Vaatteiden rooli kirjallisissa teoksissa ja niiden suhde moderniin. Muoti fiktiossa ja maalauksessa Pushkinin aikakauden miespuku

Tarkoitus: - selvittää, mikä oli Pushkinin aikakauden muoti; - vertailla kirjallisten sankarien pukuja ja Puškinin aikakauden muotia; - koota sanakirja, joka tulkitsee pukujen, asusteiden nimiä Tarkoitus: - Selvittää, mikä oli Pushkinin aikakauden muoti; - vertailla kirjallisten sankarien pukuja ja Puškinin aikakauden muotia; - koota sanakirja, joka tulkitsee pukujen, asusteiden nimiä

"Nevskin varrella kävelevän yleisön joukossa saattoi usein huomata Pushkinin. Mutta hän pysähtyi ja houkutteli kaikkien ja kaikkien katseen, ei hämmästynyt pukullaan, vaan päinvastoin, hänen hattunsa ei ollut kaukana uusi, ja hänen pitkä bekeshansa oli myös vanha. En tee syntiä jälkeläisten edessä, jos sanon, että yksi nappi puuttui hänen bekesistänsä vyötärön takaa." N. Kolmakov "Luonnos ja muistot. Venäjän antiikin"

"Hän oli pukeutunut mustaan ​​frakkiin, valetimantti kimalteli mustan solmion alla kellertävässä paidan edessä" A. Pushkin "Egyptian Nights" kulmikas leuka "," pukutakkin kuparisista napeista ja vaakunoista se oli mahdollista arvata, että hän oli virallinen "M. Yu. Lermontov" Prinsessa Ligovskaja "

Hän käytti hyvin kapeaa korsettia ja venäläistä N, kuten N ranskaa Hän tiesi kuinka ääntää nenässä. "Jevgeni Onegin" "... vyötärö oli sidottu kuin kirjain X ...". "Nuori rouva - talonpojan nainen" "Lizavet käski riisua sukkansa ja kenkänsä ja irrottaa korsetin." Patakuningatar

46 Atlas Dictionary -sovellus on kangas, jonka pinta on kiiltävä. Sideburns - osa partaa, pitkin poskea ja korviin asti. Barege on vaalea villa- tai silkkikangas, jossa on kuviointi. Bekesha - miesten päällysvaatteet lyhyen kaftanin muodossa, jossa on rypyt selässä ja turkisreunus. Sielunlämmitin on lämmin hihaton takki, yleensä puuvillaa tai turkista. Haze on ohut läpikuultava silkkinen kangas. Carrick - miesten päällysvaatteet. Avain on kamariherran hoviarvon erottuva merkki, joka on kiinnitetty frakin takin häntiin.

Korsetti on erityinen vyö, joka kiristää rintakehän alaosaa ja vatsaa antaen figuurille hoikkautta. Crinoline - hiuskankaasta valmistettu alushame. Lorgnette - taitettavat lasit kahvalla. Univormu - sotilaspuku. Pantaloons - pitkät housut miehille. Pehmo on puuvilla-, silkki- tai villakangasta, jossa on nukka. Readingot - miesten tai naisten päällysvaatteet. Takki - miesten päällysvaatteet polviin, kauluksella, läpimenevä kiinnitys napeissa.

Tafti on ohut puuvilla- tai silkkikangas, jossa on pieniä poikittaisia ​​ripoja tai kuvioita mattapohjalla. Turlurlu on pitkä hihaton viitta naisille. Figmas - hame, jossa on valaanruoto. Frakki on vaate, jossa on leikatut helmat edessä ja kapeat, pitkät poimut takana. Silinteri on korkea miesten hattu, joka on valmistettu silkkipehmoista. Päällystakki - yhtenäinen päällysvaatteet. Esharp on kevyestä kankaasta valmistettu huivi, jota käytettiin kaulan ympärille sidottuna, kyynärpäiden yli heitettynä tai vyönä.

PUKUKIELI A.S. PUHKININ TEOKSISSA

A. V. Pakhomova

1800-luvun ensimmäinen puolisko - erityinen aika Venäjän historiassa, kirjallisuudessa ja taiteessa. Se liittyy Aleksanteri Sergeevich Pushkinin nimeen. Ei ole sattumaa, että tätä ajanjaksoa kutsutaan "Pushkinin aikakaudeksi". Runoilijan nero ei piile vain siinä, että hän kirjoitti kuolemattomia teoksia, vaan myös siinä, että ne sisältävät poikkeuksetta "aikakauden hengen". Pushkinin sankarit ovat epätavallisen eläviä, mielikuvituksellisia, värikkäitä, ominaisia. Ne välittävät niitä tunteita ja ajatuksia, joiden kanssa kirjailija itse ja venäläinen yhteiskunta elivät 1800-luvun alussa.

Kulttuuritutkimuksessa on käsitteitä - "pukuteksti" ja "pukukieli", kun sankarien vaatteiden kuvauksen takana on kokonainen kerros historiallisia, sosiaalisia, emotionaalisia ominaisuuksia, joskus hyvin niukka: yhteiskunnan tapa, tavat, keskustelutapa, etiketin säännöt, kasvatus, aikakauden muoti ... Kaikki tämä näkyy elävästi Pushkinin runoissa ja proosassa, mikä antaa meille uusia aiheita tutkimukselle. VG Belinsky kutsui romaania "Jevgeni Onegin" "Venäjän elämän tietosanakirjaksi". Voimme jossain määrin muuttaa tämän lausunnon "venäläisen muodin tietosanakirjaksi", mikä on myös totta. On aina mielenkiintoista puhua Pushkinista sosiaalisena ja fashionistana. Vaatteilla oli tärkeä rooli hänen elämässään. Teoksissaan hän kiinnitti paljon huomiota vaatteiden ja muodin aiheeseen. Vahvistus tälle on vuonna 1956 julkaistu "Puskinin kielen sanakirja", jonka toisessa osassa mainitaan, että sana "muoti" mainitaan Puškinin teoksissa 84 kertaa ja useimmiten romaanissa "Jevgeni Onegin". Venäjän muoti 1800-luvun alussa vaikuttivat ranskalaisilta. Ranska saneli muodin koko Euroopalle. Aatelisten venäläinen maallinen puku muodostettiin yleisen eurooppalaisen muodin hengessä. Keisari Paavali I:n kuoltua ranskalaisten pukujen kielto lakkasi olemasta voimassa. Venäjällä dandyt alkoivat käyttää liiviä, mekkotakkia, frakkia, joita täydennettiin muodikkailla asusteilla. Värissä - halu tummiin sävyihin. Samettia ja silkkiä käytettiin pääasiassa liivien ja hovipukujen ompelemiseen. Ruudulliset kankaat, joista ommeltiin housut ja muut puvun osat, tulivat hyvin muodikkaiksi. Taitetut ruudulliset peitot heitettiin olkapäälle, jota pidettiin tuolloin erityisen muodikkaana tyylinä. Muistakaamme, että A.S. Pushkin poseerasi taiteilija O. Kiprenskille ruudullisella ruudulla1.

Romaanissa "Jevgeni Onegin" runoilija puhuu päähenkilön asusta:

Voisin kuvailla hänen asuaan ennen oppinutta valoa Here;

Tietysti se olisi rohkeaa

Kuvaile omaa yritystäni

Mutta housut, frakki, liivi -

Kaikki nämä sanat eivät ole venäjäksi2 ...

Tuon ajan miesten muoti heijasti suurelta osin romantiikan ajatuksia. Mieshahmossa he korostivat, joskus hieman liioitellusti, kaarevaa rintakehää,

kapea vyötärö, siro asento. Maalliset miehet käyttivät frakkia. 20-luvulla. 1800-luvulla lyhyet housut ja sukat ja kengät korvattiin pitkällä, löysällä housuilla - miesten housujen edeltäjillä. Tämä miesten puvun osa on nimensä velkaa italialaisen komedian Pantalonen hahmolle, joka esiintyi aina lavalla pitkissä leveissä housuissa. Pikkuhousut pidettiin silloisten muodikkaiden henkselien päällä ja ne päättyivät alareunaan raidoilla, jotka mahdollistivat taitteiden välttämisen. Yleensä housut ja frakit erosivat väriltään. 30-luvulla. XIX vuosisadalla. on havaittavissa tyylimuutoksia. Uusien kauneusstandardien ilmaisemiseksi tarvittiin muita keinoja, muotoja ja materiaaleja. Muodin siirtyessä bisnesominaisuuksiin, erilaiset aktiviteetit, silkki ja sametti, pitsi ja kalliit korut melkein katosivat vaatteista. Ne korvattiin villalla, tummalla sileällä kankaalla. Peruukit ja pitkät hiukset katoavat, miesten muoti muuttuu vakaammaksi, hillitymmäksi. Englantilainen puku on saamassa yhä enemmän suosiota. Ensisijainen palmu muotitrendien saneleessa 1800-luvun jälkipuoliskolla. siirtyy Englantiin, erityisesti miesten puku. Ja tähän päivään asti miesten klassisten vaatteiden tyylin mestaruus on osoitettu Lontoolle. Koska maallinen etiketti määräsi tietyt säännöt ja asetti tiukat kriteerit, miestä, joka noudatti niitä täysin, pidettiin dandyna, maallisena leijonana. Onegin näyttää sellaisena lukijalle:

Tässä on Oneginini vapaana;

Leikkaa uusimmalla tavalla;

Kuinka dandy Lontoo on pukeutunut -

Ja vihdoin näin valon 3.

Kirjallisuus ja taide vaikuttivat myös muotiin ja tyyliin. Aatelisten joukossa Walter Scottin teokset saivat mainetta, kaikki kirjallisuuden uutuuksiin osallistuneet alkoivat kokeilla häkkiasuja ja baretteja. Baretti oli koristeltu höyhenillä ja kukilla, se oli osa juhlapukua, joten sitä ei otettu pois juhlissa, teatterissa tai illallisjuhlissa.

Kerro minulle, prinssi, etkö tiedä

Kuka on karmiininpunaisessa baretissa puhumassa espanjaa suurlähettilään kanssa? 4

Baretit valmistettiin sametista, satiinista, brokadista, silkistä tai muista kalliista kankaista. Kangaspala vedettiin yhteen pään koon mukaan, jolloin muodostui tietty tilavuus, joskus ommeltiin marginaaleja, koristeltiin kukilla, helmillä, erityisillä kullasta tehdyillä hakasilla jalokivillä (agraphs). On uteliasta, että tällaista päähinettä käyttivät yksinomaan naimisissa olevat naiset, ei ole sattumaa, että se esiintyy Tatjanassa merkkinä - hänet "annetaan toiselle". Tatjanan baretti oli karmiininpunainen - tuolloin kirkkaat kylläiset värit olivat muodissa: helakanpunainen, karmiininpunainen ja erilaisia ​​vihreän sävyjä suosittiin myös usein. Muodikkain ja yleisin miesten päähine Aleksanteri Sergeevitšin aikana oli silinteri. Ilmestymisestään (XVIII vuosisata) se muutti sekä väriä että muotoa monta kertaa: nyt laajenee, nyt kapenee, se tuli korkeammaksi tai alemmas, sen kentät joskus lisääntyivät, sitten

vähentynyt. Baretteja käytettiin aikaisemmin, renessanssin aikana, 1500-luvulla. tällaista päähinettä kutsuttiin barretiksi. 1800-luvun toisella neljänneksellä tuli muotiin leveälierinen hattu, bolivar, joka on nimetty Etelä-Amerikan vapautusliikkeen sankarin Simon Bolivarin mukaan5. Tällainen hattu ei tarkoittanut vain päähinettä, se osoitti omistajansa liberaalin julkisen mielipiteen. Pushkin itse käytti tätä päähinettä mielellään. Miesten pukuun lisättiin hanskat, keppi ja kello. Käsineitä kuitenkin pidettiin useammin käsissä kuin kädessään, jotta niiden riisuminen ei vaikeutuisi: tilanteita, joissa sitä vaadittiin päivällä ja jopa pallon aikana, oli paljon. Käsineissä arvostettiin erityisesti hyvää leikkausta ja hienointa, korkealaatuista nahkaa tai mokkaa.

Muodikas lisäys 1700-luvun - 1800-luvun alun miesten pukuihin. keppiä harkittiin. Se oli ei-toiminnallinen, vain lisävaruste, koska se oli valmistettu joustavasta puusta, mikä teki mahdottomaksi nojata siihen. Kävelysauvoja pidettiin yleensä käsissä tai käsivarren alla yksinomaan tuskan vuoksi.

Naisen muodossa 1800-luvun toisella neljänneksellä. mekon siluetti muuttuu jälleen. Korsetin paluu on ranskalaisen muotin sanelemaa. Runoilija pani merkille myös tämän yksityiskohdan:

Korsetti käytettiin hyvin kapeaa ja venäläistä N, kuten N ranskaa,

Hän tiesi kuinka ääntää nenässä6 ...

A. S. Pushkinin romaanien ja tarinoiden sankarit seurasivat muotia ja pukeutuivat sen mukaan, muuten tuon ajan kunnioitettava yleisö ei olisi lukenut suuren kirjailijan teoksia. Hän eli ja kirjoitti siitä, mikä oli lähellä hänen piirinsä ihmisiä.

Voit nähdä, että XIX vuosisadalla. erottuu erityisestä miesten päällysvaatteesta. Vuosisadan ensimmäisellä kolmanneksella miehet pukeutuivat karriksiin - takkeihin, joissa oli useita (joskus jopa kuusitoista) kauluksia. Ne putosivat riveissä, kuten viitat, melkein vyötärölle asti. Tämä vaate on saanut nimensä kuuluisalta Lontoon näyttelijältä Garrickilta, joka uskalsi ensimmäisenä esiintyä niin ihanan tyylisessä takissa. 30-luvulla mac tuli muotiin. Kylminä talvina Venäjällä käytettiin perinteisesti turkisia, jotka eivät ole menneet pois muodista vuosisatojen ajan. Viimeiseen kaksintaisteluunsa mennessään Pushkin puki ensin bekeshan (eristetyn kaftanin), mutta palasi sitten ja määräsi tarjottavaksi turkin: tuona kohtalokkaana päivänä ulkona oli kylmä.

Kuten tavallista, vaatteiden ja hattujen muodin myötä myös kampaukset muuttuivat. Hiukset leikattiin ja kierrettiin tiukoiksi kihariksi - "a la Titus", kasvot ajeltiin, mutta poskille jätettiin kapeita kaistaleita, joita kutsuttiin suosikeiksi. Paavali I:n kuoleman jälkeen peruukkeja ei enää käytetty, luonnollisesta hiusväristä tuli muodikasta. Peruukkeja käytettiin harvoin. Pushkinilla oli tällainen tapaus vuonna 1818, jolloin hän joutui sairauden vuoksi ajamaan pois ylelliset kiharansa. Odottaessaan hiuksensa kasvamista takaisin hän käytti peruukkia. Kerran tukkoisessa teatterissa istuva runoilija riisui tyypillisellä spontaanisuudellaan peruukkinsa päästään ja tuuletti sitä kuin tuuletin - läsnäolijat olivat järkyttyneitä.

Lisäyksenä miesten pukuun, kuten edellä totesimme, olivat hanskat, keppi ja kello ketjussa, breget7. Myös miesten korut olivat yleisiä: vihkisormuksen lisäksi monet käyttivät kivisormuksia. V.A.Tropininin muotokuvassa Pushkinilla on sormus ja sormus oikeassa kädessään peukalossa.

XIX vuosisadan alussa. "lasit" - lasit ja lorgnetit tulivat muotiin. Niitä käyttivät jopa hyvänäköiset ihmiset. Pushkinin ystävä Delvig, joka kärsi likinäköisyydestä, muistutti, että Tsarskoje Selo Lyseumissa oli kiellettyä käyttää silmälaseja, ja siksi kaikki naiset näyttivät hänestä silloin kaunottareilta. Valmistuttuaan lukiosta ja laitettuaan lasit päähän hän tajusi, kuinka syvästi erehtyi. Alexander Sergeevich tiesi tästä ja käytti sitä epäsuorasti romaanissa. Hän varoittaa ironisesti:

Myös te, äidit, olette tiukempia, pitäkää huolta tyttäristänne:

Pidä lorgnettesi suorana!

Ei sitä... ei sitä, Jumala varjelkoon! 8

Mutta pallo kuoli, ja vieraat menivät kotiin ... Kirjoittajalla on kyky "avaa" kaikki ovet ja "katsoa" sankariensa taloihin. Hänen aikanaan aatelisten yleisin kotipuku oli viitta. Pushkin kuvailee sankareita, jotka vaihtoivat frakkinsa aamutakkuun, ja nauraa heidän yksinkertaiselle, mitatulle elämälleen, heidän intohimolleen maailmallisiin huolenaiheisiin. Lenskyn tulevaisuuden ennustaminen. Aleksanteri Sergeevich huomautti:

Hän olisi monella tapaa muuttunut

Hän erosi muusoistaan, meni naimisiin,

Kylässä iloisena ja sarvillisena,

käyttäisivät tikattua viitta9 ...

IA Mankevich kirjoittaa: "On huomionarvoista, että koko Pushkinin teosten pukutekstikokoelmasta aamutakki materiaalina "rauhallisuuden, työn ja inspiraation satamana" on epäilemättä elämäkertateksti. Aamiaisen antipodi - "kamarikadetti-univormu", raskaiden moraalisten kahleiden symboli, josta runoilija vapautui vain kuolemalla ", sai kohtalokkaan asemansa Venäjän ensimmäisen runoilijan elämän luomisessa" 10 .

Viime vuosisadan alussa, jos käännymme naisten muotiin, ei vain mekkojen tyyli muuttunut, vaan myös niiden pituus: ne lyhenivät. Ensin kengät avautuivat ja sitten jalkojen nilkat. Tämä oli niin epätavallista, että se herätti usein miehissä jännitystä. Ei ole sattumaa, että Pushkin omisti seuraavat rivit tälle tosiasialle Jevgeni Oneginissa:

Rakastan kiihkeää nuoruutta

Ja tiukka, ja loisto ja ilo,

Ja annan harkitun asun;

Rakastan heidän jalkojaan;

Vai niin! pitkään aikaan en voinut unohtaa kahta jalkaa ...

Surullinen, kylmä,

Muistan ne kaikki, ja unessa Ne häiritsevät sydäntäni11.

Mekon yläosan piti muistuttaa sydäntä, jolle juhlamekoissa liivileikkaus näytti kahdelta puoliympyrältä. Yleensä vyötäröllä oli leveä nauha, joka sidottiin takaa rusetilla. Juhlapuvun hihat näyttivät reheviltä lyhyiltä housuilta. Arjen mekon pitkät hihat muistuttivat keskiaikaisia ​​gigoja. Naisen mekossa pitsiä on täytynyt olla suuria määriä ja korkealaatuisia:

Myllyn ympyrässä ne kiertyvät ja lepattavat läpinäkyvällä pitsiverkolla12.

Naisten hatussa oli aina koristeltu huntu, jota kutsuttiin ranskalaisella tavalla - fleur:

Ja kääntäen hohteen pois hatusta,

Sujuvin silmin hän lukee Simple-kirjoituksen 13.

Päällysvaatteiden valikoiman suhteen naisten muoti ei ollut huonompi kuin miesten. Pushkinin "Jevgeni Oneginissa" tapaamme sellaisia ​​sanoja kuin "takki" (naisten löysä leikkaus), "redingot" (pitkä takki leveällä leikkauksella), "huppu" (naisten tai miesten päällysvaatteet ilman katkosta vyötäröllä), "viitta »(Naisten päällysvaatteet leveän pitkän viitan muodossa, jossa viitta ja halkiot käsivarsille). Kyky pukeutua tyylikkäästi merkitsi myös hienovaraista yhteensopivuutta asun ja hiustyylin tai päähineen välillä. Vaatteiden muoti vaihtui, ja myös kampaukset muuttuivat. Vuosisadan alussa naisten hiustyyli kopioi antiikkia. Ruskeaa hiusväriä pidettiin parempana. 30-40-luvulla, romantiikan aikakaudella, hiukset muotoiltiin kiharoilla. Taiteilija Hau kuvasi vuonna 1844 kaunista Natalja Nikolajevna Lanskajaa, Pushkinin ex-vaimoa, juuri sellaisella hiustyylillä.

Vaatteet romaanissa eivät näytä pelkästään kodin esineenä, vaan toimivat myös sosiaalisesti merkkinä. Pushkinin romaanissa esitetään kaikkien väestöryhmien vaatteet. Moskovan aateliston vanhemman sukupolven vaatteissa muuttumattomuus korostuu:

Kaikki niissä on vanhan näytteen mukaan:

Prinsessa Helena-tädillä on sama tyllilakki;

Kaikki on valkoiseksi kalkittua Lukerya Lvovna 14.

Moskovassa ja Pietarissakin nuoret tekevät kampauksensa viimeisimmän muodin mukaan: he lyövät kiharat muodin mukaan15.

Vaatteiden kuvauksen taiteelliset toiminnot ovat varsin monipuolisia: se voi osoittaa sankarin sosiaalisen aseman, iän, kiinnostuksen kohteet ja näkemykset ja lopuksi luonteenpiirteet. Puškinin aikakaudella muoti maallisessa ympäristössä heijasteli pääasiassa yleiseurooppalaisia, ensisijaisesti ranskalaisia ​​tyylitrendejä: kaikkea, mikä oli muotia Ranskassa ja Englannissa, venäläiset muotinaiset kokeilivat hieman myöhemmin.

Puku 1700-1800-luvuilta on yksi venäläisen kulttuurin mielenkiintoisimmista ilmiöistä, joka on löytänyt monipuolista pohdintaa eri tyylilajeissa kirjallisissa teksteissä. Pukujuontien ja kuvien semanttinen potentiaali Pushkinin teoksissa kiinnostaa epäilemättä kulttuurintutkimusta. Hänen pukutekstinsä ovat pääsääntöisesti figuratiivisuutensa vuoksi lakonisia, mutta tämän pukupiirin kuvauksen lyhyyden taakse rakentuu jättiläismäinen kerros kulttuurin ikonisia ja symbolisia merkityksiä, jotka heijastelevat kirjallisuuden ja yhteiskunnan merkittäviä historiallisia tapahtumia. sen aikakauden elämä, jolloin kirjailija-runoilija työskenteli ja eli. Hänen teoksensa paljastavat muun muassa sosiaalisten tyyppien ja ihmissuhteiden psykologiaa, ajan muotiinnovaatioita ja hänen henkilökohtaisia ​​pukumieltymyksiään. Lisäksi puhumme pukukielestä paitsi runoudessa myös A.S. Pushkinin proosateoksissa. Tarina "Lumimyrsky" sisältää useita kuvauksia lisävarusteista, mutta ne ovat niin lakonisia, että ne ovat käytännössä näkymättömiä lukijalle, ne sulautuvat orgaanisesti sankarien kuviin, jättäen mieleemme yleisen tyypillisen idean: "Gavrila Gavrilovich korkissa ja pyörätakki, Praskovya Petrovna aamutakissa vanulla "kuusitoista. "Masha kietoutui huiviin, puki lämpimän hupun päälle<...>"17. Runossa "Kreivi Nulin" muodin teema on kudottu osaksi jokapäiväistä keskustelua. Arojen maanomistaja Natalya Pavlovna puhuu odottamattoman vieraan kanssa, joka epätavallisella tavalla löysi itsensä hänen taloonsa. Hän menee Petropoliin "Frakissa ja liiveissä, / Hatut, viuhkat, sadetakit, korsetit, / Pinssit, kalvosinnapit, lorgnetit, / Värilliset huivit, Sukat" päivä,<...>"18 tavoitteena" näyttää itsesi upeana pedona." On aivan luonnollista, että kahden satunnaisen keskustelukumppanin välinen keskustelu rajoittui muodin aiheeseen:

"Miten nostoja käytetään?" - Erittäin matala,

Melkein...toistaiseksi.

Anna minun nähdä mekkosi;

Niin. röyhelöt, rusetit, on kuvio;

Kaikki tämä on hyvin lähellä muotia. -

"Saamme lennätin" 19.

Tuohon aikaan pariisilaisen muodin näytteitä saapui Venäjän maakuntiin lehtien mukana. Nikolai Polevoy julkaisi silloin suositun "Moscow Telegraphin". Tämän lehden lukija tiesi kaikista muodikkaista uutuuksista vaatteissa, etiketissä ja arjessa: "Jontain aikaa pariisilaiset ovat olleet muodissa rakastaa maalaiselämää."

"Nuori rouva-talonpoika". Jo nimessä itsessään on aavistus pukeutumisesta. Itse asiassa sankaritar muuttaa ulkonäköään kahdesti, ja jokainen niistä on täydellinen vastakohta alkuperäiselle kuvalleen.

Tarinassa "Patakuningatar" pukuteema esiintyy useita kertoja. Esimerkiksi, missä Herman havaitsee, kuinka "Vaunuista venytteli vaunuista nuoren kauneuden hoikka jalka, nyt koliseva jakkisaappas, nyt raidasukka ja diplomaattikenkä. Turkistakit ja viittat välähtivät komean ovenvartijan ohi "20. Tämä ei ole vain luettelo Hermanin näkemistä vaatteista, vaan meillä on galleria sosiaalisista tyypeistä ja vastaavista aineellisen aseman ominaisuuksista. Tai kreivitärten "saapeliturkki" oppilaansa "kylmäviitan" ("kylmä" tässä - ilman turkisvuorausta) vieressä, mikä on jälleen yksi todiste köyhän Lizan valitettavasta tilanteesta, jossa hän oli omassa talossaan " hyväntekijä". Kävelevä konepelti ja hattu oli se, mitä hänellä oli ja mihin hänellä oli varaa. Liza oli pukeutunut "kuten kaikki muut, toisin sanoen kuin hyvin harvat".

70-luvulla. 1700-luvulla kärpäset ja viikunat olivat muodissa. 30-luvulla. XIX vuosisadalla. näitä naisen puvun yksityiskohtia pidettiin pitkään vanhentuneina, niitä voitiin nähdä vain erittäin edistyneillä naisilla. Ja tässä nimetyt yksityiskohdat - menneen vuosisadan attribuutit - ovat merkki kuulumisesta siihen sekä vanhan kreivittären sielulle että ruumiille.

Pushkin tuo teoksiinsa myös todellisia historiallisia henkilöitä. Joten tarinassa "Roslavlev" muodin teema esiintyy kirjailija Germaine de Staelin hahmossa, joka pakeni Ranskasta Napoleonin hallituksen vainon vuoksi. Venäjän maallinen yhteiskunta otti hänet myötätuntoisesti vastaan, hän auttoi paitsi muodikkaiden ideoiden, myös tyylien, erilaisten vempaimien leviämistä Venäjällä. Tämä koskee erityisesti turbaania. Ranskalaisen kirjailijan ansiosta, jolla oli jäljittelijöitä sekä Euroopassa että Venäjällä, "turbaani de Stael" tuli osaksi yksinomaan naisten mekkoa, jota baretin tapaan piti käyttää vain julkaisua varten. Tavalla tai toisella historiallinen pukutausta on läsnä Aleksanteri Sergeevitšin teoksissa, ja tietysti maininnat ja kuvaukset pukuista, joilla on todellinen historiallinen perusta, ovat erityisen kiinnostavia.

"Kapteenin tyttäressä" jo tarinan "Pidä kunnia nuoruudestasi" epigrafiassa on käytännössä pukuteksti. Tiedämme kaikki venäläisen sananlaskun: "Pidä jälleen huolta pukeutumisestasi ja kunnioita nuoresta iästä asti." Sankareita kuvattaessa seuraa kuvaus heidän vaatteistaan. "Saavuttuani Orenburgiin menin suoraan kenraalin luo. Näin pitkän miehen, joka oli jo kyyryssä vanhuudesta. Hänen pitkät hiuksensa olivat täysin valkoiset. Vanha, haalistunut univormu muistutti soturia Anna Ioannovnan ajoilta." 21" Kukaan ei tavannut minua. Menin eteiseen ja avasin käytävän oven. Pöydällä istuva vanha invalidi ompeli sinistä merkkiä vihreän univormunsa kyynärpäähän.<...>Menin puhtaaseen, vanhanaikaiseen huoneeseen.<... >Ikkunan vieressä istui vanha nainen tikatussa takissa ja huivi päässä. Hän puristi langat, joita kiero vanha mies upseerin univormussa piti kädessään, rullautuessaan sylissään ”22. "<...>Lähestyessämme komentajan taloa, näimme tasanteella parikymmentä vanhaa vammaista pitkät punokset ja kolmion muotoiset hatut. He olivat rivissä fryntissä. Edessä seisoi komentaja, vanha mies, elinvoimainen ja pitkä, lippalakki päällä ja kiinalaisessa aamutakissa ”23. "<... >Hyvästi, näkemiin, äiti ”, sanoi komentaja syleillen vanhaa vaimoaan.<... >Mene kotiin; mutta jos sinulla on aikaa, pue aurinkomekko Mashalle ”24.

"Pugatšov istui nojatuoleissa komentajan talon kuistilla. Hänellä oli yllään punainen kasakkakaftaani, jossa oli punos. Hänen kimaltelevien silmiensä päälle vedettiin korkea soopelihattu kultatupsilla”25.

Pushkin käyttää vaatteita myös tunnistekoodina "ystävä tai vihollinen": "Sitten sanoin sanoinkuvaamattomaksi hämmästykseksi Shvabrinin kapinallisten vanhinten joukossa ympyrään leikatun ja kasakkakaftaanin päällä" 26.

Joidenkin puvun elementtien semanttinen ilmaisukyky on niin suuri, että joskus se heijastaa kirjallisen teoksen pääideaa. Näitä elementtejä ovat mm. Petrusha Grinyovin jänislammasnahkainen takki ja Vasilisa Jegorovnan tikattu takki/takki. Jäniksen lampaannahkaturkilla on itse asiassa juonenmuodostustoiminto. "Neuvonantaja" ei unohda tätä lahjaa mestarin olkapäältä, hän pelastaa Grinevin väistämättömältä kuolemalta. Jäniksen lampaannahkainen turkki kulkee punaisena lankana läpi juonen kaikki keskeiset hetket. "En voinut olla ihmettelemättä olosuhteiden outoa yhdistelmää: kulkurille esitelty lasten lampaannahkainen takki pelasti minut silmukasta, ja majataloissa horjuva juoppo piiritti linnoituksia ja ravisteli valtiota!" 27

A. Tertz pohtii jäniksen lammasturkin kohtalokasta roolia vartiokersantti Pjotr ​​Grinevin elämässä ilman ironiaa: ”Anekdootti vähättelee oleellista eikä suvaitse abstrakteja käsitteitä. Hän kuvailee<...>ei "Pugatšovin kapinan historiaa", vaan "Kapteenin tytärtä", jossa kaikki pyörii silloin tällöin, jänislammasturkin päällä.<.>ja esittää pikkujutun merkkinä vihkimyksestä harvinaisuuksiin. Se on koko temppu, että elämää ja Grinyovin morsiamea ei pelasta voima, ei rohkeus, ei ovela, ei lompakko, vaan kanin lampaannahkainen takki. Sen unohtumattoman lampaannahkaisen turkin täytyy olla jänis: vain jäniksen lampaannahkainen turkki pelastaa. C'est la vie "28. Tikatun takin / takin teema liittyy semanttisesti kapteeni Mironovin vaimon traagiseen kuolemaan. Kirjoittaja, joka esittelee meille Belogorskin linnoituksen omistajan Vasilisa Egorovnalle, pukee hänelle "tikatun takin": "Ikkunalla istui vanha nainen tikatussa takissa..." sotkeutuneena ja riisuttu alasti. Yksi heistä on jo pukeutunut takkiinsa ”30. Tässä Pushkin kääntyy historiaan. Muinaisina aikoina rikolliset pukeutuivat naisten pukeutumiseen, joten tällaisen pukemisen motiivi voi symboloida murhaajan Vasilisa Jegorovnan mahdollista kuulumista "kuoleman maailmaan, alamaailmaan". Siten kristillisen antropologian kannalta merkityksellinen kulttuurinen oppositio "sielu - ruumis" osoittautuu tarinassa suoraan liittyväksi oppositioon "puku - alastomuus", jossa alastomuus muuttuu sielun symboliksi.

Egyptiläisissä öissä pukeutumiskuvaukset kulkevat hedonististen tekstien rinnalla. Niinpä runoilija Charsky "havainnoi" viimeisintä muotia "vaatteissaan" 31, eikä nautinnot olleet hänelle vieraita: "hän jäi ulos kaikista palloista", "söi liikaa"<... >joka iltajuhlissa "32. Hän (Charsky) kirjoitti runoutta "kultaisessa kiinalaisessa kaapussa". Eron aristokraatin Charskyn ja hänen vieraan, vierailevan improvisoijan elämäntavan välillä, Pushkin välittää heidän pukukuvauksensa kautta: ”Muukalainen tuli sisään<...>... Hänellä oli yllään musta takki, joka oli jo muuttunut valkoiseksi saumoilta; kesähousut (vaikka pihalla oli jo syvä syksy); väärennetty timantti kimalteli kuluneen mustan solmion alla kellertävässä paidan etuosassa; karkea hattu,

näytti siltä, ​​että hän näki sekä kauhan että huonon sään”33. "Köyhä italialainen oli nolostunut<...>Hän tajusi, että hänen edessään harjaisessa brokaattiskufeikissa, kultaisessa kiinalaisessa kaapussa, turkkilaisella huivilla vyötettynä seisovan ylpeän dandyn ja hänen, köyhän vaeltavan taiteilijan, välillä ei ollut mitään yhteistä. kulunut frakki. ”34

Pushkinilla on mielenkiintoisia "pukutekstejä" Pietari Suuren Arapassa. "Undertaker", "Shot" ja muut teokset, joissa vaatteiden kuvaukset "osallistuvat" aikakauden historiallisen maun jälleenrakentamiseen, joka vastaa tarinan juonen.

Pukutaide on sekä aineellisen että henkisen kulttuurin monimutkainen ilmiö, se suorittaa useita hyödyllisiä toimintoja, joista yksi tärkeimmistä on kommunikaatio.

Pukukulttuurissa kommunikaatio tapahtuu visuaalisesti koetellulla pukukielellä - historiallisesti ilmaantuvassa ja kehittyvässä semioottisessa järjestelmässä. Havainnot pukukielen käytöstä vakuuttavat äidinkielenään puhujat käyttämään sitä eri tarkoituksiin. Tämän väitteen vahvistavat tässä artikkelissa tarkastelemamme A. S. Pushkinin teosten fragmentit. Hänen hahmonsa käyttävät pukukieltä välittääkseen sosiaalista (status)tietoa, esimerkiksi sotilasasussa, virkamiespuvussa jne. Teoksen sankari, kuten itse asiassa kuka tahansa, voi koristella itsensä tyylikkäällä mekolla esimerkiksi ilmaisemaan hyvää mielialaansa tai muuta tunnetilaa. Tässä on myös aiheellista muistaa rituaali, kultti, leikki, diplomaattinen jne. käyttämällä pukukieltä. Pukukielen todellisuus on rikas ja monipuolinen.

Puvun semioottisen teorian merkitys piilee mielestämme siinä, että sen tulee tarjota tieteellistä tietoa tärkeästä esineestä - asusta - ihmisten välisen visuaalisen viestinnän välineenä dialektisessa ketjussa: mikropukukieli (tekijän ) - ihmisten pukukieli - pukukielen tyyppi - pukukieli yleensä ... Siten puvun semiotiikassa hahmotellaan puvun viittomajärjestelmien (pukukielen) tutkimustyypit, jotka yhdistävät ne muihin viittomajärjestelmiin ja tärkeimpään, kehittyneimpään, luonnolliseen kieleen. Tämä tuli selvästi ilmi jo 1800-luvulla. A.S. Pushkinin sekä useiden muiden kirjailijoiden teoksia.

Kylttijärjestelmä on se, mikä on periaatteessa mahdollista puvussa kielenä; pukunormi edustaa kaikkea mikä on "oikeaa", pukukäyttö liittyy "miten ihmiset pukeutuvat". Jos käsitteet "pukukieli" ja "puku pukeutuminen" eroavat ensisijaisesti siinä, miten pukukieltä tarkastellaan: käytössä tai sen ulkopuolella, niin "kylttijärjestelmää" ja "pukunormia" voidaan pitää "puvun" osana. kieli" ja "pukukieli" "luonteenomaista" puvun pukeutumisesta "tai" ihmisten pukeutumiseen." Ihmisten pukeutumistapaan vaikuttavat pukunormi ja pukukieli, joka oli olemassa ja "toimii" jo 1700-1800-luvuilla. Toisaalta ihmisten tapa pukeutua heijastuu vähitellen normiin ja lopulta puvun ikoniseen järjestelmään.

1 A.S. Pushkinin muotokuva tehtiin vuonna 1827.

2 Pushkin A.S. Jevgeni Onegin. Romaani jakeessa // Pushkin A.S. kokoelma cit .: 16 osassa M .; L., 1959.T. 6.s. 17.

3 Ibid. s. 10.

4 Ibid. s. 148.

5 Bolivar Simon (07.24.1783 - 12.17.1830) - Espanjan siirtomaiden vapaussodan vaikutusvaltaisin johtaja Amerikassa. Venezuelan kansallissankari.

6 Pushkin A.S. Jevgeni Onegin. s. 44.

7 Breguet on Sveitsissä valmistettu kello. Vuonna 1808 Breguet-tuotemerkin omistaja Abraham-Louis Breguet avasi edustuston "Russian House Breguet" Pietariin.

8 Pushkin A.S. Jevgeni Onegin. s. 18.

9 Ibid. s. 117.

10 Mankevitš I. A. Pukutekstejä A. Pushkinin teoksissa kulttuurin lukemisessa // Tomskin valtionyliopiston tiedote 2008. Nro 310 (toukokuu). s. 37.

11 Pushkin A.S. Jevgeni Onegin. s. 19.

12 Käsikirjoitusluonnoksessa. Luku I. Jakeen XXVI jälkeen.

13 Pushkin A.S. Jevgeni Onegin. s. 118.

14 Ibid. s. 137.

15 Ibid. s. 138.

16 Pushkin A.S. Blizzard // Pushkin A.S. Sobr. cit .: 8 osana, Moskova, 1970, osa 7, s. 98.

17 Ibid. s. 95.

18 Pushkin A.S. Kreivi Nulin // Pushkin A.S. Sobr. cit .: 8 osassa.Moscow, 1970.Vo. 4, s. 245.

19 Ibid. s. 246.

20 Pushkin A.S. Sobr. cit .: 8 osana, Moskova, 1970, osa 8, s. 22.

21 Ibid. s. 90.

22 Ibid. s. 95.

23 Ibid. s. 98.

24 Ibid. s. 134.

25 Ibid. s. 135.

26 Ibid. s. 136.

27 Ibid. s. 141.

28 A. Tertz (A. D. Sinyavsky) Kokoelmat teokset. cit .: 2 osassa, Moskova, 1992. Vol. I. S. 17.

29 Ibid. s. 95.

30 Ibid. s. 137.

31 Ibid. s. 56.

32 Ibid. s. 57.

33 Ibid. s. 58.

2. Pushkinin aikakauden naisten puku

3. Vaatekuvausten rooli aikakauden taustan luomisessa

Johtopäätös. Muoti ja pukeutumistyyli

Bibliografia

Johdanto. 1800-luvun ensimmäisen puoliskon muoti

Sinulla on oikeus ajatella toisin kuin aikakautesi,

mutta ei oikeutta pukeutua eri tavalla.

Maria Ebner-Eschenbach.

"Venäjän elämän tietosanakirja" - näin Vissarion Grigorjevitš Belinsky kutsui Aleksanteri Sergeevich Puškinin romaania säkeessä "Jevgeni Onegin". Ja suuri venäläinen kriitikko oli varmasti oikeassa. Tämä kuolematon teos todellakin paremmin kuin mikään historian oppikirja kuvaa venäläistä elämää 1800-luvun alkupuoliskolla, arkea ja tapoja Pietarin korkeasta seurasta patriarkaaliseen kylään eli "elämää sen kaikissa ulottuvuuksissa". Pushkin itse eli tähän aikaan ja tiesi hänestä kaiken. Kaikki eivät tietenkään ole yhtä tarkkaavaisia ​​kuin runoilija, mutta Pushkinin nerous piilee juuri siinä, että hän loi uudelleen historiallisen aikakauden kokonaisuutena.

Eri historialliset aikakaudet edustavat erityisiä ajanjaksoja, joilla on omat perinteet, tapahtumat, ihmisten elämäntavat. Ajan tuulahdus, ihmisten ideat ja unelmat heijastuvat elävästi paitsi valtion politiikassa tai yhteiskunnallisissa prosesseissa, myös ihmisen jokapäiväisessä elämässä. Kulttuurin maailmaan sukeltaessa on helpompi luoda menneisyyttä, ei vain ymmärtää, vaan myös tuntea aikakauden henkeä. Puvun historiaan tutustumisesta voi tulla opas historialliseen menneisyyteen.

Kaikki menneen vuosisadan pukuihin liittyvä on kauan sitten kadonnut arjestamme. Jopa ikivanhoja pukuja ja kankaita kuvaavat sanat ovat kadonneet arjesta. Me, nykyaikaiset lukijat, tutustuessamme 1800-luvun venäläisen kirjallisuuden teoksiin, kohtaamme sen tosiasian, että paljon teoksesta on meille tuntematonta. Osoitus A.S. Pushkin tai N.V. Gogol, F.M. Dostojevski tai A.P. Tšehov, me pohjimmiltaan emme näe paljon siitä, mikä oli kirjailijalle tärkeää ja jonka hänen aikalaisensa ymmärsivät ilman pienintäkään vaivaa.

Halusin tutkia Pushkinin ajan muotia hänen romaaninsa perusteella "Jevgeni Onegin". Jos kirjassa ei ole kuvituksia, voidaan vain arvailla näitä sankarin ulkonäköön liittyviä tärkeitä yksityiskohtia. Ja verrattuna noiden aikojen lukijoihin, menetämme paljon. Tämä selittää Puškinin ajan muodille omistetun tutkimuksen aiheen valinnan.

Tämän työn tarkoituksena on tutkia muotia ja sen suuntauksia 1800-luvun alkupuoliskolla.

Aloittaessani abstraktin parissa asetin itselleni seuraavat tehtävät:

ü Aleksanteri Sergeevich Pushkinin teosten sekä runoilijan elämästä tunnettujen tosiasioiden perusteella tutkia muotia ja sen suuntauksia 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla;

ü tutkia tutkimani aikakauden kauneuden tasoa;

ü verrata Aleksanteri Sergeevich Pushkinin pukeutumistapaa hänen teoksensa sankarien vaatteisiin;

ü Seuraa, kuinka muoti muuttui keväästä 1818 talveen 1837.

Tutkimuksen kohteena on sankarin ulkonäköön liittyvien tärkeiden yksityiskohtien tutkiminen.

Tutkimuskohteena on muodin muutos 1800-luvun alkupuoliskolla.

Tutkimus koostuu seuraavista osista:

- johdanto, jossa perustellaan tutkimuksen relevanssi, määritellään sen päämäärät ja tavoitteet, muotoillaan Puskinin ajan muodin käytännön ja teoreettinen merkitys;

- pääosa, joka koostuu 3 luvusta:

Luvussa 1 puhutaan Pushkinin aikakauden miesten asusta;

Luku 2 puhuu Pushkinin aikakauden naisten asusta;

Luvussa 3 puhutaan pukeutumiskuvausten roolista aikakauden taustaolentoja;

- johtopäätös, jossa esitetään tutkimuksen tärkeimmät johtopäätökset;

- lähdeluettelo.

1. Pushkinin aikakauden miespuku

1800-luvun ensimmäinen puolisko on erityistä aikaa Venäjän historiassa. Se liittyy Aleksanteri Sergeevich Pushkinin nimeen. Ei ole sattumaa, että sitä kutsutaan "Pushkinin aikakaudeksi". Pushkin syntyi, kun 1700-luku oli lopussa - maailmanhistoriallisten yhteiskunnallisten ja poliittisten mullistusten, rikkaimman kulttuurin, merkittävien tieteellisten löytöjen vuosisata: "Voi, unohtumaton vuosisata! Annat totuuden, vapauden ja valon iloisille kuolevaisille ... ”(AN Radishchev,“ Kahdeksastoista vuosisata”).

Runoilijan nerokkuus ei piile vain siinä, että hän kirjoitti kuolemattomia teoksia, vaan myös siinä, että niissä on näkymättömästi läsnä erityinen "ajan henki". Pushkinin sankarit ovat niin eläviä, kuvaannollisia, värikkäitä, että he välittävät tunteita ja ajatuksia, joilla kirjailija itse ja venäläinen yhteiskunta elivät 1800-luvun alussa.

Romaani "Eugene Onegin" kutsuttiin "venäläisen elämän peiliksi", tämä voidaan katsoa kokonaisuudessaan runoilijan koko työksi. Valon tapa, tavat, keskustelutavat, etiketin säännöt, koulutus, aikakauden muoti ovat elävästi edustettuina Pushkinin runoudessa ja proosassa.

1800-luvun alun muoti sai vaikutteita suuren Ranskan vallankumouksen ideoista. Aateliston venäläinen puku muodostettiin yleisen eurooppalaisen muodin mukaisesti. Paavali I:n kuoleman myötä ranskalaisten pukujen kiellot romahtivat. Aateliset kokeilivat frakkia, mekkotakkia, liiviä ...

Avaamalla romaanin "Jevgeni Onegin" sivut sukellat Puškinin aikakauden ainutlaatuiseen maailmaan: kävelet kesäpuutarhassa Oneginin kanssa - lapsen kanssa, havaitset Pietarin salongin ylimielistä ikävystystä, kuulet paikallisten omistajien keskustelut "viinistä, kennelistä, sukulaisistasi"; koet hänen ensimmäisen ja ainoan rakkautensa Tatjanan kanssa, ihailet upeita kuvia Venäjän luonnosta ja hämmästyttävällä tavalla tuo kaukainen aika tulee läheiseksi ja ymmärrettäväksi.

Useimmiten sanoja muoti ja muodikas käytetään romaanin ensimmäisessä luvussa. Tämä ei ole sattumaa. Muodin motiivi kulkee läpi koko luvun ja on sen leitmotiivi. Oneginille avautunut vapaus on alisteinen muodille, jossa hän näkee melkein elämän lain. Muoti ei ole vain uusimpien vaatteiden mallien seuraamista, vaikka Onegin tietysti pukeutuu (eikä vain leikattu) dandylle sopivasti "viimeisimmän muodin mukaan". Tämä ja vastaava käytös, jolla on tietty nimi - dandyismi, tämä on ajattelutapa ja jopa tietty tunnetunnelma. Muoti tuomitsee Oneginin pinnalliseen asenteeseen kaikkeen. Muotia seuraten et voi olla oma itsesi; muoti on ohimenevää, pinnallista.

1800-luvulla miesten muoti oli pääosin Englannin sanelema. Pushkinin aikojen miesten puku sai enemmän ankaruutta ja maskuliinisuutta verrattuna 1700-luvulle.

Miten noiden aikojen danit pukeutuivat?

Solmio sidottiin kaulan ympärille lumivalkoisen paidan päälle, jossa oli tärkkelyspitoinen, jäykkä kaulus (kutsuttiin leikkimielisesti saksaksi "vatermorder" - "parricide"). Sana "solmio" on käännetty saksasta "kaulahuiviksi", tuolloin se todella oli huivi tai huivi, joka sidottiin rusetilla tai solmulla ja päät työnnettiin liivin alle.

Lyhyt liivi ilmestyi Ranskassa 1600-luvulla ja sai nimensä sitä käyttäneen koomisen teatterihahmon Gillesin mukaan. 1800-luvun alussa oli muodissa laaja valikoima kaikenvärisiä liivejä: yksirivisiä ja kaksirivisiä, kauluksilla ja ilman, monilla taskuilla. Dandyt pukevat päälleen useita liivejä samaan aikaan, joskus viisikin kerralla, ja alemman on ehdottomasti katsottava yläliivin alta.

Liivin päällä oli puettu frakki. Tämä vaate, joka ei ole mennyt pois muodista tähän päivään asti, ilmestyi Englannissa 1700-luvun lopulla ja toimi alun perin ratsastusasuna. Siksi frakki on ulkonäöltään epätavallinen - lyhyt etuosa ja pitkät poimut takana, vyötärö hieman korkea, hiha olkapäässä on levennetty ja alareunassa suppilomainen ranneke (mutta tämä kuitenkin , se ei ole tarpeellista). Kaulus peitettiin yleensä erivärisellä sametilla kuin frakkikangas. Frakit ommeltiin eri väreissä, useammin yksivärisestä kankaasta, mutta ne saattoivat olla myös kuviomateriaaleista - raidallisia, "etuja" jne. Frakin napit olivat hopeaa, posliinia, joskus jopa arvokasta.

Pushkinin aikana frakit kietoivat tiukasti vyötärön ympäri ja niissä oli pörröinen hiha olkapäässä, mikä auttoi miestä vastaamaan tuon ajan kauneusihanteelle. Ohut vyötärö, leveät hartiat, pienet jalat ja korkeakasvuiset kädet!

Pushkinin ajan puku voidaan arvioida hänen nykytaiteilijan Tšernetsovin maalauksesta "Paraati Tsaritsynsky-niityllä Pietarissa 1831". Se kuvaa kuuluisia venäläisiä kirjailijoita - Krylov, Pushkin, Zhukovsky, Gnedich. Heillä kaikilla on pitkät housut, silinterit päässä, ja kaikilla, paitsi Gnedichillä, on pulisongit. Mutta kirjoittajien puvut ovat erilaisia: Pushkin - frakissa, Žukovskilla - takki, Krylov on pukeutunut bekeshiin ja Gnedich - päällystakki, jossa on viitta.

Toinen yleinen miesten vaatetus oli mekkotakki, käännetty ranskasta "kaiken päälle". Aluksi mekkotakkia käytettiin frakin päällä, yhtenäisenä. Se korvasi modernin takin. Takki ommeltiin vyötäröltä. Helma ulottui polviin asti ja hihan muoto oli sama kuin frakin. Mekkotakista tuli katuvaatteet 1920-luvulla.

Kuten näemme, 1800-luvulla oli erityinen miesten päällysvaatteiden valikoima. 1800-luvun ensimmäisellä kolmanneksella miehet pukeutuivat karriksiin - takkeihin, joissa oli useita (joskus jopa kuusitoista) kaulusta. Ne putosivat riveissä, kuten viitat, melkein vyötärölle asti. Tämä vaate on saanut nimensä kuuluisalta Lontoon näyttelijältä Garrickilta, joka uskalsi ensimmäisenä esiintyä niin oudossa tyylisessä takissa.

Viime vuosisadan 30-luvulla mac tuli muotiin - vedenpitävästä kankaasta valmistettu takki. Sen keksi skotlantilainen kemisti Charles Mackintosh. Kylminä talvina Venäjällä käytettiin perinteisesti turkisia, jotka eivät ole menneet pois muodista vuosisatojen ajan. Viimeiseen kaksintaisteluunsa mennessään Pushkin puki ensin bekeshan (eristetyn kaftaanin), mutta palasi sitten ja määräsi turkin tarjottavaksi. Sinä päivänä ulkona oli pakkasta...

Pikkuhousut on nimetty italialaisen komedian Pantalone hahmon mukaan. Niistä pidettiin kiinni muodikkaat henkselit, ja alareunassa ne päättyivät nauhoille, mikä mahdollisti taitteiden välttämisen. Yleensä housut ja frakki olivat erivärisiä, housut kevyempiä. Pushkin, joka antoi luettelon "Jevgeni Oneginin" miesten pukujen muodikkaista esineistä, totesi niiden ulkomaisen alkuperän:

Mutta housut, frakki, liivi,

Kaikki nämä sanat eivät ole venäjäksi.

Pantaloonit juurtuivat Venäjällä vaikein, mikä sai aateliset liittymään talonpoikaisvaatteisiin - satamiin. Pikkuhousuista puheen ollen ei voi muuta kuin muistaa leggingsit. Husaarit käyttivät niitä koko 1800-luvun ajan. Kiprenskyn muotokuvassa Evgraf Davydov on kuvattu lumivalkoisissa leggingseissä. Näissä pitkissä, tiukasti istuvissa hirvennahkahousuissa ei olisi pitänyt olla ryppyä. Tämän saavuttamiseksi leggingsit kostutettiin hieman ja ripotteltiin sisään saippuajauheella.

Kuten tavallista, vaatteiden muodin myötä myös kampaukset muuttuivat. Hiukset leikattiin ja kierrettiin tiukoiksi kiharoiksi - "a la Titus", kasvot ajeltiin, mutta poskille jätettiin kapeat hiusnauhat, joita kutsuttiin suosikiksi. Paavali I:n kuoleman jälkeen peruukkeja ei enää käytetty - luonnollisesta hiusväristä tuli muodikasta. Totta, joskus peruukkeja käytettiin edelleen. Vuonna 1818 Pushkin joutui sairauden vuoksi ajamaan pois ylelliset kiharansa. Odottaessaan uusien kasvua hän käytti peruukkia. Kerran tukkoisessa teatterissa istuessaan runoilija käytti hänelle ominaisella spontaanisuudellaan peruukkiaan tuulettimena ja järkytti ympärillään olevia.

Miesten puvun lisänä toimi hanskat, keppi ja kello ketjussa, rintakilpi, jota varten liiviin oli erityinen tasku. Myös miesten korut olivat yleisiä: vihkisormuksen lisäksi monet käyttivät kivisormuksia. Tropininin muotokuvassa Pushkinilla on sormus oikeassa kädessään ja sormus peukalossa. Tiedetään, että runoilija käytti nuoruudessaan kultasormusta, jossa oli kahdeksankulmainen karneoli, jossa oli maaginen kirjoitus hepreaksi. Se oli lahja rakkaaltani.

Monet miehet, kuten naiset, pitivät paljon huolta kynsistään. Käännytään Eugene Oneginiin:

Kuvaan uskollisessa kuvassa

Syrjäinen toimisto

Missä mod-oppilas on esimerkillinen

Pukeutunut, riisuttu ja taas pukeutunut?

Meripihka Konstantinopolin putkilla,

Pöydällä posliinia ja pronssia

Ja hemmotellun ilon tunteet,

Parfyymi viisteistä kristallia;

Kammat, teräksiset kynsiviilat,

Suorat sakset, kaaret

Ja harjoja kolmekymmentä erilaista

Ja kynsille ja hampaille.

Aikalaisten muistelmien mukaan Pushkinilla oli pitkät, hyvin hoidetut kynnet, jotka on muuten vangittu Kiprenskyn muotokuvaansa. Pelätessään rikkoa ne, runoilija laittoi toisinaan yhteen sormeensa kultaisen sormustimen, jolla hän ei epäröinyt esiintyä edes teatterissa. Puškin ikään kuin perustellakseen kirjoitti "Jevgeni Oneginissa":

Voit olla älykäs ihminen

Ja ajattele kynsien kauneutta:

Miksi vuosisadan kanssa väittely on turhaa?

Despootin tapa ihmisten keskuudessa.

1800-luvun alussa "lasit" - lasit ja lorgnetit tulivat muotiin. Niitä käyttivät jopa hyvänäköiset ihmiset. Pushkinin ystävä Delvig, joka kärsi likinäköisyydestä, muistutti, että Tsarskoje Selo Lyseumissa oli kiellettyä käyttää silmälaseja, ja siksi kaikki naiset näyttivät hänestä silloin kaunottareilta. Valmistuttuaan lukiosta ja laitettuaan lasit päähän hän tajusi, kuinka syvästi erehtyi. Tietäen luultavasti tästä, Aleksanteri Sergeevich huomauttaa ironisesti "Jevgeni Oneginissa":

Myös te, äidit, olette tiukempia

Seuraa tyttäriäsi:

Pidä lorgnettesi suorana!

Ei sitä... ei sitä, Jumala varjelkoon!

Sylinteri oli Pushkinin ajan laajalle levinnyt päähine. Se ilmestyi Englannissa 1700-luvulla ja muutti myöhemmin väriä, korkeutta ja muotoa useammin kuin kerran.

Vuonna 1835 Pariisissa keksittiin taitettava silinteri, Gibus. Sisätiloissa sitä käytettiin käsivarren alla taitettuna ja tarvittaessa suoristettiin sisäänrakennetulla jousella.

1800-luvun alun muoti heijastaa kaikkia sen ajan trendejä. Heti kun tiedot Latinalaisen Amerikan vapaustaistelusta saapuivat Venäjälle, ilmestyi Bolivar-hattuja käyttäviä ihmisiä. Onegin, joka haluaa esiintyä Pietarin maallisen yleisön edessä "pukeutuneena viimeisimpään tyyliin", pukee päähänsä seuraavan hatun:

Leveä bolivar yllään

Onegin menee bulevardille ...

Bolivar on suurilierinen silinteri, joka oli suosittu Euroopassa 1920-luvun alussa. 1800-luvulla ja sai nimensä Latinalaisen Amerikan vapautusliikkeen johtajalta Simon Bolivarilta. Runoilija itse käytti myös bolivaaria.

Miesten muoti oli täynnä romanttisia ajatuksia. Mieshahmo korosti kaarevaa rintakehää, ohutta vyötäröä ja siroa asentoa. Mutta muoti väistyi ajan trendeillä, liiketoiminnan ominaisuuksien vaatimuksilla ja yrittäjyydellä. Kauneuden uusien ominaisuuksien ilmaisemiseksi vaadittiin täysin erilaisia ​​muotoja. Pitkät housut, joita 1700-luvulla käyttivät vain kolmannen kartanon edustajat, tulevat miesten puvun perustaksi, peruukit ja pitkät hiukset katoavat, miesten muoti muuttuu vakaammaksi ja englantilaiset puvut ovat saamassa yhä enemmän suosiota.

Silkki ja sametti, pitsit ja kalliit korut katosivat vaatteista. Ne korvattiin villalla, tummalla sileällä kankaalla. Miesten puvut valmistettiin tupakan villakankaista, harmaa, sininen, vihreä ja ruskea, ja housut valmistettiin vaaleammista villakankaista. Väritrendi on tummien sävyjen tavoittelu. Vain liivit ja hovipuvut tehtiin sametista ja silkistä. Ruudulliset kankaat, joista ommeltiin housut ja muut puvun osat, ovat tulossa erittäin muodikkaita. Taitetut ruudulliset peitot heitettiin usein olkapäälle. Se oli ruudullinen ruudullinen A.S. Pushkin taiteilija O. Kiprenskylle.

Mutta pallo sammui, vieraat menivät kotiin. Kirjoittajalla on kyky "avaa" kaikki ovet ja "katsoa" hahmojensa taloihin. Aatelisten yleisin kotipuku on viitta. Puškin kuvailee sankareita, jotka vaihtoivat frakkinsa aamutakkuun, ja nauraa heidän yksinkertaisuudelleen, mitattuun elämään, kiireisiin rauhallisiin huolenaiheisiin. Lenskin tulevaisuutta ennustaessaan Aleksanteri Sergeevich Pushkin huomautti:

... Tai ehkä jopa se: runoilija

Tavallinen odotti kohtaloaan.

Kesän nuoret olisivat menneet;

Hänessä sielun kiihko olisi jäähtynyt.

Hän olisi monella tapaa muuttunut

Hän erosi muusoistaan, meni naimisiin,

Kylässä iloisena ja sarvillisena,

käyttäisi tikattua kaapua...

Heti kun ihmiskunta oppi valmistamaan yksinkertaisimpia kankaita ja ompelemaan yksinkertaisimpia vaatteita, pukusta tuli paitsi suojakeino säältä, myös merkki, symboli, joka ilmaisee monimutkaisia ​​​​yhteiskunnallisen elämän käsitteitä, jotka heijastuvat mm. taide.

Vaatteet osoittivat henkilön kansallisuuden ja luokan, hänen omaisuuden ja ikänsä sekä ajan mittaan viestien määrän, jonka kankaan väri ja laatu, puvun koriste ja muoto, läsnäolo tai joidenkin yksityiskohtien ja koristeiden puuttuminen lisääntyi eksponentiaalisesti. ...

Puku pystyi kertomaan, oliko nainen saavuttanut esimerkiksi avioliiton iän, oliko hän naimisissa vai kenties jo naimisissa ja onko hänellä lapsia. Mutta vain ne, jotka kuuluivat samaan ihmisyhteisöön, pystyivät lukemaan, tulkitsemaan vaivattomasti kaikki nämä merkit, sillä ne sulautuivat jokapäiväisessä kommunikaatioprosessissa.

Jokainen kansakunta kullakin historiallisella aikakaudella on kehittänyt oman muotijärjestelmän, joka on kehittynyt vuosisatojen kuluessa kulttuurikontaktien, kehittyneen tekniikan ja kauppasuhteiden laajentumisen vaikutuksesta. Muihin taiteen tyyppeihin verrattuna muodilla on toinen ainutlaatuinen ominaisuus - kyky vastata laajasti ja melkein välittömästi ihmisten elämän tapahtumiin, esteettisten ja ideologisten suuntausten muutokseen henkisellä alueella.

Ei voi olla niin, että ihmisen luonne ei heijastu hänen ulkonäköönsä. Miten pukua puetaan, millä yksityiskohdilla sitä täydennetään, millaisin yhdistelmin se koostuu - kaikki nämä ovat ominaisuuksia, jotka paljastavat pukeutujan luonteen.

Hän oli merkittävä siinä, että hän aina, jopa erittäin hyvällä säällä, meni ulos kalosseissa ja sateenvarjolla ja varmasti lämpimässä puuvillatakissa, - Tšehov kertoo Belikovista (Mies kotelossa), - Ja hänellä oli sateenvarjo. kotelossa ja kello harmaasta mokkanahkakotelossa, ja kun hän otti kynäveitsen esiin lyijykynän teroittamiseksi, hänellä oli myös veitsi kotelossa; ja kasvot näyttivät olevan kotelossa, kun hän piilotti ne koko ajan korotettuun kaulukseen...

Katso vaatteita tarkasti, niin voit piirtää pintapuolisen luonnoksen omistajan hahmosta. Hajamielisyys ja tarkkuus, pedantti ja hyvä luonne, luonnon leveys ja filisterismi - kaikki vaikuttavat ihmisen ulkonäköön. Terävästi havaittu vaatteiden yksityiskohta kertoo joskus enemmän kuin yksityiskohtaisin elämäkerta. Ihmistä ympäröivät esineet kantavat aina hänen persoonallisuutensa, hänen maun ja taipumusten ilmentymiä.

Mikään kuolleesta luonnosta ei ole ilmaisuvoimaisempaa inhimillisten kokemusten voiman suhteen kuin Van Goghin kengät.

Kanvasalla on kaksi nuhjuista, vanhanaikaista saappaat, jotka on juuri riisuttu. Taiteilija osoitti ikänsä vanhanaikaisuuden kautta. Otettuaan kauan sitten vanhojen ja kipeiden jalkojen muodon ne kutistuivat lattialle, ikään kuin pelkäävät häiritä hetken hengähdystauon rauhaa. Lika, aurinko ja sade ovat jättäneet syviä ryppyjä vanhaan ihoon. Halusi tai tahtomatta, katsoja, joka animoi niitä, hyväksyy kengät elävänä osana juuri lähtevää, alkaa ruokkia niitä säälillä ja myötätunnolla. Uupuneet kengät herättävät ketjun syviä assosiaatioita ja tunteita, myötätuntoa vähäosaisia ​​ja heikkoja kohtaan, ajatuksia traagisesta, yksinäisestä vanhuudesta.

Maapallolla ei ole ketään ihmistä, jonka eteen ei ilmestyisi Charlie Chaplinin mainittaessa pieni hauras hahmo, joka on hukkunut valtaviin housuihin ja tallattuihin, ylisuuriin, suuriin saappaisiin.

Muodikas keilahattu, viikset ja keppi puhuvat hyvinvoinnista, mutta kuinka surullisen pettymyksen saammekaan kokea, kun silmämme liukuvat roikkuvan takin yli ja muiden housut putoavat saappaidemme päälle! Ei, elämä on epäonnistunut!

Niin lahjakkaasti leikatut, kontrastiksi rakennetut vaatekappaleet loivat vakuuttavuutensa ja vaikutusvoimansa puolesta unohtumattoman kuvan, josta on jo tullut pikkumiehen, mutta myös hänen esiintyjän - Charlesin - symboli. Spencer Chaplin.

Joskus puvun pieni löydetty yksityiskohta, mikä tahansa siihen liittyvä esine, on koko luonnehdinnan solmu.

Panikovskilla (I. Ilfin ja E. Petrovin kultainen vasikka), nöyrä pikkupetturi, oli valkoiset tärkkelyspitoiset hihansuut aikaisemmasta ajasta. Sillä ei ole väliä, että he ovat itsenäisiä, koska paitaa ei ole; On tärkeää, että nyt kukaan ei käytä tällaista puvun yksityiskohtaa, ja hän, Panikovsky, korostaa tällä aristokraattista alkuperäään ja halveksuntaa kaikkia ympärillään olevia uusia ihmisiä kohtaan.

Saman sosiaalisen ominaisuuden puvun erittäin merkityksettömän kosketuksen kautta antaa Leo Tolstoi romaanissa Anna Karenina. Kylässä yritämme, Levin kertoo, - saada kätemme sellaiseen asentoon, että niiden kanssa olisi mukavampaa työskennellä, tätä varten leikkaamme kynnet, joskus käärimme hihat. Ja täällä ihmiset päästävät tarkoituksella irti kynsistään, niin pitkälle kuin jaksavat, ja kiinnittävät lautaset kalvosinnappien muodossa, jotta käsillä ei voi työstää mitään.

Ei ole eikä voi olla yksityiskohtia, jotka eivät liity henkilön luonteeseen. He puhuvat ammatista, iästä, makuista; kantavat ajan ominaisuutta: matkalaukkujen, salkkujen, laukkujen, rintakorujen, pinssien, merkkien jne. muodot muuttuvat.

Pudovkinin elokuvassa Pietarin loppu, kehyksessä katsojaa kohti virtaa keilareiden ja silinterien meri symbolina vanhan yhteiskunnan kuolemasta. On asioita, joihin yhdistämme tiettyjä käsitteitä ja tapahtumia.

Joten nahkatakki on jatkuva kumppani vallankumouksen ensimmäisille päiville; sininen pusero - 30-luvun työntekijät ja naistyöläiset; pellavainen collegepaita on tämän ajan työntekijöiden korvaamaton muoto.

Gabardiinitakki ja sininen kumitettu sadetakki ruudullisella vuorella ovat jo muodostuneet historialliseksi asusteeksi ja 50-luvun moskovilaisten symboliksi, kun taas 60-luvulla pahamaineisesta Bolognasta, vaatteidemme kemiallistumisen symbolista, tuli kesäpuku.

Koko muodin historia on symbolien historiaa. Mutta kuten edellä mainittiin, muoti ei ilmene vain vaatteissa, vaan myös käyttäytymisessä.

Kansalaisyhteiskunnan käyttäytymisen hienoudet olivat epätavallisen vaihtelevia. N.V. Gogol puhui heistä huumorilla: Minun on sanottava, että jos emme Venäjällä ole saaneet ulkomaalaisia ​​kiinni millään muulla tavalla, niin he ovat ylittäneet heidät huomattavasti käsittelykyvyllään. On mahdotonta laskea kaikkia vetovoimamme sävyjä ja hienouksia. Ranskalainen tai saksalainen ei ole tietoinen eikä ymmärrä kaikkia erityispiirteitä ja eroja: hän puhuu melkein samalla äänellä ja samalla kielellä sekä miljonäärin että pienen tupakkakauppiaan kanssa, vaikka tietysti hänen sydämensä hän tekee sen maltillisesti ennen ensimmäistä. Meillä ei ole niin - meillä on sellaisia ​​viisaita miehiä, jotka puhuvat maanomistajalle, jolla on kaksisataa sielua, aivan eri tavalla kuin sille, jolla on kolmesataa, ja sen kanssa, jolla on viisisataa, ei taaskaan sama kuin sen kanssa, jolla on kahdeksansataa - sanalla sanoen, jopa miljoonan nousevan, kaikki sävyt löytyvät.

Manerismi

Mannerismi (italiasta - pretentiousness, manierismi) on nimi, joka tavanomaisesti tarkoittaa kriisityylitrendejä sekä tiettyä vaihetta eurooppalaisen, pääasiassa italialaisen taiteen kehityksessä 1500-luvun puolivälissä ja lopussa.

Tämä vaihe heijasti Italian renessanssin taiteellisten ihanteiden kriisiä. Manerismin taiteelle yleensä on ominaista muotojen ylivalta sisältöön nähden. Tekniikan hienostuneisuus, virtuoosisuus, mestaruuden osoittaminen ei vastaa suunnittelun niukkuutta, toissijaisuutta ja ideoiden jäljitelmää.

Manerismissa voi tuntea tyylin uupumusta, sen elämänlähteiden uupumusta. Ensimmäistä kertaa renessanssin jälkeen näin vaikeasti saavutettu sisällön ja muodon, kuvan ja ilmaisun harmonia alkoi hajota yksittäisten elementtien, visuaalisten keinojen: linjan ja siluetin, väripisteen ja tekstuurin, viivan ylikehittämisen ja estetisoinnin vuoksi. ja siveltimenveto. Yksittäisen yksityiskohdan kauneus on tärkeämpää kuin kokonaisuuden kauneus.

Manerismi todistaa yhden tyylin rappeutumisesta ja toisen tyylin välittömästä tulemisesta. Tämä rooli ilmeni selvemmin Italiassa, jossa maniristiset suuntaukset ennustivat barokin syntyä.

Espanjassa manierismi - El Grecoa lukuun ottamatta - oli huonosti kehittynyt. Mutta hän ilmaisi itseään muodissa, sen yleisessä tyylitelmässä ja yksityiskohdissa. Italian renessanssin harmoniseen ihmiskehoa kunnioittavaan muotiin verrattuna espanjalaiseen muotiin vaikuttivat voimakkaasti geometriset muodot, jotka muuttavat keinotekoisesti ihmiskehon luonnollisia linjoja, muuttavat niitä. Yksittäisten vaatteiden välinen suhde ei ole tasapainossa. Renessanssin italialaisella muodilla saavutettu täydellinen ero miesten ja naisten pukeutumisten välillä espanjalaisessa muodissa poistetaan joissakin osissa vaatteita, kun taas toisissa sen ainoat naturalistiset yksityiskohdat korostuvat.

Loistava taloudellinen tilanne työnsi espanjalaisen hovin, sen tapot, yhteiskunnan ja muodin eurooppalaisen elämän eturintamaan, mikä antoi sysäyksen espanjalaisen muodin leviämiselle Euroopassa. Hän löysi kirkkaimman heijastuksen Ranskan, Englannin, Saksan, Italian ja Alankomaiden puvuista.

1800-luvun venäläisen kaunokirjallisuuden teoksia tutkiessani huomasin, että paljon menneisyyden pukuun liittyvää on jo pitkään kadonnut arjestamme. Poissa ovat sanat, jotka kuvaavat puvun nimeä, sen yksityiskohtia ja kangasta, josta vaatteet ommeltiin.

Ihailemme teoksen psykologista voimaa, kirjallisten sankarien hahmojen eheyttä emmekä huomaa muita ilmaisukeinoja, jotka luonnehtivat menneisyyden elämää ja kulttuuria. Tutkittuaan ongelmaa syvemmin hän virallisti tutkimuksen tulokset ja teki demonstraatiomateriaalia käytettäväksi kirjallisuuden, tekniikan ja visuaalisen toiminnan tunneilla.

A.S. Puškinin, N.V. Gogolin, A.S. Gribojedovin, M.E.Saltykov Shchedrinin kirjallisiin teoksiin ajatellen emme usein näe paljoakaan siitä, mikä oli sen ajan kirjailijoille tärkeää ja minkä heidän aikalaisensa ymmärsivät ilman pienintäkään vaivaa. Heidän teoksissaan juuri puku esiintyy tärkeänä ilmaisuvälineenä, yksityiskohta, joka paljastaa paitsi hahmojen plastisen ulkonäön myös heidän sisäisen maailmansa, määrittää kirjallisen teoksen tekijän aseman.

Muihin taidelajeihin verrattuna puvulla on tärkeä ilmaisuetu muihin taidelajeihin verrattuna - kyky reagoida laajasti ja välittömästi kaikkiin tapahtumiin.

Kirjallisissa teoksissa tallennettiin kaikki muodin oikut, kaikki tekstiilituotannon kehitysvaiheet 1800-luvulla. Pukukankaiden monimuotoisuus johtui tekstiilien valmistukseen liittyvän tekniikan ennennäkemättömästä kehityksestä, vaatteiden leikkaamisen ja valmistuksen parantamisesta. Monimutkaisten kudosten luonnonkuiduista valmistetut kankaat: sametti, kreppi, jacquard korostavat valmistustekniikan korkeaa tasoa.

Kaasu, grogron grodenapl, grodafrik - ne puhuvat vakavasta sovelluksesta silkkikankaiden valmistukseen.

Musliini, bufmusliini, musliini ovat tulosta korkean teknologian puuvillakankaiden tuotannosta, ja chineroyal-kankaalla ei ole nykyaikaisia ​​​​analogeja.

Asusteita ja koruja täydennettiin hahmojen sosiaalista kuulumista ja tekijöiden taitoa korostaen.

Puuvillasta, silkistä, pellavasta valmistetut pitsileikkaukset mahdollistavat pitsitekijöiden taiteellisen ja ammatillisen taidon määrittämisen. Konepitsien tulo ei syrjäyttänyt käsin kudottua pitsiä, vaan laajensi ja täydensi niiden valikoimaa ja teki asusta entistä kauniimman.

Kirjallisen tekstin täydellisimmälle havainnolle ja mahdollisimman suurelle lähelle kirjoittajan tarkoitusta tarvitaan tietoa menneen vuosisadan puvusta. Ne rikastavat meitä, antavat meille mahdollisuuden havaita täysin 1800-luvun kirjailijoiden kirjalliset tekstit. Valmistamani pukunäytteet antavat visuaalisen esityksen 1800-luvun asusta ja niitä voidaan käyttää kirjallisuuden, taiteen ja tekniikan tunneilla visuaalisena apuvälineenä.