமியின் கட்டிடம் மற்றும் டிரானா பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய கட்டிடம் அமைந்துள்ளது. பவுல்வர்டு ஒரு தெளிவற்ற தோற்றத்தை விட்டுச்செல்கிறது: இங்குள்ள சாலை நடைபாதை அடுக்குகளால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. என் கருத்துப்படி, கொள்ளையடித்தல் இன்னும் உயிர்வாழும் ஒரு நாட்டிற்கு இது மிகவும் பகுத்தறிவு தீர்வு அல்ல.

தியாகிகளின் பவுல்வர்டு.

டிரானா மற்றும் இரட்டை கோபுரங்களின் நவநாகரீகமான காலாண்டிற்கு அருகில் (டிரானாவில், மிகவும் உயரடுக்கு குடியிருப்பு கட்டிடங்களை ஆங்கிலப் பெயர்களால் அழைப்பது வழக்கம்), அல்பேனியாவின் முன்னாள் சர்வாதிகாரி என்வர் ஹோக்ஷாவின் கல்லறையைச் சுற்றியுள்ள பூங்காவில் இளைஞர்கள் ஸ்கேட்போர்டுகளில் சவாரி செய்கிறார்கள். பிரமிடு வடிவ கல்லறை சர்வாதிகாரியின் மகளால் வடிவமைக்கப்பட்டது, ஆனால் அவர் இறந்த சிறிது நேரத்திலேயே அது மூடப்பட்டது. 1990 கள் மற்றும் 2000 களின் முற்பகுதியில், இது ஒரு டிஸ்கோவை வைத்திருந்தது, ஆனால் இப்போது கட்டிடம் கைவிடப்பட்டது.

அல்பேனிய மக்களின் "தலைவரின்" பிரமிடு.

எரா உணவகத்தில் நடைப்பயிற்சியை முடித்துவிட்டு சத்தம் நிறைந்த இளமை நீரோட்டத்துடன் விடுதிக்குத் திரும்பினேன். மறுநாள் காலை நான் தெற்கே சரண்டா நகருக்கு சீக்கிரமாகப் புறப்பட்டேன்.

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் கொடியானது கட்டிடத்தின் முகப்பில் உள்ளது, அது விரைவில் EU தகவல் மையத்தைத் திறக்கும்.

அல்பேனியாவை அதன் வரலாற்றின் படி பார்க்க வேண்டும். ஐரோப்பாவில், அல்பேனியர்கள் கார் திருடுடன் தெளிவாக தொடர்புடையவர்கள், மேலும் சாலைகளில் திருடப்பட்ட மெர்சிடிஸ் ஏராளமாக இருப்பது ஒரு முரண்பாடான புன்னகையை எழுப்புகிறது. இன்னொரு தப்பெண்ணத்தை உருவாக்குவதற்கு முன், இருபதாம் நூற்றாண்டில் இந்த மக்கள் அனுபவித்த வறுமையை நினைவில் கொள்வது அவசியம். அன்று அதிகாலையில் ஸ்கந்தர்பெக் சதுக்கத்தில் நான் சந்தித்த பேராசை மற்றும் பொறாமை பார்வைகள் எனக்கு எதிரான தீமையின் வெளிப்பாடு அல்ல, ஆனால் நவீன அல்பேனியர்கள் உயிர்வாழ வேண்டிய மிக மோசமான நிலைமைகளின் அறிக்கை மட்டுமே.