วิธีถ่ายภาพอย่างถูกต้องและเรียนรู้วิธีถ่ายภาพคุณภาพสูง พื้นฐานการถ่ายภาพ

เมื่อมีโอกาสขอคำแนะนำจากช่างภาพมืออาชีพหรืออาจารย์สอนถ่ายภาพมือใหม่ส่วนใหญ่มักถามเกี่ยวกับกล้องที่ "เหมาะสม" หรือเลนส์ "ที่ดีที่สุด" หรือ "เคล็ดลับยอดนิยม" ในการทำให้ดีขึ้น 50 เท่าในช่วงเวลาเดียว คำถามเช่นนี้ดูเหมือนจะมีเหตุผลเมื่อคุณหยิบกล้องขึ้นมาครั้งแรก

แต่ช่างภาพมือสมัครเล่นรุ่นใหม่ควรอยู่ห่างจากคำถามเหล่านี้ ... อย่างน้อยก็สักพัก การถ่ายภาพเป็นสิ่งสำคัญและคุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากมายจากผู้เชี่ยวชาญ แต่คุณต้องเก็บสิ่งต่างๆไว้ก่อน

ทำตามเคล็ดลับทั้งเจ็ดนี้และเริ่มต้นเส้นทางการถ่ายภาพของคุณด้วยขั้นตอนที่ถูกต้อง

นั่งรถไฟครั้งแรก. เครดิตภาพ: Spragues

1. การศึกษาเป็นหลักเทคโนโลยีเป็นรอง

อย่างที่พวกเขาพูดกันว่า "ใช้เงินไปกับประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งของ" การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนคำกล่าวนี้ ความจริงก็คือแม้แต่ประสบการณ์ที่หายวับไปก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของคุณไม่ใช่แค่วัตถุที่คุณเป็นเจ้าของ

นี่ไม่เพียง แต่เป็นเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิต แต่ยังเป็นเคล็ดลับสำหรับช่างภาพโดยสิ้นเชิงอีกด้วย การเลือกระหว่างกล้องหรือเลนส์ใหม่เอี่ยมกับเวิร์กช็อปหรือการเดินทางไปยังสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่จะชอบเทคโนโลยี อย่าทำผิดพลาดนี้

เข้าร่วมเวิร์คช็อปดีๆหรือทัวร์ถ่ายรูปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย จิมริชาร์ดสันช่างภาพชื่อดังของเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกเคยกล่าวไว้ว่า "ถ้าคุณอยากเป็นช่างภาพที่ดีที่สุดจงมีสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้น"

Canon EOS-1D X จะไม่ช่วยอะไรคุณได้ถ้าคุณไม่รู้วิธีใช้ ... และเว้นแต่คุณจะมีบางอย่างในสวนหลังบ้านที่ต้องถ่ายภาพที่ 14fps ทุ่มเงินไปกับการศึกษาสั่งสมประสบการณ์ลืมเรื่องกล้องไปชั่วขณะ

รูปโปรไฟล์ใหม่ ภาพโดย: Valentin Kouba

2. ถ่ายเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อคนอื่น

หากคุณถ่ายภาพโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสิ่งที่คล้ายกับภาพยอดนิยมอื่น ๆ รวบรวมไลค์หรือความคิดเห็นแสดงว่าคุณไม่ได้มาถูกทาง สิ่งนี้ใช้ได้กับงานศิลปะทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเป็นมือใหม่ ผู้ดูหลักของคุณคือตัวคุณเอง

ถ่ายสิ่งที่คุณรัก มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณ ควรนำความสุขมาให้คุณก่อน ผู้คนจะสังเกตเห็นและชื่นชมความคิดสร้างสรรค์และบุคลิกภาพของคุณ

ช่างภาพตัวน้อย. ภาพโดย: Jaromir Chalabala

3. สร้างข้อ จำกัด เทียมสำหรับตัวคุณเอง

วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นในการพัฒนาทักษะของพวกเขาคือการ จำกัด ตัวเอง เป็นไปได้ในประเภท แต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเทคโนโลยี

ลองถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนของคุณโดยเฉพาะเป็นเวลา 1 เดือนแล้วดูว่าความสามารถในการจัดองค์ประกอบภาพจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อคุณหยุดคิดถึงคุณภาพของภาพ หรือติดเลนส์ตัวเดียวเป็นเวลาสองถึงสามเดือนแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับทางยาวโฟกัสของคุณเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดได้อย่างไร

ข้อ จำกัด เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเติบโต การกำหนดขอบเขตโดยเจตนาในการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพในบางช่วงเวลาของวันการถ่ายภาพขาวดำตลอดทั้งเดือนเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับขอบเขตเทียม

วิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะของคุณคือการเชี่ยวชาญด้านงานฝีมือใหม่ ๆ โดยกำหนดขีด จำกัด สำหรับตัวคุณเอง

ช่างภาพ! ภาพโดย: Vadim Trunov

4. ค้นหาช่องของคุณ

นี่เป็นคำแนะนำชิ้นแรกที่ฉันให้กับมือใหม่ทุกคนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ค่อยฟังก็ตาม

ช่างภาพผู้ใฝ่ฝันทุกคนต่างใฝ่ฝันว่า Jimmy Chin, Steve McCurry, Henri Cartier Bresson และ Paul Nicklen จะมาเป็นตัวเป็นตนในใบหน้าของเขาในเวลาเดียวกัน แต่คุณไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในเวลาเดียวกันในการถ่ายภาพสตรีทและการเดินทางการถ่ายภาพบุคคลและสัตว์ป่า ... หรือคุณสามารถทำได้ แต่สักวันหนึ่งไม่ใช่ในทันที

ทดลองถ่ายภาพในทิศทางต่างๆโดยไม่ต้องเลือกข้ามคืน แต่เมื่อคุณพบสิ่งที่คุณชอบที่สุดแล้วให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งนั้น คุณจะประหลาดใจว่าการเติบโตของคุณจะเร่งเร็วแค่ไหนเมื่อคุณปล่อยมือจากการบังคับให้ทำทุกอย่าง

กำหนดความเชี่ยวชาญของคุณ ค้นหาช่องของคุณเองและมุ่งเน้นไปที่มัน ทำความรู้จักกับแนวเพลงของคุณอย่างลึกซึ้งแทนที่จะครอบคลุมทุกทิศทางอย่างผิวเผิน

ไม่มีอะไรจะเสีย. ภาพโดย: Pedro Quintela

5. ช้าลง

สิ่งหนึ่งที่เราสูญเสียไปจากการระเบิดของการถ่ายภาพดิจิทัลคือการรับรู้ถึงคุณค่าของเวลาที่ใช้ไป ด้วยภาพ RAW สูงสุด 1,000 ภาพในการ์ดหน่วยความจำทำไมไม่ตั้งค่าเป็นโหมดถ่ายต่อเนื่องและบันทึกที่ 14 เฟรมต่อวินาทีล่ะ? ไม่ไม่ถูกต้อง

ใช่ความเร็วช่วยในการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมในบางครั้ง แต่ดูเหมือนว่า "แม้แต่กระรอกตาบอดก็สามารถพบลูกโอ๊กได้โดยบังเอิญ" อย่าเป็นกระรอกตาบอด เรียนรู้ที่จะหายใจอย่างสงบสำรวจพื้นที่จัดองค์ประกอบเฟรมอย่างระมัดระวังถ่ายภาพอย่างอดทน

การกดชัตเตอร์ควรเป็นจุดสุดยอดของความคิดและการเตรียมตัว คุณกำลังวางแผนจัดองค์ประกอบภาพที่คุณต้องการจับภาพหรือไม่? คุณตรวจสอบพื้นที่ล่วงหน้าและกำหนดเวลาที่ดีที่สุดของวันหรือแม้แต่ฤดูกาลที่จะถ่ายภาพหรือไม่? การประเมินศักยภาพในการถ่ายทำของฉากที่คุณเห็นแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกองถ่าย?

การถ่ายภาพดิจิทัลทำให้เกิดโอกาสมากมายและเราไม่แนะนำให้ยอมแพ้ เพียงแค่เริ่มถ่ายภาพราวกับว่ากล้องของคุณเต็มไปด้วยฟิล์ม 36 เฟรม ช้าหน่อยก็คุ้ม

พระภิกษุหนุ่ม. ภาพโดย: สราวุ ธ อินทรบ

6. เข้าร่วมชุมชน

เลือกชุมชนที่คุณชอบและเข้าร่วม 500px หรือ Facebook หรือ Google+ หรือมากกว่านั้น

การเข้าร่วมกลุ่มช่างภาพมือสมัครเล่นมีข้อดีที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่พวกเขาจะชี้ให้คุณเห็นข้อผิดพลาดที่คุณทำหรือเสนอมุมมองที่น่าสนใจที่คุณเองก็อาจคาดเดาไม่ได้

การแบ่งปันความรักในการถ่ายภาพของคุณกับช่างภาพคนอื่น ๆ และคนทั้งโลกยังให้รางวัลเป็นรางวัลอย่างเหลือเชื่อ อย่าจมอยู่กับการแข่งขันด้านความนิยมจงถ่ายภาพด้วยตัวคุณเอง แต่ในชุมชนความเป็นมืออาชีพของคุณจะเริ่มเติบโตเร็วขึ้น

ฉันตัดสินใจที่จะสร้างหัวข้อที่มีเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะเป็นที่สนใจของช่างภาพมือใหม่ (และอาจ "ดำเนินการต่อ")

1) การเลือกกล้อง SLR
2) กำลังเตรียมการถ่ายทำ
3) การเรียงลำดับภาพ

คุณจึงตัดสินใจเป็น "ช่างภาพ" และซื้อกล้อง SLR คำถามจะเกิดขึ้น (ซึ่งมีการพูดคุยกันทางอินเทอร์เน็ตเป็นล้านครั้งแล้ว) - " ฉันควรซื้อกล้องตัวไหน"

1) การเลือกกล้อง SLR

เกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผู้นำสองคนในตลาดกล้อง SLR ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คือ บริษัท เหล่านี้ Nikon และ ศีล... ในความคิดของฉันกล้องจากผู้ผลิตรายอื่นล้าหลังผู้นำทั้งสองนี้และจะไม่ได้รับการพิจารณาที่นี่

กล้อง SLR สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม:
- กลุ่มที่ 1 - กล้องสำหรับ "ผู้เริ่มต้น"
- กลุ่ม 2 - กล้องสำหรับ "ดำเนินการต่อ"
- กลุ่ม 3 - กล้องสำหรับ "ขั้นสูง"
- กลุ่ม 4 - กล้องกึ่งและมืออาชีพ

สุดท้าย กลุ่มกล้อง - เต็มความยาว (ซึ่งขนาดเซ็นเซอร์ 36x24 มม), สามคนแรกกลุ่ม - ที่เรียกว่า " เกรียน"กล้อง (ขนาดเซนเซอร์ประมาณ น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง). กล้องฟูลฟอร์แมตมีราคาแพง (2,000 เหรียญขึ้นไป) และไม่ควรซื้อเป็นกล้อง DSLR ตัวแรก นอกจากนี้ฉันไม่แนะนำให้ซื้อกล้องจากกลุ่มแรก (สำหรับ "ผู้เริ่มต้น") เนื่องจากความสามารถของกล้องจะไม่เพียงพออีกต่อไปหลังจากใช้งานไปหนึ่งปี

ฉันคิดว่าอย่างน้อยคุณต้องให้ความสำคัญกับกล้องถ่ายรูป วินาที กลุ่มและถ้า ช่วยให้งบประมาณจากนั้นเป็น SLR ตัวแรกที่คุณสามารถใช้กล้องถ่ายรูปได้ ที่สาม กลุ่ม - ความสามารถของกล้องดังกล่าวจะอยู่ได้นาน!

2) กำลังเตรียมการถ่ายทำ

ขั้นตอนที่สองหลังจากซื้อกล้องจะถ่ายภาพ สิ่งสุดท้ายที่คุณสามารถทำได้ในการซื้อ DSLR คือการใช้ อัตโนมัติ โหมดถ่ายภาพ ดังนั้นจะเป็นการดีมากหากคุณได้เรียนรู้วิธีการใช้งานที่เรียกว่า สร้างสรรค์"โหมดถ่ายภาพ -" ลำดับความสำคัญของรูรับแสง" (ก ที่ Nikon’A หรือ Av ที่ ศีล’ก),” ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์" (ส ที่ Nikon’A หรือ โทรทัศน์ ที่ ศีล’ก) และ“ โหมดแมนนวล" (ม).

ไม่เจ็บที่จะอ่าน คู่มือผู้ใช้ สำหรับกล้องที่ซื้อมาและขอแนะนำให้อ่านหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับทฤษฎีการถ่ายภาพและองค์ประกอบ มีหนังสือให้เลือกมากมาย - ... พยายามอ่านอย่างน้อย 2-3 เล่มแรก และถ้าเป็นไปได้และเวลาว่าง - อื่น ๆ ทั้งหมดที่นำเสนอในหน้านั้น

1) พยายามถ่ายภาพที่น่าสนใจสำหรับคนอื่นนอกจากตัวคุณและญาติของคุณ (เช่น “ ฉันอยู่ใกล้ต้นตาล” น่าจะเป็นส่วนเสริมที่ดีสำหรับอัลบั้มของครอบครัว แต่ไม่มีอะไรเพิ่มเติม)
2) ก่อนที่จะกดไกปืนพยายามให้ความสนใจกับพื้นหน้าตรงกลางและพื้นหลัง - ไม่ควรมีอะไรฟุ่มเฟือยในเฟรม (วัตถุแบบสุ่มผู้สัญจรเศษซากต้นไม้และเสา "เติบโต" จากศีรษะของบุคคลที่คุณ กำลังถ่ายภาพ)
3) ให้ความสนใจกับตำแหน่งแนวนอนหรือแนวตั้งของกล้องซึ่งจะช่วยลดจำนวนเฟรมที่มี "ขอบฟ้าบดบัง" (เมื่อเส้นแนวนอนหรือแนวตั้งมี "สิ่งกีดขวาง")
4) หากคุณถ่ายภาพหลายช็อตจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะเลือกภาพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
5) หากคุณต้องการมีเวลาในการจับภาพการเคลื่อนไหวให้ถ่ายภาพในไฟล์ ลำดับความสำคัญของการเปิดรับแสงในกรณีอื่น ๆ ส่วนใหญ่คุณสามารถยิงเข้าไปได้ ลำดับความสำคัญของรูรับแสง.

ฉันขอเปิดเผยประเด็นสุดท้ายสั้น ๆ และอธิบายสั้น ๆ ว่าโหมดเหล่านี้ทำงานอย่างไร

ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์ - ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์แบบแมนนวลและค่ารูรับแสงจะถูก "คำนวณ" โดยอัตโนมัติ ลำดับความสำคัญของรูรับแสง - ในทางกลับกันค่ารูรับแสงจะถูกตั้งค่าด้วยตนเองและความเร็วชัตเตอร์จะถูก "คำนวณ" โดยกล้อง ใน คู่มือ โหมดถ่ายภาพพารามิเตอร์ทั้งหมดถูกตั้งค่าด้วยตนเอง

ความเร็วชัตเตอร์ยิ่งสั้น ( 1/500 วินาที - 1/4000 วินาที) ยิ่งความเร็วชัตเตอร์เร็วขึ้นเท่าไหร่การเคลื่อนไหวก็จะหยุดนิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ค่ารูรับแสงยิ่งน้อยลง ( f / 1.4 - f / 1.8) ยิ่งเปิดมากพื้นหลังก็จะยิ่งเบลอมากขึ้นเท่านั้น และในทางกลับกันหากคุณต้องการให้ฉากหน้าและฉากหลังชัดเจนคุณต้องปิดรูรับแสงโดยเลือกจำนวนรูรับแสงขนาดใหญ่ ( f / 16 - f / 22 เช่น).

เพื่อทำความเข้าใจว่าบันเดิลทำงานอย่างไร ความเร็วชัตเตอร์ - รูรับแสง - ISOคุณสามารถใช้ลิงก์เหล่านี้:
เครื่องจำลองกล้อง SLR และเทรนเนอร์ช่างภาพมือใหม่

Shevelenka (ภาพเบลอเมื่อถ่ายโดยถือกล้องด้วยมือเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ต่ำ):
โดยทั่วไปหากพล็อตซ้ำซากและไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขพิเศษเมื่อถ่ายภาพโดยใช้มือถือคุณควรพยายามให้ความเร็วชัตเตอร์ไม่เกิน 1 / ฉ (ทางยาวโฟกัสของเลนส์) ตัวอย่างเช่นสำหรับเลนส์ 50 มม พยายามใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สั้นลง 1/50 วินาที.

1) หากคุณกำลังจะถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยเป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะต้องตุนภาพขนาดกะทัดรัดเพื่อหลีกเลี่ยงการ "เบลอ" ภาพที่การเปิดรับแสง "นาน"
2) สิ่งนี้จะเลือกค่าที่ต่ำ ISO (100) เพื่อป้องกันเสียงรบกวนดิจิตอล
3) ถ่ายตอนกลางคืนได้ง่ายที่สุด ด้วยมือ โหมด ( คู่มือ): ลองใช้ - รูรับแสง ~ f / 8, ความเร็วชัตเตอร์ 5-15 วินาที
4) หากภาพถ่ายออกมามืดให้เพิ่มเวลารับแสงหรือเปิดรูรับแสงเล็กน้อยและในทางกลับกัน - หากภาพถ่ายกลายเป็นแสงให้ลดความเร็วชัตเตอร์หรือปิดรูรับแสง
5) ขอแนะนำให้โอนโฟกัสไปที่ โหมดแมนนวลมุ่งเน้นไปที่ LiveView ที่กำลังขยายสูงสุดบนหน้าจอ (โดยปกติจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการขยายภาพเมื่อดู)
6) จะดีกว่าถ้าถ่ายภาพด้วยรีโมทหรือหน่วงเวลา 2 วินาที
7) การเคลื่อนไหวของกระจกสามารถสร้างการสั่นสะเทือนทางกลขนาดเล็กซึ่งเมื่อถ่ายภาพในเวลากลางคืนอาจทำให้เฟรมเสียหายได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ถ่ายภาพจากโหมด LiveView - ในขณะที่ยกกระจกขึ้นแล้วซึ่งจะไม่รวมการสั่นสะเทือนขนาดเล็กเหล่านี้
8) หากคุณยังคงได้รับ "ความเบลอ" ด้วยโฟกัสที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนให้ยกกระจกขึ้นและใช้การหน่วงเวลา 2 วินาที (หรือรีโมท IR) ให้เพิ่ม ISO ขึ้นสองสามร้าน (จาก 100 เป็น 400-800) ซึ่ง จะช่วยลดความเร็วชัตเตอร์ลง 2 สต็อปเช่นกัน สูงขึ้น ISO 800 ในกล้องระดับ "ปานกลาง" อย่าขึ้นไปจะเป็นการเพิ่มสัญญาณรบกวน
8) เมื่อถ่ายภาพในบริเวณที่มีแสงจ้า (เช่นป้ายโฆษณา) ขอแนะนำให้ถ่ายภาพโดยใช้การถ่ายคร่อมค่าแสงในขั้นตอนที่ + -2 EV จากนั้นจากเฟรมที่จับได้สามเฟรมใน Photoshop คุณจะได้เฟรม "คุณภาพสูง" หนึ่งเฟรมซึ่งจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดทั้งในเงามืดและใน "ไฮไลท์"
9) และจะเป็นการดีกว่าหากถ่ายภาพในช่วง "เวลาแห่งการปกครอง" (+ - 30 นาทีก่อนและหลังพระอาทิตย์ตกเมื่อท้องฟ้าไม่เป็นสีดำสนิท แต่ก็จะสว่างไสวด้วยดวงอาทิตย์ตกด้วย)
10) ยิงเข้าเสมอ ดิบซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขได้ สมดุลสีขาว... หากในระหว่างวันกล้องมักจะกำหนดสมดุลแสงขาวได้อย่างถูกต้องดังนั้นในเวลากลางคืนเมื่อถ่ายภาพเป็น JPEG "e" จะมีโอกาสที่จะได้ท้องฟ้าสีน้ำตาล
11) หากคุณถ่ายภาพโดยใช้ขาตั้งกล้องที่การเปิดรับแสงเป็นเวลานานในสภาพอากาศที่มีลมแรงคุณสามารถถือขาตั้งโดยขาตั้งกล้องเพื่อไม่ให้ภาพเบลอ

3) การเรียงลำดับภาพ

ในนิตยสารของ Pasha Kosenko ( pavel_kosenko ) เจอวลี:

“ ใช้เวลา 10 นาทีในการเรียนรู้วิธีถ่ายภาพ เพื่อที่จะ เรียนรู้วิธีการเลือกคุณต้องกลายเป็นคน "
(c) ช

มีอีกวลีที่ดี:

ช่างภาพที่ดีไม่ใช่คนที่ถ่ายเยอะ แต่เป็นคนที่ลบเยอะ

คุณไม่สามารถพูดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น! อาจเป็นสิ่งที่ยากที่สุดคือการเรียนรู้วิธีเลือกภาพที่ดีที่สุดน่าสนใจที่สุดจากฟุตเทจและส่งทุกสิ่งทุกอย่างไปที่ถังขยะ (หรือที่เตาด้านหลัง "ไว้ดูภายหลัง")

เดี๋ยวจะลองให้คำแนะนำในการเลือกรูป ...

1) ความคมชัด... หากไม่มีหรือไม่อยู่ในที่ที่ควรจะเป็นผู้ยิงก็อยู่ในถังขยะ นี่คือกฎข้อที่ 1. มีข้อยกเว้นเมื่อความคิดของผู้เขียนขาดความคมชัดและกรอบดังกล่าวดูน่าสนใจ:

แต่ส่วนใหญ่แล้วภาพที่ "พร่ามัว" คือการแต่งงาน

ruber_kor ขออภัยฉันนำรูปถ่ายของคุณมาเป็นตัวอย่าง

2) พล็อต... ช็อตน่าจะน่าสนใจ พยายามมองภาพถ่ายของคุณผ่านสายตาของบุคคลอื่นและพยายามประเมินว่าเฟรมของคุณน่าสนใจสำหรับคนอื่นเพียงใด ต้องมีรสบ้าง ... ต้องมีอารมณ์ ... ต้องมีพล็อตหรือเรื่อง (ดูตัวอย่างจากจุดที่ 1)

3) Foreshortening... เมื่อถ่ายภาพบุคคล "ที่หน้าอก" ขอแนะนำให้วางกล้องไว้ที่ระดับสายตาของนางแบบ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กหรือสุนัขกับแมว) เมื่อถ่ายภาพบุคคลแบบเต็มตัวขอแนะนำให้วางกล้องไว้ที่ระดับหน้าอกของนางแบบ สถาปัตยกรรมทิวทัศน์ ฯลฯ สามารถถ่ายจากจุดที่ต่ำมากหรือสูงมากมุมที่แปลกตาจะเพิ่ม "ความสนุก" หากคุณพาลูกขึ้นจากความสูงของคุณขี้เกียจเกินไปที่จะนั่งลงกรอบดังกล่าวจะคู่ควรกับอัลบั้มครอบครัวส่วนตัวของคุณเท่านั้น แน่นอนว่าอาจมีข้อยกเว้นและบางครั้งการถ่ายภาพบุคคลจากมุมที่ผิดปกติก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าสนใจเช่นกัน:

4) องค์ประกอบ... หากมีพล็อตเรื่องที่น่าสนใจ แต่แขน / ขา / หัวของตัวละครหลัก (หรือพระเอก) ถูก "ตัดออก" ในเฟรมบางทีกรอบดังกล่าวอาจดูไม่ดี บ่อยครั้งในภาพถ่ายของช่างภาพมือใหม่คุณจะพบข้อผิดพลาดทั่วไปสองประการ: ขอบฟ้าที่ถูกปิดกั้นและวัตถุต่างๆ (ต้นไม้เสา ฯลฯ ) "เติบโต" จากศีรษะของบุคคลในภาพ หากเส้นขอบฟ้าที่ถูกบดบังสามารถ (และควร) ได้รับการ "แก้ไข" ในขั้นตอนของการประมวลผลภาพถ่ายการ "ลบ" ต้นไม้ที่ยื่นออกมา "ออกจากศีรษะ" จะเป็นปัญหามากกว่าดังนั้นจึงต้องควบคุมช่วงเวลานี้ในระหว่างการถ่ายภาพ . นอกจากนี้ยังอาจมีข้อยกเว้น ... แต่ในการถ่ายภาพด้วยองค์ประกอบที่ "เงอะงะ" คุณต้องเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพด้วยองค์ประกอบที่ถูกต้องก่อน:

5) แสงสว่าง... หากเฟรมมีบริเวณที่เปิดรับแสงมากเกินไป (สีขาวสนิท) หรือ "dips" (สีดำสนิท) ขอแนะนำให้เรียกใช้เฟรมดังกล่าวผ่าน ตัวแปลง RAW และพยายามกำจัดพื้นที่ดังกล่าว หากคุณไม่ทราบวิธีใช้ตัวแปลงคุณสามารถออกจากกรอบสำหรับ "ในภายหลัง" และศึกษาส่วนทางคณิตศาสตร์ได้

อย่างไร ไม่ เป็นที่พึงปรารถนาที่จะมีแสง / เงา:

นอกจากนี้ยังอาจมีข้อยกเว้น แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องถือเป็น "กฎ" เพื่อให้มีไฮไลต์และการลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไร เป็นที่น่าพอใจ มีแสง / เงา:

()

()

ดังที่เห็นจาก การจอง - มีข้อยกเว้น แต่เพื่อเรียนรู้วิธีถ่ายภาพให้สวยงามและน่าสนใจโดยฝ่าฝืน "ข้อกำหนดสำหรับการถ่ายภาพ" เหล่านี้ก่อนอื่นคุณต้องเรียนรู้วิธีถ่ายภาพโดยปฏิบัติตาม "ข้อกำหนด" ในการแหกกฎคุณต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามก่อน!

4) ขั้นตอนหลังการแปรรูปของวัสดุที่เรียงลำดับ

ช่างภาพมืออาชีพให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการหลังการประมวลผลของวัสดุที่เลือก

ฉันมักจะเห็นข้อความเช่น " Photoshop ชั่ว!" หรือ " ฉันมีไว้เพื่อความเป็นธรรมชาติ!"... ฉันมั่นใจว่าใน 99% ของกรณีเช่นนี้เป็นการทดแทนการรับรู้" ฉันไม่รู้วิธีใช้ Photoshop ".

หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีรับ "ขนมหวาน" จากเฟรมที่คุณเลือกการศึกษาโปรแกรมสำหรับภาพหลังการประมวลผลจะช่วยคุณได้ อาจเป็นโปรแกรมที่พบบ่อยที่สุดคือ Adobe Photoshop CS และ LightRoom... หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณทำความคุ้นเคยกับพื้นฐานของการประมวลผลภาพและจะแนะนำเครื่องมือพื้นฐานของทั้งสองโปรแกรมนี้

สำหรับ "แรงบันดาลใจ" โปรดไปที่พอร์ทัล http://35photo.ru/และใช้เวลาสองสามชั่วโมงที่นั่นซึ่งฉันคิดว่ามีผลงานชั้นหนึ่ง

ฉันหวังว่าคำแนะนำของฉันจะเป็นประโยชน์กับใครบางคน!

หากมีคนไม่เห็นด้วยกับข้างต้นหรือมีใครจะเพิ่มเติมเขียน!

วันที่เผยแพร่:01.02.2017

คุณถ่ายภาพในที่แสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลชหรือไม่? เรียนรู้การถ่ายภาพในโหมด P, A, S หรือ M? นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเจอกับอาการ "สั่น" อย่างแน่นอนนั่นคือการสูญเสียความคมชัดและภาพเบลอ เกิดขึ้นเนื่องจากกล้องสั่นระหว่างถ่ายภาพ

ตามกฎแล้วเมื่อคุณ "เคลื่อนที่" คุณจะเห็นทิศทางที่เกิดการหล่อลื่นได้อย่างชัดเจน และในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการโฟกัสเลนส์ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาพเบลอวัตถุก็จะเบลอและโดยส่วนใหญ่แล้วความคมชัดจะไม่อยู่ในจุดที่คุณต้องการ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับระบบโฟกัสอัตโนมัติได้ที่เว็บไซต์

สาเหตุของ "การสั่น" คือการปรับระดับแสงที่ไม่ถูกต้อง จำไว้ว่าความเร็วชัตเตอร์คือช่วงเวลาที่ชัตเตอร์ของกล้องเปิดอยู่และแสงจะเข้าสู่เซ็นเซอร์ วัดเป็นวินาที กล้อง DSLR รุ่นใหม่ทุกรุ่นสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้ตั้งแต่ 1/4000 ถึง 30 วินาที ยิ่งแสงน้อยเท่าไหร่ความเร็วชัตเตอร์ก็ควรจะยาวขึ้นเท่านั้น

ส่วนใหญ่ความเบลอจะปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายภาพในที่แสงน้อย ในสภาพเช่นนี้ระบบอัตโนมัติ (หรือช่างภาพเอง) จะเริ่มยืดความเร็วชัตเตอร์เพื่อรวบรวมแสงที่ต้องการและได้เฟรมที่สว่างเพียงพอ ความเร็วชัตเตอร์ยิ่งนานโอกาสเบลอก็จะยิ่งสูงขึ้น เฟรมที่ไม่คมชัดมักได้รับที่ค่า\u003e 1/60 วินาที ภาพเริ่มเบลอจากการที่กล้องสั่นเล็กน้อยในมือ

ถ่ายภาพให้คมและกำจัด "ภาพสั่น" ได้อย่างไร? คุณต้องปรับความเร็วชัตเตอร์ตามเงื่อนไขการถ่ายภาพ

ความเร็วชัตเตอร์ใดที่เหมาะกับฉากต่างๆ นี่คือเอกสารโกงเบื้องต้น:

• คนยืน - ตั้งแต่ 1/60 วินาทีและสั้นกว่า
• คนที่เคลื่อนไหวช้าไม่ใช่คนที่เคลื่อนไหวเร็วมาก - ตั้งแต่ 1/125 วินาทีและสั้นกว่า
• คนวิ่งนักกีฬาเด็กวิ่งหนีไม่ใช่สัตว์ที่เร็วมาก - ตั้งแต่ 1/250 วินาทีขึ้นไป
• นักกีฬาที่เร็วสัตว์และนกที่เร็วมากการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ - 1/500 วินาทีและสั้นกว่า

ด้วยประสบการณ์ช่างภาพจะเริ่มเข้าใจว่าความเร็วชัตเตอร์ใดที่จำเป็นในการถ่ายภาพฉากหนึ่ง ๆ

ผลของการถ่ายภาพขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกสรีระของเราระดับความเครียดและความแข็งแรงของมือ ดังนั้นช่างภาพจึงพยายามเล่นอย่างปลอดภัยและถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ให้สั้นกว่าที่คำนวณโดยใช้สูตรด้านล่างเล็กน้อย

แม่น้ำ Pasha ภูมิภาคเลนินกราด

Nikon D810 / Nikon AF-S 35 มม. f / 1.4G Nikkor

ฉันจะคำนวณความเร็วชัตเตอร์สูงสุดตามทางยาวโฟกัสของเลนส์ได้อย่างไร

คุณคงเคยสังเกตว่าภาพสั่นในช่องมองภาพมากแค่ไหนเมื่อถ่ายภาพด้วยการซูมแรง ๆ ที่ทางยาวโฟกัสยาว ยิ่งเลนส์ทางยาวโฟกัสยาวเท่าไหร่ความเสี่ยงต่อการสั่นไหวก็จะยิ่งสูงขึ้นและความเร็วชัตเตอร์ก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น จากรูปแบบนี้ช่างภาพได้คิดค้นสูตรที่ช่วยในการค้นหาว่าความเร็วชัตเตอร์ใดที่ปลอดภัยในการถ่ายภาพและสิ่งที่คุกคามต่อการเบลอ

ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดสำหรับการถ่ายภาพด้วยมือไม่ควรเกิน 1 / (ทางยาวโฟกัส x 2)

สมมติว่าความยาวโฟกัสของเลนส์คือ 50 มม. ตามสูตรความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่ปลอดภัยคือ 1 / (50x2) นั่นคือ 1/100 วินาที ตัวอย่างที่มีทางยาวโฟกัสสั้นกว่า - 20 มม.: 1 / (20x2) \u003d 1/40 วินาที

ดังนั้นยิ่งทางยาวโฟกัสสั้นลงความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ากว่าที่คุณสามารถเลือกได้เมื่อถ่ายด้วยมือถือ ตรงกันข้ามเมื่อใช้เลนส์ยาว ลองใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 300 มม. เลนส์ดังกล่าวมักใช้ในการถ่ายภาพนกและการแข่งขันกีฬา ลองใช้สูตร: 1 / (300x2) \u003d 1/600 s ต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขนาดนี้เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด!

ช่างภาพสมัยก่อนจำสูตรนี้ได้ในรูปแบบนี้: ความเร็วชัตเตอร์ \u003d 1 / ความยาวโฟกัส อย่างไรก็ตามการเติบโตของล้านพิกเซลในกล้องสมัยใหม่และข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นสำหรับคุณภาพทางเทคนิคของภาพนั้นบังคับให้ต้องเพิ่มความยาวโฟกัสในตัวส่วนเป็นสองเท่า หากกล้องของคุณมีเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก (น้อยกว่า APS-C) คุณจะต้องใช้ในการคำนวณไม่ใช่ทางยาวโฟกัสจริงของเลนส์ แต่ต้องใช้ความยาวโฟกัสที่เท่ากันโดยคำนึงถึงปัจจัยการครอบตัดของเซ็นเซอร์

สูตรที่นำเสนอจะช่วยให้คุณมั่นใจได้จากรอยเปื้อนที่เกิดจากการสั่นของกล้องในมือ แต่คุณต้องคำนึงถึงความเร็วในการเคลื่อนไหวของตัวแบบด้วย ยิ่งวัตถุเร็วเท่าไหร่ความเร็วชัตเตอร์ก็ควรจะเร็วขึ้นเท่านั้น

ฉันจะส่งผลต่อความเร็วชัตเตอร์ในโหมด A และ P ได้อย่างไร

ไม่ใช่ทุกโหมดที่อนุญาตให้ช่างภาพเลือกความเร็วชัตเตอร์ได้โดยตรง มีโหมดโปรแกรม P ซึ่งทั้งความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติโหมดลำดับความสำคัญของรูรับแสง A ซึ่งความเร็วชัตเตอร์จะถูกควบคุมโดยโหมดนี้ ระบบอัตโนมัติในโหมดเหล่านี้มักผิดพลาด ภาพกระดิกส่วนใหญ่จะถ่ายในโหมด A ซึ่งช่างภาพจะโฟกัสไปที่การปรับรูรับแสง

เพื่อหลีกเลี่ยงความเบลอเมื่อถ่ายภาพในโหมดเหล่านี้คุณต้องตรวจสอบความเร็วชัตเตอร์ ค่าของมันจะแสดงทั้งในช่องมองภาพและบนหน้าจอของกล้อง หากเราเห็นว่าความเร็วชัตเตอร์ช้าเกินไปก็ถึงเวลาที่ต้องเพิ่ม ISO: มันจะสั้นลงพร้อมกับการเพิ่ม ISO สัญญาณรบกวนดิจิทัลเล็กน้อยในภาพถ่ายดีกว่าภาพเบลอ! สิ่งสำคัญคือต้องหาการประนีประนอมอย่างสมเหตุสมผลระหว่างความเร็วชัตเตอร์และ ISO

เสถียรภาพทางแสง

อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อย ๆ มีโมดูลป้องกันภาพสั่นไหวด้วยแสง จุดสำคัญของเทคโนโลยีนี้คือกล้องจะชดเชยการสั่นสะเทือน โดยปกติแล้วโมดูลป้องกันภาพสั่นไหวด้วยแสงจะอยู่ในเลนส์ (เช่นในอุปกรณ์ Nikon) การมีโคลงในเลนส์ Nikon จะระบุด้วย VR (การลดการสั่นไหว)

ประสิทธิภาพของ OIS จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์ บ่อยครั้งที่ตัวปรับเสถียรภาพสมัยใหม่ช่วยให้คุณถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ช้าลง 3-4 สต็อป หมายความว่าอย่างไร? สมมติว่าคุณกำลังถ่ายภาพด้วยเลนส์ 50 มม. และความเร็วชัตเตอร์ปลอดภัยคือ 1/100 วินาที ด้วยเลนส์ที่มีความเสถียรและหากคุณมีความสามารถพิเศษคุณสามารถใช้ความเร็วชัตเตอร์ได้ประมาณ 1/13 วินาที

แต่คุณไม่ควรผ่อนคลายเช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าโคลงในเลนส์จะชดเชยการสั่นสะเทือนของกล้องเท่านั้น และหากคุณถ่ายภาพบุคคลวัตถุที่เคลื่อนไหวความเร็วชัตเตอร์ก็ควรจะเร็วพอ สำหรับช่างภาพมือใหม่เครื่องกันโคลงเป็นประกันที่ดีสำหรับ "กันสั่น" โดยไม่ได้ตั้งใจและกล้องสั่นในมือ แต่ไม่สามารถแทนที่ขาตั้งกล้องหรือความเร็วชัตเตอร์เร็วเมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว

เลนส์ที่มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว สิ่งนี้ระบุด้วยตัวย่อ VR ในฉลาก

จะใช้การเปิดรับแสงนานและหลีกเลี่ยงการสั่นได้อย่างไร?

บางครั้งจำเป็นต้องเปิดรับแสงเป็นเวลานาน สมมติว่าคุณต้องการถ่ายภาพวัตถุในที่แสงน้อย: ทิวทัศน์, ภายใน, การถ่ายภาพนิ่ง การเพิ่ม ISO ในกรณีนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ความไวแสงสูงจะเพิ่มสัญญาณรบกวนดิจิทัลให้กับภาพเท่านั้นและทำให้คุณภาพของภาพแย่ลง ในกรณีเช่นนี้ช่างภาพจะใช้ขาตั้งกล้องซึ่งช่วยให้คุณยึดกล้องได้อย่างปลอดภัย

หากคุณต้องการพัฒนาไปในทิศทางของการถ่ายภาพวัตถุการถ่ายภาพอาหารการถ่ายภาพทิวทัศน์หรือการตกแต่งภายในขาตั้งกล้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณ ในการทดลองสมัครเล่นสามารถแทนที่ด้วยไม้พยุงเช่นเก้าอี้สตูลขอบบันไดบันไดเชิงเทิน ฯลฯ สิ่งสำคัญคือต้องติดตั้งกล้องอย่างแน่นหนาบนฐานรองรับและอย่ายึดกล้องไว้ในระหว่างการถ่ายภาพ ( มิฉะนั้นมันจะสั่นกรอบจะเปื้อน) หากคุณกลัวว่ากล้องจะตกให้จับด้วยสายรัด เพื่อไม่ให้กล้องสั่นในขณะที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ให้ตั้งค่าให้เครื่องเรียกใช้ตัวจับเวลา

แต่อย่าลืมว่าวัตถุที่เคลื่อนไหวทั้งหมดจะเบลอเมื่อถ่ายภาพด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ดังนั้นจึงไม่สมเหตุสมผลที่จะถ่ายภาพบุคคลด้วยขาตั้งกล้องที่เปิดรับแสงนาน แต่สามารถใช้เป็นเทคนิคทางศิลปะได้!

การถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนานด้วยขาตั้งกล้อง เมืองและภูเขามีความรุนแรงและเรือประมงก็ถูกคลื่นซัดออกไปขณะที่แกว่งไปมาบนเกลียวคลื่น

Nikon D810 / Nikon 70-200 มม. f / 4G ED AF-S VR Nikkor

จะประกันตัวเองจากภาพที่พร่ามัวได้อย่างไร? คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

• หมั่นดูความอดทนของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพในที่แสงน้อย ในสภาวะเช่นนี้ระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่มักจะตั้งค่าที่ยาวเกินไป

บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่มาที่ไซต์เป็นครั้งแรกด้วยความปรารถนาที่จะเรียนรู้วิธีถ่ายภาพ เธอจะทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำเนื้อหาที่เหลือของไซต์ซึ่งคุณควรใส่ใจหากจู่ๆคุณตัดสินใจ "ปั๊ม" ทักษะการถ่ายภาพของคุณ

ก่อนที่ฉันจะอธิบายลำดับการกระทำของคุณฉันจะบอกว่าการถ่ายภาพประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ ๆ คือด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์

ส่วนที่สร้างสรรค์มาจากจินตนาการและวิสัยทัศน์ของคุณเกี่ยวกับพล็อต

ส่วนทางเทคนิคคือลำดับของการกดปุ่มเลือกโหมดการตั้งค่าพารามิเตอร์การถ่ายภาพเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์และเทคนิคไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากกันและกันซึ่งกันและกัน สัดส่วนอาจแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเท่านั้นว่าคุณจะถ่ายภาพด้วยกล้องอะไร (DSLR หรือสมาร์ทโฟน) ในโหมดใด (อัตโนมัติหรือ) ในรูปแบบใด () คุณจะถ่ายในภายหลังหรือปล่อยไว้อย่างนั้น

การเรียนรู้การถ่ายภาพหมายถึงการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรด้วยตัวเองและจะมอบความไว้วางใจให้กับเทคนิคใด ช่างภาพตัวจริงไม่ใช่คนที่ถ่ายภาพในโหมดแมนนวลเท่านั้น แต่เป็นคนที่รู้และรู้วิธีกำหนดความสามารถทางเทคนิคของกล้องไปในทิศทางที่ถูกต้องและได้ผลลัพธ์ตามที่เขาวางแผนไว้

ทำความเข้าใจกับคำว่า "การถ่ายภาพ"

นี่คือระดับ "ศูนย์" โดยไม่ต้องเรียนรู้ซึ่งไม่มีเหตุผลที่จะก้าวต่อไป การถ่ายภาพคือ "การวาดภาพด้วยแสง" วัตถุเดียวกันในแสงที่แตกต่างกันดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แสงมีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพทุกประเภท หากคุณสามารถจับแสงที่น่าสนใจคุณจะถ่ายภาพที่สวยงาม และไม่สำคัญว่าคุณจะมีอะไรอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดมือสมัครเล่นหรือ DSLR ระดับมืออาชีพ

ทางเลือกของเทคนิค

ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ราคาแพงเพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพ ตอนนี้เทคนิคการสมัครเล่นได้พัฒนาไปมากจนตอบสนองความต้องการของมือสมัครเล่นไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่างภาพขั้นสูงที่มีระยะขอบมาก นอกจากนี้ยังไม่มีจุดที่จะมุ่งมั่นที่จะซื้อกล้องรุ่นที่ทันสมัยที่สุดเนื่องจากทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการถ่ายภาพคุณภาพสูงในกล้องปรากฏเมื่อ 10 ปีก่อน นวัตกรรมส่วนใหญ่ในโมเดลสมัยใหม่สำหรับการถ่ายภาพเกี่ยวข้องกันทางอ้อมเท่านั้น ตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์โฟกัสจำนวนมากการควบคุม Wi-Fi เซ็นเซอร์ GPS หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงพิเศษทั้งหมดนี้ปรับปรุงเฉพาะการใช้งานโดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์

ฉันไม่ได้เรียกร้องให้ซื้อ "เก่า" แต่ขอแนะนำวิธีการที่มีสติมากขึ้นในการเลือกระหว่างกล้องรุ่นใหม่และรุ่นก่อนหน้า ราคาของสินค้าใหม่อาจสูงเกินสมควรในขณะที่จำนวนนวัตกรรมที่มีประโยชน์จริงๆอาจไม่มากนัก

ทำความรู้จักกับคุณสมบัติพื้นฐานของกล้อง

ขอแนะนำให้อดทนและศึกษาคำแนะนำสำหรับกล้อง น่าเสียดายที่มันยังห่างไกลจากการเขียนที่เรียบง่ายและชัดเจนเสมอไปอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นการลบล้างความจำเป็นในการศึกษาที่ตั้งและวัตถุประสงค์ของการควบคุมหลัก ตามกฎแล้วไม่มีการควบคุมมากมายนัก - แป้นหมุนเลือกโหมดหนึ่งหรือสองแป้นสำหรับตั้งค่าพารามิเตอร์ปุ่มฟังก์ชันต่างๆการควบคุมการซูมโฟกัสอัตโนมัติและปุ่มชัตเตอร์นอกจากนี้ยังควรค่าแก่การเรียนรู้รายการเมนูหลักเพื่อให้สามารถกำหนดค่าสิ่งต่างๆ ชอบสไตล์ภาพ ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับประสบการณ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณไม่ควรมีรายการที่เข้าใจไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวในเมนูกล้อง

ทำความรู้จักกับ exposition

ถึงเวลาที่ต้องถือกล้องไว้ในมือแล้วลองวาดภาพบางสิ่งบางอย่างด้วยกัน ขั้นแรกให้เปิดโหมดอัตโนมัติแล้วลองถ่ายภาพในนั้น ในกรณีส่วนใหญ่ผลลัพธ์จะค่อนข้างปกติ แต่ในบางครั้งภาพถ่ายอาจมีแสงเกินไปหรือในทางกลับกันมืดเกินไปด้วยเหตุผลบางประการ ถึงเวลาทำความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆเช่น ค่าแสงคือฟลักซ์ส่องสว่างทั้งหมดที่เซ็นเซอร์จับได้ในช่วงเวลาตอบสนองของชัตเตอร์ ยิ่งระดับการเปิดรับแสงสูงขึ้นเท่าใดภาพถ่ายก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นเท่านั้น ภาพถ่ายที่มีแสงเกินไปเรียกว่าแสงจ้าเกินไปมืดเกินไปจะเปิดรับแสงน้อยเกินไปสามารถปรับระดับการรับแสงได้ด้วยตนเอง แต่ไม่ใช่ในอัตโนมัติ หากต้องการ "เพิ่มความสว่างหรือหรี่แสง" คุณต้องเปลี่ยนเป็นโหมด P (การเปิดรับแสงที่ตั้งโปรแกรมได้)

โหมดการเปิดรับแสงที่ตั้งโปรแกรมได้

นี่เป็นโหมด "สร้างสรรค์" ที่ง่ายที่สุดซึ่งรวมความเรียบง่ายของโหมดอัตโนมัติเข้าด้วยกันและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขการทำงานของเครื่องได้ - เพื่อให้รูปภาพมีน้ำหนักเบาหรือเข้มขึ้น ทำได้โดยใช้การชดเชยแสง โดยปกติการชดเชยแสงจะใช้เมื่อเฟรมถูกครอบงำโดยวัตถุที่สว่างหรือมืด ระบบอัตโนมัติทำงานในลักษณะที่พยายามทำให้ระดับแสงเฉลี่ยของภาพเป็นโทนสีเทา 18% (เรียกว่า "การ์ดสีเทา") สังเกตว่าเมื่อเราถ่ายท้องฟ้าที่สว่างมากขึ้นในเฟรมภาพพื้นโลกจะมืดลงในภาพ และในทางกลับกันเราใช้พื้นที่มากขึ้นในเฟรม - ท้องฟ้าสว่างขึ้นบางครั้งก็ขาวขึ้นด้วย การชดเชยแสงช่วยชดเชยแสงเงาและไฮไลท์ที่ลอยไปไกลกว่าขาวดำ

ความเร็วชัตเตอร์คืออะไร?

ไม่ว่ามันจะดีและสะดวกแค่ไหน แต่ก็ไม่ได้อนุญาตให้คุณได้ภาพถ่ายคุณภาพสูงเสมอไป ตัวอย่างที่โดดเด่นคือการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนไหว ลองออกไปข้างนอกเพื่อถ่ายภาพรถที่ผ่านไปมา ในวันที่แดดจ้ามันน่าจะได้ผล แต่ทันทีที่ดวงอาทิตย์ตกหลังเมฆรถจะมีรอยเปื้อนเล็กน้อย ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งแสงน้อยเท่าไหร่ความเบลอก็จะยิ่งแรงเท่านั้น เหตุใดจึงเกิดขึ้น

ภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดชัตเตอร์ หากวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วตกลงไปในเฟรมระหว่างการเปิดชัตเตอร์พวกเขามีเวลาในการเลื่อนและในภาพจะเบลอเล็กน้อย เวลาที่ชัตเตอร์เปิดขึ้นเรียกว่า ความอดทน.

การเปิดรับแสงช่วยให้คุณได้รับเอฟเฟกต์ของ "การเคลื่อนไหวที่หยุดนิ่ง" (ตัวอย่างด้านล่าง) หรือในทางกลับกันเพื่อเบลอวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว

ความเร็วชัตเตอร์จะแสดงเป็นหน่วยหารด้วยตัวเลขเช่น 1/500 ซึ่งหมายความว่าชัตเตอร์จะเปิดเป็นเวลา 1/500 วินาที นี่คือความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วพอที่จะให้ภาพที่ชัดเจนในการขับขี่รถยนต์และคนเดินถนน ยิ่งความเร็วชัตเตอร์สั้นลงการเคลื่อนไหวก็จะ“ หยุด” ได้เร็วขึ้นเท่านั้น

หากคุณเพิ่มความเร็วชัตเตอร์เช่นถึง 1/125 วินาทีคนเดินถนนจะยังคงคมอยู่ แต่รถยนต์จะเบลออย่างเห็นได้ชัดหากความเร็วชัตเตอร์สูงกว่า 1/50 จะเสี่ยงต่อการเกิดภาพเบลอเนื่องจากการสั่น มือของช่างภาพจะเพิ่มขึ้นและขอแนะนำให้ติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องหรือใช้ Image Stabilizer (ถ้ามี)

ภาพกลางคืนถ่ายโดยเปิดรับแสงนานมากไม่กี่วินาทีหรือหลายนาที ไม่สามารถทำได้อีกต่อไปหากไม่มีขาตั้งกล้องที่นี่

เพื่อให้สามารถล็อคความเร็วชัตเตอร์ได้กล้องจะมีโหมดกำหนดความสำคัญชัตเตอร์ มันแสดงเป็น TV หรือ S. นอกจากความเร็วชัตเตอร์คงที่แล้วยังให้คุณใช้การชดเชยแสงได้อีกด้วยความเร็วชัตเตอร์มีผลโดยตรงกับระดับแสง - ยิ่งความเร็วชัตเตอร์นานเท่าไหร่

รูรับแสงคืออะไร?

อีกโหมดหนึ่งที่มีประโยชน์คือโหมดปรับรูรับแสง

กะบังลม- นี่คือ "รูม่านตา" ของเลนส์รูรับแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแปรผัน ยิ่งช่องเปิดของไดอะแฟรมแคบเท่าไหร่ DOFคือระยะชัดลึกรูรับแสงถูกกำหนดโดยตัวเลขไร้มิติจากซีรีส์ 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 เป็นต้น ในกล้องสมัยใหม่คุณสามารถเลือกค่ากลางได้เช่น 3.5, 7.1, 13 เป็นต้น

ยิ่งค่า f มากเท่าใด DOF ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น DOF ขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับเวลาที่คุณต้องการให้ทุกอย่างคมชัดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง มักจะถ่ายภาพทิวทัศน์โดยใช้รูรับแสงตั้งแต่ 8 ขึ้นไป

ตัวอย่างทั่วไปของภาพถ่ายที่มีระยะชัดลึกมากคือพื้นที่ของความคมชัดตั้งแต่พื้นหญ้าถึงระยะอนันต์

แนวคิดของระยะชัดลึกเพียงเล็กน้อยคือการเน้นความสนใจของผู้ชมไปที่วัตถุและทำให้วัตถุพื้นหลังทั้งหมดเบลอ เทคนิคนี้มักใช้ใน. หากต้องการเบลอฉากหลังในแนวตั้งให้เปิดรูรับแสงไปที่ 2.8, 2, บางครั้งถึง 1.4 - การวัดหลักคือการรู้มิฉะนั้นเราจะเสี่ยงต่อการเบลอส่วนหนึ่งของใบหน้า

DOF แบบตื้นเป็นวิธีที่ดีในการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ชมจากพื้นหลังที่มีสีสันไปยังตัวแบบหลัก

ในการควบคุมรูรับแสงคุณต้องเปลี่ยนแป้นหมุนเลือกคำสั่งเป็นโหมดกำหนดรูรับแสง (AV หรือ A) ในเวลาเดียวกันคุณบอกกล้องด้วยรูรับแสงที่คุณต้องการถ่ายภาพและเลือกพารามิเตอร์อื่น ๆ ทั้งหมดด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการชดเชยแสงในโหมดกำหนดรูรับแสง

รูรับแสงมีผลตรงกันข้ามกับระดับการเปิดรับแสง - ยิ่งค่า f มากภาพก็จะยิ่งมืดลง (รูม่านตาที่ถูกหนีบจะให้แสงน้อยกว่ารูม่านตาเปิด)

ความไวแสง ISO คืออะไร?

คุณอาจสังเกตเห็นว่าบางครั้งมีระลอกคลื่นเม็ดสีหรือที่เรียกว่าสัญญาณรบกวนดิจิทัลในภาพถ่าย สัญญาณรบกวนจะเด่นชัดเป็นพิเศษในภาพถ่ายที่ถ่ายในที่แสงน้อย สำหรับการมี / ไม่มีระลอกในภาพถ่ายพารามิเตอร์เช่น ความไวแสง ISO... นี่คือระดับที่เมทริกซ์มีความไวต่อแสง แสดงโดยหน่วยไร้มิติ - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 เป็นต้น

เมื่อถ่ายภาพที่ความไวแสงต่ำสุด (เช่น ISO 100) คุณภาพของภาพจะดีที่สุด แต่คุณต้องถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลง ด้วยการจัดแสงที่ดีเช่นภายนอกในตอนกลางวันจึงไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเราเข้าไปในห้องที่มีแสงน้อยกว่ามากก็จะไม่สามารถถ่ายภาพที่ความไวแสงต่ำสุดได้อีกต่อไป - ความเร็วชัตเตอร์จะเท่ากับ 1/5 วินาทีและในเวลาเดียวกันก็มี มีความเสี่ยงสูงมาก " กวน", ที่เรียกว่าเพราะมือสั่น.

นี่คือตัวอย่างของภาพถ่ายที่ถ่ายด้วย ISO ต่ำและเปิดรับแสงนานจากขาตั้งกล้อง:

สังเกตว่าคลื่นในแม่น้ำเบลอจากการเคลื่อนไหวและดูเหมือนว่าน้ำแข็งไม่ได้อยู่บนแม่น้ำ แต่แทบไม่มีเสียงรบกวนในภาพเลย

เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นในที่แสงน้อยคุณต้องเพิ่มความไวแสง ISO เพื่อลดความเร็วชัตเตอร์ลงอย่างน้อย 1/50 วินาทีหรือถ่ายภาพต่อที่ ISO ต่ำสุดแล้วใช้ เมื่อถ่ายภาพด้วยขาตั้งกล้องด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำวัตถุที่เคลื่อนไหวจะพร่ามัวมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายภาพในเวลากลางคืน ความไวแสง ISO มีผลโดยตรงต่อระดับการเปิดรับแสง ยิ่งความไวแสง ISO สูงขึ้นภาพจะยิ่งสว่างขึ้นเมื่อความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงคงที่

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างภาพที่ถ่ายด้วย ISO6400 ตอนดึกข้างนอกโดยไม่มีขาตั้งกล้อง:

แม้ในขนาดเว็บจะเห็นได้ชัดว่าภาพนั้นค่อนข้างมีเสียงดัง ในทางกลับกันเอฟเฟกต์เกรนมักถูกใช้เป็นเทคนิคทางศิลปะทำให้ภาพถ่ายดูเป็นภาพยนตร์

ความสัมพันธ์ของความเร็วชัตเตอร์รูรับแสงและ ISO

ดังที่คุณอาจเดาได้ว่ามีพารามิเตอร์สามตัวที่ส่งผลต่อระดับการเปิดรับแสง ได้แก่ ความเร็วชัตเตอร์รูรับแสงและความไวแสง ISO มีอย่างเช่น "ขั้นตอนการเปิดรับแสง" หรือ EV (ค่าการรับแสง) แต่ละขั้นตอนต่อไปจะสอดคล้องกับการเปิดรับแสงที่มากกว่าขั้นตอนก่อนหน้า 2 เท่า พารามิเตอร์ทั้งสามนี้มีความสัมพันธ์กัน

• ถ้าเราเปิดรูรับแสง 1 ขั้นความเร็วชัตเตอร์จะลดลง 1 ขั้น
• ถ้าเราเปิดรูรับแสงทีละ 1 สเต็ปความไวแสงจะลดลงหนึ่งขั้น
• ถ้าเราลดความเร็วชัตเตอร์ลง 1 ขั้นความไวแสง ISO จะเพิ่มขึ้นทีละขั้น

โหมดแมนนวล

ในโหมดแมนนวลช่างภาพมีความสามารถในการควบคุม นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อเราต้องกำหนดระดับการเปิดรับแสงให้แน่นและไม่ให้กล้องแสดง "การแสดงแบบมือสมัครเล่น" ตัวอย่างเช่นทำให้ฉากหน้ามืดหรือสว่างขึ้นเมื่อท้องฟ้าตกลงมาในเฟรมมากขึ้นหรือน้อยลงตามลำดับ

สะดวกเมื่อถ่ายภาพในสภาวะเดียวกันตัวอย่างเช่นเมื่อเดินไปรอบ ๆ เมืองในสภาพอากาศที่มีแดดจ้า ฉันปรับครั้งเดียวและรูปภาพทั้งหมดมีระดับการเปิดรับแสงเท่ากัน ความไม่สะดวกในโหมดแมนนวลเริ่มต้นเมื่อคุณต้องย้ายไปมาระหว่างสถานที่สว่างและมืด ตัวอย่างเช่นหากเราไปจากถนนไปที่ร้านกาแฟและถ่ายภาพที่นั่นด้วยการตั้งค่า "ถนน" ภาพจะออกมามืดเกินไปเนื่องจากในร้านมีแสงน้อย

โหมดแมนนวลเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อถ่ายภาพพาโนรามาและทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคุณสมบัติเดียวกันนั่นคือการรักษาระดับแสงให้คงที่ เมื่อใช้การเปิดรับแสงอัตโนมัติระดับการเปิดรับแสงจะขึ้นอยู่กับจำนวนของแสงและวัตถุที่มืด เราจับวัตถุสีดำขนาดใหญ่ในเฟรม - เราได้รับแสงสว่างจากท้องฟ้า และในทางกลับกันถ้าเฟรมถูกครอบงำโดยวัตถุที่มีแสงเงาจะจางลงจนกลายเป็นสีดำ การติดภาพพาโนรามานั้นเป็นการทรมานอย่างหนึ่ง! ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ให้ถ่ายภาพพาโนรามาในโหมด M โดยเปิดรับแสงล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกเปิดเผยอย่างถูกต้อง

ผลที่ได้คือเมื่อทำการต่อภาพจะไม่มี "ขั้นตอน" ของความสว่างระหว่างเฟรมซึ่งมักจะปรากฏขึ้นเมื่อถ่ายภาพในโหมดอื่น ๆ

ซูมและทางยาวโฟกัส

นี่คือลักษณะเฉพาะที่กำหนดมุมมองของเลนส์ ยิ่งความยาวโฟกัสสั้นเท่าไหร่เลนส์ก็จะครอบคลุมมุมกว้างขึ้นความยาวโฟกัสที่ยาวขึ้นก็จะดูเหมือนกล้องสอดแนมในการทำงานมากขึ้น

บ่อยครั้งที่แนวคิดเรื่อง "ทางยาวโฟกัส" ในชีวิตประจำวันถูกแทนที่ด้วย "การซูม" สิ่งนี้ไม่ถูกต้องเนื่องจากการซูมเป็นเพียงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางยาวโฟกัส หากความยาวโฟกัสสูงสุดหารด้วยค่าต่ำสุดเราจะได้อัตราส่วนการซูม

ความยาวโฟกัสวัดเป็นมิลลิเมตร ตอนนี้คำว่า "ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า" ได้แพร่หลายไปแล้วโดยใช้สำหรับกล้องที่มีปัจจัยครอบตัดซึ่งส่วนใหญ่ จุดประสงค์คือการประมาณมุมครอบคลุมของชุดเลนส์ / เซ็นเซอร์เฉพาะและทำให้เทียบเท่ากับฟูลเฟรม สูตรนี้ง่ายมาก:

EFR \u003d FR * Kf

FR - ทางยาวโฟกัสจริง Kf (ปัจจัยครอบตัด) - ค่าสัมประสิทธิ์ที่แสดงว่าเมทริกซ์ของอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กกว่าฟูลเฟรมกี่เท่า (36 * 24 มม.)

ดังนั้นความยาวโฟกัสที่เทียบเท่าของเลนส์ 18-55 มม. ที่การครอบตัด 1.5 จะเป็น 27-82 มม. ด้านล่างนี้เป็นรายการการตั้งค่าทางยาวโฟกัสโดยประมาณ ฉันจะเขียนให้เทียบเท่าฟูลเฟรม หากคุณมีกล้องครอบตัดเพียงแค่หารตัวเลขเหล่านี้ด้วยปัจจัยการครอบตัดและคุณจะได้ความยาวโฟกัสจริงที่คุณต้องการเพื่อแสดงบนเลนส์ของคุณ

• 24 มม. หรือน้อยกว่า - "มุมกว้าง". มุมของการครอบคลุมช่วยให้คุณสามารถจับภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ในเฟรมได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณถ่ายทอดความลึกของเฟรมและการกระจายภาพได้ดี 24 มม. โดดเด่นด้วยเอฟเฟกต์เปอร์สเปคทีฟที่เด่นชัดซึ่งมีแนวโน้มที่จะบิดเบือนสัดส่วนของวัตถุที่ขอบของเฟรม บ่อยครั้งมันดูน่าประทับใจ

ที่ 24 มม. จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ถ่ายภาพบุคคลเป็นกลุ่มเนื่องจากคนที่มีความสูงมากสามารถยืดศีรษะออกไปได้เล็กน้อยในแนวทแยงมุม ทางยาวโฟกัส 24 มม. หรือน้อยกว่านั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทิวทัศน์ที่มีท้องฟ้าและน้ำเป็นหลัก

• 35 มม - "นักมายากลสั้น" ยังใช้งานได้ดีสำหรับทิวทัศน์เช่นเดียวกับการถ่ายภาพบุคคลในฉากหลัง มุมของการครอบคลุมกว้างเพียงพอ แต่มุมมองมีความชัดเจนน้อยกว่า ที่ 35 มม. คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลแบบเต็มตัวภาพบุคคลกลางแจ้ง

• 50 มม - "เลนส์ปกติ" ความยาวโฟกัสส่วนใหญ่สำหรับการถ่ายภาพบุคคลในระยะใกล้น้อย ถ่ายภาพบุคคลเดี่ยวภาพแนวสตรีท มุมมองคร่าวๆคือสิ่งที่เราคุ้นเคยกับการมองเห็นด้วยตาของเราเอง เป็นไปได้ที่จะถ่ายภาพทิวทัศน์ แต่ไม่ใช่ทุกคน - มุมของมุมมองภาพไม่ใหญ่มากนักและไม่อนุญาตให้ถ่ายทอดความลึกและพื้นที่

• 85-100 มม - "นักวาดภาพบุคคล" เลนส์ 85-100 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพบุคคลถึงเอวและในสเกลที่ใหญ่ขึ้นโดยมีกรอบแนวตั้งเป็นหลัก ภาพที่น่าสนใจที่สุดสามารถหาได้จากเลนส์รูรับแสงสูงที่มีทางยาวโฟกัสคงที่เช่น 85 มม. F: 1.8 เมื่อถ่ายภาพโดยใช้รูรับแสงกว้าง "แปดสิบห้า" จะเบลอฉากหลังได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงเน้นที่ตัวแบบหลัก สำหรับประเภทอื่น ๆ เลนส์ 85 มม. แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถ่ายภาพทิวทัศน์กับเขาในห้องการตกแต่งภายในส่วนใหญ่อยู่นอกขอบเขตการมองเห็นของเขา

• 135 มม - "ภาพบุคคลระยะใกล้" ทางยาวโฟกัสสำหรับการถ่ายภาพบุคคลระยะใกล้ซึ่งใบหน้าอยู่ในกรอบเกือบทั้งหมด ภาพบุคคลระยะใกล้ที่เรียกว่า

• 200 มม. ขึ้นไป - "เลนส์เทเลโฟโต้" ช่วยให้ถ่ายภาพวัตถุระยะไกลได้ในระยะใกล้ นกหัวขวานบนลำต้นกวางที่รูรดน้ำนักฟุตบอลที่มีลูกบอลอยู่กลางสนาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กในระยะใกล้เช่นดอกไม้บนเตียงดอกไม้ ในทางปฏิบัติไม่มีผลกระทบจากมุมมอง จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้เลนส์ดังกล่าวในการถ่ายภาพบุคคลเนื่องจากใบหน้ามีความกว้างและมองเห็นได้ชัดกว่า ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยความยาวโฟกัส 600 มม. - แทบไม่มีมุมมอง วัตถุที่อยู่ใกล้และไกลในระดับเดียวกัน:

ระยะโฟกัส (จริง!) นอกเหนือจากขนาดของภาพแล้วยังส่งผลต่อระยะชัดลึก (ร่วมกับรูรับแสง) ความยาวโฟกัสที่ยาวขึ้นความชัดลึกที่น้อยลงและความเบลอของฉากหลังก็ยิ่งมากขึ้น นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรใช้เลนส์มุมกว้างในการถ่ายภาพบุคคลหากคุณต้องการให้ฉากหลังเบลอ นี่คือคำตอบและคำถาม - ทำไม "" และสมาร์ทโฟนจึงเบลอฉากหลังในภาพบุคคลไม่ดี ทางยาวโฟกัสจริงสั้นกว่า SLR และกล้องระบบ (มิเรอร์เลส) หลายเท่า

องค์ประกอบในการถ่ายภาพ

ตอนนี้เรามีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับส่วนทางเทคนิคแล้วก็ถึงเวลาพูดถึงสิ่งต่างๆเช่นองค์ประกอบ กล่าวโดยสรุปองค์ประกอบในการถ่ายภาพคือตำแหน่งที่สัมพันธ์กันและปฏิสัมพันธ์ของวัตถุและแหล่งกำเนิดแสงในเฟรมซึ่งทำให้งานภาพถ่ายดูกลมกลืนและสมบูรณ์ มีกฎมากมายฉันจะแสดงรายการหลักที่ต้องเรียนรู้ก่อน

แสงเป็นสื่อภาพที่สำคัญที่สุดของคุณ ขึ้นอยู่กับมุมตกกระทบของแสงบนวัตถุอาจมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การวาดภาพขาวดำเป็นวิธีเดียวในการถ่ายทอดปริมาตรในภาพถ่าย แสงด้านหน้า (แฟลช, ดวงอาทิตย์ด้านหลัง) บดบังปริมาตรวัตถุดูแบน หากแหล่งกำเนิดแสงถูกเลื่อนไปทางด้านข้างเล็กน้อยสิ่งนี้จะดีกว่าอยู่แล้วการเล่นแสงและเงาจะปรากฏขึ้น แสงด้านหลังทำให้ภาพมีความคมชัดและน่าทึ่ง แต่คุณต้องเรียนรู้วิธีทำงานกับแสงดังกล่าวก่อน

อย่าพยายามจัดให้พอดีกับกรอบทั้งหมดในเวลาเดียวกันถ่ายภาพเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อถ่ายภาพเบื้องหน้าให้จับตาดูพื้นหลังเพราะมักจะมีวัตถุที่ไม่ต้องการอยู่ เสาไฟจราจรถังขยะและสิ่งที่คล้ายกัน - วัตถุที่ไม่จำเป็นทั้งหมดเหล่านี้อุดตันองค์ประกอบและเบี่ยงเบนความสนใจเรียกว่า "ขยะภาพถ่าย"

อย่าวางวัตถุหลักไว้ตรงกลางเฟรมให้เลื่อนไปทางด้านข้างเล็กน้อย เว้นที่ว่างเพิ่มเติมในเฟรมไปทางด้านที่ "มอง" ตัวแบบหลัก ลองใช้ตัวเลือกต่างๆทุกครั้งที่ทำได้เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด

“ ซูมเข้า” และ“ ซูมเข้า” ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน การซูมจะเพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ทำให้พื้นหลังยืดและเบลอ - เหมาะสำหรับถ่ายภาพบุคคล (ตามเหตุผล)

เราถ่ายภาพบุคคลจากระดับสายตาของตัวแบบจากระยะอย่างน้อย 2 เมตร ขาดการซูมโดยการเพิ่มทางยาวโฟกัส (ซูมเข้า) หากเราถ่ายภาพเด็ก ๆ เราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ตั้งแต่ตอนโตเราจะได้ภาพบุคคลที่มีพื้นหลังเป็นพื้นยางมะตอยหญ้า นั่งลง!

พยายามอย่าถ่ายภาพบุคคลจากด้านหน้า (เช่นหนังสือเดินทาง) การหันหน้าของตัวแบบไปทางแหล่งกำเนิดแสงหลักมีประโยชน์เสมอ คุณสามารถลองมุมอื่น ๆ ได้เช่นกัน ที่สำคัญคือเบา!

ใช้แสงธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด - เป็นศิลปะและมีชีวิตชีวามากกว่าแสงแฟลช โปรดจำไว้ว่าหน้าต่างเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่นุ่มนวลโดยรอบซึ่งเกือบจะเหมือนกับซอฟต์บ็อกซ์ ด้วยความช่วยเหลือของผ้าม่านและผ้าโปร่งคุณสามารถเปลี่ยนความเข้มของแสงและความนุ่มนวลได้ ยิ่งโมเดลอยู่ใกล้หน้าต่างมากเท่าไหร่แสงก็จะยิ่งตัดกันมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อถ่ายภาพ "เป็นฝูง" จุดถ่ายภาพที่สูงมักจะได้เปรียบเมื่อถือกล้องโดยกางแขนออก ช่างภาพบางคนใช้บันไดขั้นบันได

พยายามอย่าตัดเส้นขอบฟ้าเป็นสองซีกเท่า ๆ กัน หากมีความสนใจในเบื้องหน้ามากขึ้นให้วางขอบฟ้าไว้ที่ประมาณ 2/3 ของขอบด้านล่าง (โลก - 2/3, ท้องฟ้า - 1/3) ถ้าอยู่ด้านหลัง - ตามลำดับที่ 1/3 (โลก - 1 / 3, ท้องฟ้า - 2/3). เรียกอีกอย่างว่า "กฎสามส่วน" หากคุณไม่สามารถสแน็ปวัตถุสำคัญตรงกับ "สาม" ได้ทั้งหมดให้วางวัตถุเหล่านั้นให้สมมาตรซึ่งกันและกันโดยประมาณตรงกลาง:

จะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ?

สำหรับหลาย ๆ คนนี่เป็นจุดที่น่าปวดหัวไม่ว่าภาพถ่ายที่ประมวลผลด้วย Photoshop จะถือว่า "สด" และ "ของจริง" หรือไม่ ในความเห็นนี้ผู้คนถูกแบ่งออกเป็นสองค่าย - บางคนต่อต้านการประมวลผลอย่างเด็ดขาดและอื่น ๆ เนื่องจากการประมวลผลภาพถ่ายไม่มีอะไรผิดปกติ ความคิดเห็นส่วนตัวของฉันเกี่ยวกับการประมวลผลมีดังนี้:

• ช่างภาพทุกคนควรมีทักษะพื้นฐานอย่างน้อยในการประมวลผลภาพถ่าย - แก้ไขขอบฟ้าจัดกรอบปกปิดจุดฝุ่นบนเมทริกซ์ปรับระดับแสงสมดุลสีขาว
• เรียนรู้ที่จะถ่ายภาพเพื่อที่คุณจะได้ไม่ประมวลผลในภายหลัง ช่วยประหยัดเวลาได้มาก!
• หากในตอนแรกภาพออกมาดีให้คิดสักร้อยครั้งก่อนที่คุณจะ "ปรับปรุง" โดยใช้โปรแกรม
• การแปลภาพถ่ายเป็นขาวดำการปรับสีความเป็นเม็ดเล็กการใช้ฟิลเตอร์ไม่ได้ทำให้ภาพเป็นศิลปะโดยอัตโนมัติ แต่มีโอกาสที่จะทำให้เสียรสชาติได้
• เมื่อประมวลผลภาพถ่ายคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการได้อะไร ไม่จำเป็นต้องทำการแปรรูปเพื่อประโยชน์ในการแปรรูป
• สำรวจความสามารถของโปรแกรมที่คุณใช้ อาจมีฟังก์ชั่นที่คุณไม่รู้จักและจะช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นและดีขึ้น
• อย่าดำเนินการแก้ไขสีโดยไม่มีจอภาพปรับเทียบคุณภาพสูง เพียงเพราะรูปภาพดูดีบนหน้าจอแล็ปท็อปของคุณไม่ได้หมายความว่าจะดูดีบนหน้าจออื่น ๆ และเมื่อพิมพ์ออกมา
• รูปภาพที่ผ่านการประมวลผลจะต้อง "เป็นผู้ใหญ่" ก่อนที่จะเผยแพร่และนำไปพิมพ์ให้ทิ้งไว้สองสามวันแล้วมองด้วยตาที่สดชื่นเป็นไปได้มากทีเดียวที่คุณจะต้องการทำซ้ำมาก

สรุป

ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าการเรียนรู้วิธีถ่ายภาพโดยการอ่านบทความเดียวจะไม่ได้ผล ใช่อันที่จริงฉันไม่ได้ตั้งเป้าหมายเช่นนั้น - เพื่อ "จัดวาง" ทุกสิ่งที่ฉันรู้ในนั้น จุดประสงค์ของบทความนี้เป็นเพียงการพูดสั้น ๆ เกี่ยวกับความจริงง่ายๆของการถ่ายภาพโดยไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยและรายละเอียด แต่เพียงแค่เปิดม่านเล็กน้อย ฉันพยายามเขียนด้วยภาษาที่กระชับและเข้าถึงได้ แต่ถึงอย่างนั้นบทความก็มีขนาดใหญ่มาก - และนี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็ง!

หากคุณสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นฉันสามารถเสนอเอกสารเกี่ยวกับการถ่ายภาพแบบชำระเงินได้ นำเสนอเป็น e-book ในรูปแบบ PDF คุณสามารถดูรายการและเวอร์ชันทดลองใช้งานได้ที่นี่ -

หลายคนคิดว่าศิลปะการถ่ายภาพเป็นเรื่องง่าย เพียงพอที่จะซื้อกล้อง DSLR และคุณสามารถถ่ายภาพได้ แต่ความคิดเห็นนี้ผิดอย่างไร - เราจะพบว่าเกือบจะทันทีหลังจากการซื้อ ปุ่มจำนวนมากทำให้เราไปสู่ทางตันและคำว่า "กะบังลม" บังคับให้เราต้องเปิดตำราชีววิทยา ด้วยเหตุนี้ทุกอย่างจึงลงเอยด้วยการค้นหาหลักสูตรหรือโรงเรียนสอนถ่ายภาพซึ่งมักจะต้องมีการฝึกอบรมระยะยาวในปริมาณที่เหมาะสม มีทางเลือกอื่นหรือไม่? ลองเรียนรู้พื้นฐานการถ่ายภาพด้วยบทเรียนการถ่ายภาพฟรีสำหรับผู้เริ่มต้น พวกเขาจะช่วย - ตรวจสอบตัวเอง บทเรียนสำหรับช่างภาพมือใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่น คุณยังไม่มีอะไรจะเสีย บทเรียนฟรีมีข้อดีหรือไม่? ใช่มีจำนวนมาก!

1. คุณจะได้รับความรู้เช่นเดียวกับในโรงเรียนสอนถ่ายภาพที่มีค่าใช้จ่าย แต่มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย
2. คุณเป็นผู้กำหนดเวลาและสถานที่ของชั้นเรียน - คุณไม่ได้ผูกติดกับการขนส่งหรือเวลาหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
3. คุณกำหนดประเภทของกิจกรรมด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็น e-book หรือวิดีโอ หรือคุณสามารถถามคำถามทั้งหมดของคุณ
4. ไม่จำเป็นต้องเริ่มสมุดบันทึกและจดบันทึกในสมุดบันทึก - คุณสามารถฟังทุกอย่างได้อีกครั้ง
5. ทฤษฎีนี้มาพร้อมกับการฝึกฝนซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างของกล้องได้อย่างรวดเร็วและเรียนรู้ศิลปะการถ่ายภาพ

มีข้อเสียหรือไม่? ใช่มี. คุณจะต้องบังคับตัวเองให้ศึกษาด้วยตัวเอง - ไม่มีบทเรียนใด ๆ ของช่างภาพมือใหม่ (แม้ว่าจะว่าง) จะทำให้คุณลุกขึ้นจากโซฟาและหยิบกล้องขึ้นมาได้ บทเรียนฟรีสำหรับช่างภาพมือใหม่จะสอนอะไร? ทุกสิ่งที่อยู่ในโรงเรียนสอนถ่ายภาพที่ต้องเสียเงิน เพียงแค่ว่าก้าวของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความพยายามที่คุณใช้เท่านั้น

1. วิธีใช้กล้อง ตำแหน่งของกล้อง, การกดปุ่มชัตเตอร์ที่ถูกต้อง (ใช่แม้สิ่งนี้ก็สำคัญที่ต้องรู้!), ความเร็วชัตเตอร์, ลำดับความสำคัญของรูรับแสงคืออะไร? ตั้งค่ากล้องอย่างไรให้ถูกต้อง? นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่เราจะอธิบายและสอน
2. แนวคิดขององค์ประกอบในการถ่ายภาพ บางครั้งก็เป็นเรื่องยากสำหรับคน ๆ หนึ่งโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่ช่างภาพที่จะอธิบายว่าทำไมเขาถึงชอบภาพใดภาพหนึ่ง กรอบรูปที่ดีดึงดูดความสนใจของเราในระดับจิตใต้สำนึก และทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณองค์ประกอบ - ด้วยความช่วยเหลือที่ทำให้ภาพถ่ายออกมาสดใสสะดุดตาและน่าสนใจ การไม่รู้พื้นฐานจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามโดยตรง
3. การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพบุคคลนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด หากคุณกำลังถ่ายภาพใบหน้าในระยะใกล้โดยไม่ทราบกฎหมายหลักให้เตรียมพร้อมสำหรับความจริงที่ว่าคุณจะเห็นความแปลกประหลาดบางอย่างในภาพถ่าย (ไม่ว่าในกรณีใดจะต้องแสดงภาพถ่ายดังกล่าวให้นางแบบ!) คุณควรถ่ายภาพจากมุมใดหากศีรษะของคุณลงหรือขึ้น หากใบหน้าในเฟรมอยู่ในลักษณะกึ่งเอียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าจมูกไม่เลยแก้ม และแขนที่ถูกครอบตัดในภาพเพิ่มสัดส่วนโดยตรงไม่กี่ปอนด์ และนี่ไม่ใช่เคล็ดลับทั้งหมดของการถ่ายภาพพอร์ตเทรต!
4. การถ่ายภาพพาโนรามา นี่คือจุดหมายปลายทางใหม่และน่าสนใจที่จะทำให้คุณหลงรักอย่างแน่นอน ลองใช้แล้วเราจะแจ้งและนำคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง
5. เราถ่ายภาพในสภาพที่ผิดปกติ - เราแหกกฎทดลองลอง! เราสามารถถ่ายภาพในน้ำเพื่อให้ภาพนั้นชัดเจนถ่ายภาพดอกไม้ไฟสว่างและรถที่กำลังเคลื่อนที่ อย่างไร? และนี่คือสิ่งที่เราจะสอนคุณ

นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของความรู้ที่คุณต้องรู้ อย่าตื่นตระหนก - มันไม่น่ากลัวเลย ด้วยกล้องในมือเราเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอและทุกครั้งที่เราได้รับความประทับใจและความรู้ใหม่ ๆ ขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนที่ไม่เด็ดขาดยากและสำคัญที่สุด แต่เราจะช่วยคุณเอาชนะพวกเขา