Düzgün şəkillər çəkmək və yüksək keyfiyyətli fotoşəkillər çəkməyi öyrənmək. Fotoqrafiyanın əsasları

Əsas / Boşanma

Peşəkar bir fotoqrafdan və ya fotoqraflıq təlimatçısından məsləhət almaq fürsəti olan yeni başlayanların çoxu “sağ” kamera və ya “ən yaxşı” lens və ya bir anda 50 qat daha yaxşı olmaq üçün “ən yaxşı ipucu” barədə soruşurlar. Bu kimi suallar ilk dəfə kamera götürəndə məntiqli görünür.

Ancaq yeni başlayan həvəskar fotoqraf bu suallardan ən azı bir müddət uzaq durmalıdır. Fotoqrafiya vacibdir və müsbət tərəflərdən bir çox faydalı tövsiyələr öyrənəcəksiniz, amma hər şeyi əvvəlcə saxlamalısınız.

Bu yeddi tövsiyəni izləyin və doğru addımlarla fotoqrafiya səyahətinizə başlayın.

İlk qatar gəzintisi. Şəkil krediti: Sprague

1. Təhsil əsasdır, texnologiya ikinci dərəcəli

Bilirsiniz, necə deyərlər, "pulu şeylərə yox, təcrübələrə / təcrübələrə xərcləyin." Elmi araşdırmalar bu ifadəni dəstəkləyir. Həqiqət budur ki, qısa bir təcrübə belə, yalnız sahib olduğunuz bir obyekt deyil, şəxsiyyətinizin bir hissəsi olaraq qalacaq.

Bu, yalnız həyat üçün əla bir məqam deyil, həm də fotoqraflar üçün tamamilə az qiymətləndirilmiş bir ipucu. Tamamilə yeni bir kamera və ya obyektiv ilə bir atelye və ya inanılmaz bir yerə səyahət arasında seçim etmək, yeni başlayanlar texnologiyaya üstünlük verəcəkdir. Bu səhvi etməyin.

Yaxşı seminarlarda iştirak edin və ya tanımadığınız yerlərdə foto turlar edin. National Geographic-in məşhur fotoqrafı Jim Richardson bir dəfə "Ən yaxşı fotoqraf olmaq istəyirsinizsə, maraqlı bir şeyin baş verdiyi yerdə olun" dedi.

Canon EOS-1D X, necə istifadə edəcəyinizi bilmirsinizsə ... və həyətinizdə 14 fps-də çəkilməli bir şey olmadığı təqdirdə sizə heç bir fayda gətirməyəcəkdir. Təhsilə pul xərcləyin, təcrübə qazanın, kameranı bir müddət unutun.

Yeni profil şəkli. Fotoqraf: Valentin Kouba

2. Başqaları üçün deyil, özünüz üçün çəkin

Digər populyar şəkillərə bənzər bir şey yaratmaq, bəyənmə və ya şərh toplamaq məqsədi ilə çəkirsinizsə, doğru yolda deyilsiniz. Bu, sənətin bütün növlərinə aiddir, xüsusən də yeni başlayanda. Əsas izləyiciniz özünüz.

Sevdiyin şeyi çək. Sizi ilhamlandıran şeylərə diqqət yetirin. Əvvəlcə sənə sevinc gətirməlidir. İnsanlar yaradıcılığınızı və şəxsiyyətinizi görəcək və qiymətləndirəcəkdir.

Balaca fotoqraf. Fotoqraf: Jaromir Chalabala

3. Özünüz üçün süni məhdudiyyətlər yaradın

Bir başlanğıc bacarıqlarını artırmaq üçün ən yaxşı yollardan biri özlərini məhdudlaşdırmaqdır. Bu janrda mümkündür, amma indi texnologiyadan danışırıq.

Bir ay ərzində yalnız smartfonunuzla çəkiliş aparmağa çalışın və görüntü keyfiyyəti barədə düşünməyi dayandırdıqda kompozisiya göstərmək qabiliyyətinizin necə dəyişdiyini görün. Və ya iki-üç ay ərzində bir lenslə yapışdırın və fokus uzunluğu barədə anlayışın sıçrayışla necə artdığını görəcəksən.

Məhdudiyyətlər böyüməyin ən yaxşı yollarından biridir. Avadanlıqların istifadəsindəki qəsdən sərhədlər, yalnız günün müəyyən vaxtlarında çəkilişlər, ay boyunca qara və ağ fotoqrafiya süni sərhədlər üçün əla seçimdir.

Bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyin təsirli bir yolu, özünüz üçün sərhədlər qoyaraq sənətkarlığın yeni cəhətlərinə yiyələnməkdir.

Məni çək, fotoqraf! Fotoqraf: Vadim Trunov

4. Yerinizi tapın

Bu, hər yeni gələnə verdiyim ilk məsləhətdir, baxmayaraq ki, nadir hallarda dinləyirlər.

Hər bir istəkli fotoqraf Jimmy Chin, Steve McCurry, Henri Cartier Bresson və Paul Nicklenin eyni anda üzündə təcəssüm etdiriləcəyini xəyal edir. Ancaq küçə və səyahət fotoqraflığında, portret və vəhşi təbiət fotoqraflığında eyni zamanda usta ola bilməzsən ... ya da bir gün dərhal deyil.

Fərqli fotoqrafiya istiqamətlərində təcrübə edin, bir gecədə seçim etmək lazım deyil. Ancaq ən çox bəyəndiyinizi tapdıqdan sonra buna diqqət yetirin. Hər şeyi etmək məcburiyyətini buraxdıqda böyüməyinizin nə qədər sürətlənəcəyinə təəccüblənəcəksiniz.

İxtisasınızı müəyyənləşdirin. Öz yerinizi tapın və diqqətinizi ona yönəldin. Bütün istiqamətləri səthi əhatə etmək əvəzinə janrınızın dərinliyini öyrənin.

İtirəsi heçnə. Fotoqraf: Pedro Quintela

5. Yavaşla

Rəqəmsal fotoqrafiyanın partlaması ilə itirdiyimiz şeylərdən biri də sərf olunan vaxtın dəyərinin tanınmasıdır. Yaddaş kartında 1000-ə qədər RAW şəkli olduğu üçün niyə partlama rejimi qurulmayıb saniyədə 14 kadrda qeyd olunmur? Xeyr, doğru deyil.

Bəli, sürət bəzən möhtəşəm bir atışa imza atmağa kömək edir, ancaq "Kor dələ də təsadüfən bir palamut tapa bilər" deyiminə bənzəyir. Kor dələ olmayın. Sakit nəfəs almağı, ərazini kəşf etməyi, çərçivəni diqqətlə tərtib etməyi, səbirlə çəkməyi öyrənin.

Panjurun basılması düşüncənin və hazırlığın zirvəsi olmalıdır. Çəkmək istədiyiniz bir kompozisiya planlaşdırırsınız? Əvvəlcədən ərazini kəşf edib, günün və ya fəslin çəkiliş üçün ən yaxşı vaxtını təyin edirsənmi? Çəkiliş meydançasında olmasa da gördüyünüz səhnənin çəkiliş potensialını qiymətləndirirsiniz?

Rəqəmsal fotoqrafiya özü ilə bir çox fürsət gətirdi və bundan imtina etməyinizi təklif etmirik. Sadəcə kameranıza 36 kadr film filmi yüklənmiş kimi çəkilişlərə başlayın. Yavaşla, buna dəyər.

Gənc Buddist rahiblər. Şəkil: Saravut Intarob

6. İcmaya qoşulun

İstədiyiniz icmanı seçin və 500 piksel və ya Facebook və ya Google+ və ya daha çoxuna qoşulun.

Bir qrup həvəskar fotoqrafa qoşulmağın danılmaz üstünlükləri var. Daha doğrusu, sizi səhvlərinizə yönəldəcək və ya təxmin edə bilmədiyiniz maraqlı perspektivləri təqdim edəcəklər.

Fotoqrafiya sevginizi digər fotoqraflarla və bütün dünya ilə bölüşmək də inanılmaz dərəcədə faydalıdır. Populyarlıq yarışlarına qarışmadan, özünüz üçün çəkilişlərə davam edin. Ancaq cəmiyyətdə peşəkarlığınız daha sürətli böyüməyə başlayacaq.

Yeni başlayanlar (və bəlkə də "davam edən") fotoqrafları üçün maraqlı olacaq faydalı məsləhətlərlə bir mövzu hazırlamağa qərar verdim.

1) SLR kameranın seçilməsi
2) vurmağa hazırlaşırıq
3) Kadrların çeşidlənməsi

Beləliklə, "fotoqraf" olmağa və SLR kamera almağa qərar verdiniz. Sual yaranacaq (onsuz da internetdə milyon dəfə müzakirə olundu) - " hansı kameranı almalıyam?"

1) SLR kameranın seçilməsi

Nə isə elə oldu ki, SLR kamera bazarında aralarında davamlı rəqabət olan iki lider var - bunlar şirkətlərdir Nikon və Canon... Məncə, digər istehsalçıların kameraları bu iki liderdən geri qalır və burada nəzərdən keçirilməyəcəkdir.

SLR kameralar bölünə bilər 4 qrup:
- Qrup 1 - "yeni başlayanlar" üçün kameralar
- Qrup 2 - "davam etmək" üçün kameralar
- Qrup 3 - "inkişaf etmiş" kameralar
- Qrup 4 - yarı və peşəkar kameralar

Sonuncu kamera qrupu - tam boy (bunun üçün sensor ölçüsü 36x24mm), ilk üçqruplar - sözdə " əkilmiş"kameralar (sensorun ölçüsü təxminən bir yarım dəfə azdır). Tam format kameralar bahalıdır (2000 dollar və yuxarı) və ilk DSLR olaraq alınmamalıdır. Ayrıca, birinci qrupdan kameralar almağı məsləhət görməyəcəyəm ("yeni başlayanlar" üçün), çünki bir il istifadədən sonra imkanları artıq olmayacaqdır.

Düşünürəm ki, heç olmasa kameralara diqqət yetirməlisiniz ikinci qruplar və əgər büdcəyə imkan verir, sonra ilk SLR olaraq bir kamera götürə bilərsiniz üçüncü qrup - belə bir kameranın imkanları sizin üçün uzun müddət kifayət edəcəkdir!

2) vurmağa hazırlaşırıq

Kamera aldıqdan sonra ikinci addım çəkiliş olacaq. DSLR almaqla edə biləcəyiniz ən son şey istifadə etməkdir Avtomatik çəkiliş rejimi. Buna görə də sözdə istifadə etməyi öyrənsəniz çox yaxşı olacaq " yaradıcı"çəkiliş rejimləri -" Diafraqma prioriteti" (A at Nikon'A və ya Av at Canon'A), " Panjur Prioriteti" (S at Nikon'A və ya Televiziya at Canon'A) və " Manuel rejim" (M).

Oxumaq zərər vermir İstifadəçi təlimatı satın alınan kameraya və fotoqrafiya və kompozisiya nəzəriyyəsinə dair bir neçə kitab oxumaq məsləhətdir. Kitabların böyük bir seçimi burada yerləşir - ... heç olmasa oxumağa çalışın ilk 2-3 kitab və mümkünsə və boş vaxtın mövcudluğu - digərləri bu səhifədə təqdim olunur.

1) Sizdən və qohumlarınızdan başqa başqası üçün maraqlı olacaq belə çəkilişlər etməyə çalışın (məsələn "Xurma ağacının yanındayam" ailə albomuna gözəl bir əlavə olacaq, ancaq başqa bir şey yoxdur).
2) Tetiği basmazdan əvvəl ön, orta və arxa plana diqqət yetirməyə çalışın - çərçivədə artıq bir şey olmamalıdır (təsadüfi əşyalar, yoldan keçənlər, zibil, ağaclar və dirəklər sizin başınızdan "böyüyən") şəkillər çəkirlər).
3) Kameranın üfüqi və ya şaquli vəziyyətinə diqqət yetirin, bu "maneəli üfüqdə" olan çərçivələrin sayını azaldır (üfüqi və ya şaquli xətlərdə "maneə" olduqda)
4) Bir neçə atış etsəniz, ən uğurlu birini seçmək üçün daha çox şans olacaq.
5) Hərəkəti çəkmək üçün vaxtınız olmalıdırsa, onda şəkillər çəkin çekim prioriteti, əksər hallarda atəş edə bilərsiniz diafraqma prioriteti.

Son nöqtəni qısaca açıqlamaq və bu rejimlərin necə işlədiyini qısaca izah etmək istəyirəm.

Panjur Prioriteti - deklanşör sürəti əl ilə təyin edilir və diyafram dəyəri kamera tərəfindən avtomatik olaraq "hesablanır". Diafraqma prioriteti - əksinə, diyafram dəyəri əl ilə təyin olunur və çekim hızı kamera tərəfindən "hesablanır". IN dərslik çəkiliş rejimi, bütün parametrlər əl ilə qurulur.

Deklanşör sürəti azdır ( 1/500 saniyə - 1/4000 san), çekim hızı nə qədər sürətli olsa, hərəkət o qədər güclü dondurulacaqdır.
Diyafram dəyəri nə qədər kiçik olsa ( f / 1.4 - f / 1.8), nə qədər açıq olsa, arxa plan daha bulanık olacaq. Əksinə, ön planın və arxa planın aydın olmasını istəyirsinizsə, böyük bir diyafram dəyəri seçilərək diyafram bağlanmalıdır ( f / 16 - f / 22 məs.).

Paketin necə işlədiyini anlamaq üçün çekim hızı-diyafram-ISO, bu linklərdən istifadə edə bilərsiniz:
SLR Kamera Simulyatoru və Başlanğıc Fotoqraf Təlimçisi

Shevelenka (Yavaş çekim hızı səbəbindən əl çəkilişində görüntü bulanıklığı):
Ümumiyyətlə, süjet bayağıdırsa və xüsusi şərtlər tələb etmirsə, əl çəkilişində çekim sürətindən çox olmamaq üçün çalışmalısınız. 1 / f (linzanın fokus məsafəsi). Məsələn, obyektiv üçün 50 mm daha qısa çekim sürətlərindən istifadə etməyə çalışmalısınız 1/50 s.

1) Zəif işıq şəraitində çəkiliş aparmağa hazırlaşırsınızsa, şəklin "uzun" pozğunluqlarda qaranlıq qalmaması üçün kompakt bir məhsul yığmaq çox arzu edilir.
2) bu, aşağı bir dəyər seçəcəkdir ISO (100) rəqəmsal səs-küyün qarşısını almaq üçün.
3) gecə atmaq ən asandır Əl ilə rejimi ( Əl ilə): bunu sınayın - diyafram ~ f / 8, çekim hızı 5-15 saniyə
4) Fotoşəkil qaranlıq olursa, pozlama müddətini artırın və ya diafraqmanı bir az açın və əksinə - əgər fotoşəkil yüngül olarsa, deklanşör sürətini azaltın və ya diafraqmanı bağlayın.
5) Diqqəti köçürmək məsləhətdir əl rejimi, diqqət LiveView ekranda maksimum böyüdükdə (ümumiyyətlə görüntülərə baxarkən şəkilləri böyütmək üçün istifadə olunan düymələr).
6) Uzaqdan buraxmaqla və ya 2 saniyəlik gecikmə ilə çəkmək daha yaxşıdır
7) Güzgünün hərəkəti kiçik mexaniki titrəmələr yarada bilər ki, bu da gecə çəkiləndə çərçivəni "korlaya" bilər. Buna görə LiveView rejimindən çəkmək məsləhətdir - güzgü artıq qaldırıldıqda, bu mikro vibrasiyaları istisna edir.
8) Hələ tam olaraq təyin edilmiş fokus, qaldırılmış güzgü və 2 saniyəlik bir gecikmə (və ya IR-uzaq) istifadə edərək "bulanıq" alırsınızsa, ISO-nu bir neçə mağaza (100-dən 400-800-ə qədər) artırın. deklanşör sürətini də 2 dayanma azaltmağa imkan verəcəkdir. Ali ISO 800 "orta" səviyyəli kameralarda yuxarı qalxmayın, bu səs-küyün artmasına səbəb olacaq.
8) Parlaq işıqlı sahələrin olduğu səhnələri çəkərkən (məsələn, reklam lövhələri), + -2 EV pillələrində ifşa braketi ilə çəkmək məsləhətdir. Sonra, Photoshop-da çəkilən üç kadrdan, bütün detalları həm kölgədə, həm də "əsas məqamlarda" göstərəcək bir "yüksək keyfiyyətli" çərçivə əldə edə bilərsiniz.
9) "Rejim vaxtı" zamanı (+ - günəş batandan 30 dəqiqə əvvəl və sonra, göy tamamilə qara olmayan, eyni zamanda batan günəşin işıqlandığı zaman) şəkillər çəkmək daha yaxşıdır.
10) Həmişə içəri atın XAM, bu tənzimləməyə imkan verəcəkdir ağ balans... Gündüzlər kamera tez-tez Ağ Balansı düzgün bir şəkildə təyin edərsə, gecə JPEG "e" -də çəkiliş zamanı qəhvəyi bir səma əldə etmək şansı olacaqdır.
11) Küləkli havalarda uzun müddət məruz qaldıqda üçbucaqla çəkiliş edirsinizsə, görüntüyü bulanmamaq üçün ştativi ayaqlarından tuta bilərsiniz.

3) Kadrların çeşidlənməsi

Bir şəkildə Paşa Kosenkonun jurnalında ( pavel_kosenko ) ifadəsinə rast gəldi:

“Şəkillər çəkməyi öyrənmək 10 dəqiqə çəkir. Üçün seçim etməyi öyrənin, bir insan olmaq lazımdır. "
(c) G. Pinkhasov

Başqa bir yaxşı cümlə var:

Yaxşı bir fotoqraf çox çəkən deyil, çox çəkəndir.

Daha dəqiq deyə bilməzsən! Yəqin ki, ən çətin şey kadrlardan ən yaxşı, ən maraqlı kadrları necə seçəcəyinizi və qalan hər şeyi zibil qutusuna necə göndərəcəyinizi öyrənməkdir (və ya "daha sonra" arxa brülörde)

Fotoşəkil seçimi ilə bağlı bəzi tövsiyələr verməyə çalışacağam ...

1) Keskinlik... Orada yoxdursa və ya olduğu yerdə deyilsə, atış zibil qutusundadır. Bu 1 nömrəli qayda. Dəqiqliyin olmaması müəllifin fikri olduqda və belə bir çərçivənin maraqlı göründüyü istisnalar var:

Ancaq əksər hallarda "bulanık" bir görüntü evlilikdir.

ruber_kor Bağışlayın, şəkillərinizi nümunə olaraq gətirdim

2) Torpaq sahəsi... Çəkiliş maraqlı olmalıdır. Fotoşəkillərinizə başqa bir insanın gözü ilə baxmağa və çərçivənizin digər insanlar üçün nə qədər maraqlı olacağını qiymətləndirməyə çalışın. Bir ləzzət olmalıdır ... duyğular olmalıdır ... bir süjet və ya bir hekayə olmalıdır. (1-ci bənddən nümunələrə baxın)

3) Öngörmə... Portretləri "sinə içində" çəkərkən kameranı modelin göz səviyyəsinə yerləşdirmək məsləhətdir (istər böyüklər olsun, istərsə də uşaq və ya pişiyi olan bir it). Tam uzunluqlu portretlər çəkərkən kameranı modelin sinəsi səviyyəsində yerləşdirmək məsləhətdir. Memarlıq, mənzərə və s. Çox aşağı və ya çox yüksək bir nöqtədən vurula bilər - qeyri-adi bir bucaq "zövq" əlavə edəcəkdir. Əgər uşağınızı boyunuzun hündürlüyündən götürsəniz, oturmaq üçün çox tənbəl olsanız - belə bir çərçivə yalnız şəxsi ailə albomunuza layiq olacaqdır. Əlbəttə, istisnalar ola bilər və bəzən qeyri-adi bucaqlardan portret çəkmək də maraqlı nəticələr verir:

4) Tərkibi... Maraqlı bir süjet varsa, ancaq əsas personajın (və ya qəhrəmanın) qolları / ayaqları / başı kadrda "kəsilir "sə, bəlkə də belə bir çərçivə yaxşı görünməyəcəkdir. Çox vaxt, təcrübəsiz fotoqrafların fotoşəkillərində iki ümumi səhv tapa bilərsiniz: bloklanmış üfüq və şəkildəki bir insanın başından "böyüyən" müxtəlif obyektlər (ağaclar, sütunlar və s.). Fotoşəklin işlənməsi mərhələsində maneə yaradan üfüq "düzəldilə" bilərsə, o zaman "başdan" çıxan ağacın "çıxarılması" daha problemli olacaq, buna görə də çəkiliş zamanı bu məqama nəzarət edilməlidir. . İstisnalar da ola bilər ... ancaq "bacarıqsız" kompozisiyalarla çəkmək üçün əvvəlcə düzgün kompozisiyalarla çəkməyi öyrənməlisiniz:

5) İşıqlandırma... Çerçevedə həddindən artıq açıq yerlər (tamamilə ağ) və ya "dip" (tamamilə qara) varsa, bu cür çərçivələri içərisindən keçirtmək məsləhətdir. RAW çevirici və bu kimi sahələrdən qurtulmağa çalışın. Konvertorlardan necə istifadə edəcəyinizi bilmirsinizsə, çərçivəni "sonra" üçün tərk edib riyazi hissəsini öyrənə bilərsiniz.

Necə yox işığın / kölgənin olması arzu olunur:

İstisnalar da ola bilər, ancaq davamlı vurğulamaq və daldırma üçün bir "qayda" götürmək lazım deyil.

Necə arzuolunan işıq / kölgə var:

()

Göründüyü kimi rezervasiya - istisnalar var. Ancaq bu "fotoqrafiya tələblərini" pozaraq necə gözəl və maraqlı fotolar çəkiləcəyini öyrənmək üçün əvvəlcə "tələblər" in yerinə yetirilməsi ilə necə şəkil çəkdirməyi öyrənməlisiniz. Qaydaları pozmaq üçün əvvəlcə onlara necə əməl edəcəyinizi öyrənməlisiniz!

4) Sıralanmış materialın sonrakı emalı

Peşəkar fotoqraflar seçilmiş materialın sonrakı emalına böyük əhəmiyyət verirlər.

"Kimi ifadələrə tez-tez baxıram Photoshop pisdir!"və ya" Mən təbiiliyin tərəfdarıyam!"... Əminəm ki, hallarda 99% -də bu cür ifadələr tanınma əvəzidir" Photoshop'u necə istifadə edəcəyimi bilmirəm ".

Seçdiyiniz kadrlardan necə "şirniyyat" alacağınızı öyrənmək istəyirsinizsə, sonrakı işləmə fotoşəkilləri üçün proqramları öyrənmək bu işdə sizə kömək edəcəkdir. Yəqin ki, ən çox yayılmış proqramlardır Adobe Photoshop CS və LightRoom... Kitab foto emalının əsasları ilə tanış olmağınıza kömək edəcək və bu iki proqramın əsas alətləri ilə tanış olacaqdır.

"İlham" üçün portalı ziyarət edin http://35photo.ru/və bir neçə saat orada keçir, burada birinci dərəcəli əsərlərin olduğunu düşünürəm.

Ümid edirəm məsləhətim kiməsə faydalı olacaq!

Kimsə yuxarıdakılarla razılaşmırsa və ya kiminsə əlavələri olacaqsa, yazın!

Nəşr tarixi:01.02.2017

Flaş olmadan zəif işıqda çəkirsən? P, A, S və ya M rejimlərində fotoşəkil çəkməyi öyrənirsiniz? Bu o deməkdir ki, mütləq bir "sarsıntı" ilə qarşılaşacaqsınız, yəni dəqiqlik itkisi və bulanık şəkillərlə. Çəkiliş zamanı kamera sarsıntısı səbəbindən baş verir.

Bir qayda olaraq, "hərəkət" etdiyiniz zaman yağlamanın meydana gəldiyi istiqaməti aydın şəkildə görə bilərsiniz. Və obyektivin fokuslanmasında bir səhv olması halında - bulanık çəkilişlərin başqa bir səbəbi - mövzu sadəcə bulanacaq və çox güman ki, dəqiqlik ehtiyac duyduğunuz yerdə olmayacaq. Otofokus sistemi ilə necə işləmək barədə veb saytdan oxuya bilərsiniz.

"Sarsıntı" nın günahkarı səhv tənzimlənmiş ifşadır. Xatırladaq ki, deklanşör sürəti, kamera deklanşörünün açıq olduğu və işığın sensoruna daxil olduğu müddətdir. Saniyə ilə ölçülür. Hər hansı bir müasir DSLR 1/4000 ilə 30 saniyə arasındakı çekim sürətlərini işlədə bilər. İşıq nə qədər az olsa, deklanşör sürəti o qədər uzun olmalıdır (digər şeylər bərabərdir).

Çox vaxt bulanıklıq aşağı işıqda çəkildikdə görünür. Belə şəraitdə, avtomatlaşdırma (və ya fotoqrafın özü) lazımi miqdarda işıq toplamaq və kifayət qədər parlaq bir çərçivə əldə etmək üçün çekim sürətini uzatmağa başlayır. Deklanşör sürəti nə qədər uzun olarsa, bulanıklaşma ehtimalı o qədər yüksəkdir. Keskin olmayan kadrlar tez-tez\u003e 1/60 saniyə dəyərlərində əldə edilir. Kamera əlində bir az titrəməsindən şəkil bulanmağa başlayır.

Keskin atışları necə əldə etmək və "silkələmək" dən qurtarmaq olar? Deklanşör sürətini çəkiliş şərtlərinə görə tənzimləməlisiniz.

Fərqli səhnələr üçün hansı çekim hızı düzgündür? Budur əvvəlcədən bir fırıldaqçı vərəqi:

dayanan şəxs - 1/60 s və daha qısadır;
yavaş hərəkət edən, çox sürətli olmayan bir şəxs - 1/125 saniyədən və daha qısadır;
qaçan bir adam, idmançılar, qıvrılan uşaqlar, çox sürətli heyvanlar deyil - 1/250 s və daha qısa;
sürətli idmançılar, çox sürətli heyvanlar və quşlar, avtomatik və motosikl yarışları - 1/500 s və daha qısadır.

Təcrübə ilə fotoqraf müəyyən bir səhnəni çəkmək üçün hansı sürət sürətinin lazım olduğunu anlamağa başlayır.

Çəkilişin nəticəsi xarici şəraitdən, fiziologiyamızdan, stres səviyyəmizdən və əllərimizin gücündən təsirlənir. Buna görə də, fotoqraflar həmişə təhlükəsiz şəkildə oynamağa və aşağıda göstərilən formuldan istifadə edərək hesablandıqlarından bir qədər qısa sürətlərdə çəkməyə çalışırlar.

Leninqrad Bölgəsi, Paşa çayı

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f / 1.4G Nikkor

Lensin fokus məsafəsinə əsasən maksimum çekim sürətini necə hesablayıram?

Yəqin ki, uzun bir fokus məsafəsində güclü bir zoom ilə çəkiliş zamanı vizördə görüntünün nə qədər sarsıldığını fərq etdiniz. Objektifin fokus məsafəsi nə qədər uzundursa, sarsılma riski o qədər yüksəkdir və obtüratör sürəti daha sürətli olmalıdır. Bu nümunəyə əsasən, fotoqraflar hansı çekim sürətində çəkilişin təhlükəsiz olacağını və bulanma təhlükəsi yaratdığını müəyyən edən bir düstur tapdılar.

Əl fotoqrafiyası üçün maksimum çekim hızı 1 / -dən çox olmamalıdır (fokus uzunluğu x 2)

Lensin fokus məsafəsinin 50 mm olduğunu deyək. Formula görə, maksimum təhlükəsiz çekim hızı 1 / (50x2), yəni 1/100 s-dir. Daha qısa fokus məsafəsi olan bir nümunə - 20 mm: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s.

Beləliklə, fokus məsafəsi nə qədər az olsa, əl çəkilişində daha yavaş çekim sürətini seçə bilərsiniz. Uzun linzalardan istifadə edərkən əksinədir. Fokus uzunluğu 300 mm olan bir lens götürək. Bu cür optiklər tez-tez quşların və idman tədbirlərinin fotoşəkilləri üçün istifadə olunur. Düstur tətbiq edək: 1 / (300x2) \u003d 1/600 s. Kəskin bir atış əldə etmək üçün belə sürətli bir çekim hızı lazımdır!

Yeri gəlmişkən, köhnə məktəb fotoqrafları bu formulu bu formada xatırlayırlar: çekim hızı \u003d 1 / fokus uzunluğu. Bununla birlikdə, müasir kameralarda megapiksellərin böyüməsi və şəkillərin texniki keyfiyyətinə artan tələblər məxrəcdəki fokus məsafəsini ikiqat artırmaq məcburiyyətindədir. Kameranız kiçik bir sensorla təchiz olunsa (APS-C-dən az), hesablamalarda lensin fiziki fokus məsafəsini deyil, sensörün məhsul əmsalını nəzərə alaraq ekvivalent fokus məsafəsini istifadə etməlisiniz.

Təklif olunan düstur sizi əllərinizdəki kamera sarsıntısından yaranan ləkədən sığortalayacaq, ancaq mövzunun hərəkət sürətini nəzərə almalısınız. Mövzu nə qədər sürətli olsa, obtüratör sürəti o qədər sürətli olmalıdır.

A və P rejimlərində çekim sürətini necə təsir edə bilərəm?

Bütün rejimlər fotoqrafın birbaşa çekim sürətini seçməsinə imkan vermir. Proqramlaşdırılmış bir rejim P var, burada həm sürət hızı həm də diyafram açılan sürət onun tərəfindən idarə olunduğu avtomatik, apertura prioritet rejimi A ilə tənzimlənir. Bu rejimlərdə avtomatlaşdırma çox vaxt səhv olur. Çəkiliş çəkilişlərinin əksəriyyəti fotoqrafın açıqlığı tənzimləməyə yönəldiyi A rejimində çəkilir.

Bu rejimlərdə çəkiliş zamanı bulanıklığın qarşısını almaq üçün çekim sürətinə nəzarət etməlisiniz. Dəyəri həm vizördə, həm də kameranın ekranında göstərilir. Deklanşör sürətinin çox yavaş olduğunu görsək, ISO-nu qaldırmağın vaxtı gəldi: ISO-da artımla birlikdə qısalacaq. Bir fotoşəkildə bir az rəqəmsal səs-küy yalnız bulanık bir şəkildən daha yaxşıdır! Deklanşör sürəti ilə ISO arasında məqbul bir uzlaşma tapmaq vacibdir.

Optik stabilizasiya

Getdikcə daha çox müasir fotoqrafiya avadanlığı optik stabilizasiya modulları ilə təchiz edilmişdir. Bu texnologiyanın məqsədi kameranın titrəmələrini kompensasiya etməsidir. Ümumiyyətlə optik stabilizasiya modulu lensdə (məsələn, Nikon avadanlığında) yerləşir. Nikon lensdə bir stabilizatorun olması VR (Titrəmənin Azaldılması) ilə göstərilir.

OIS performansı lens modelindən asılı olaraq dəyişir. Çox vaxt müasir stabilizatorlar çekim sürətində 3-4 dayanma daha yavaş çəkməyə imkan verir. Bunun mənası nədi? Deyək ki, 50 mm-lik bir obyektivlə çəkirsiniz və təhlükəsizlik obtüratör sürətiniz 1/100 s-dir. Stabilləşdirilmiş bir lenslə və bacarığınız varsa, təxminən 1/13 s sürət hızı ala bilərsiniz.

Ancaq sən də rahatlamamalısan. Lensdəki stabilizatorun yalnız kameranın titrəməsini kompensasiya etdiyini anlamaq vacibdir. Və insanları, bəzi hərəkət edən obyektləri vurursanız, deklanşör sürəti hələ də kifayət qədər sürətli olmalıdır. Başlanğıc bir fotoqraf üçün bir stabilizator təsadüfən "silkələmək" və əllərindəki kamera sarsıntılarına qarşı yaxşı bir sığortadır. Ancaq hərəkət çəkərkən nə üçayaq, nə də sürətli çekim sürətlərini əvəz edə bilməz.

Optik stabilizasiya ilə təchiz olunmuş obyektiv. Bu etiketdə VR qısaltması ilə göstərilir.

Uzun təsirlərdən necə istifadə etmək və sarsıntıdan qaçmaq necədir?

Bəzən uzun müddətə məruz qalmaq lazımdır. Deyək ki, aşağı işıqda hərəkətsiz bir mövzunu çəkmək istəyirsən: mənzərə, daxili, natürmort. Bu vəziyyətdə ISO-nu qaldırmaq ən yaxşı həll yolu deyil. Yüksək işıq həssaslığı şəkilə yalnız rəqəmsal səs-küy əlavə edəcək və görüntü keyfiyyətini pisləşdirəcəkdir. Belə hallarda, fotoqraflar kameranı etibarlı bir şəkildə düzəltməyə imkan verən bir tripod istifadə edirlər.

Əgər obyektlərin çəkilişi, qida fotoqrafiyası, mənzərə və ya daxili fotoqrafiya istiqamətində inkişaf etmək istəyirsinizsə, bir ştativ sizin üçün zəruridir. Həvəskar təcrübələrdə onu bir dayaqla əvəz etmək olar: nəcis, stul, boşluq, pilləkən, parapet və s. Əsas odur ki, kameranı dayağa möhkəm quraşdırın və çəkiliş zamanı onu tutmayın ( əks halda titrəyəcək, çərçivə ləkələnəcək). Kameranın düşəcəyindən qorxursunuzsa, onu qayışdan tutun. Deklanşöre basdığınız anda kameranı sarsıtmamaq üçün cihazı taymeri işə salacaq şəkildə qurun.

Ancaq unutmayın: yavaş hərəkət sürətində çəkiliş zamanı bütün hərəkətli obyektlər bulanacaq. Buna görə də uzun müddət məruz qaldıqda bir ştativlə portret çəkməyin heç bir mənası yoxdur. Ancaq bədii bir texnika kimi istifadə edilə bilər!

Üçbucaqla uzun pozlama çəkilişi. Şəhər və dağlar sərtdir və dalğaların üstündə yelləndikcə balıqçı qayığı yuyulur.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor

Bulanık çəkilişlərdən özünüzü necə sığortalamaq olar? Praktik məsləhət

Həmişə dözümlülüyünüzə baxınxüsusilə aşağı işıqda çəkiliş zamanı. Belə şərtlərdə avtomatlaşdırma çox vaxt çox uzun dəyərlər təyin edəcəkdir.

Bu məqalə ilk növbədə saytı fotoşəkil çəkməyi öyrənmək arzusu ilə ilk dəfə gələnlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Saytın materiallarının qalan hissəsi üçün bir növ bələdçi rolunu oynayacaq, birdən fotoqraflıq bacarıqlarınızı "pompalamaq" qərarına gəldiyiniz təqdirdə diqqət yetirməlisiniz.

Hərəkətlərinizin ardıcıllığını sadalamadan əvvəl deyəcəyəm ki, fotoqrafiya iki böyük sahədən - texniki və yaradıcılıqdan ibarətdir.

Yaradıcı hissə sizin təsəvvürünüzdən və süjet baxışından irəli gəlir.

Texniki hissə, yaradıcı bir fikri reallaşdırmaq üçün düymələrin basılması, bir rejimin seçilməsi, çəkiliş parametrlərinin təyin olunmasıdır. Yaradıcı və texniki fotoqrafiya bir-birisiz mövcud ola bilməz, bir-birini tamamlayır. Bu nisbət fərqli ola bilər və yalnız qərarınıza bağlıdır - hansı kameranı çəkəcəksiniz (DSLR və ya smartfon), hansı rejimdə (avtomatik və ya), hansı formatda (), daha sonra və ya olduğu kimi buraxacaqsınız?

Fotoşəkil çəkməyi öyrənmək, özünüzün hansı işi görəcəyinizi və nəyi texnikaya həvalə edəcəyinizi müəyyənləşdirməyi öyrənmək deməkdir. Əsl fotoqraf yalnız əl rejimində çəkən deyil, kameranın texniki imkanlarını düzgün istiqamətə yönəltməyi və əldə etməyi planlaşdırdığı nəticəni əldə etməyi bilən və biləndir.

"Fotoqrafiya" sözünü başa düşmək

Bu, "sıfır" səviyyədir, mənimsəmədən davam etmək mənasızdır. Fotoqrafiya "işıqla rəngləməkdir". Fərqli işıqlandırmada eyni obyekt tamamilə fərqli görünür. İşıq hər hansı bir fotoqraf janrında aktualdır. Maraqlı bir işığı tuta bilsəniz, gözəl bir atış edəcəksiniz. Əlinizdə nə var - həvəskar bir kompakt cihaz və ya peşəkar bir DSLR.

Texnika seçimi

Fotoqraflığı öyrənmək üçün bahalı avadanlıq almaq qətiyyən lazım deyil. İndi həvəskar texnika o qədər inkişaf etmişdir ki, böyük bir fərqlə yalnız həvəskarların deyil, həm də qabaqcıl fotoqrafların tələblərinə cavab verir. Ən müasir kamera modelini almağa can atmağın da bir mənası yoxdur, çünki kameralarda yüksək keyfiyyətli fotoqrafiya üçün lazım olan hər şey 10 il əvvəl ortaya çıxdı. Fotoqrafiya üçün müasir modellərdəki yeniliklərin əksəriyyəti yalnız dolayısı ilə əlaqəlidir. Məsələn, çox sayda fokus sensoru, Wi-Fi nəzarəti, GPS sensoru, ultra yüksək qətnamə toxunma ekranı - bunların hamısı nəticənin keyfiyyətinə təsir göstərmədən yalnız istifadəni yaxşılaşdırır.

"Köhnə" almağa təşviq etmirəm, amma bir yeniliklə əvvəlki nəslin kamerası arasındakı seçimə daha ayıq yanaşmağı məsləhət görürəm. Yeni məhsulların qiymətləri əsassız olaraq yüksək ola bilər, halbuki həqiqətən faydalı yeniliklərin sayı o qədər də çox olmaya bilər.

Əsas kamera xüsusiyyətlərinə giriş

Səbirli olmaq və kamera üçün təlimatları öyrənmək məsləhətdir. Təəssüf ki, hər zaman sadə və aydın yazılmaqdan uzaqdır, buna baxmayaraq əsas idarəetmənin yerini və məqsədini öyrənmək ehtiyacını inkar etmir. Bir qayda olaraq, o qədər çox nəzarət yoxdur - bir rejim kadranı, parametrləri təyin etmək üçün bir və ya iki kadran, bir neçə funksiya düyməsi, yaxınlaşdırma nəzarəti, avtofokus və deklanşör düymələri.Bunları konfiqurasiya etmək üçün əsas menyu elementlərini də öyrənməyə dəyər. kimi şeylər, şəkil tərzi. Bütün bunlar təcrübə ilə gəlir, ancaq zaman keçdikcə kamera menyusunda bircə anlaşılmaz element buraxmamalısınız.

Ekspozisiya ilə tanış olmaq

Kameranı əlinizə alıb onunla bir şey təsvir etməyə çalışmağın vaxtı gəldi. Əvvəlcə avtomatik rejimi açın və içəridə şəkil çəkməyə çalışın. Əksər hallarda nəticə olduqca normal olacaq, amma bəzən fotoşəkillər nədənsə çox yüngül və ya əksinə çox qaranlıq olur. Kimi bir şeylə tanış olmağın vaxtı gəldi. Pozlama, sensorun deklanşöre cavab vermə müddətində tutduğu ümumi işıq axınıdır. Pozlama səviyyəsi nə qədər yüksək olsa, foto daha parlaq olacaq. Çox yüngül olan fotoşəkillər həddindən artıq açıq, çox qaranlıq deyilir. Pozlama səviyyəsi əl ilə tənzimlənə bilər, ancaq avtomatik olaraq deyil. "Parlaq və ya zəif" edə bilmək üçün P (programlanabilir pozlama) rejiminə keçməlisiniz.

Proqramlaşdırıla bilən pozlama rejimi

Bu, avtomatik rejimin sadəliyini birləşdirən və eyni zamanda maşının işində bir düzəliş etməyə imkan verən - fotoşəkilləri zorla daha açıq və ya qaranlıq etmək üçün ən sadə "yaradıcı" rejimdir. Bu, ifşa kompensasiyası istifadə edilir. Poz kompensasiyası ümumiyyətlə çərçivədə açıq və ya qaranlıq əşyalar üstünlük təşkil etdikdə istifadə olunur. Avtomatlaşdırma elə bir şəkildə işləyir ki, şəklin orta pozlama səviyyəsini 18% boz tonuna ("boz kart" deyilən) çatdırmağa çalışsın. Diqqət yetirin ki, parlaq səmanı daha çox çərçivəyə götürdükdə, yer üzü fotoşəkildə daha qaranlıq olur. Və əksinə, çərçivəyə daha çox torpaq götürürük - göy parlayır, bəzən ağarır. Maruz qalma kompensasiyası qara və ağdan kənarda qalan kölgələri və vurğulayanları kompensasiya etməyə kömək edir.

Deklanşör sürəti nədir?

Nə qədər yaxşı və rahat olsa da, təəssüf ki, hər zaman yüksək keyfiyyətli fotolar əldə etməyə imkan vermir. Parlaq bir nümunə hərəkət edən obyektləri vurmaqdır. Yoldan keçən avtomobillərin şəkillərini çəkmək üçün çölə çıxmağa çalışın. Parlaq günəşli bir gündə bu, çox güman ki, işləyəcək, amma günəş buludun arxasına keçər-keçməz avtomobillər biraz bulaşmış olacaq. Üstəlik, nə qədər az işıq olsa, bu bulanıklıq daha güclü olacaqdır. Niyə bu baş verir?

Deklanşer açıldıqda şəkil açıq qalır. Sürətli hərəkət edən obyektlər çərçivəyə düşərsə, deklanşörün açılışı zamanı sürüşməyə vaxtları olur və fotoşəkildə bir az bulanmış olur. Panjurun açılma vaxtı deyilir dözüm.

Maruz qalma "dondurulmuş hərəkət" effektini əldə etməyə imkan verir (aşağıda nümunə) və ya əksinə, hərəkətli obyektləri bulanmağa imkan verir.

Deklanşör sürəti bir hissəyə bölünmüş bir vahid kimi göstərilir, məsələn, 1/500, yəni deklanşör saniyənin 1/500 hissəsinə açılacaqdır. Bu, sürücülük edən avtomobillərin və piyadaların fotoşəkildə aydınlaşacağı kifayət qədər sürətli bir çekim sürətidir. Deklanşör sürəti nə qədər az olsa, hərəkət o qədər sürətli “dondurula” bilər.

Deklanşör sürətini, məsələn, saniyənin 1/125-i qədər artırsanız, piyadalar hələ də kəskin qalacaq, ancaq avtomobillər onsuz da nəzərəçarpacaq dərəcədə bulanacaq. fotoqrafın əlləri artar və kameranı bir ştativə bağlamağınız və ya bir şəkil stabilizatorundan istifadə etməyiniz məsləhətdir (varsa).

Gecə fotoşəkilləri bir neçə saniyə və ya hətta bir neçə dəqiqə ərzində çox uzun müddətə çəkilir. Artıq burada tripod olmadan etmək mümkün deyil.

Deklanşör sürətini kilidləmək üçün kamerada bir prioritet rejimi var. Televiziya və ya S ilə işarə edilir, sabit deklanşör sürətinə əlavə olaraq, pozlama kompensasiyasından istifadə etməyə imkan verir.Xızı sürəti ekspozisiya səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir - çekim hızı nə qədər uzun olarsa, foto o qədər parlaq olacaqdır.

Diafraqma nədir?

Faydalı ola biləcək başqa bir rejim diafraqma prioritet rejimidir.

Diafraqma- bu lensin "şagirdi", dəyişkən diametrli bir diyafram. Bu diafraqma nə qədər dar olsa, o qədər çoxdur DOFsahə dərinliyidir, diafraqram 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 və s.-dən olan bir ölçüsüz rəqəmlə təyin olunur. Müasir kameralarda orta dəyərlər, məsələn, 3.5, 7.1, 13 və s.

F rəqəmi nə qədər böyükdürsə, DOF bir o qədər böyükdür. Böyük DOF hər şeyin kəskin olmasına ehtiyac duyduğunuz zaman - həm ön plan, həm də arxa plan üçün əhəmiyyətlidir. Mənzərə ümumiyyətlə 8 və ya daha çox diyafram ilə çəkilir.

Geniş bir sahə dərinliyi olan bir fotoşəkilin tipik bir nümunəsi ayaq altındakı otdan sonsuzluğa qədər kəskinlik sahəsidir.

Kiçik bir sahə dərinliyi fikri, izləyicinin diqqətini mövzuya yönəltmək və bütün arxa plan obyektlərini bulanıklaşdırmaqdır. Bu texnika ümumiyyətlə istifadə olunur. Portretdəki fonu bulanıklaşdırmaq üçün diafraqmanı 2.8, 2, bəzən hətta 1,4-ə qədər açın - əsas tədbir bilməkdir, əks halda üzün bir hissəsini bulanma riski var.

Dayaz DOF, izləyicinin diqqətini rəngli fondan əsas mövzuya yönəltmək üçün əla bir yoldur.

Diafraqmanı idarə etmək üçün idarəetmə düyməsini diyafram prioritet rejiminə (AV və ya A) keçməlisiniz. Eyni zamanda, kameraya hansı diyafram çəkmək istədiyinizi söyləyirsiniz və digər parametrləri özü seçir. Poz kompensasiyası diafraqma prioritet rejimində də mövcuddur.

Diyafram məruz qalma səviyyəsinə əks təsir göstərir - f rəqəmi nə qədər böyükdürsə, şəkil o qədər qaranlıq olacaq (sıxılmış şagird açıq şagirdə nisbətən daha az işıq verir).

ISO həssaslığı nədir?

Yəqin ki, fotoşəkillərdə bəzən dalğaların, taxılın və ya deyilən kimi rəqəmsal səs-küyün olduğunu hiss etdiniz. Səs-küy xüsusilə aşağı işıqda çəkilən fotoşəkillərdə özünü göstərir. Fotoşəkillərdə dalğaların olması / olmaması üçün belə bir parametr iSO həssaslığı... Bu matrisin işığa həssas olma dərəcəsidir. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 və s.

Ən aşağı həssaslıqla çəkildikdə (məsələn, ISO 100), şəkil keyfiyyəti ən yaxşıdır, ancaq daha yavaş bir çekim sürətində çəkməlisiniz. Yaxşı işıqda, məsələn, gündüz çöldə bu problem deyil. Ancaq işığın daha az olduğu bir otağa girsək, minimum həssaslıqda artıq çəkmək mümkün olmayacaq - çekim hızı, məsələn, saniyənin 1/5 hissəsi olacaq və eyni zamanda çox yüksək risk " qarışdırmaq", Əllər titrədiyi üçün belə adlandırıldı.

Aşağı ştativdən uzun müddət məruz qalmaqla aşağı ISO-da çəkilən bir fotoya bir nümunə:

Diqqət yetirin ki, çaydakı dalğalar hərəkətdə bulanmış və təəssürat çayın buz olmadığı təəssüratını yaratdı. Ancaq fotoşəkildə praktik olaraq səs-küy yoxdur.

Zəif işıqda sarsılmamaq üçün ya çekim sürətini saniyənin ən az 1/50 hissəsinə endirmək üçün ya ISO həssaslığını artırmalısınız, ya da minimum ISO-da çəkməyə davam etməlisiniz və istifadə etməlisiniz. Yavaş çekim sürətində tripodla çəkiliş zamanı hərəkətli mövzular çox bulanıqdır. Gecə çəkiliş zamanı bu xüsusilə nəzərə çarpır. ISO həssaslığı məruz qalma səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir. ISO sürəti nə qədər yüksək olarsa, obtüratör sürəti və diafraqma düzəldildikdə şəkil daha parlaq olacaqdır.

Aşağıda gecə saatlarında çöldə üçayaq olmadan ISO6400-də çəkilən bir fotoya bir nümunə verilmişdir:

Veb ölçüsündə belə, fotoşəkilin olduqca səs-küylü olduğu ortaya çıxır. Digər tərəfdən, taxıl effekti tez-tez bədii bir texnika kimi istifadə olunur və fotoşəkillərə "filmik" bir görünüş verir.

Deklanşör hızı, diyafram və ISO əlaqəsi

Beləliklə, təxmin etdiyiniz kimi, məruz qalma səviyyəsini təsir edən üç parametr var - çekim hızı, diafraqma və ISO həssaslığı. "Pozlama addımı" və ya EV (Pozlama Dəyəri) kimi bir şey var. Növbəti addımların hər biri əvvəlkindən 2 dəfə çox olan bir ekspozisiyaya cavab verir. Bu üç parametr bir-biri ilə əlaqəlidir.

diafraqmanı 1 pillə açsaq, deklanşör sürəti 1 pillə azalır
diafraqmanı 1 addım açsaq, həssaslıq bir pillə azalır
deklanşör sürətini 1 addım azaltsaq, ISO həssaslığı bir addım artır

Manuel rejim

Əl rejimində fotoqraf idarəetmə qabiliyyətinə malikdir. Bu, pozlama səviyyəsini möhkəm bir şəkildə düzəltməyimiz və kameranın "həvəskar performans" göstərməsinə icazə verməməyimiz lazım olduqda lazımdır. Məsələn, çərçivəyə az və ya çox göy düşdüyü zaman ön planı qaraldır və ya işıqlandırır.

Eyni şəraitdə çəkiliş zamanı, məsələn, günəşli havada şəhərin ətrafında gəzərkən rahatdır. Bir dəfə düzəltdim və bütün fotoşəkillər eyni pozlama səviyyəsinə sahib idi. Əl rejimində narahatlıq açıq və qaranlıq yerlər arasında hərəkət etməli olduğunuz zaman başlayır. Küçədən, məsələn, bir kafeyə gedib orada “küçə” parametrləri ilə çəkiləcəyiksə, kafedə işıq az olduğundan fotolar çox qaranlıq olacaq.

Panoramaları çəkərkən əl rejimi əvəzolunmazdır və hamısı eyni xüsusiyyət sayəsində - daimi bir pozlama səviyyəsini qorumaq üçün. Avtomatik pozlamadan istifadə edərkən, ifşa səviyyəsi açıq və qaranlıq cisimlərin sayından çox asılı olacaqdır. Çərçivədə böyük bir qaranlıq bir şey tutduq - göyün bir işıqlandırmasını əldə etdik. Və əksinə, çərçivədə yüngül əşyalar üstünlük təşkil edirsə, kölgələr qaraldı. Belə bir panoramanın yapışdırılması bir əzabdır! Buna görə bu səhvdən qaçınmaq üçün əvvəlcədən bütün fraqmentlərin düzgün şəkildə açılmasını təmin edəcək bir ekspozisiya ilə M rejimində panoramalar çəkin.

Nəticə budur ki, tikiş zamanı başqa hər hansı bir rejimdə çəkiliş zamanı görünmə ehtimalı olan kadrlar arasında parlaqlıq “addımları” olmayacaqdır.

Zoom və fokus məsafəsi

Bu, lensin baxış bucağını təyin edən xüsusiyyətdir. Fokus məsafəsi nə qədər qısa olarsa, linzanın əhatə etdiyi bucaq nə qədər geniş olarsa, fokus uzunluğu o qədər uzanır, hərəkətində bir şüşə şüşə kimi görünür.

Çox vaxt gündəlik həyatda "fokus uzunluğu" anlayışı "zoom" ilə əvəz olunur. Zoom sadəcə fokus uzunluğunu dəyişdirmə faktoru olduğundan bu səhvdir. Maksimum fokus məsafəsi minimuma bölünsə, yaxınlaşma nisbətini əldə edirik.

Fokus uzunluğu millimetrlə ölçülür. İndi "ekvivalent fokus məsafəsi" ifadəsi geniş yayılmışdır, əksəriyyəti olan məhsul faktoru olan kameralar üçün istifadə olunur. Məqsəd, müəyyən bir lens / sensor birləşməsinin əhatə bucağını qiymətləndirmək və tam çərçivə ekvivalentinə gətirməkdir. Düstur sadədir:

EFR \u003d FR * Kf

FR - həqiqi fokus məsafəsi, Kf (məhsul əmsalı) - bu cihazın matrisinin tam çərçivədən (36 * 24 mm) neçə dəfə kiçik olduğunu göstərən əmsal.

Beləliklə, 18-55 mm'lik bir lensin 1.5 məhsulunda ekvivalent fokus uzunluğu 27-82 mm olacaqdır. Aşağıda fokus uzunluğu parametrlərinin təxmini siyahısı verilmişdir. Tam kadr ekvivalenti ilə yazacağam. Bir məhsul faktoru kameranız varsa, bu rəqəmləri məhsul amilinə bölün və obyektivinizə göstərməyiniz lazım olan faktiki fokus məsafələrini əldə edəcəksiniz.

24 mm və ya daha az - "geniş bucaq". Əhatə bucağı, çərçivədə kifayət qədər böyük bir yer sahəsi tutmağınıza imkan verir. Bu, çərçivənin dərinliyini və çəkilişlərin paylanmasını yaxşı bir şəkildə çatdırmağa imkan verir. 24mm, çərçivənin kənarındakı cisimlərin nisbətlərini təhrif etməyə meylli olan açıq bir perspektiv effekti ilə xarakterizə olunur. Çox vaxt təsirli görünür.

24 mm-də, qrup portretlərini çəkməmək daha yaxşıdır, çünki həddindən artıq insanlar çapraz olaraq bir qədər uzanan başlar əldə edə bilərlər. 24 mm və ya daha az fokus uzunluğu, göy və suyun üstünlük təşkil etdiyi mənzərələr üçün çox uyğundur.

35 mm - "qısa sehrbaz". Həm mənzərələr, həm də insanları arxa planda çəkmək üçün yaxşı işləyir. Əhatə bucağı kifayət qədər genişdir, lakin perspektiv daha az ifadə edilir. 35 mm-də tam uzunluqlu portretlər, açıq portretlər çəkə bilərsiniz.

50 mm - "normal lens". Fokus məsafəsi əsasən daha az yaxınlıqdakı insanların şəkillərini çəkmək üçündür. Subay, qrup portreti, küçə fotoqrafiyası. Perspektiv, təxminən öz gözlərimizlə görməyə alışdığımız şeydir. Bir mənzərənin şəklini çəkmək mümkündür, amma hamısını deyil - baxış bucağı o qədər də böyük deyil və dərinliyi və məkanı çatdırmağa imkan vermir.

85-100 mm - "portretçi". 85-100mm lens, belinə qədər və əsasən şaquli çərçivə ilə daha böyük miqyasda portret çəkmək üçün çox uyğundur. Ən maraqlı şəkil sabit fokus məsafəsi olan yüksək diyaframlı linzalardan əldə edilə bilər, məsələn, 85mm F: 1.8. Geniş bir diyaframda çəkiliş zamanı "səksən beş" arxa planı çox yaxşı bulanır və bununla da əsas mövzunu vurğulayır. Digər janrlar üçün 85 mm-lik bir objekt varsa uzanır. Mənzərəni onunla çəkmək demək olar ki, mümkün deyil; otaqda içərinin əksəriyyəti onun görmə sahəsi xaricindədir.

135 mm - "yaxın portret". Üzün kadrın çox hissəsini tutduğu yaxınlıqdakı portretlər üçün fokus uzunluğu. Sözdə yaxın portret.

200 mm və daha çox - "telefoto lens". Uzaq mövzulara yaxın çekim imkan verir. Bir gövdədə bir ağacdələn, suvarma çuxurunda cüyür, sahənin ortasında topu olan bir futbolçu. Kiçik cisimlərin yaxın məsafədən çəkilməsi üçün çox uyğundur - məsələn, çiçək yatağındakı bir çiçək. Praktik olaraq heç bir perspektiv təsiri yoxdur. Üzlər görmə baxımından daha geniş və düz olduğundan portretlər üçün bu cür linzalardan istifadə etməmək daha yaxşıdır. Aşağıda 600 mm fokus məsafəsində çəkilmiş bir fotoşəkil nümunəsidir - praktik olaraq heç bir perspektiv yoxdur. Eyni miqyasdakı yaxın və uzaq obyektlər:

Fokus (real!) Məsafə, şəkil miqyasına əlavə olaraq sahənin dərinliyini təsir edir (diafraqma ilə birlikdə). Fokus məsafəsi nə qədər uzun olarsa, sahə o qədər az olur və buna görə fonun bulanması daha güclüdür. Arxa bulanıklığı əldə etmək istəyirsinizsə, portretlər üçün geniş açılı linzalardan istifadə etməməyin bir səbəbi də budur. Cavab və sual budur - niyə "" və smartfonlar portretlərdə arxa planı pis bulandırır. Onların həqiqi fokus məsafəsi SLR və sistem kameralarından bir neçə dəfə qısadır (aynasız).

Fotoqrafiyada kompozisiya

Artıq texniki hissə haqqında əsas məlumat əldə etdikdən sonra kompozisiya kimi bir şey haqqında danışmağın vaxtı gəldi. Bir sözlə, fotoqrafiyadakı kompozisiya, cədvəldəki obyektlərin və işıq mənbələrinin nisbi mövqeyi və qarşılıqlı təsiridir, bunun sayəsində fotoqrafiya işi ahəngdar və tam görünür. Bir çox qaydalar var, əvvəlcə öyrənilməli olan əsasları sadalayacağam.

İşıq ən vacib vizual vasitədir. İşığın bir cismə düşmə bucağına görə tamamilə fərqli görünə bilər. Qara-ağ rəsm praktik olaraq fotoşəkildə həcmi çatdırmaq üçün yeganə yoldur. Ön işıq (flaş, günəş arxada) həcmi gizlədir, əşyalar düz görünür. İşıq mənbəyi bir az yan tərəfə keçərsə, bu onsuz da daha yaxşıdır, işıq və kölgə oyunu görünür. Arxa işıq çəkilişləri ziddiyyətli və dramatik edir, lakin əvvəlcə belə işıqla necə işləməyinizi öyrənməlisiniz.

Çərçivəyə eyni vaxtda sığışdırmağa çalışmayın, yalnız mahiyyətini çəkin. Ön planda bir şey çəkərkən arxa plana diqqət yetirin - tez-tez istənməyən əşyalar var. Dirəklər, işıqforlar, zibil qutuları və bu kimi şeylər - bütün bu lazımsız əşyalar kompozisiyanı bağlayır və diqqəti yayındırır, bunlara "foto zibil" deyilir.

Əsas mövzunu çərçivənin ortasına qoymayın, bir az kənara tərəf sürün. Çərçivədə əsas mövzunun "göründüyü" tərəfə daha çox yer qoyun. Mümkün olduqda fərqli variantları sınayın, ən yaxşısını seçin.

“Böyüt” və “Böyüt” eyni şey deyil. Zoom, lensin fokus uzunluğunu artırır və fonun uzanmasına və bulanmasına səbəb olur - portret üçün yaxşıdır (səbəb daxilində).

Portreti modelin göz səviyyəsindən ən azı 2 metr məsafədən çəkirik. Fokus uzunluğunu artıraraq zum olmaması (yaxınlaşdırmaq). Uşaqları çəksək, böyümək hündürlüyündən bunu etməyə ehtiyacımız yoxdur, döşəmənin, asfaltın, otun arxasında bir portret əldə edəcəyik. Əyləş!

Ön tərəfdən portret çəkməməyə çalışın (pasport kimi). Mövzunun üzünü əsas işıq mənbəyinə çevirmək hər zaman faydalıdır. Digər açıları da sınaya bilərsiniz. Əsas odur işıq!

Təbii işıqlandırmadan maksimum yararlanın - flaş işıqlandırmadan daha bədii və canlıdır. Bir pəncərənin, demək olar ki, bir softbox kimi yumşaq mühit işıqlandırmasının əla bir mənbəyi olduğunu unutmayın. Pərdələr və tüllərin köməyi ilə işığın intensivliyini və yumşaqlığını dəyişdirə bilərsiniz. Model pəncərəyə nə qədər yaxın olarsa, işıqlandırma bir o qədər ziddiyyətlidir.

"Bir izdihamda" çəkiliş apararkən, kamera uzanmış qollarla tutulduqda yüksək atış nöqtəsi demək olar ki, həmişə üstünlük təşkil edir. Bəzi fotoqraflar hətta nərdivandan istifadə edirlər.

Üfüq xəttini iki bərabər hissəyə bölməməyə çalışın. Ön planda daha çox maraq varsa, üfüqi alt kənarın təxminən 2/3 hissəsinə (yer - 2/3, göy - 1/3), arxa tərəfdə - müvafiq olaraq 1/3 (yer - 1) qoyun. / 3, göy - 2/3). Buna "üçdə biri qaydası" da deyilir. Açar obyektləri tam olaraq "üçdə" -nə çata bilmirsinizsə, onları mərkəz ətrafında bir-birinə simmetrik olaraq yerləşdirin:

İşləməli və ya etməməli?

Bir çoxları üçün bu ağrılı bir məqamdır - Photoshop-da işlənmiş bir fotoşəkilin "canlı" və "həqiqi" olub olmadığını düşünmək. Bu düşüncə, insanlar iki düşərgəyə bölünür - bəziləri qəti şəkildə işlənmənin əleyhinədir, bəziləri fotoşəkillərin işlənməsində səhv bir şey olmadığına görə. Emal haqqında şəxsi fikrim belədir:

Hər hansı bir fotoqraf fotoşəkil emalında ən azı əsas bacarıqlara sahib olmalıdır - üfüqü, çərçivəni düzəltmək, matrisdəki bir toz parçasını örtmək, ekspozisiya səviyyəsini, ağ tarazlığı tənzimləmək.
Fotoşəkil çəkməyi öyrənin ki, sonradan işlətməyəsiniz. Bu çox vaxt qazanır!
Şəkil əvvəlcə yaxşı çıxdısa, proqramlı şəkildə "yaxşılaşdırmadan" əvvəl yüz dəfə düşünün.
Fotoşəklin tərcüməsi, tonlama, toxum, filtrlərin istifadəsi avtomatik olaraq bədii hala gətirmir, ancaq pis zövqə keçmək şansı var.
Bir fotoşəkil işləyərkən nə əldə etmək istədiyinizi bilməlisiniz. İşləmə xatirinə işləmə etməyə ehtiyac yoxdur.
İstifadə etdiyiniz proqramların imkanlarını araşdırın. Yəqin ki, bilmədiyiniz və daha sürətli və daha yaxşı nəticələr əldə etməyinizə imkan verən funksiyalar var.
Yüksək keyfiyyətli kalibrlənmiş monitor olmadan rəng düzəlişləri ilə aparmayın. Bir görüntünün dizüstü ekranınızda yaxşı görünməsi digər ekranlarda və yazdırıldıqda yaxşı görünəcək demək deyil.
İşlənmiş foto "yetkin" olmalıdır. Çap etmədən və çap etməyə vermədən əvvəl bir-iki gün buraxın, sonra təzə gözlərlə baxın - çox şey etmək istədiyiniz mümkündür.

Nəticə

Ümid edirəm bir məqaləni oxuyaraq necə fotoşəkil çəkməyi öyrənməyin nəticə verməyəcəyini başa düşürsən. Bəli, mən əslində belə bir məqsəd qoymamışdım - içində bildiyim hər şeyi "düzəltmək". Məqalənin məqsədi yalnız incə və incəliklərə varmadan fotoqraflığın sadə həqiqətləri haqqında qısaca danışmaq, sadəcə pərdəni biraz açmaqdır. Qısa və əlçatan bir dildə yazmağa çalışdım, amma buna baxmayaraq məqalə olduqca həcmli oldu - və bu aysberqin yalnız bir ucu!

Mövzunu daha dərindən öyrənmək istəyirsinizsə, fotoqraflıqla bağlı pullu materiallarımı təklif edə bilərəm. PDF formatında elektron kitab şəklində təqdim olunurlar. Onların siyahısını və sınaq versiyasını burada görə bilərsiniz -.

Bir çox insan fotoqrafiya sənətinin asan olduğunu düşünür. DSLR kamera almaq kifayətdir və foto sessiyalar keçirə bilərsiniz. Ancaq bu rəyin nə qədər səhv olduğunu - satın alındıqdan dərhal sonra öyrənəcəyik. Bir çox düymələr bizi çıxmaza aparır və "diafraqma" sözü bizi biologiya dərsliyi açmağa məcbur edir. Nəticədə, hər şey tez-tez layiqli bir məbləğ və uzunmüddətli təlim tələb edən bir kurs və ya fotoqrafiya məktəbi axtarışı ilə başa çatır. Başqa bir seçim varmı? Yeni başlayanlar üçün pulsuz fotoqrafiya dərsləri ilə fotoqrafiyanın əsaslarını öyrənməyə çalışın. Kömək edəcəklərmi - özünüzü yoxlayın. Başlanğıc fotoqrafları üçün dərslər pulsuzdur, yəni. hələ itirəcək bir şeyin yoxdur. Pulsuz dərslərin üstünlükləri varmı? Bəli, bunlar çoxdur!

Ödənişli fotoqraflıq məktəblərində olduğu kimi eyni məlumatı alırsınız, ancaq minimal xərclərlə.
Dərslərin vaxtını və yerini özün təyin edirsən - nə nəqliyyata, nə zamana, nə də müəyyən bir yerə bağlı deyilsən.
Fəaliyyət növünü özünüz təyin edirsiniz - elektron kitablar və ya videolar. Və ya sadəcə bütün suallarınızı verə bilərsiniz.
Notebooklara başlamağa və dəftərlərdə qeydlər etməyə ehtiyac yoxdur - hər şeyi yenidən dinləyə bilərsiniz.
Nəzəriyyə təcrübə ilə müşayiət olunur və bu kameranın quruluşunu tez bir zamanda anlamağa və fotoqraflıq sənətini öyrənməyə imkan verir.

Mənfi tərəflər varmı? Bəli var. Özünüzü təkbaşına oxumağa məcbur etməli olacaqsınız - təcrübəsiz fotoqrafların heç bir dərsi (pulsuz olsa belə) sizi divandan qalxmağa və kameranızı götürməyə məcbur etməyəcəkdir. Başlanğıc fotoqrafları üçün pulsuz dərslər nə öyrədəcək? Ödənişli fotoqraflıq məktəblərində olan hər şey. Sadəcə öyrənmə sürəti yalnız tətbiq etdiyiniz səydən asılıdır.

Kameradan necə istifadə etmək olar. Kameranın vəziyyəti, deklanşör düyməsinin düzgün basılması (bəli, bunu bilmək vacibdir!), Deklanşör sürəti, diafraqma prioriteti nədir? Kameranı necə düzgün qurmaq olar? Bu izah edəcəyimiz və öyrədəcəyimizin yalnız kiçik bir hissəsidir.
Fotoqrafiyada kompozisiya anlayışı. Bəzən bir şəxsin, xüsusən də fotoqraf olmayan bir şəxsin müəyyən bir şəkli niyə sevdiyini izah etmək çətindir. Yaxşı qurulmuş bir çərçivə şüuraltı səviyyədə diqqətimizi çəkir. Və kompozisiya sayəsində - onun köməyi ilə fotoşəkillər parlaq, nəzərə çarpan və maraqlı oldu. Əsasları bilməməyiniz birbaşa əks nəticəyə gətirib çıxaracaqdır.
Portret çəkiliş. Portret çəkmək göründüyü qədər asan deyil. Əsas qanunları bilmədən bir üzü yaxın bir şəkildə çəkirsinizsə, fotoşəkildə bəzi qəribəliklər görəcəyinizə hazır olun (heç bir halda bu cür fotoları modellərə göstərməyin!). Başınız aşağı və ya yuxarıdırsa, hansı açıdan vurmalısınız? Çərçivədəki üz yarım əyilmiş vəziyyətdədirsə, burunun yanaqdan kənara çıxmadığına əmin olun. Və birbaşa nisbətdə, fotoşəkildə kəsilmiş qollar bir neçə kilo əlavə edir. Və bunlar portret fotoqraflığının bütün sirləri deyil!
Panoramik fotoqrafiya. Bura sizi mütləq ovsunlayacaq yeni və maraqlı bir yerdir. Cəhd edin və biz sizi doğru istiqamətə yönəldəcəyik.
Qeyri-adi şəraitdə fotoşəkil çəkirik - qaydaları pozuruq, təcrübə edirik, cəhd edirik! Suyu hərəkətdə çəkə bilərik ki, fotoşəkil aydın olsun, parlaq atəşfəşanlıq və hərəkətdə olan avtomobillər çəkin. Necə? Sizə öyrədəcəyimiz budur.

Bu bilməli olduğunuz biliklərin yalnız kiçik bir hissəsidir. Narahat olmayın - heç qorxunc deyil. Əlimizdə kamera ilə hər zaman yeni bir şey öyrənirik və hər dəfə yeni təəssüratlar və biliklər əldə edirik. İlk addımlar ən qərarsız, çətin və vacibdir. Ancaq bunların öhdəsindən gəlməyinizə kömək edəcəyik.