स्कैंडरबेग चौक। तिराना

यात्रा के बारे में फोटो रिपोर्ट और समीक्षा और स्केंडरबेग के लिए स्मारक स्मारक। स्केंडरबेग के स्मारक पर फोटो रिपोर्ट, इतिहास, कहां है

स्केंडरबेग के लिए स्मारक: विस्तृत जानकारी

मूर्तिकला युद्ध के घोड़े की सवारी करते हुए, कवच में अल्बानियाई नायक स्कैंडेबर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अपने दाहिने हाथ में, योद्धा एक कृपाण रखता है, उसकी टकटकी कठोर और निर्णायक होती है। घोड़ा अपने खुर को पीटता है और पीछे हटना चाहता है। पहाड़ की ढलानों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, स्कैंडरबेग युद्ध में भागते हुए एक बहादुर योद्धा की तरह दिखता है। वास्तविकता में वह ऐसा ही था।

जॉर्जी स्कैंडरबेग ओटोमन साम्राज्य का एक आश्रय था, क्योंकि वह एक मजबूत और धनी अल्बानियाई परिवार का प्रतिनिधि था। ओ ने तुर्की की ओर से शत्रुता में भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालाँकि, अल्बानियाई भूमि के निवासियों ने तुर्कों से जो दबाव अनुभव किया, उसने उसे निर्णायक उपाय करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने इस्लाम त्याग दिया, ईसाई बन गए और ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया।
उस समय तक, पूरा यूरोप इस सोच से काँप रहा था कि तुर्की की विजय आगे पश्चिम में फैल सकती है। यूरोपीय राजाओं ने उसे हर तरह की सहायता प्रदान की, इसलिए स्कैंडरबेग को न केवल अल्बानिया के मुक्तिदाता के रूप में माना जा सकता है, बल्कि यूरोप के रक्षक के रूप में भी माना जा सकता है।
1486 में, इस बीमारी ने राजकुमार कास्त्रियोती को नीचे गिरा दिया और मलेरिया से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सारी सेना बिना नेता और आजीविका के रह गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन अल्बानियाई इतिहास में हमेशा के लिए बना रहा। http://www.tgt.ru/

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• प्रतिक्रिया

स्कैंडरबेग स्क्वायर तिराना का मुख्य वर्ग है। इसका नाम 1968 में अल्बानियाई राष्ट्रीय नायक स्कैंडरबेग के सम्मान में रखा गया था, जिसका स्मारक भी यहाँ स्थापित है।

अल्बानियाई राजशाही के दौरान, वर्ग की वास्तुकला में कई इमारतें शामिल थीं जिन्हें कम्युनिस्ट काल के दौरान उड़ा दिया गया था। वर्ग के केंद्र में एक फव्वारा था, जो एक सड़क से घिरा हुआ था, पुराना बाजार संस्कृति के आधुनिक महल की साइट पर था, और जहां होटल परिसर अब है वहां एक रूढ़िवादी कैथेड्रल था। स्कैंडेनबर्ग स्मारक स्थल पर, जोसेफ स्टालिन की एक मूर्ति थी। सिटी हॉल पर राष्ट्रीय ऐतिहासिक संग्रहालय का कब्जा था। कुछ समय के लिए, इसमें अल्बानिया के नेता, एनवर होक्सा की एक मूर्तिकला छवि भी थी, इसे 1991 में छात्र विरोध के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था।

एक समय में, तिराना के पूर्व महापौर एडी राम ने वर्ग को आधुनिक यूरोपीय रूप देने के लिए कुछ कदम उठाए। मार्च 2010 से, स्क्वायर को सीमित सार्वजनिक परिवहन पहुंच के साथ पैदल यात्री क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। नए फव्वारे के लिए पानी की आपूर्ति इसे भरने के लिए वर्षा जल का उपयोग करती है। निर्माण अवधि के दौरान, चौक के चारों ओर नई बाईपास सड़कों को चालू किया गया। नवीनीकरण परियोजना को कुवैत द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

सितंबर 2011 से, शहर के नए मेयर के आगमन के साथ, पिछली योजना को संशोधित और बदल दिया गया है। चौक पर वाहनों को लौटा दिया गया, साइकिल पथ बिछाए गए। स्केंडरबेग प्रतिमा के दक्षिण में हरे भरे पार्कलैंड को उत्तर में कई सौ मीटर तक बढ़ाया गया था, जिसमें कई पेड़ लगाए गए थे। अब चौक में हाजी एफेम बे मस्जिद, ओपेरा हाउस, राष्ट्रीय संग्रहालय और सरकारी भवन हैं।

कहाँ है

स्कैंडरबर्ग स्मारक अल्बानियाई राजधानी तिराना के बहुत केंद्र में स्थित है। यह उसी नाम के चौक पर बनाया गया था और हर दिन सैकड़ों पर्यटक यहां घूमने और दृश्यों का आनंद लेने के लिए आते हैं।

वहाँ कैसे पहुंचें

हम मोंटेनेग्रो से एक दिवसीय दौरे के हिस्से के रूप में पर्यटकों के एक समूह के साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा बस से यहां पहुंचे। लेकिन अगर आप खुद अल्बानिया आ गए तो यहां पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन स्थानीय लोग आपको सही रास्ता बताने की संभावना नहीं रखते हैं। अल्बानियाई भाषा एक तरह की है, इसके समान और करीब नहीं हैं। केवल ऐतिहासिक रूप से, कुछ अल्बानियाई इतालवी जानते हैं और बस इतना ही। यहाँ कोई भी अंग्रेजी नहीं समझता - सांकेतिक भाषा आपकी मदद करेगी!

कहां पार्क करें

कुछ समय पहले तक, वर्ग ही विशेष रूप से एक पैदल यात्री क्षेत्र था। अब इसके चारों ओर एक कैरिजवे वाली सड़क है, लेकिन आप यहां पार्क नहीं कर सकते। चूंकि हम यहां बस से पहुंचे हैं, इसलिए उनके पास आमतौर पर केंद्र के बाहरी इलाके में एक निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्र होता है। वहां से हम पहले ही चल रहे थे।

प्रवेश

स्कैंडरबर्ग स्क्वायर का प्रवेश द्वार और स्मारक का प्रवेश द्वार निःशुल्क है।

सामान्य इंप्रेशन

स्कैंडरबर्ग स्मारक ग्यारह मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा है। राजसी सवार घोड़े पर बैठता है और हाथों में कृपाण रखता है।

सच कहूं तो, दिखने में इस स्मारक ने मुझे ऊफ़ा में सलावत युलाव के स्मारक की याद दिला दी।

यह दिलचस्प है कि पहले स्कैंडरबर्ग स्मारक की साइट पर जोसेफ स्टालिन का एक स्मारक था। लेकिन नब्बे के दशक में विस्थापित करने और बदलने का निर्णय लिया गया। अब स्टालिन का स्मारक राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत के पीछे स्थित है।

स्कैंडरबर्ग एक राष्ट्रीय नायक हैं। वह महान अल्बानियाई विद्रोह के मुखिया थे और उन्होंने देश को ओटोमन जुए से मुक्त कराया। उनके बारे में कई किंवदंतियाँ और लोक गीत हैं। यह दिलचस्प है कि स्कैंडरबर्ग को न केवल अल्बानिया में सम्मानित किया जाता है, रोम और कोसोवो में स्मारक बनाए गए हैं।

यह उत्सुक है कि अल्बानिया में एक ही नाम के कॉन्यैक और कॉफी का उत्पादन किया जाता है। वैसे, सस्ता नहीं, देश के बाकी उत्पादों के विपरीत।

या तो यह वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है, या इसकी देखभाल इस तरह से की जाती है, लेकिन स्मारक की उपस्थिति साफ, साफ और यहां तक ​​​​कि ऑक्सीकृत भी नहीं है, जैसे कई समान कांस्य स्मारक। और पक्षी भी उस पर नहीं बैठते और बुरा नहीं करते! सामान्य तौर पर, यह क्षेत्र बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है और इसके सभी पड़ोसी भवनों और संरचनाओं के साथ स्मारक एक दूसरे के साथ बहुत सद्भाव में है। हालांकि, अगर हम इसे अलग-अलग तत्वों में विभाजित करते हैं, तो वर्ग के घटक भाग बहुत भिन्न होते हैं और विभिन्न युगों और शैलियों से होते हैं। यहां और हाजी एफेम बे, ओपेरा हाउस, राष्ट्रीय संग्रहालय, सरकारी भवन (राष्ट्रपति भवन सहित)। मैंने स्मारक के पास खड़े चौक को देखा, और मैंने इस सब को किसी तरह के सलाद के साथ जोड़ा!

कहाँ खाना है

आप स्मारक और चौक से जहां भी जाते हैं, वहां हर जगह कैफे या रेस्तरां हैं। यहाँ खाने के लिए कहाँ है। हमारे माप के लिए कीमतें सस्ती हैं और भाग खराब नहीं हैं। मैं अल्बानियाई आइसक्रीम की कोशिश करने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। वास्तव में, यह अल्बानियाई नहीं है, लेकिन इतालवी है, लेकिन कम स्वादिष्ट नहीं है! हमारे गाइड ने स्थानीय आइसक्रीम का नमूना लेने के लिए शहर के केंद्र में एक विशेष पड़ाव भी बनाया। और मैं आपको अल्बानियाई कॉफी का प्रयास करने की सलाह देता हूं। यह यहाँ पूरी तरह से अलग है, वास्तव में स्वादिष्ट है। दुर्भाग्य से, अल्बानिया में ही, हमारे पास कॉफी का स्वाद लेने का समय नहीं था, लेकिन हमने अपने साथ कुछ पैकेज खरीदे। यह बहुत स्वादिष्ट निकला। यहां, एक तुर्क में कॉफी बनाने की एक विशेष तकनीक भी काम करती है: पहले उबाल के बाद, इसे आग से नहीं हटाया जाता है, लेकिन हटा दिया जाता है और फोम के जमने तक इंतजार किया जाता है, फिर आग पर डाल दिया जाता है और उबालने की अनुमति दी जाती है, और यह होना चाहिए तीन बार किया जाए। इस तरह से कॉफी बनाना बहुत स्वादिष्ट निकलता है! यह जले हुए स्वाद के साथ नहीं निकलता है, लेकिन वास्तव में नरम, नाजुक और स्वाद के लिए सुखद है!

अल्बानिया के राष्ट्रीय नायक को स्मारक, तुर्क-विरोधी अल्बानियाई विद्रोह के नेता
जियोर्गी कास्त्रियोती - तिराना के मुख्य चौराहे पर स्थित स्केंडरबेग, जो उनके नाम पर है।
स्मारक पर सवार योद्धा की ग्यारह मीटर की कांस्य प्रतिमा है
हाथ में कृपाण और मूल हेलमेट में युद्ध का घोड़ा।
राष्ट्रीय नायक की मृत्यु की 500 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1968 में स्मारक बनाया गया था।
लेखक उत्कृष्ट अल्बानियाई मूर्तिकार ओडिसे पास्कली हैं।

स्कैंडरबेग के बारे में रोचक तथ्य विकिपीडिया से प्राप्त किए गए हैं।
जॉर्ज कास्त्रियोती का जन्म 6 मई 1405 को डिबर में हुआ था।
जॉर्ज अल्बानियाई राजकुमार जॉन कास्त्रियोती का सबसे छोटा बेटा था, जिसे वेनिस के दस्तावेजों में "एक शक्तिशाली अल्बानियाई भगवान, वेनिस और रागुसा के मानद नागरिक" के रूप में संदर्भित किया गया है। बचपन में ही जॉर्ज को सुल्तान मुराद द्वितीय को बंधक बनाकर दे दिया गया था।
वहां उन्हें एक कैदी की तरह इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया था।
जॉर्ज ने एक अधिकारी के रूप में अपना करियर बनाया और तुर्क सेना में प्रसिद्ध लड़ाई बन गए।
उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और इतना साहस दिखाया कि तुर्कों ने उन्हें इस्कंदर कहा (सिकंदर महान का नाम हमेशा पूर्व में नायक का पर्याय रहा है)।

जनवरी 1443 में, पोलिश और हंगेरियन राजा व्लादिस्लाव III ने घोषणा की
तुर्कों के खिलाफ धर्मयुद्ध, जो 10 नवंबर, 1444 को वर्ना में क्रूसेडरों की हार और स्वयं राजा की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ।

जब नवंबर १४४३ में हंगेरियन कमांडर जानोस हुन्यादी ने निस शहर को तुर्कों से मुक्त कराया, तो इस्कंदर बे (स्केंडरबेग के अल्बानियाई प्रतिलेखन में) ने इस्लाम त्याग दिया, फिर से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया और, ३०० घुड़सवारों की एक टुकड़ी के सिर पर, तुर्की छोड़ दिया शिविर

डिबरा शहर में पहुंचकर, उन्होंने लोगों से अल्बानिया की मुक्ति के लिए विद्रोह करने का आह्वान किया।
कुछ दिनों बाद, स्केंडरबेग ने क्रुजा में प्रवेश किया और 28 नवंबर को, अल्बानियाई बुजुर्गों ने उन्हें कास्त्रियोती रियासत का प्रमुख और सभी अल्बानियाई लोगों का नेता घोषित किया।
जल्द ही उन्होंने ब्लैक ड्रिन पर तुर्कों को हरा दिया, और फिर, हंगरी के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर किया
मुराद द्वितीय ने अल्बानियाई शहर क्रुजा की घेराबंदी की।

१४४४ में वेनिस और अल्बानियाई राजकुमारों के साथ एक सैन्य-राजनीतिक गठबंधन में प्रवेश करने के बाद, एक छोटी घुड़सवार टुकड़ी होने के कारण, उन्होंने १४४९ और १४५१ में ओटोमन सैनिकों को हराकर उत्तरी अल्बानिया में एक गुरिल्ला युद्ध शुरू किया।
कम सफलता के साथ, कास्त्रियोती ने सुल्तान मेहमेद द्वितीय का विरोध किया और 1453 में तुर्कों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने के बाद, अल्बानिया के लिए फायदेमंद शांति का निष्कर्ष निकाला।
1461 में, स्कैंडरबेग को सुल्तान मेहमेद द्वितीय ने अल्बानिया के शासक के रूप में मान्यता दी थी।

नेपल्स के राजा फर्डिनेंड I ने अंजु के रेने के खिलाफ उनकी मदद के लिए एक पुरस्कार के रूप में जॉर्ज कैस्ट्रियोटी को ड्यूक ऑफ सैन पिएत्रो का खिताब दिया। 1463 में, स्केंडरबेग ने पोप पायस द्वितीय के आशीर्वाद से, ओटोमन्स के साथ शांति को तोड़ दिया और फिर से उन पर कई बहुत ही ठोस पराजय दी।

1467 में, मेहमेद द्वितीय स्कैंडरबेग के खिलाफ चले गए, जो तब महमूद पाशा एंजेलोविच की कमान के तहत एक बड़ी सेना, वेनिस डालमेटिया में थे।
15 दिनों के लिए, ओटोमन्स ने स्कैंडरबेग टुकड़ियों का पीछा किया।
वह, युद्ध को चकमा देकर, पहाड़ों में पीछे हट गया, और फिर तट पर चला गया और अपने सैनिकों को वेनिस की गलियों में लाद दिया।
मेहमेद द्वितीय विद्रोही अल्बानियाई के खिलाफ अपनी सारी सेना को स्थानांतरित करने के लिए तैयार था, लेकिन 1468 में जियोर्गी कास्त्रियोती की मलेरिया से मृत्यु हो गई।
उनकी मृत्यु के बाद अल्बानियाई संप्रभुता की मृत्यु हुई।

"इतिहास में एक बार, अर्थात् १४४४ में, महान कमांडर जॉर्जी कास्त्रियट स्कैंडरबेग (कैथोलिक अल्बानियाई) अल्बानिया को एक मजबूत और मजबूत देश बनाने में कामयाब रहे। लेकिन १४७८ में (स्केंडरबेग की मृत्यु के ११ साल बाद) अल्बानिया था - सर्बिया, बुल्गारिया, बीजान्टियम और बोस्निया के बाद - तुर्कों द्वारा विजय प्राप्त की और लंबे समय तक अपनी स्वतंत्रता खो दी।"
के.ई. कोज़ुब्स्की

क्रू शहर में एक ऊंचे पहाड़ पर, एक पुराने महल में, अल्बानिया के राष्ट्रीय नायक का एक संग्रहालय है
स्कैंडरबेग। संग्रहालय 1982 में खोला गया था। प्रदर्शनियों में संरक्षित निजी सामान हैं,
प्रसिद्ध बकरी-सिर हेलमेट की प्रतिकृति सहित (कुन्थिस्टोरिसचेस संग्रहालय में मूल)
वियना में)।

इंटरनेट से फोटो

किंवदंती है कि एक खूनी लड़ाई के एक दिन बाद, तुर्की सैनिकों ने सैनिकों को घेर लिया
पहाड़ों में ऊंचे स्केंडरबेग और उन्हें भोजन से बाहर करने का फैसला किया।
लेकिन राजसी सेना ने जंगली बकरियों के एक झुंड को बचाया, जिसका दूध वे हर समय खाते रहे
तुर्कों ने यह तय नहीं किया कि घेराबंदी किए गए लोग अपने पदों के माध्यम से कुछ गुप्त रास्तों से पहाड़ों को छोड़ गए।
तब से, स्केंडरबेग ने अपने हेलमेट पर एक पहाड़ी बकरी का सोने का पानी चढ़ा हुआ सिर पहना था।

अल्बानियाई राजधानी की यात्रा के लिए आपको खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की जरूरत है। मुझे आज भी याद है कि कीचड़, शोर, सड़क पर नेम प्लेट की अनुपस्थिति और सड़क पर कदम रखने की हिम्मत करने वाले किसी भी पैदल यात्री को नीचे गिराने की कोशिश करने वाले घुड़सवारों से मेरा पहला झटका था। यात्रा से लौटने के छह महीने बाद, मैं तिराना की तस्वीरें देखता हूं और मेरी यादें मुझे दूर की कौड़ी लगती हैं। तिराना एक व्यस्त सड़क यातायात, हरे-भरे बुलेवार्ड, सार्वजनिक पार्क, कंक्रीट के किनारों में एक नदी और Google के एक डिजिटल मानचित्र के साथ एक गतिशील शहर है। नदी के किनारे एक चूहे की तस्वीर ही मेरी यादों को एक तरह की सच्चाई देती है।

तिराना के मुख्य चौराहे पर स्केंडरबेग का स्मारक।

अल्बानिया में मैं पहला शहर तिराना गया था। मैसेडोनिया से एक रात की बस ने मुझे सुबह साढ़े चार बजे अल्बानियाई राजधानी की सुनसान सड़कों में से एक पर उतार दिया। यात्रियों के उतरने की जगह, हालाँकि यह उस रात दुर्घटना से चुना हुआ ड्राइवर लग रहा था, जानबूझकर टैक्सी ड्राइवरों की भीड़ द्वारा पहरा दिया गया था, जो नींद में यात्रियों को अपनी सेवाएं देने लगे, केवल वे बस से उतरने लगे और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उनका हाथ पकड़ें।

स्कैंडरबेग स्क्वायर जैसा कि मैंने भोर में देखा था। मुझे यह जानकर निराशा हुई कि तिराना के मुख्य चौराहे का जीर्णोद्धार चल रहा है।

रात को अल्बानिया की राजधानीसो रहा। आवारा कुत्तों का झुंड सड़क पर दौड़ रहा था जो मुझे स्कैंडरबेग स्क्वायर तक ले गया। पहली छाप पूरी तरह से यूरोप में अल्बानिया के प्रसिद्ध स्टीरियोटाइप के साथ मेल खाती है।

तिराना के मुख्य चौक में स्केंडरबेग का स्मारक। स्कैंडरबेग अल्बानिया के राष्ट्रीय नायक हैं। मैंने अल्बानियाई राष्ट्रीय विचार के निर्माण में उनकी भागीदारी के बारे में क्रुजा किले की एक रिपोर्ट में लिखा था।

स्केंडरबेग स्क्वायर विश्व के सभी अधिनायकवादी राज्यों के मुख्य वर्गों की शास्त्रीय शैली में बना है। ऐसे देशों में केंद्रीय वर्ग का कार्य महत्व और समृद्धि का भ्रम पैदा करना है। विशाल वर्ग अखंडता की भावना पैदा नहीं करता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति दशकों के दौरान बनाई गई है। यहां आप एक आधुनिक ओपेरा हाउस, एक इतिहास संग्रहालय, पुरानी एथेम मस्जिद, राष्ट्रीय नायक स्कैंडरबेग का स्मारक, तीन मंजिला सरकारी भवन और पंद्रह मंजिला तिराना इंटरनेशनल होटल देख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक इमारत इतिहास की एक अलग अवधि में बनाई गई थी, इसलिए मौजूदा वास्तुशिल्प पहनावा बहुत ही असंगत दिखता है। मैं भी बदकिस्मत था कि मेरे दौरे के दौरान चौक को पुनर्निर्माण के लिए बंद कर दिया गया था, नए सीवर पाइप और कंक्रीट ब्लॉक हर जगह बिखरे हुए थे। अल्बानिया के इतिहास के संग्रहालय का मुखौटा मचान से ढका हुआ था, और अल्बानियाई इतिहास के विषय पर प्रसिद्ध राहत दृश्य से छिपी हुई थी।

तिराना इंटरनेशनल होटल स्कैंडरबेग स्क्वायर की सबसे ऊंची इमारत है।

पुनर्निर्माण का उद्देश्य शहर के मुख्य चौराहे से कार यातायात को हटाना और इसे पूरी तरह से पैदल यात्री बनाना है। इसलिए तिराना के अधिकारी अपने शहर को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाना चाहते हैं। निर्माण प्रायोजक - बैंक ऑफ कुवैत। मुख्य चौक की व्यवस्था के अलावा, बैंक ऑफ कुवैत अल्बानिया में कहीं सबसे बड़ी मस्जिद के निर्माण के लिए भुगतान करता है।

अल्बानियाई ओपेरा हाउस, अल्बानिया की साम्यवादी सरकार को सोवियत सरकार की ओर से एक उपहार। 1961 में यूएसएसआर के साथ संबंध तोड़ने के बाद, इमारत लंबे समय तक अधूरी रही, जब तक कि अल्बानियाई लोगों ने इसे अपने दम पर पूरा नहीं किया।

सुबह लगभग पांच बजे, इमाम ने मीनार पर मेगाफोन के माध्यम से सुबह की प्रार्थना के लिए फोन किया, जिसके बाद चौक पर पहला "लार्क" दिखाई दिया। अगले एक घंटे में, चौक धीरे-धीरे लोगों से भर गया। पहला पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पर आया, वह टूटी साइकिल पर काम पर पहुंचा। सुबह-सुबह सोने वाले लोगों ने निराशाजनक प्रभाव डाला। वे न केवल उगते सूरज को देखकर मुस्कुराते थे, बल्कि एक बड़े कैमरे वाले व्यक्ति को भी बहुत निर्दयता से देखते थे।

अल्बानिया के इतिहास का संग्रहालय एक आधार-राहत के साथ, समाजवादी यथार्थवाद की सर्वोत्तम परंपराओं में बनाया गया है।

मेरे परिचित के एक परिचित के लिए धन्यवाद, मुझे तिराना के पश्चिमी भाग में एक होटल में ठहराया गया था। मेरे गाइड में कोई नक्शा नहीं था अल्बानिया की राजधानी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सभ्यता के बाहरी इलाके में रहता हूँ। कुछ दिन पहले दुनिया के नक्शे पर तस्वीरें अपलोड करने के बाद, मुझे पता चला कि होटल केंद्र से एक ट्रांसपोर्ट रिंग की दूरी पर स्थित था, यानी सेंट्रल स्क्वायर से लगभग 20 मिनट की पैदल दूरी पर। नक्शा न होने और इष्टतम मार्ग न जानने के कारण, मैं गोल चक्कर में केंद्र तक पहुँच गया।

तिराना में विशिष्ट अपार्टमेंट इमारत। टूटे हुए प्लास्टर और सीढ़ी में खिड़कियों में छेद से, अल्बानिया में जीवन स्तर के औसत स्तर के बारे में बहुत सटीक निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

नाश्ते के बाद, मैं सीधे क्रुजा शहर गया, जो तिराना से बीस किलोमीटर उत्तर में है। इसके लिए मैं एक आवासीय भवन के प्रांगण में लंबे समय से देख रहा हूं, जिसमें यात्री क्रुजा के लिए इकट्ठा होते हैं। मैंने अल्बानिया से एक सिंहावलोकन रिपोर्ट में अल्बानिया में एक मिनीबस टैक्सी की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बात की।

मिनीबस आवासीय भवनों के आंगनों में यात्रियों को इकट्ठा करती है, क्योंकि वहां अभी भी मुफ्त पार्किंग है। ऊपर की तस्वीर में: राजधानी के एक आंगन में क्रुजा किले के लिए एक मिनीबस।

क्रुज में, मैंने अल्बानिया के राष्ट्रीय नायक, स्कैंडरबेग के संग्रहालय का दौरा किया, नृवंशविज्ञान संग्रहालय में 19 वीं शताब्दी के एक धनी अल्बानियाई परिवार के राष्ट्रीय जीवन से परिचित हुआ और कुछ स्मृति चिन्ह घर खरीदे। लौटने पर, मैं सो गया और शाम 4 बजे तक सोता रहा। इसलिए मैं गर्मी से बचने में कामयाब रहा।

तिराना की सड़कों पर बहुत ट्रैफिक है। ड्राइवर न केवल पैदल चलने वालों को रास्ता देते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि सड़क पर कदम रखने वाले सभी लोगों को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं।

अल्बानिया की राजधानीबहुत गर्म शहर है। यहाँ अगस्त में औसत तापमान ३१ डिग्री तक पहुँच जाता है, और तिराना की मेरी यात्रा के दौरान सूरज ४० डिग्री गर्म था! मैं दिन के सबसे गर्म हिस्से में सोया, फिर स्नान किया और शहर में चला गया। अल्बानियाई राजधानी को जानने के लिए, मेरे पास सूर्यास्त तक, यानी चार घंटे से अधिक का समय नहीं था।

धूल, गर्मी और आक्रामक चालक पैदल चलने वालों को डराते नहीं हैं जिन्हें सड़क के विपरीत दिशा में जाने की तत्काल आवश्यकता होती है।

"मर्सिडीज" अल्बानिया की सड़कों पर सबसे आम कार है। अधिकांश पुरानी मर्सिडीज पश्चिमी यूरोप से चुराई गई थीं।

शहर के नक्शे और सड़क के संकेतों के बिना, मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। सबसे पहले मैं नदी की ओर बढ़ा, जो मैंने सुबह देखा। नदी पूर्व से पश्चिम की ओर शहर को पार करती है और तिराना को दो भागों में विभाजित करती है। शहर के दक्षिणी भाग में, ब्लोकू जिला हुआ करता था, जिसमें शासक शासन के राजनीतिक अभिजात वर्ग रहते थे। आम लोगों का ब्लोक में प्रवेश वर्जित था। आज, ब्लोकू "चौबीसों घंटे खुला और खुला है" (सी)। यहां, शहर के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक बार, आप विदेशियों, पर्यटकों और दूतावास के कर्मचारियों, साथ ही सुनहरे अल्बानियाई युवाओं से मिल सकते हैं। ब्लोकू में मैंने सबसे प्रसिद्ध अत्याचारी रेस्तरां, एरा में भोजन किया। अनुशंसा करना!

मध्य पूर्व में यात्रा से अल्बानिया की एक परिचित जीवन शैली है: पुरुष कुर्सियों पर घंटों बैठ सकते हैं, राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं और बैकगैमौन खेल सकते हैं।

अल्बानियाई पुरुष रात के खाने के बाद डोमिनोज़ खेलते हैं।

एक आवासीय भवन के प्रांगण में एक कैफे में, सभी मूल्यवान सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है।

तिराना में घरों की पहली मंजिल निजी व्यवसाय के लिए आरक्षित है। शहर में छोटा कारोबार फल-फूल रहा है।

जबकि मेरे पास रात के खाने से कुछ घंटे पहले था, मैंने नदी के किनारे चलते हुए सिटी सेंटर की तलाश शुरू की। नदी के कंक्रीट के किनारों के दोनों ओर एक घास का मैदान था, और नदी को छोटे पुलों पर पार किया जा सकता था, जिनमें से कई पैदल चलने वाले थे। इन पैदल पुलों में से एक पर, एक आदमी "ऑफ द फुटपाथ" किताबें बेच रहा था और वह बहुत निराश था कि मैं उसकी तस्वीर लेने में कामयाब रहा। अल्बानिया में फोटोग्राफर्स को पसंद नहीं किया जाता है।

लाना नदी शहर को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है।

लाना नदी पर बने पुल पर किताबों का व्यापार।

नदी के किनारे एक चूहा पत्तियों को खोदता है। तिराना अभी भी बहुत गंदा है।

तिराना बहुत गंदा है। नब्बे के दशक की अशांत घटनाओं के परिणामस्वरूप, अल्बानियाई राजधानी की जनसंख्या तीन लाख से बढ़कर आधा मिलियन हो गई। नदी के पास मैंने एक चूहे को देखा जब वह गिरे हुए पत्तों के ढेर में खुदाई कर रहा था। बाहर धूल बहुत है, जिसकी अनुभूति शुष्क गर्म दिन पर ही तेज होती है। लेकिन इस सारी गंदगी के बीच, राजमार्ग पेड़ों और फूलों की झाड़ियों से घिरे बुलेवार्ड से अलग हो जाते हैं, और पैदल चलने वाले फुटपाथ टाइलों से पक्के होते हैं। सुबह होते ही सड़कों में पानी भर जाता है। शहर के केंद्र के बाहर कई जगहों पर, मुझे सबसे लोकप्रिय आकर्षणों तक कैसे पहुंचे, इस बारे में पर्यटकों की जानकारी वाले संकेत मिले।

रूगा कवाजा स्ट्रीट पर आकर्षण के लिए द्विभाषी दिशा संकेत।

तिराना के कई रास्ते फूलों की झाड़ियों और हरे भरे रास्तों से सजाए गए हैं।

अल्बानियाई वर्णमाला के निर्माता, सामी फ्रैशेरी सड़क पर तिराना में एक और बुलेवार्ड।

तिराना के शहर के अधिकारी, हालांकि भ्रष्टाचार और राजनेताओं के अन्य पापों में फंस गए हैं, फिर भी जितना संभव हो सके शहर के सुधार पर कुछ ध्यान दें। तिराना में कोई पोस्टल कोड नहीं है और घर के नंबर अग्रभाग पर नहीं लिखे गए हैं। लेकिन पुराने अपार्टमेंट भवन, जिन्हें बैरक कहना उचित होगा, जीवन स्तर को देखते हुए, कम से कम बाहर से क्रम में रखा जा रहा है। तिराना के पिछले महापौर के फरमान के अनुसार, कई पुराने घरों के मुखौटे चमकीले रंगों और शानदार पैटर्न से रंगे गए थे।

वे पुराने क्वार्टरों के अग्रभागों पर रंगीन पैटर्न के साथ "खुशहाल" करने की कोशिश करते हैं। घरों के अंदर कुछ भी नहीं बदला है।

इस घर के अग्रभाग पर उन्होंने ऐसे कपड़े रंगे थे जो लटकाए गए थे ताकि फांसी वास्तव में इतनी हड़ताली न हो।

अल्बानिया की राजधानीएक निर्माण उछाल का अनुभव कर रहा है। आधुनिक आवास जितना संभव हो उतना ऊंचा बनाया गया है। तिराना के सेंट्रल स्क्वायर के पास 25 मंजिला टीआईडी ​​टावर जल्द ही शहर की सबसे ऊंची आवासीय इमारत बन जाएगा।

तिराना में एक बड़ा आय अंतर है। ऐसा लगता है कि आय का अंतर क्या होना चाहिए ताकि यह एक कीव वाले की नज़र को पकड़ सके! समस्या यह है कि अल्बानिया में लगभग कोई उद्योग नहीं है, और सरकार की एक कमांड-प्रशासनिक प्रणाली के सिद्धांतों पर बनी अर्थव्यवस्था की शुरुआत, एनवर होक्सा के तानाशाही शासन के साथ-साथ एक असफल राजनीतिक प्रयोग के मुश्किल से 45 साल तक जीवित रही। . साम्यवादी युग के दौरान पहले से ही गरीबी अल्बानिया की विशेषता थी। भ्रष्टाचार पनपा। गरीबी के अलावा, अल्बानिया की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने नागरिकों के प्रति अत्यधिक भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाईं। न केवल नामकरण और सामान्य लोग अलग-अलग क्षेत्रों में रहते थे, जिसका प्रवेश द्वार बंद था, बल्कि कार भी अकल्पनीय विलासिता की वस्तु थी। १९९० में, पूरे अल्बानिया में केवल १,००० कारें थीं, सभी राजनेताओं के स्वामित्व में थीं।

तिराना के केंद्रों में से एक, शेषी कार्ल टोपिया में टैक्सी स्टैंड।

बिल्कुल नई कैडिलैक जीप तिराना की गलियों में से एक में।

जैसा कि हम जानते हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था का पतन जंगली (!) पूंजीवाद के विकास को बढ़ावा देता है, जैसा कि 1990 के दशक में पूर्वी यूरोप के देशों में था। पूंजीवाद की अल्बानियाई सड़क कोई अपवाद नहीं थी। संस्थागत भ्रष्टाचार के अलावा, देश में चोरी पनपी। पुराने दिनों में, चोरी की सजा जेल की सजा के रूप में दी जाती थी, आधुनिक समय में इसे परोक्ष रूप से एक बिखरी हुई आर्थिक व्यवस्था द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। अशांत 1990 के दशक में, राज्य की संपत्ति के सबसे मूल्यवान हिस्से का निजीकरण कर दिया गया था, बाकी को लूट लिया गया और खत्म कर दिया गया। यह, उदाहरण के लिए, सोवियत पनडुब्बियों के साथ हुआ, जिसे जनसंख्या ने देखा और 1997 के गृहयुद्ध के दौरान स्क्रैप के लिए सौंप दिया। स्क्रैप धातु के लिए रेलरोड रेल का भी सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता था।

तिराना के केंद्र में खरीदारी क्षेत्र। यहां आप सभी वैश्विक ब्रांडों के कपड़े और सहायक उपकरण पा सकते हैं।

तिराना के केंद्र में Rruga Myslym शायरी शॉपिंग स्ट्रीट।

1997 के गृहयुद्ध पर अलग से चर्चा की जानी चाहिए। साम्यवादी शासन के पतन के बाद, अल्बानिया ने सभी देशों की तरह लोकतंत्र के मार्ग पर चलने का फैसला किया। चुनी हुई सरकारें एक के बाद एक बदलती गईं। वे सभी त्वरित लाभ और भ्रष्टाचार की प्यास से प्रतिष्ठित थे। 1997 में, लोगों का धैर्य तब टूट गया जब यह पता चला कि देश के दो-तिहाई कई राजनेताओं द्वारा आयोजित वित्तीय पिरामिडों के शिकार हैं। आक्रोशित लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। आक्रामक विरोध ने सशस्त्र चरित्र धारण कर लिया, लोगों ने पुलिस पर पथराव करना और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। विदेशी सरकारों ने तत्काल अपने दूतावास के कर्मचारियों को निकाला। कई महीनों तक अल्बानिया अराजकता और भ्रम में डूबा रहा। गड़बड़ी छह महीने तक चली। वर्णित घटनाओं के परिणामस्वरूप, दो हजार लोग मारे गए।

तिराना में परित्यक्त कारखानों में से एक। अब इसके क्षेत्र में एक दक्षिणी बस स्टेशन है।

दंगों के दौरान, धोखाधड़ी वाले एमएमएम निवेशकों के असंतोष में दक्षिणी लोगों का अलगाववाद जोड़ा गया, जिसने एक बार फिर देश की आर्थिक और धार्मिक संरचना में मतभेदों पर जोर दिया। पहाड़ी दक्षिण समतल उत्तर की तुलना में कम विकसित है, और ग्रीस से इसकी निकटता के कारण, रूढ़िवादी हावी है, जबकि अल्बानिया का उत्तरी भाग अधिक औद्योगिक और अधिक मुस्लिम है। सिद्धांत रूप में, इस संघर्ष में धार्मिक कारक निर्णायक नहीं था, क्योंकि साम्यवाद के 45 वर्षों से अधिक समय से अल्बानिया के लोगों को उनकी धार्मिक संबद्धता से जबरन वंचित किया गया था। हालाँकि अल्बानिया को एक मुस्लिम देश माना जाता है, लेकिन इसके लोग किसी भी अन्य पूर्वी यूरोपीय देश की तुलना में अधिक धार्मिक नहीं हैं।

आवासीय भवनों के प्रांगण में कपड़े, जूते की "दुकानें" हैं ...


... और स्पेयर पार्ट्स।

अल्बानिया एक बहुआयामी देश है, मुख्यतः धार्मिक दृष्टि से। ध्यान नहीं देना असंभव है, तिराना में चलना। एथेम मस्जिद मुख्य चौक में स्थित है। कई अन्य मंदिरों के विपरीत, इस मस्जिद को धर्म के खिलाफ संघर्ष के वर्षों के दौरान नष्ट नहीं किया गया था।

एथेम मस्जिद।

एथेम मस्जिद स्कैंडरबेग स्क्वायर की सबसे पुरानी इमारत है। मस्जिद प्राचीन होने के लिए प्रसिद्ध है, और तिराना में बहुत कम प्राचीन इमारतें हैं, और इस तथ्य के लिए कि मस्जिद के इंटीरियर को "यरूशलेम पर आधारित" चित्रित किया गया है।

पेड़ों के पीछे एक विशाल ऑर्थोडॉक्स चर्च का निर्माण देखा जा सकता है।

मस्जिद के साथ पड़ोस में, आधुनिक वास्तुकला की भावना में एक विशाल रूढ़िवादी गिरजाघर बनाया जा रहा है। निर्माण 2007 में शुरू हुआ था। मेरी यात्रा के दौरान, मंदिर का बाहरी भाग लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था।

रूढ़िवादी कैथेड्रल आधुनिक वास्तुकला की भावना में बनाया जा रहा है, जो अधिक रूढ़िवादी ग्रीक और सर्बियाई चर्चों से अल्बानियाई ऑटोसेफलस रूढ़िवादी चर्च की स्वतंत्रता को इंगित करता है।

रूढ़िवादी कैथेड्रल से कुछ सड़कों पर सेंट का कैथोलिक कैथेड्रल है। पॉल, 2001 में खोला गया। कैथेड्रल के इंटीरियर को पोप जॉन पॉल द्वितीय और मदर टेरेसा की छवियों के साथ सना हुआ ग्लास खिड़कियों से सजाया गया है। कैथेड्रल के सामने मदर टेरेसा का एक स्मारक है, जो मैसेडोनिया में पैदा हुए कैथोलिक विश्वास के एक जातीय अल्बानियाई हैं।

मदर टेरेसा का स्मारक सेंट पॉल के कैथोलिक कैथेड्रल के पास स्थित है। अल्बानिया, कोसोवो और मैसेडोनिया में मदर टेरेसा के सम्मान में बड़ी संख्या में सड़कों, चौकों, स्कूलों और स्टेडियमों का नाम रखा गया है।

तिराना बेकताशवाद का केंद्र है, जो इस्लाम की एक उदार शाखा है जिसकी स्थापना १३वीं शताब्दी में हुई थी। Bektashism के अनुयायियों को शराब का सेवन करने की अनुमति है, और उनकी महिलाओं को पारंपरिक इस्लाम की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है।

तिराना के केंद्र में महंगी दुकानें।

तिराना के केंद्र में, आप पैदल मार्ग के साथ चल सकते हैं। मूरत तोपतानी स्ट्रीट तिराना किले के अवशेषों के साथ चलती है। गेट में एक दरार के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि किले के प्रांगण में कुछ बहुत ही रहस्य है। तिराना में पहली पैदल यात्री सड़क को टाइल किया गया है, और किनारे के साथ, एलईडी रोशनी जमीन में बनाई गई है, जो आसानी से नीले से चमकीले पीले रंग में रंग बदलती है।

तिराना के केंद्र में मूरत तोपतानी पैदल मार्ग।

तिराना किले के खंडहर।

नेशनल असेंबली और अल्बानिया की विज्ञान अकादमी की इमारतें तिराना किले के बगल में पार्क में छिपी हुई हैं। उत्तरार्द्ध की स्थापना केवल 1972 में हुई थी।

मुख्य चौराहे से एक ब्लॉक, तिराना में सबसे ऊंची इमारत के लिए निर्माण चल रहा है - आवासीय भवन टीआईडी ​​टॉवर। इसकी ऊंचाई 85 मीटर तक पहुंच जाएगी। बेल्जियम आर्किटेक्चर फर्म की 25 मंजिला इमारत राजधानी में ऊंची इमारतों की श्रृंखला में पहली होगी, जो तिराना को आधुनिक चेहरा देगी। जहां तक ​​मैं समझता हूं, सुलेमान पाशा की कब्र पर ऊपर से शाब्दिक रूप से निर्माण किया जा रहा है।

निर्माणाधीन एथेम मस्जिद और टीआईडी ​​टॉवर आवासीय गगनचुंबी इमारत का दृश्य।

शहीद बुलेवार्ड (बुल्वार्डी डोशमोरेट ई कोम्बिट) की शुरुआत में ट्विन टावर्स की पहली दो मंजिलों पर एक बहुत ही विशिष्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित है।

शहीदों का बुलेवार्ड मदर टेरेसा स्क्वायर के साथ समाप्त होने वाली नदी के विपरीत किनारे की ओर जाता है, जहां कला अकादमी की इमारत और तिराना विश्वविद्यालय की मुख्य इमारत स्थित है। बुलेवार्ड अपने आप में एक अस्पष्ट छाप छोड़ता है: यहाँ का सड़क मार्ग फ़र्श वाले स्लैब से पक्का है। मेरी राय में, यह उस देश के लिए सबसे तर्कसंगत समाधान नहीं है जहां दस्यु अभी भी अस्तित्व का एक साधन है।

शहीदों का बुलेवार्ड।

तिराना और ट्विन टावर्स के सबसे आधुनिक क्वार्टर के पास (तिराना में यह अंग्रेजी नामों से सबसे विशिष्ट आवासीय भवनों को कॉल करने के लिए प्रथागत है), युवा लोग अल्बानिया के पूर्व तानाशाह एनवर होक्सा के मकबरे के आसपास पार्क में स्केटबोर्ड की सवारी करते हैं। पिरामिड के आकार का मकबरा तानाशाह की बेटी द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन उसकी मृत्यु के तुरंत बाद इसे बंद कर दिया गया था। 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में, इसमें एक डिस्को था, लेकिन अब इमारत को छोड़ दिया गया है।

अल्बानियाई लोगों के "नेता" का पिरामिड।

मैंने एरा रेस्तरां में अपनी सैर समाप्त की और शोरगुल वाले युवाओं की एक धारा के साथ होटल लौट आया। अगली सुबह मैं दक्षिण में सारंडा शहर के लिए जल्दी निकल गया था।

यूरोपीय संघ का झंडा इमारत के अग्रभाग को कवर करता है, जो जल्द ही यूरोपीय संघ का सूचना केंद्र खोलेगा।

अल्बानिया को उसके इतिहास के अनुसार देखने की जरूरत है। यूरोप में, अल्बानियाई स्पष्ट रूप से कार चोरी से जुड़े हुए हैं, और सड़कों पर चोरी की गई मर्सिडीज की बहुतायत एक विडंबनापूर्ण मुस्कान का कारण बनती है। अपने आप में एक और पूर्वाग्रह पैदा करने से पहले, उस गरीबी को याद रखना चाहिए जिससे यह लोग बीसवीं शताब्दी में गुजरे थे। स्केंडरबेग स्क्वायर पर सुबह-सुबह मुझे जो लालची और ईर्ष्यालु निगाहें मिलीं, वे मेरे खिलाफ बुराई की अभिव्यक्ति नहीं थीं, बल्कि केवल उन अत्यंत विनाशकारी परिस्थितियों का एक बयान था जिनमें आधुनिक अल्बानियाई लोगों को जीवित रहना है।