Lilu puku 5-elementti tytöille. Viides osa: Puku tarina

• Oma tuotanto. Olemme työskennelleet vuodesta 2007.
• Henkilökunnassa työskentelee 25 käsityöläistä.
• Lähetetään kuukaudessa 40-50 nukkea Venäjältä
• Suuri alennus tukkukauppiaille
• Voimme ommella nukke 5 päivän sisällä - nopein aika Venäjällä
• Nukkumme vastaavat aina sovittua asettelua.
• Nukkejemme päät on tehty erittäin käteväksi käytettäväksi
• Kaikki tuotteet on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja erittäin helppo puhdistaa.
• Käytämme tiheää vaahtoa ja polystyreenivaahtoa, mikä auttaa nukkeja saamaan tarvittavat muodot
• Meillä on aina yli 100 nuket. Varastossa - nukke voi lähteä sinulle tänään
• Polyuretaanipohjaisilla nukkeillamme olevat kengät ovat ainoat Venäjällä

Toimitus:

Toimitus koko Venäjällä. Toimituskustannukset alkaen 1000 hieroa.

Toimitus muihin maihin on mahdollista. Kustannuksista neuvotellaan tässä tapauksessa erikseen.

Kuinka tehdä tilausta:

ensimmäinen  valitsemme hahmon, joka on symboli tai maskotti, määrittelee nuken tunnelman ja ulkonäön ja luo asettelun tai valitse ideoita vastaavan kuvan

jälkeen  tästä allekirjoittaa sopimus, määräajat, lasku

sitten  ompelemme kaikki nuken yksityiskohdat ja viimeisessä vaiheessa järjestämme varusteet valokuvaistunnolla ja videosekvenssillä, jossa viimeisimmät muokkaukset toimitetaan,

Lopussa  lähetämme sinulle nukke, saat sen, ja kaikki ovat onnellinen.

Kuinka maksaa:

1. Käteinen yrityksen toimistossa.
2. Sberbank-kortille
3. Käteisellä siirtämättä organisaation tilille.

Laskuttaaksesi meidän on haettava sinulta organisaation yksityiskohdat. Arvonlisäveroa ei makseta yksinkertaistetun verojärjestelmän soveltamisen vuoksi.

Voit saada lisätietoja ottamalla yhteyttä johtajaamme.

On vaikea löytää henkilöä, joka ei ole ainakin kerran elämässään katsellut kulttuurielokuvaa ”Viides elementti”. Jean Paul Gaultier toimi tämän kuvan pukusuunnittelijana ja kehitti noin 1000 mallia! Suunnittelija tunnetaan järkyttävyydestään, luovuudestaan, taiteellisuudestaan, samoin kuin hienovaraisen itseraudan ja huligaanisuuden elementeistä. Elokuvalle "Viides elementti" vaadittiin tätä.

Joten, Milla Jovovich ilmestyi näytöille, vedettynä kuin muumio, joustavilla nauhoilla, sitten rohkea Bruce Willis tiukassa oranssissa paidassa, jossa pääntie selässä. Gary Oldman, roolissa konna Zorgan, toimi prototyyppinä Hitler ja oli pukeutunut raidallinen mustavalkoinen kumi pyjamat. Ja mitkä olivat Chris Tuckerin pukujen arvoiset - leopardipuku tai ruusupuku viehtivät yleisön.

Päähahmo Lilu oli ensimmäisissä jaksoissa pukeutunut valkoisiin joustaviin siteisiin. Myöhemmin hän käytti rajattua valkoista T-paitaa, kultaisia \u200b\u200bsäärystimiä, oransseja housuja housunkannattimina ja armeijan saappaita. Lilan puku oli ihanteellisesti täydennetty sankaritarkuvalla.

Mielenkiintoista on, että toimintaelokuvan mukauttamisen jälkeen monet suunnittelijat loivat Lilu-pukun innoittamana samanlaisia \u200b\u200bmekkoja sideelementeillä.

Monet muistavat Bruce Willisin rohkeana Korben Dallasina oranssissa T-paidassa, mutta harvat tietävät, että hänellä oli naisellinen pääntie selässään.

Ylivoimaisesta Ruby Rose -roolista kutsuttiin alun perin amerikkalainen muusikko Prince. Laulaja piti Gauthierin luonnoksia liian naisellisina ja kieltäytyi roolista, mutta Chris Tucker suostui onnellisesti osallistumaan kuvaamiseen. Ja hän teki sen oikein!

tumblr.com-verkkosivusto

Epäkeskeisen liikemiehen-tyranni Zorganin rooli kumipukussa meni Gary Oldmanille.

Pienet hahmot saivat myös ylellisiä puvuja. Laivan lentoemäntät ilmestyivät valkoisina peruukkina ja sinisenä matalakaulaisena.

Ja niin se näytti oopperalaulaja, sininen ulkomaalainen Diva Plavalaguna.

Jopa tulevaisuuden McDonaldsin työntekijät saivat yksilölliset univormut.

Kun kirjoitin tätä tekstiä, halusin tarkistaa elokuvan uudelleen, ja sinä?

Ensimmäistä kertaa Coco Chanel aloitti pukujen suunnittelun taiteellisille tuotannoille vuonna 1924: Tapaamisen kanssa Venäjän vuodenaikojen Diaghilev-tiimin Jean Cocteaun ehdotuksesta hän loi puvut baletin Blue Expressille. Siellä heti polven yläpuolella esitetyt hameet tunnustettiin suureksi vapaudeksi, mikä ei kuitenkaan estänyt Chanelia käyttämästä tätä pituutta vaatekokoelmissaan, jotka eivät olleet tarkoitettu näyttämölle, vaan elämälle.

Yhteistyö Cocteaun kanssa ei rajoittunut Blue Expressiin, ja vuonna 1930 Chanel aloitti Cocteaun elokuvan ”Runoilijan veri” päähenkilön pukujen kehittämisen, josta tulee sumisesta juonesta ja heikosta laadusta huolimatta myöhemmin legendaarinen. Elokuvan asusteilla ei ole mitään tekemistä hänen studionsa tuolloin tuotettujen kokoelmien tyylin kanssa, ja samaan aikaan niissä on jotain käsittämätöntä, muistuttaa Chanelia. Pääosassa ”Runoilijan veressä” oli Vogue-suosikkimalli Lee Miller, joka muuttui näyttelijäksi vain tälle elokuvalle.

Puvut Coco Chanel balettille Blue Express, 1924

Lee Miller elokuvassa "Runoilijan veri"
Lee Miller elokuvassa "Runoilijan veri"

”Runoilijan veren” jälkeen Chanel osallistui tällaisiin hankkeisiin vasta 50-luvun lopulla, kunnes ranskalainen ohjaaja Louis Mal kehotti häntä luomaan kuvan Jeanne Moreausta elokuvassa “Rakastajat”.

”Rakastajia” seurasi Alain Rene “Viime vuosi Marienbadissa”, joka julkaistiin vuonna 1961. Sitten Chanel oli 77-vuotias, mutta hän julkaisi silti kokoelmat ja suostui yhteistyöhön. Elokuva osoittautui kuin unelma, kuten ohjaaja tarkoitti, pääosin päähenkilön lintujen pukujen ansiosta: hihojen ja kaulusten höyhenet hierovat mistä tahansa liikkeestä ja hypnoosivat katsojaa.

Jeanne Moreau elokuvassa "Lovers"
Laukaus elokuvasta “Viime vuosi Marienbadissa”Laukaus elokuvasta “Viime vuosi Marienbadissa”Laukaus elokuvasta “Viime vuosi Marienbadissa”

Vuonna 1962 Chanel osallistui elokuvan "Boccaccio-70" luomiseen, joka oli liimattu neljästä erillisestä fragmentista eri ohjaajilta. Chanel loi kolmannen osan päähenkilön puvut - sen ohjasi italialainen Lukino Visconti. Suunnittelijan ei ollut tarkoitus vain pukeutua 23-vuotiaan näyttelijä Romy Schneiderin kanssa, vaan mahdollisuuksien mukaan myös opettaa hänelle ranskalaisen eleganssin lait. Näyttää siltä, \u200b\u200bettä idea oli menestys: Joissain kohtauksissa Schneiderä, kuuluisassa Chanel-takissa ja keinotekoisilla helmillä, ei voida erottaa Cambon Street -kadun tavanomaisesta asiakkaasta.

Romy Schneider elokuvassa Boccaccio 70Romy Schneider elokuvassa Boccaccio 70Romy Schneider elokuvassa Boccaccio 70Romy Schneider elokuvassa Boccaccio 70

Vuonna 1971 Coco Chanel kuoli, mutta hänen muotitalonsa kysyntä pysyi paitsi asiakkaiden, myös ohjaajien keskuudessa. Uusi Chanel-suunnittelija Karl Lagerfeld, joka tunnetaan vastustamattomasta halustaan \u200b\u200bosallistua kaikkeen, luotiin todennäköisesti suurella ilolla pukuja melkein tusinalle vähän tunnettuja ranskalaisia \u200b\u200belokuvia.

Christian Dior

1940-luvun alkupuolella Christian Dior, joka silloin perusti oman hajustelaboratorion, oli jo tunnettu suunnittelija ja työskenteli muotitalossa Lucien Lelong. Samanaikaisesti hän kokeili itsensä pukusuunnittelijaksi läpi käymismaalauksilla, kuten “Rakkauskirjeet” ja “Sängyt sarakkeilla”. Mutta jo vuonna 1947 avattiin hänen legendaarinen kokoelmansa, joka loi perustan uudelle ilmeelle, ja Christian Dior näytti kuuluisilta faneilta. Yhden heistä, näyttelijä ja laulaja Marlene Dietrichin kanssa lähes kaikki Diorin tulevat elokuvateatterit yhdistetään.

Näyttelijä ja laulaja Marlene Dietrich

Marlene Dietrich elokuvassa Pelko kohtaus
Marlene Dietrich elokuvassa Pelko kohtaus Marlene Dietrich elokuvassa “Taivaalla ei ole moottoritietä”
Marlene Dietrich elokuvassa “Taivaalla ei ole moottoritietä”

Historiallisen maalauksen ”Pariisin valssi” kuvaamisen jälkeen, jossa Dior vastasi Napoleon III -kauden pukuista, julkaistiin samassa vuonna 1950 Hitchcockin “Pelko vaiheessa”, jossa Marlene Dietrich on päärooli ja hänellä on vain Christian Dior. Mekkojen lisäksi näyttelijälle ilmestyy housut ja takit, mikä oli todellinen käännekohta naisten muodin historiassa. Seuraavana vuonna Dior ompelee jälleen pukuja uudelle elokuvalle ”Ei taivaalla ole moottoritietä” - Dietrichin asut vahvistavat lopulta uuden ilmeen hallitsevan aseman Euroopassa ja Amerikassa.

Ava Gardner yrittää Christian Dioria
Ava Gardner elokuvassa Pikku mökki

Toinen museo ja suunnittelijan läheinen ystävä oli näyttelijä Ava Gardner. Hän ei ehdottomasti näytä Marlene Dietrichiltä, \u200b\u200bja hänelle Dior luo naisellisempia mekkoja, jotka korostavat figuuria ei korsetin ja turvonneiden hameiden avulla, vaan kankaan rakenteen vuoksi. Vuonna 1957, muutama kuukausi ennen kuolemaansa, Christian onnistui työskentelemään Gardnerin kanssa pukusuunnittelijana elokuvassa “Pieni mökki”.

Hubert de Givenchy

Ehkä yhdellä suunnittelijalla ei ole sellaista museota kuin Hubert de Givenchy. Tutustuminen näyttelijä Audrey Hepburniin tapahtui sarjasta: Givenchy loi puvut sankaritar Hepburnille elokuvassa "Sabrina", joka julkaistiin vuonna 1954. Sabrinan mekkojen suunnittelusta muotisuunnittelija sai Oscarin, ja näyttelijä Audrey Hepburn pysyi ikuisesti hänen muotitalonsa asiakkaana.

Seuraavan kerran he sattuivat tapaamaan elokuvan Sarjakuvassa "Funny Muzzle" vuonna 1957, jossa Hepburn näytti taas pääosassa. Siihen mennessä hän oli ompellut vapaa-ajan vaatteita vain Givenchissä kolme vuotta ja päätti kutsua suunnittelijan luomaan asuja uudelle elokuvalle.

Audrey Hepburn elokuvassa Funny FaceAudrey Hepburn elokuvassa Funny FaceAudrey Hepburn elokuvassa SabrinaAudrey Hepburn elokuvassa Sabrina

Vuonna 1961 Givenchyn muotitalosta tuli todellinen voitto: julkaistiin elokuva “Breakfast at Tiffany's”, jossa Audrey Hepburn esiintyy siinä hyvin pienessä mustassa mekossa. Elokuvalle luotiin tästä pukuista kolme versiota, jotka kaikki kuuluvat nyt yksityisille keräilijöille. "Aamiaisen Tiffanyn luona" jälkeen he, jotka eivät tienneet näyttelijästä mitään, oppivat Hepburnista, ja ne, jotka tunsivat hänet, mutta eivät tienneet Givenchiä, oppivat myös hänestä.

Toinen kuuluisa elokuva, jonka pukuja varten Hubert de Givenchy työskenteli, oli maalaus "Kuinka varastaa miljoona" vuonna 1966. Pääroolissa oli ennustettavasti Audrey Hepburn: me muistimme hänet pitsiä silmukalla, joka, kuten sankaritar uskoi, sai hänet näyttämään gangsterilta.

Audrey Hepburn elokuvassa Breakfast at Tiffany'sAudrey Hepburn elokuvassa Breakfast at Tiffany'sAudrey Hepburn elokuvassa Breakfast at Tiffany'sAudrey Hepburn elokuvassa Breakfast at Tiffany's Audrey Hepburn elokuvassa Miten varastaa miljoonaAudrey Hepburn elokuvassa Miten varastaa miljoona

Yves Saint Laurent

Suunnittelija Yves Saint Laurent loi usein puvut teatteriteoksille, mitä ei voida sanoa elokuvista. Hänen tilillään on kuitenkin kahden legendaarisen ranskalaisen legendaarisen maalauksen sankarien vaatteet: Luis Bunuel ja Claude Lelouch.

Vuonna 1966 Bunuel kutsui Yves Saint Laurentin kuvaamaan The Day Beauty -tapahtumaa, jossa muotisuunnittelija tapasi Catherine Deneuven (Hepburnin ja Givenchyn tarinan toisto). Surrealistiselle elokuvalle Saint-Laurent pukeutui Deneuveen 1966-vaatevalikoiman vaatteissa. Ja vuonna 1967 hänen oli tarkoitus luoda puvut Annie Girardeaulle, Yves Montanalle ja Candice Bergenille - elokuvan "Live to Live" näyttelijöille, joka kuului ikoniselle ohjaajalle Claude Lelouchille. Hänen piti toistaa "miehet ja naiset" -elokuvan täydellinen elokuva melkein täydellisestä elokuvasta rakkaus.

Catherine Deneuve ohjaaja Louis Bunuelin kanssa "Daytime Beauty" -sarjassa
Catherine Deneuve elokuvassa Day Beauty
Catherine Deneuve elokuvassa Day BeautyCatherine Deneuve elokuvassa Day BeautyCatherine Deneuve elokuvassa Day Beauty

Laukaus elokuvasta "Live to Live"

Paco Raban

Jos olet tekemässä fantasiaa tai elokuvaa tulevaisuuden maailmasta, Paco Raban ei voi tehdä ilman apua. He alkoivat puhua Rabanista 60-luvulla, kun hän julkaisi peräkkäin kokoelmat ”nykyaikaisista materiaaleista”: metallista, muovista, paperista. Siitä lähtien hän ei koskaan kääntynyt klassikkojen puoleen ja jatkoi kokeilua. Raban loi kausikokoelmien julkaisemisen yhteydessä vuosina 1967 ja 1968 seikkailunhakijoille Robert Enricolle metalliset uimapuvut ja Jane Fondan legendaariset puvut Rogare Vadimin barbarellalle. Samana vuonna 1967 suunnittelija loi Audrey Hepburnille useita ikimuistoisia pukuja, jotka pääosassa elokuvassa "Kaksi tiellä".

Ralph Lauren

1970-luvun puolivälissä Ralph Lauren osallistui kahteen elokuvaprojektiin pukusuunnittelijana. Minun on sanottava, että näiden kahden elokuvan tehtävät olivat täysin erilaisia. Ensimmäinen kuva on uusi elokuvan mukautus Scott Fitzgeraldin The Great Gatsbystä. Lorenin tehtävänä oli luoda miesten puvut 1920-luvun hengessä: oli välttämätöntä näyttää gangsterit sosiaalisessa kokoontumisessa ja tulisijassa. Lorenin moitteeton puku ja pehmeät puserot sopivat täydellisesti.

Vuonna 1977 julkaistiin toinen kuva pukuista, joissa Lauren työskenteli - “Annie Hall”. Se oli ensimmäinen "melkein vakava" elokuva, jonka Woody Allen ja Diane Keaton olivat päärooleissa. Lauren pukeutti miehen ja naisen melkein samoihin asioihin, joten ei aina ole selvää onko edessämme päähenkilöt vai kaksi Woody Allenia.

Laukaus elokuvasta "Annie Hall"
Laukaus elokuvasta "Annie Hall"
Laukaus elokuvasta "Annie Hall"Laukaus elokuvasta "Annie Hall"Laukaus elokuvasta "Annie Hall"Laukaus elokuvasta "Annie Hall"Kehys elokuvasta The Great Gatsby

Giorgio Armani

Jos otat ja lasket kuinka monta asiaa italialaisen suunnittelijan Giorgio Armanin kirjoitusta käytettiin erilaisten elokuvien sarjassa ainakin 1990-luvulla, lukumäärällä on taipumus äärettömyyteen. Kun Armani työskenteli vuonna 1980 Richard Geren kuvassa, jolla oli merkittävä rooli amerikkalaisessa gigolossa, he alkoivat kääntyä suunnittelijan puoleen miesten vaatekaappien asiantuntijana. Takit, housut, Armani-paidat erikseen ja kaikki yhdessä esiintyivät niin monissa toimintaelokuvissa ja melodraamaissa, että sitä on jo mahdotonta laskea. Armani toimi kuitenkin hyvin harvoin koko vaatekaapin suunnittelijana, kuten vuoden 2004 elokuvassa ”Pet” (Giorgio Armani loi kaikki 38 vaatekappaletta näyttelijä Kevin Kleinille ja useita mekkoja Ashley Juddille Linda Porterina). Useimmiten hän lisäsi Sean Connerylle vain perustiedot, kuten pipot ja takit, vuoden 1993 Rising Sun: lle. Armani käytti myös Liv Tylerin vaatteita teoksessa Escaping Beauty (1995) ja The Untouchables -sankarit (1987). Vain James Bond pysyi valloittamattomana: Toisin kuin odotukset, Agent 007 ei koskaan esiintynyt Armanissa missään sarjassa (vaikka hänellä on vain Brioni).

Richard Gere elokuvassa American GigoloKevin Kline elokuvassa Lemmikki
Sean Connery elokuvassa Rising Sun

Jean-Paul Gaultier

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Jean-Paul Gaultier on saanut ehkä suurimman panoksen elokuvien pukujen luomiseen. Ei tiedetä, kuinka muiden suunnittelijoiden asut kehitetään, mutta Gauthierin luonnokset, kangasvalinnat, piirrokset ja valokuvat ampuista riittävät koko näyttelyyn. Ja elokuvista, joiden kanssa Gauthier tekee yhteistyötä, tulee itsestään kultti.

Gauthier sai ensimmäisen kokemuksensa pukusuunnittelijana vuonna 1989, kun Peter Greenaway kutsui hänet kuvaamaan elokuvan ”Kokki, varas, hänen vaimonsa ja rakastajansa”. Gauthierin täytyi toteuttaa ohjaajasuunnitelma, joka jakoi kuvan kohtauksen värin mukaan: hahmot ovat pukeutuneet pukuihin, jotka vastaavat huoneen väriä. Jos nyt ei ole vaikeata tehdä tämä tietotekniikan avulla, Gauthierin piti ommella sama mekko useissa vaihtoehdoissa ja väreissä.

Jean-Paul Gaultier ja Peter Greenaway

Laukaus elokuvasta “Cook, varas, hänen vaimonsa ja rakastajansa”
Laukaus elokuvasta “Cook, varas, hänen vaimonsa ja rakastajansa”
Laukaus elokuvasta “Cook, varas, hänen vaimonsa ja rakastajansa”

Seuraava johtaja, joka soitti Gauthierille, oli Pedro Almodovar. Kika loi elokuvaansa varten pukuja Gianni Versacelle, ja Gauthierin piti työskennellä vain yhden sankaritar - tietysti päähenkilön - kanssa. Suunnittelija suunnittelee Victoria Abrilille, joka on toiminut ”Päivän pahin” -ohjelmaa ohjannut toimittajan roolissa groteskeja asuja, jotka vihjaavat jatkuvalle työlle veressä ja väkivallalla.

Vuonna 1995 ohjaaja Jean-Pierre Genet kääntyi Gauthierin puoleen saadakseen apua: hän pyysi suunnittelijaa pukeutumaan elokuvan ”Kadonneiden lasten kaupunki” koko näyttelijöiden ryhmään päästä varpaisiin, joista suurin osa tietysti oli lapsia. Ohjaaja ajatteli, että katsoja ei tiedä toiminnan aikaa: on vain selvää, että kaikkea ei tapahdu nyt, mutta milloin tarkalleen, ei ole selvää. Tässä elokuvassa ei enää vaadittu veren muovisia roiskeita ja revittyjä arkkuja, kuten Kikissä, ja Gauthierin oli yritettävä olla tekemättä vaatteistaan \u200b\u200btylsää. Elokuvassa on vihje suunnittelijan rakastamasta bretonilaisesta nauhasta: Monien lasten puvut osoittautuivat raidallisiksi.

Pedro Almodovar, Victoria Abril ja Jean-Paul GaultierLaukaus elokuvasta “Kika”
Laukaus elokuvasta “Kika”Laukaus elokuvasta “Kika”
Laukaus elokuvasta ”Kadonneiden lasten kaupunki”
Laukaus elokuvasta ”Kadonneiden lasten kaupunki”
Laukaus elokuvasta ”Kadonneiden lasten kaupunki”

Vuonna 1997 julkaistiin Luc Bessonin viides elementti, josta melkein heti tuli legenda. Milla Jovovich, sidottu kuin muumio, joustavilla nauhoilla, Bruce Willis tiukassa oranssissa T-paidassa; Gary Oldman, enemmän kuin Hitler, jos hän olisi muotisuunnittelija ja käyttäisi raidallista pyjamaa; Chris Tucker hameessa, aivan kuten Gauthier itse - nämä ja muut elokuvan keksivät ja ruumiillistaneet Jean-Paul Gaultier. Jopa tulevaisuuden McDonaldsin työntekijät saivat univormut.

Laukaus elokuvasta "Viides osa"
Laukaus elokuvasta "Viides osa"Laukaus elokuvasta "Viides osa"
Laukaus elokuvasta "Viides osa"

Jean-Paul Gaultier on upea taiteilija, joka luo hienostuneita, hienostuneita malleja ripaus järkyttävää ja elävää aistillisuutta. Samanaikaisesti hänen työnsä erottuu hienovaraisesta itsetaidosta, huligaanisuudesta ja taiteellisuudesta, jotka tekevät vaatteista "Gauthierista" vailla porvarillista patosta. Siksi hänen mallinsa ovat niin kysyttyjä popstaarien ja elokuvien keskuudessa, ja hänen työnsä pukusuunnittelijana on uskomattoman mielenkiintoinen.

Elokuva 1. Jacques Beckerin "Falbalas". Vaikutus lapsuudesta.

"Olen velkaa sen, että tulin muotisuunnittelijaksi", sanoo Jean-Paul Gaultier. Ranskalainen elokuva 1944 “Falbalas” teki vahvan vaikutelman nuorelle Jean-Paulille (käännämme sen ”Lady's ripsiksi”). "Kun olin yhdeksän tai kymmenen vuotta vanha, näin ensin Jacques Beckerin ohjaaman" Falbalas "-elokuvan Micheline Prelin kanssa.

Elokuva tapahtui Marcel Rochan studiossa, jossa he ampuivat muotitaloa, jossa päähenkilö toimii. Tämä avasi edessäni koko fantastisen maailman. Tietysti oli isoäitini korsetteja, mutta Falbalas oli todella laukaista. Pariisin couturierien maailma on kuvattu siellä uskomattoman tarkasti. Siksi, kun aloin työskennellä Cardinin ja Patoun palveluksessa vuonna 1970, tajusin, että sain Falbalan! ”

Mielenkiintoista on, että M. Roche ei vain kuvattu muotitalossa, vaan hän oli myös pukujen suunnittelija tässä elokuvassa.

Marcel Rocha

Marcel Rocha avasi kotinsa vuonna 1924. Hän oli ystäviä Jean Cocteau ja Paul Poiret, lisäksi hän oli vaikutusvaltainen maailmankuulu suunnittelija. Hänen asiakkaansa olivat Hollywood-tähdet, kuten Carol Lombard, Marlene Dietrich ja muut.

malli M. Roche

Näyttelijä May Westille Marcel Rocha loi mustan korsetin haapavyötäröllä Chantilly-pitsiin. Hän kiinnitti yleensä suurta huomiota alusvaatteisiin. 40-luvulla, kun ohut vyötärö oli suosittu, hän esitteli puoliskorsetin, joka veti vyötäröä ja jossa oli sukkanauhat. Ja sitä kutsuttiin "guepiere" (käännetty ranskaksi "ampiainen").

Nimeni on tunnettu hajuveden ansiosta. Hän julkaisi ensimmäisen hajusteensa vuonna 1944 häälahjana vaimolleen. Hän kutsui heitä vain "Femme" (nainen). Lalik-yritys kehitti pullon naishahmon fragmentin muodossa, jolla oli ohut vyötärö ja pyöristetyt lonkat. He sanovat, että hän oli inspiroinut May Westin tällaista suunnittelua. Alkoholijuomien lukumäärä oli hyvin rajallinen, koska oli sota, joten ne kirjoitettiin riviin.

itsekkäät asiakkaat

Jean-Paul Gaultierin itsekin työ on ominaista tietyllä liioitteluhetkellä. Mielestäni hän tekee sen kuitenkin mielenkiintoisesti. Myöhemmin kohtalo antoi Gauthierille mahdollisuuden työskennellä pukujen suunnittelijana elokuvissa. Kaikista suunnittelijoista, jotka toimittivat puvunsa kuvaamiseen, Jean-Paul lisäsi mielestäni elokuviin todella kirkkaita, tärkeitä korostuksia, auttoi paljastamaan tarkemmin hahmojen hahmot ja itse kuvan olemuksen.

Elokuva 2. 1989. “KOKO, THIEF, Hänen vaimonsa ja hänen rakkautensa”
PETER VIHREÄ. SEKSUAALINEN AGRESSIO.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Juhla 1993, Theatre des Champs Elysees

Tämä on Jean-Paul Gaultier'n ensimmäinen elokuva, jossa hän toimi pukusuunnittelijana. Vaikeasta juosta huolimatta elokuva on erittäin viehättävä ja uskomattoman kekseliäs. Häntä kutsutaan "voittajavoimaisesta kuvallisesta viihteestä".

Tähän elokuvaan on kerännyt upea joukko suuria ammattilaisia: ohjaaja on Peter Greenaway, ihminen, jolla on epästandardi näkymä maailmalle (muuten koulutuksen mukaan taiteilija), asettaja suunnittelija Ben Vann Os (joka ei muista hänen tyttöään helmikorvakorusta?!), Minun Suosikki säveltäjä - Michael Nyman (pianot, Draftsman's Contract ja muut). Näyttelijät - Michael Gabon (jonka kasvonsa “Harry Potterin” ansiosta koko maailma on nyt tiedossa), Helena Mirren (kaunis “Queen” Frears, näyttelijä, jolla on Venäjän juuret) ja Tim Roth (ohut, kaunis näyttelijä, Tarantinon suosikki, tunnetaan nyt myös TV-ohjelmien ystäville kirjoittanut "Fool Me"). Ja tämän elokuvan pukuilla oli iso rooli.

Elokuvan tunnuslause on "ruoka, seksi ja kuolema". Gauthierin tyyli, jossa seksuaalisesti aggressiiviset mekot, korsetit, tiukat hameet, korkokengät, sopii erinomaisesti tähän konseptiin, Greenway rakastaa rakentaa kaiken. Joten tässä elokuvassa hänen järjestysrakkautensa saavuttaa ruokatehtaan kuvan: ruoka valmistetaan keittiössä, syödään ravintolassa, heitetään wc: hen. Jokaisella näistä esineistä on oma väri: vihreä, punainen ja valkoinen. Sankarien pukujen väri vaihtelee myös riippuen siitä, millaisessa huoneessa he ovat. Kun hahmot kulkevat keittiön läpi, heidän vaatteensa ovat väriltään harmaanvihreitä, menevät ravintolasaliin - hän muuttuu mustana ja punaisena, käy wc: ssä - mustavalkoisena. Lisäksi sitä ei tehty tietokoneella, vaan ommeltiin uusia erivärisiä pukuja.

Helena Mirrenin viimeinen demoninen pukeutuminen korostaa tarkkaan ja kuvitteellisesti kohtauksen jännitystä. Hänessä oleva sankaritar muistuttaa outoa lintua, joka on juuttunut verkkoon.

Self-sitaatteja.

Samanlainen mekko, mutta eri väri kuin couturier-mallisto

  Mallisto 2009 - 2010 ja Lady Gaga

Elokuva 3. 1993. P. ALMODOVARin \u200b\u200b“KIKA”.
VERI GLAMORI

Absurdin "Kikan" kitšikuvassa Gauthier ei enää toimi pukusuunnittelijana, vaan vain yhden tähden, Victoria Abrilin suunnittelijana. Minusta näyttää siltä, \u200b\u200bettä tämä hahmo on estetiikastaan \u200b\u200blähinnä suunnittelijaa, hänen taiteellista ”minä”. Muut merkit pukeutuneet Gianni Versace.

P. Almodovar, Victoria Abril ja Jean-Paul Gaultier

elokuvan puvut

kehys elokuvasta "Kika"

Tämä elokuvapuku on Victoria and Albert Museumissa Lontoossa.
Osa Jean-Paul Gaultierin suunnitellusta "Cyberpunk" -asusta Victoria Abrilille vuonna 1994 elokuvassa "Kika", ohjaaja Pedro Almodovar. Victoria Abrilin hahmo, Andrea "Scarface" Caracortada näytetään kulkevan moottoripyörällään Madridin ympäri päällään futuristisilla taisteluvaatteilla, kuten näillä, elektronisesti ohjattujen valojen ja elementtien kanssa.

Päivän pahemman ohjelman isäntä Andrea-mekkojen suhteen ohjaaja pyysi Jean-Paulia kuvittelemaan, että hänestä oli juuri tullut katastrofin uhri, mutta samalla hänen pitäisi näyttää näyttävältä.

Näiden mekkojen valikoima ei ole sattumaa. Ei ole vain suoraa yhteys: punainen on veri, musta on kuolema. Täällä ja seuraamalla espanjalaisia \u200b\u200bperinteitä kiihkeällä seksuaalisella luonteella, verenhimoisella härkätaistelussa, siro flamencossa.

Tässä kehyksessä mekon helma näyttää verinäytteiltä, \u200b\u200bjotka täyttävät näytön. Vaikuttava metafora välitetään puku. "Hänen pukunsa heijastavat sankaritar luonnetta", Almodovar sanoo. Ja Gauthier kutsuu tätä tyyliä "veriseksi glamouriksi".

Kuminen lanka

kiiltävät punaiset muoviset applikoinnit, jotka tiputtavat verta kenkiin.

"Tämä heijastaa kauhun, roskasuunnittelun ja post-punk-esteettisyyttä muodissa, ja seurauksena on esteettinen väkivalta", Almodovar sanoi. Nämä pukut sopivat täydellisesti elokuvan tyyliin lisäämällä näön terävyyttä ja groteskia.

"Tämä heijastaa kauhun, roskasuunnittelun ja post-punk-esteettisyyttä muodissa, ja tuloksena on esteettinen väkivalta", Almodovar sanoi. Nämä pukut sopivat täydellisesti elokuvan tyyliin lisäämällä siihen näköterävyyttä ja groteskia.

Catherine Deneuve Gauthier-mekossa

Madonnan kuuluisa puku

Elokuva 4. 1995. ”MURTTUJEN LASTEIDEN KAUPUNKI”
MARK CARO, JEAN-PIERRE WIFE.
Mene viimeiseen

Kun katsot elokuvan ”Kadonneiden lasten kaupunki” hahmoja, tuntuu kuin saisit taikuuteatterin vanhasta, pölyisestä rinnasta. Kääpiöt, jättiläiset, identtiset miehet, siiamilaiset kaksoset, puhuva aivot ... ja lapset kaiken toisella puolella.

Ja he ovat kaikki Gauthierin pukeutuneita. "Jean-Paul Gaultierin suurin lahjakkuus on, että hän siirtää henkilökohtaisen näkemyksensä elokuvan universumiin. Kyllä, miten se on!", Sanoi elokuvan yksi ohjaaja Caro suunnittelijasta.

"Me molemmat uskomme kauneuden äärimmäisyyteen, joka monien mielestä on outoa. Sama ääripää on läsnä hänen muotinäytöksillään."

pukuviivoja, kuvia elokuvasta "Kadonneiden lasten kaupunki"

"Kadonneiden lasten kaupunki" - kuva on erittäin ranskalainen, erikoisella kansallisella maulla. Gauthier yritti tehdä pukuja ensimmäisten ranskalaisten elokuvien tyyliin. "Vanhoissa ranskalaisissa elokuvissa kuva on erittäin tärkeä", sanoi suunnittelija. ”Esimerkiksi Marcel L: n“ Erbier ”ja” L ”Argent” (”Money”) elokuvissa Les enfants du paradis"(" Paratiisin lapset ") Marcel Carne. Näin nämä elokuvat lapsena - äitini katseli niitä televisiosta. Ne vaikuttivat minuun ja suhtautumiseeni muotiin. Raha-elokuva on eräänlainen" Metropolis ". Nämä ovat kaikki elokuvia tyylikkäästi Art Deco.

kehys elokuvasta "Money"

Caron mukaan kuvassa ei ollut tarkkaa aikaa. On selvää, että tätä ei tapahdu nyt, mutta et tiedä tarkalleen milloin ", Gauthier sanoi." Hän käski minun katsoa esimerkiksi Charlie Chaplinin elokuvia ". lapsi”(” Vauva ”).

Kehys elokuvasta "Kid"

Hän halusi lasten näyttävän jotain sellaista, samassa hengessä. Ajan myötä - jonnekin vuosisadan alusta 40-luvulle. "

kehys elokuvasta "Kadonneiden lasten kaupunki"

"Tunsin," Gauthier jatkoi tarinansa, "että tyylikkyys on menneisyyttä, mutta ajattelin, että olisi siisti ja moderni koota eri aikakausia saada aikaan ennenaikainen ajanjakso."

Tämä bretonilaisten merimiesten pusero, jota Gauthier on niin suosinut. 1800-luvulla Bretagnen (alueen Luoteis-Ranskassa) asukkaat purjehtivat Englantiin myymään sipulia. Nämä kauppiaat käyttivät villapaitoja, jotka tekivät niistä tunnistettavissa kaukaa. Ne olivat erittäin tiiviisti kytkettyinä epätavallisella tavalla - ne eivät kulkeneet vettä, ne vastustivat tuulta ja kylmää. Britit pitivät tätä tapaa neuloa sellaisia \u200b\u200bvillapaitoja salaisuutena. Koska he olivat kuluneet tiiviisti verhottuina vartaloon, he kutsuivat sitä ”merimiesten toiseksi ihoksi”.

Jean-Paul itse hänen "yritys" hyppääjä ja haute couture malleja kokoelmista

Pidän siitä, että tämän elokuvan puvut ovat osa hänen ilmapiiriään. Heillä on ratkaiseva rooli elokuvassa, mutta ne tehdään myös elokuvalle, eivät Jean-Paul Gaultier'in mainostaksi. "
Ilmeisesti Gauthier kiehtoi lasten kanssa työskentelystä niin, että vuosien jälkeen hän teki lasten kokoelman.

1997 "VIIES ELEMENTTI" Luke BESSON.
TULEVAISUUDEN UNISEX

Yksi näkyvimmistä J.-P. Gauthier on tietysti viides osa. Hän suunnitteli 954 pukua tähän elokuvaan. ”” Halusin parasta suunnittelijaa, ja hän on Jean-Paul ”, Besson sanoi. "Hän tuntee värin; hän tuntee New Yorkin maun." " Elokuvan tulevaisuuden tila antoi Gauthierille mahdollisuuden toteuttaa kaikki mielikuvituksensa pukuissa. Joten jopa Bruce Willisin esittämälle raa'alle Korben Dallasille, hän kekseli puku, jossa pääntie selässä, mikä on yleensä yksityiskohta naisten mekkoja.