Sådan tager du billeder korrekt og lærer at tage fotografier af høj kvalitet. Grundlæggende om fotografi

det vigtigste / Skilsmisse

De fleste nybegyndere har muligheden for at søge råd hos en professionel fotograf eller fotograferingsinstruktør og spørger om det “rigtige” kamera eller det “bedste” objektiv eller det “øverste tip” for at blive 50 gange bedre på et øjeblik. Spørgsmål som dette virker logiske, når du først tager et kamera.

Men den spirende amatørfotograf bør holde sig væk fra disse spørgsmål ... i det mindste et stykke tid. Fotografering er vigtig, og du vil lære en masse nyttige tip fra professionelle, men du skal holde tingene først.

Følg disse syv tip og start din fotograferingsrejse med de rigtige trin.

Første togtur. Fotokredit: Spragues

1. Uddannelse er primær, teknologi er sekundær

Du ved, som de siger, "brug penge på oplevelser / oplevelser, ikke ting." Videnskabelig forskning understøtter denne erklæring. Faktum er, at selv en flygtig oplevelse forbliver en del af din personlighed og ikke kun et objekt, du ejer.

Ikke kun er dette et godt tip for livet, det er også et totalt undervurderet tip til fotografer. At vælge mellem et helt nyt kamera eller objektiv og et værksted eller en tur til et fantastisk sted, de fleste begyndere foretrækker teknologi. Foretag ikke denne fejl.

Deltag i gode workshops eller tag fototure på ukendte steder. National Geographic berømte fotograf Jim Richardson sagde engang: "Hvis du vil være den bedste fotograf, vær der, hvor der sker noget interessant."

Canon EOS-1D X vil ikke gøre dig noget godt, hvis du ikke ved, hvordan du bruger det ... og medmindre du har noget i din baghave, der skal fotograferes med 14 fps. Brug penge på uddannelse, få erfaring, glem alt om kameraet et stykke tid.

Nyt profilbillede. Foto af: Valentin Kouba

2. Skyd for dig selv, ikke for andre

Hvis du skyder med det formål at skabe noget, der ligner andre populære billeder, samle likes eller kommentarer, er du ikke på rette spor. Dette gælder for alle former for kunst, især når du er nybegynder. Din hovedviser er dig selv.

Skyd det, du elsker. Fokuser på de ting, der inspirerer dig. Det skal give dig glæde først. Folk vil bemærke og sætte pris på din kreativitet og personlighed.

Lille fotograf. Foto af: Jaromir Chalabala

3. Opret kunstige grænser for dig selv

En af de bedste måder for en nybegynder at forbedre deres færdigheder på er at begrænse sig selv. Det er muligt i genren, men nu taler vi om teknologi.

Prøv at optage udelukkende med din smartphone i en måned og se, hvordan din evne til at gengive kompositionen ændres, når du holder op med at tænke på billedkvaliteten. Eller hold fast med en linse i to til tre måneder, og du vil bemærke, hvordan din forståelse af brændvidde vokser med spring.

Begrænsninger er en af \u200b\u200bde bedste måder at vokse på. Bevidste grænser i brugen af \u200b\u200budstyr, der kun optages på bestemte tidspunkter af dagen, sort / hvid fotografering i løbet af måneden er fremragende muligheder for kunstige grænser.

En effektiv måde at udvikle dine færdigheder på er at mestre nye facetter af håndværket og sætte grænser for dig selv.

Tag mig af, fotograf! Foto af: Vadim Trunov

4. Find din niche

Dette er det første råd, jeg giver hver nybegynder, selvom de sjældent lytter til det.

Hver håbende fotograf drømmer om, at Jimmy Chin, Steve McCurry, Henri Cartier Bresson og Paul Nicklen samtidig vil blive legemliggjort i hans ansigt. Men du kan ikke blive en mester på samme tid inden for gade- og rejsefotografering, portræt- og dyrelivsfotografering ... eller du kan, men en dag, ikke med det samme.

Eksperimenter i forskellige retninger af fotografering, ikke nødvendigt at træffe et valg natten over. Men når du først har fundet det, du bedst kan lide, skal du fokusere på det. Du vil blive overrasket over, hvor meget hurtigere din vækst accelererer, når du giver slip på tvangen til at gøre alt.

Definer din specialisering. Find din egen niche, og fokuser på den. Lær dybden af \u200b\u200bdin genre at kende i stedet for overfladisk at dække alle retninger.

Intet at tabe. Foto af: Pedro Quintela

5. Sæt farten ned

En af de ting, vi har mistet med eksplosionen af \u200b\u200bdigital fotografering, er anerkendelsen af \u200b\u200bværdien af \u200b\u200bden brugte tid. Med op til 1000 RAW-billeder på et hukommelseskort, hvorfor ikke indstille til burst-tilstand og optage med 14 billeder i sekundet, ikke? Nej, ikke rigtigt.

Ja, hastighed hjælper til tider med at fange et godt skud, men det lyder som et ordsprog: "Selv en blind egern kan ved et uheld finde et agern." Vær ikke et blindt egern. Lær at trække vejret roligt, spejle området, komponér omhyggeligt rammen, skyd tålmodigt.

At trykke på lukkeren skal være kulminationen på tanke og forberedelse. Planlægger du en komposition, du gerne vil fange? Genopretter du området på forhånd og bestemmer det bedste tidspunkt på dagen eller endda sæsonen for at tage et skud? Evaluering af optagepotentialet for den scene, du så, selv uden at være på sættet?

Digital fotografering har medført mange muligheder, og vi foreslår ikke at opgive det. Bare start optagelsen, som om dit kamera var fyldt med en filmrulle på 36 billeder. Sæt farten ned, det er det værd.

Unge buddhistiske munke. Foto af: Saravut Intarob

6. Deltag i samfundet

Vælg det samfund, du kan lide, og tilmeld dig 500 px eller Facebook eller Google+ eller mere.

At tilslutte sig en gruppe amatørfotografer har ubestridelige fordele. Snarere vil de pege dig på de fejl, du har lavet, eller tilbyde interessante perspektiver, som du måske ikke selv har gættet.

Det er også utroligt givende at dele din kærlighed til fotografering med andre fotografer og hele verden. Uden at blive fast i popularitetskonkurrencer, skal du fortsætte med at skyde for dig selv. Men i samfundet begynder din professionalisme at vokse hurtigere.

Jeg besluttede at lave et emne med nyttige tip, som vil være af interesse for begyndere (og muligvis "fortsatte") fotografer.

1) Valg af et spejlreflekskamera
2) Forbereder sig på at skyde
3) Sortering af optagelser

Så du har besluttet at blive "fotograf" og købe et spejlreflekskamera. Spørgsmålet vil opstå (som allerede er blevet diskuteret på Internettet en million gange) - " hvilket kamera skal jeg købe?"

1) Valg af et spejlreflekskamera

På en eller anden måde skete det så, at der er to ledere på SLR-kameramarkedet, mellem hvem der er konstant konkurrence - disse er virksomheder Nikon og Canon... Efter min mening hænger kameraer fra andre producenter bag disse to ledere og vil ikke blive taget i betragtning her.

Spejlreflekskameraer kan opdeles i 4 grupper:
- Gruppe 1 - kameraer til "begyndere"
- Gruppe 2 - kameraer til "fortsættelse"
- Gruppe 3 - kameraer til "avanceret"
- Gruppe 4 - Semi- og professionelle kameraer

Den sidste kameragruppe - fuld længde (for hvilken sensorstørrelse 36x24mm), første tregrupper - den såkaldte " beskåret"kameraer (størrelsen på sensoren er ca. halvanden gang mindre). Fuldformatkameraer er dyre ($ 2.000 og derover) og bør ikke købes som en første DSLR. Jeg vil heller ikke anbefale at købe kameraer fra den første gruppe (til "begyndere"), da dens muligheder ikke længere vil være nok efter et års brug.

Jeg tror i det mindste at du skal fokusere på kameraerne sekund grupper, og hvis tillader budgettet, så som den første spejlreflekskamera kan du tage et kamera fra den tredje gruppe - mulighederne for et sådant kamera vil være nok for dig i lang tid!

2) Forbereder sig på at skyde

Det andet trin efter køb af kameraet er optagelse. Den sidste ting du kan gøre med at købe en DSLR er at bruge Automatisk optagefunktion. Derfor vil det være meget godt, hvis du lærer at bruge den såkaldte " kreativ"optagefunktioner -" Blændeprioritet" (EN på Nikon’A eller Av på Canon'EN)," Lukkerprioritet" (S på Nikon’A eller Tv på Canon’A) og” Manuel tilstand" (M).

Det gør ikke ondt at læse Brugervejledning til det købte kamera, og det anbefales at læse flere bøger om teori om fotografering og komposition. Her findes et stort udvalg af bøger - ... prøv at læse i det mindste første 2-3 bøger og om muligt og tilgængeligheden af \u200b\u200bfritid - alle de andre præsenteret på denne side.

1) Prøv at skyde sådanne skud, der vil være interessante for en anden ud over dig og dine slægtninge (for eksempel "Jeg er nær palmetræet" ville være en god tilføjelse til familiealbummet, men intet mere).
2) Inden du trykker på aftrækkeren, skal du være opmærksom på forgrunden, midten og baggrunden - der skal ikke være noget overflødigt i rammen (tilfældige objekter, forbipasserende, snavs, træer og søjler "vokser" fra hovedet på den person, du fotograferer).
3) Vær opmærksom på kameraets vandrette eller lodrette position, dette reducerer antallet af billeder med "blokeret horisont" (når vandrette eller lodrette linjer har "blokering")
4) Hvis du tager flere skud, vil der være flere chancer for at vælge den mest succesrige.
5) Hvis du har brug for at have tid til at fange bevægelsen, så tag billeder i lukkerprioritet, i de fleste andre tilfælde kan du skyde ind blændeprioritet.

Jeg vil kort kort afsløre det sidste punkt og kort forklare, hvordan disse tilstande fungerer.

Lukkerprioritet - lukkerhastigheden indstilles manuelt, og blændeværdien "beregnes" automatisk af kameraet. Blændeprioritet - tværtimod indstilles blændeværdien manuelt, og lukkerhastigheden "beregnes" af kameraet. I brugervejledning optagefunktion indstilles alle parametre manuelt.

Jo kortere lukkerhastighed ( 1/500 sek - 1/4000 sek) jo hurtigere lukkerhastighed, jo stærkere fryser bevægelsen.
Jo mindre blændeværdi ( f / 1.4 - f / 1.8) jo mere åben det er, jo mere sløret bliver baggrunden. Omvendt, hvis du vil have forgrunden og baggrunden tydelig, skal blænden lukkes ved at vælge en stor blændeværdi ( f / 16 - f / 22 for eksempel).

At forstå, hvordan pakken fungerer lukkerhastighed-blænde-ISO, kan du bruge disse links:
SLR Camera Simulator & Beginner Photographer Trainer

Shevelenka (Billedsslør ved optagelse af håndholdt på grund af langsom lukkertid):
Generelt, hvis plottet er banalt og ikke kræver specielle forhold, skal du prøve, så lukkerhastigheden ikke er længere end ved optagelse af håndholdt. 1 / f (objektivets brændvidde). For eksempel til linsen 50 mm du skal prøve at bruge kortere lukkerhastigheder 1/50 s.

1) Hvis du skal skyde i dårlige lysforhold, er det meget ønskeligt at have en kompakt op for at undgå at sløre billedet ved "lange" eksponeringer.
2) dette vælger en lav værdi ISO (100) for at forhindre digital støj.
3) om natten er det nemmest at skyde ind Med hånden tilstand ( brugervejledning): prøv dette - blænde ~ f / 8, lukkerhastighed 5-15 sek
4) Hvis billedet viser sig at være mørkt, skal du øge eksponeringstiden eller åbne blænden en smule og omvendt - hvis billedet viser sig at være lys, skal du reducere lukkerhastigheden eller lukke blænden.
5) Det tilrådes at overføre fokus til manuel tilstand, fokus i LiveView ved maksimal forstørrelse på skærmen (normalt bruges knapperne til at forstørre billeder, når de vises).
6) Det er bedre at skyde enten med fjernbetjeningen eller med en forsinkelse på 2 sekunder
7) Spejlets bevægelse kan skabe små mekaniske vibrationer, som, når de skyder om natten, kan "ødelægge" rammen. Derfor anbefales det at skyde fra LiveView-tilstand - mens spejlet allerede er hævet, hvilket udelukker disse mikrosvingninger.
8) Hvis du stadig får "sløring" med nøjagtigt indstillet fokus, hævet spejl og ved hjælp af en 2 sekunders forsinkelse (eller IR-fjernbetjening), skal du øge ISO med et par butikker (fra 100 til 400-800), som tillader også at reducere lukkerhastigheden med 2 stop. Højere ISO 800 på kameraer på "medium" niveau, gå ikke op, dette øger støj.
8) Når du optager scener, hvor der er stærkt oplyste områder (f.eks. Reklameskilte), anbefales det at optage med eksponeringsparameter i trin på + -2 EV. Fra tre optagne rammer i Photoshop kan du derefter få en "højkvalitets" ramme, der viser alle detaljer både i skyggen og i "højdepunkterne".
9) Og det er bedre at tage billeder i "regimetiden" (+ - 30 minutter før og efter solnedgang, når himlen ikke er helt sort, men også er oplyst af den nedgående sol).
10) Skyd altid ind RÅ, dette giver dig mulighed for at justere hvidbalance... Hvis kameraet ganske ofte korrekt bestemmer hvidbalancen i løbet af dagen, er der en chance for at få en brun himmel om natten, når der optages i JPEG "e".
11) Hvis du skyder med et stativ ved lange eksponeringer i blæsende vejr, kan du holde stativet ved benene for at undgå at sløre billedet.

3) Sortering af optagelser

På en eller anden måde i magasinet til Pasha Kosenko ( pavel_kosenko ) stødte på sætningen:

”Det tager 10 minutter at lære at tage billeder. For at lære at foretage et valg, skal du blive en person. "
(c) G. Pinkhasov

Der er en anden god sætning:

En god fotograf er ikke nogen, der skyder meget, men nogen, der fjerner meget.

Du kan ikke sige mere præcist! Sandsynligvis den sværeste ting er at lære at vælge de bedste og mest interessante billeder fra optagelserne og sende alt andet til skraldespanden (eller på bagbrænderen "til senere")

Jeg prøver at give nogle tip til valg af fotos ...

1) Skarphed... Hvis det ikke er der, eller det ikke er, hvor det skal være, er skuddet i skraldespanden. Dette er regel nummer 1. Der er undtagelser, når manglen på skarphed er forfatterens idé, og en sådan ramme ser interessant ud:

Men i de fleste tilfælde er et "sløret" billede et ægteskab.

ruber_kor Undskyld, jeg bragte dine fotos som et eksempel

2) Grund... Skuddet skulle være interessant. Prøv at se på dine fotografier gennem en anden persons øjne, og prøv at evaluere, hvor interessant din ramme vil være for andre mennesker. Der må være en smag ... der skal være følelser ... der skal være et plot eller en historie. (se eksempler fra punkt 1)

3) Forkortelse... Når du tager portrætter "i brystet", anbefales det at placere kameraet i modelens øjenhøjde (det være sig en voksen, et barn eller en hund med en kat). Når du tager portrætter i fuld længde, anbefales det at placere kameraet på niveau med modelens bryst. Arkitektur, landskaber osv. Kan optages fra et meget lavt eller meget højt punkt - en usædvanlig vinkel tilføjer en "zest". Hvis du tog dit barn fra højden af \u200b\u200bdin højde og var for doven til at sætte sig ned - så vil en sådan ramme kun være dit personlige familiealbum værdig. Der kan selvfølgelig være undtagelser, og nogle gange giver portrætoptagelser fra usædvanlige vinkler også interessante resultater:

4) Sammensætning... Hvis der er et interessant plot, men hovedpersonens (eller heltens) arme / ben / hoved er "afskåret" i rammen, så ser en sådan ramme måske ikke godt ud. Meget ofte, på fotografier af nybegyndere, kan du finde to almindelige fejl: en blokeret horisont og forskellige objekter (træer, søjler osv.) "Vokser" fra hovedet på en person i billedet. Hvis den tilstoppede horisont kan (og bør) "korrigeres" på fotograferingsstadiet, vil det være mere problematisk at "fjerne" træet, der stikker ud "fra hovedet", så dette øjeblik skal kontrolleres under optagelsen . Der kan også være undtagelser ... men for at skyde med "klodset" kompositioner skal du først lære at skyde med korrekte kompositioner:

5) Belysning... Hvis rammen har overeksponerede områder (helt hvide) eller "dips" (helt sorte), anbefales det at køre sådanne rammer gennem RAW-konverter og prøv at slippe af med sådanne områder. Hvis du ikke ved, hvordan du bruger konvertere, kan du forlade rammen til "senere" og studere den matematiske del.

hvordan ikke det er ønskeligt at have lys / skygge:

Der kan også være undtagelser, men det er ikke nødvendigt at tage som en "regel" for konstant at have højdepunkter og fald.

hvordan ønskeligt har lys / skygger:

()

Som set fra forbehold - der er undtagelser. Men for at lære at tage smukke og interessante fotos i strid med disse "krav til fotografering", skal du først lære at tage et foto med opfyldelsen af \u200b\u200b"kravene". For at bryde reglerne skal du først lære at følge dem!

4) Efterbehandling af sorteret materiale

Professionelle fotografer lægger stor vægt på efterbehandling af det valgte materiale.

Jeg ser ofte udsagn som " Photoshop er ondt!"eller" Jeg er for naturlighed!"... Jeg er sikker på, at sådanne udsagn i 99% af tilfældene er en erstatning for anerkendelse" Jeg ved ikke, hvordan jeg bruger Photoshop ".

Hvis du vil lære at få "slik" fra dine valgte rammer, kan det hjælpe dig med at studere programmer til efterbehandling af fotos. Det er sandsynligvis de mest almindelige programmer Adobe Photoshop CS og LightRoom... Bogen hjælper dig med at gøre dig bekendt med det grundlæggende i fotobehandling og vil give en introduktion til de grundlæggende værktøjer i disse to programmer.

For "inspiration" besøg portalen http://35photo.ru/og tilbringe et par timer der, hvor jeg tror, \u200b\u200bder er førsteklasses værker.

Jeg håber, at mit råd vil være nyttigt for nogen!

Hvis nogen er uenige med ovenstående, eller hvis nogen vil have tilføjelser, skriv!

Dato for offentliggørelse:01.02.2017

Optager du i svagt lys uden blitz? Lærer du at fotografere i P-, A-, S- eller M-tilstande? Dette betyder, at du helt sikkert vil støde på en "ryste", dvs. med et tab af skarphed og slørede billeder. Det opstår på grund af kamerarystelser under optagelse.

Når du "bevæger dig", kan du som regel tydeligt se retningen, hvor smøringen er sket. Og i tilfælde af en fejl i fokusering af linsen - en anden grund til slørede billeder - bliver motivet simpelthen sløret, og skarpheden vil sandsynligvis ikke være, hvor du har brug for det. Du kan læse om, hvordan du arbejder med autofokussystemet på hjemmesiden.

Synderen af \u200b\u200b"rysten" er den forkert justerede eksponering. Husk, at lukkerhastigheden er det tidsrum, hvor kameraets lukker er åben, og lys kommer ind i sensoren. Det måles i sekunder. Enhver moderne DSLR er i stand til at køre lukkerhastigheder i området fra 1/4000 til 30 sekunder. Jo mindre lys, jo længere (alt andet lige) skal lukkerhastigheden være.

Slør vises ofte, når du optager i svagt lys. Under sådanne forhold begynder automatiseringen (eller fotografen selv) at forlænge lukkerhastigheden for at samle den krævede mængde lys og få en tilstrækkelig lys ramme. Jo længere lukkerhastighed, jo større er risikoen for sløring. Uskarpe rammer opnås ofte ved værdier\u003e 1/60 sekund. Billedet begynder at sløre, fordi kameraet ryster lidt i hænderne.

Hvordan får man skarpe skud og slipper af "rysten"? Du skal justere lukkerhastigheden i henhold til optageforholdene.

Hvilken lukkerhastighed passer til forskellige scener? Her er et foreløbigt snydeark:

stående person - fra 1/60 s og kortere;
en langsomt bevægende, ikke særlig hurtig bevægende person - fra 1/125 s og kortere;
en løbende person, atleter, boltrer børn, ikke meget hurtige dyr - fra 1/250 s og kortere;
hurtige atleter, meget hurtige dyr og fugle, auto og motorcykel løb - 1/500 s og kortere.

Med erfaring begynder fotografen at forstå, hvilken lukkertid der er behov for for at skyde en bestemt scene.

Resultatet af skydning er påvirket af ydre omstændigheder, vores fysiologi, stressniveau og hændernes styrke. Derfor prøver fotografer altid at spille det sikkert og skyde med lukkerhastigheder lidt kortere end dem, der beregnes ved hjælp af nedenstående formel.

Pasha-floden, Leningrad-regionen

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f / 1.4G Nikkor

Hvordan beregner jeg den maksimale lukkerhastighed baseret på objektivets brændvidde?

Du har sikkert bemærket, hvor meget billedet ryster i søgeren, når du optager med en stærk zoom med en lang brændvidde. Jo længere objektivets brændvidde er, jo større er risikoen for rystelser, og jo hurtigere skal lukkerhastigheden være. Baseret på dette mønster er fotografer kommet med en formel, der hjælper med at navigere ved hvilken lukkerhastighed det er sikkert at skyde, og som truer med at blive sløret.

Den maksimale lukkerhastighed for håndholdt fotografering bør ikke være mere end 1 / (brændvidde x 2)

Lad os sige, at objektivets brændvidde er 50 mm. Ifølge formlen er den maksimale sikre lukkerhastighed 1 / (50x2), det vil sige 1/100 sek. Et eksempel med en kortere brændvidde - 20 mm: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s.

Så jo kortere brændvidde, jo langsommere lukkerhastigheder kan du vælge, når du optager håndholdt. Det modsatte gælder, når du bruger lange linser. Lad os tage en linse med en brændvidde på 300 mm. Sådan optik bruges ofte til at fotografere fugle og sportsbegivenheder. Lad os anvende formlen: 1 / (300x2) \u003d 1/600 s. En sådan hurtig lukkerhastighed er nødvendig for at få et skarpt skud!

Forresten husker oldtidsfotografer denne formel i denne form: lukkerhastighed \u003d 1 / brændvidde. Imidlertid er væksten i megapixel i moderne kameraer og de stigende krav til billedernes tekniske kvalitet tvunget til at fordoble brændvidden i nævneren. Hvis dit kamera er udstyret med en lille sensor (mindre end APS-C), skal du i beregningerne ikke bruge objektivets fysiske brændvidde, men den tilsvarende brændvidde under hensyntagen til sensorens beskæringsfaktor.

Den foreslåede formel vil forsikre dig mod udtværing forårsaget af kamerarystelser i dine hænder, men du skal tage højde for motivets bevægelseshastighed. Jo hurtigere motivet, jo hurtigere skal lukkerhastigheden være.

Hvordan påvirker jeg lukkerhastighed i A- og P-tilstand?

Ikke alle tilstande tillader fotografen at vælge lukkerhastighed direkte. Der er en programmeret tilstand P, hvor både lukkerhastighed og blænde justeres med automatisk blændeprioritetsindstilling A, hvor lukkertiden kontrolleres. Automatisering i disse tilstande tager ofte fejl. De fleste vrikkebilleder er taget i tilstand A, hvor fotografen er fokuseret på at justere blænden.

For at undgå sløring, når du optager i disse tilstande, skal du overvåge lukkerhastigheden. Dens værdi vises både i søgeren og på kameraets skærm. Hvis vi ser, at lukkerhastigheden er for langsom, er det tid til at hæve ISO: det forkorter sammen med stigningen i ISO. Lidt digital støj på et foto er bedre end bare et sløret billede! Det er vigtigt at finde et rimeligt kompromis mellem lukkerhastighed og ISO.

Optisk stabilisering

Mere og mere moderne fotografisk udstyr er udstyret med optiske stabiliseringsmoduler. Pointen med denne teknologi er, at kameraet kompenserer for dets vibrationer. Normalt er det optiske stabiliseringsmodul placeret i linsen (som for eksempel i Nikon-udstyr). Tilstedeværelsen af \u200b\u200ben stabilisator i et Nikon-objektiv er angivet med VR (Vibrationsreduktion).

OIS-ydeevnen varierer afhængigt af objektivmodellen. Ofte giver moderne stabilisatorer dig mulighed for at fotografere ved lukkerhastigheder 3-4 stop langsommere. Hvad betyder det? Lad os sige, at du skyder med et 50 mm objektiv, og din sikkerheds lukkerhastighed er 1/100 sek. Med en stabiliseret linse, og hvis du har evnen, kan du tage lukkerhastigheder på ca. 1/13 sek.

Men du skal heller ikke slappe af. Det er vigtigt at forstå, at stabilisatoren i linsen kun kompenserer for kameravibrationer. Og hvis du skyder mennesker, nogle bevægelige genstande, skal lukkerhastigheden stadig være hurtig nok. For en nybegynderfotograf er en stabilisator en god forsikring mod utilsigtet "rystelse" og kamerarystelser i hænderne. Men det kan hverken erstatte et stativ eller hurtige lukkerhastigheder, når du optager bevægelse.

Objektiv udstyret med optisk stabilisering. Dette er angivet med forkortelsen VR i mærkningen.

Hvordan bruger man lange eksponeringer og undgår rystelser?

Nogle gange er lange eksponeringer nødvendige. Lad os sige, at du vil skyde et stille motiv i svagt lys: landskab, interiør, stilleben. At hæve ISO i dette tilfælde er ikke den bedste løsning. Høj lysfølsomhed tilføjer kun digital støj til billedet og forværrer billedkvaliteten. I sådanne tilfælde bruger fotografer et stativ, som giver dig mulighed for at fastgøre kameraet sikkert.

Hvis du vil udvikle dig i retning af optagelse af genstande, madfotografering, landskabs- eller interiørfotografering, er et stativ et must for dig. I amatøreksperimenter kan den erstattes med en støtte: en skammel, en stol, en kantsten, et trin, en brystning osv. Det vigtigste er at installere kameraet sikkert på en støtte og ikke holde fast ved det under optagelse ( ellers ryster det, rammen bliver udtværet). Hvis du er bange for, at kameraet falder, skal du holde det i remmen. For ikke at ryste kameraet i det øjeblik, du trykker på udløserknappen, skal du indstille enheden til at udløse timeren.

Men husk: alle bevægelige objekter bliver slørede, når du optager med lang lukkerhastighed. Derfor giver det ingen mening at tage portrætter med et stativ ved lang eksponering. Men det kan bruges som en kunstnerisk teknik!

Optagelse med lang eksponering med et stativ. Byen og bjergene er barske, og fiskerbåden skylles ud, mens den svajer på bølgerne.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor

Hvordan kan jeg forsikre dig mod slørede skud? Praktisk rådgivning

Se altid din udholdenhedisær når du optager i svagt lys. Under sådanne forhold vil automatiseringen ofte indstille for lange værdier.

Denne artikel er primært beregnet til dem, der først kom til stedet med et ønske om at lære at fotografere. Hun vil fungere som en slags guide til resten af \u200b\u200bstedets materialer, som du skal være opmærksom på, hvis du pludselig beslutter at "pumpe" dine fotografiske færdigheder.

Før jeg opregner rækkefølgen af \u200b\u200bdine handlinger, vil jeg sige, at fotografering består af to store områder - teknisk og kreativ.

Den kreative del kommer fra din fantasi og vision om plottet.

Den tekniske del er en sekvens af at trykke på knapper, vælge en tilstand, indstille optageparametre for at realisere en kreativ idé. Kreativ og teknisk fotografering kan ikke eksistere uden hinanden, de supplerer hinanden. Andelen kan være forskellig og afhænger kun af din beslutning - hvilket kamera vil du fotografere (DSLR eller smartphone), i hvilken tilstand (auto eller), i hvilket format (), vil du senere eller lade det være som det er?

At lære at fotografere betyder at lære at bestemme, hvilket arbejde man selv skal gøre, og hvad man skal overlade til teknikken. En rigtig fotograf er ikke en, der kun skyder i manuel tilstand, men en, der ved og ved, hvordan man styrer de tekniske muligheder i kameraet i den rigtige retning og får det resultat, som han planlagde at få.

Forstå ordet "fotografering"

Dette er "nul" niveau uden at mestre, hvilket det ikke giver mening at komme videre. Fotografi er "maleri med lys". Det samme objekt i forskellig belysning ser helt anderledes ud. Lys er relevant i enhver genre af fotografering. Hvis du kan fange et interessant lys, tager du et smukt skud. Og det betyder ikke noget, hvad du har i dine hænder - en amatør kompakt enhed eller en professionel DSLR.

Valg af teknik

For at lære fotografering er det slet ikke nødvendigt at købe dyrt udstyr. Nu har amatørteknikken udviklet sig så meget, at den med en stor margin opfylder kravene fra ikke kun amatører, men også avancerede fotografer. Der er heller ingen mening i at stræbe efter at købe den mest moderne kameramodel, da alt, hvad der er nødvendigt for fotografering af høj kvalitet i kameraer, dukkede op for 10 år siden. De fleste af innovationer i moderne modeller til fotografering er kun indirekte relateret. For eksempel et stort antal fokus-sensorer, Wi-Fi-kontrol, en GPS-sensor, en ultrahøj opløsning touchscreen - alt dette forbedrer kun brugervenligheden uden at påvirke kvaliteten af \u200b\u200bresultatet.

Jeg opfordrer ikke til at købe "gamle", men jeg anbefaler en mere ædru tilgang til valget mellem en nyhed og et kamera fra den forrige generation. Priserne på nye varer kan være urimeligt høje, mens antallet af virkelig nyttige innovationer måske ikke er så stort.

Introduktion til grundlæggende kamerafunktioner

Det tilrådes at være tålmodig og studere instruktionerne til kameraet. Desværre er det langt fra altid skrevet enkelt og tydeligt, ikke desto mindre negerer dette ikke behovet for at undersøge placeringen og formålet med hovedkontrollerne. Som regel er der ikke så mange kontroller - et funktionsvælger, en eller to drejeknapper til indstilling af parametre, flere funktionsknapper, zoomkontrol, autofokus og udløserknapper. Det er også værd at studere hovedmenupunkterne for at kunne konfigurere sådan ting som billedstil. Alt dette kommer med erfaring, men over tid skal du ikke sidde med et enkelt uforståeligt punkt i kameramenuen.

At lære udstillingen at kende

Det er tid til at tage kameraet i hånden og prøve at portrættere noget med det. Tænd først for automatisk tilstand, og prøv at tage billeder i den. I de fleste tilfælde vil resultatet være ret normalt, men nogle gange viser fotografierne sig af en eller anden grund at være for lyse eller omvendt for mørke. Det er tid til at stifte bekendtskab med sådan en ting som. Eksponering er den samlede lysstrøm, som sensoren har fanget i løbet af lukkerens responstid. Jo højere eksponeringsniveau, jo lysere bliver billedet. Billeder, der er for lyse, kaldes overeksponerede, for mørke er undereksponerede. Eksponeringsniveauet kan justeres manuelt, men ikke automatisk. For at kunne "lyse eller dæmpe" skal du skifte til P-tilstand (programmerbar eksponering).

Programmerbar eksponeringstilstand

Dette er den enkleste "kreative" tilstand, som kombinerer enkelheden i den automatiske tilstand og samtidig giver dig mulighed for at foretage en ændring af maskinens drift - for at gøre fotos med magt lysere eller mørkere. Dette gøres ved hjælp af eksponeringskompensation. Eksponeringskompensation bruges normalt, når rammen er domineret af enten lyse eller mørke genstande. Automatisering fungerer på en sådan måde, at den forsøger at bringe billedets gennemsnitlige eksponeringsniveau til en 18% grå tone (det såkaldte "grå kort"). Bemærk, at når vi tager mere af den lyse himmel ind i rammen, viser det sig, at jorden er mørkere på billedet. Og omvendt tager vi mere land ind i rammen - himlen lyser, nogle gange endda hvidere. Eksponeringskompensation hjælper med at kompensere for skygger og højdepunkter, der løber ud over sort / hvid.

Hvad er lukkerhastighed?

Uanset hvor godt og praktisk det er, tillader det desværre ikke altid, at du får fotos af høj kvalitet. Et slående eksempel er at skyde objekter i bevægelse. Prøv at gå ud for at tage billeder af biler, der passerer. På en lys solskinsdag vil dette sandsynligvis fungere, men så snart solen går bag en sky, viser bilerne sig at være lidt udtværede. Desuden er jo mindre lys, desto stærkere bliver denne sløring. Hvorfor sker dette?

Billedet eksponeres, når lukkeren åbnes. Hvis genstande, der bevæger sig hurtigt, falder ind i rammen, har de tid til at åbne lukkeren tid til at skifte, og på fotografiet viser de sig at være slørede. Tiden, hvor lukkeren åbnes, kaldes udholdenhed.

Eksponering giver dig mulighed for at få effekten af \u200b\u200b"frossen bevægelse" (eksempel nedenfor) eller omvendt at sløre objekter i bevægelse.

Lukkerhastigheden vises som en enhed divideret med et antal, f.eks. 1/500, hvilket betyder at lukkeren åbner i 1/500 sekund. Dette er en hurtig nok lukkerhastighed, hvor de kørende biler og gående fodgængere vil være tydelige på billedet. Jo kortere lukkerhastighed, jo hurtigere kan bevægelsen ”fryses”.

Hvis du f.eks. Øger lukkerhastigheden til 1/125 sekund, forbliver fodgængere skarpe, men bilerne sløres allerede mærkbart. Hvis lukkerhastigheden er 1/50 eller længere, er risikoen for slørede fotos på grund af rysten af fotografens hænder øges, og det anbefales at montere kameraet på et stativ eller bruge en billedstabilisator (hvis tilgængelig).

Natbilleder tages med en meget lang eksponering på et par sekunder eller endda minutter. Det er ikke længere muligt at undvære et stativ her.

For at kunne låse lukkerhastigheden har kameraet en lukkerprioritetsindstilling. Det betegnes TV eller S. Ud over den faste lukkerhastighed giver det dig mulighed for at bruge eksponeringskompensation. Lukkerhastighed har en direkte indvirkning på eksponeringsniveauet - jo længere lukkertid, jo lysere bliver billedet.

Hvad er blændeåbning?

En anden tilstand, der kan være nyttig, er blændeprioritetstilstand.

Mellemgulv- dette er "pupillen" af linsen, en blænde med variabel diameter. Jo smallere denne membranåbning, jo mere DOFer dybdeskarpheden, er blænden betegnet med et dimensionsløst tal fra serien 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 osv. I moderne kameraer kan du vælge mellemværdier, for eksempel 3.5, 7.1, 13 osv.

Jo større f-tallet er, jo større er DOF. Stor DOF er relevant, når du har brug for alt for at være skarpt - både forgrunden og baggrunden. Landskab er normalt optaget med en blændeåbning på 8 eller mere.

Et typisk eksempel på et foto med en stor dybdeskarphed er skarphedsområdet fra græsset til foden.

Ideen med en lille dybdeskarphed er at fokusere beskuerens opmærksomhed på emnet og sløre alle baggrundsobjekterne. Denne teknik bruges ofte i. For at sløre baggrunden i portrættet skal du åbne blændeåbningen til 2,8, 2, nogle gange endda 1,4 - det vigtigste mål er at vide, ellers risikerer vi at sløre en del af ansigtet.

Shallow DOF er en fantastisk måde at aflede seerens opmærksomhed fra den farverige baggrund til hovedemnet.

For at kontrollere blænde skal du skifte kommandohjulet til blændeprioritetsfunktion (AV eller A). Samtidig fortæller du kameraet med, hvilken blænde du vil fotografere, og det vælger alle de andre parametre alene. Eksponeringskompensation er også tilgængelig i blændeprioritetsfunktion.

Blændeåbningen har den modsatte effekt på eksponeringsniveauet - jo større f-tallet er, jo mørkere bliver billedet (en fastspændt pupil giver mindre lys end en åben pupil).

Hvad er ISO-følsomhed?

Du har sikkert bemærket, at der undertiden er krusninger, korn eller, som det også kaldes, digital støj på fotografier. Støj er især udtalt på fotografier taget i svagt lys. For tilstedeværelsen / fraværet af krusninger på fotos, en sådan parameter som iSO-følsomhed... Dette er den grad, i hvilken matrixen er modtagelig for lys. Det er betegnet med dimensionsløse enheder - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 osv.

Når du optager med den laveste følsomhed (f.eks. ISO 100), er billedkvaliteten bedst, men du skal tage en lavere lukkerhastighed. I godt lys, for eksempel udenfor om dagen, er dette ikke et problem. Men hvis vi går ind i et rum, hvor der er meget mindre lys, er det ved den mindste følsomhed ikke længere muligt at skyde - lukkerhastigheden vil for eksempel være 1/5 af et sekund, og på samme tid er der en meget høj risiko " omrøring", Så kaldet på grund af de skælvende hænder.

Her er et eksempel på et foto taget ved lav ISO med lang eksponering fra et stativ:

Bemærk, at bølgerne på floden var slørede i bevægelse, og indtrykket var, at floden ikke var is. Men der er praktisk talt ingen støj på billedet.

For at undgå at ryste i svagt lys skal du enten øge ISO-følsomheden for at reducere lukkerhastigheden til mindst 1/50 af et sekund eller fortsætte med at optage med et minimum af ISO og brug. Motiver i bevægelse er meget slørede, når der optages med et stativ ved lave lukkertider. Dette kan især mærkes, når man optager om natten. ISO-følsomhed har en direkte indvirkning på eksponeringsniveauet. Jo højere ISO-hastighed, jo lysere bliver billedet, når lukkerhastighed og blænde er fastsat.

Nedenfor er et eksempel på et foto taget på ISO6400 sent om aftenen uden stativ:

Selv i webstørrelse kan det bemærkes, at billedet viste sig at være ret støjende. På den anden side bruges korneffekten ofte som en kunstnerisk teknik, der giver fotografier et ”filmisk” look.

Forholdet mellem lukkerhastighed, blænde og ISO

Så som du måske har gættet, er der tre parametre, der påvirker eksponeringsniveauet - lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed. Der er sådan noget som "eksponeringstrin" eller EV (eksponeringsværdi). Hvert næste trin svarer til en eksponering, der er 2 gange større end den forrige. Disse tre parametre er indbyrdes forbundne.

hvis vi åbner blænden 1 trin, reduceres lukkerhastigheden med 1 trin
hvis vi åbner blænden med 1 trin, reduceres følsomheden med et trin
hvis vi reducerer lukkerhastigheden med 1 trin, øges ISO-følsomheden med et trin

Manuel tilstand

I manuel tilstand har fotografen evnen til at kontrollere. Dette er nødvendigt, når vi har brug for at fastgøre eksponeringsniveauet og ikke lade kameraet vise "amatørydelse". For eksempel mørkere eller lette forgrunden, når mere eller mindre himmel falder ind i henholdsvis rammen.

Praktisk ved optagelse under de samme forhold, for eksempel når man går rundt i byen i solrigt vejr. Jeg justerede det en gang, og alle fotos havde samme eksponeringsniveau. Ulejligheden i manuel tilstand begynder, når du skal flytte mellem lyse og mørke steder. Hvis vi for eksempel går fra gaden til en cafe og skyder der med "gade" -indstillinger, viser billederne sig at være for mørke, da der er mindre lys i caféen.

Manuel tilstand er uundværlig ved optagelse af panoramaer og alt sammen takket være den samme egenskab - for at opretholde et konstant eksponeringsniveau. Når du bruger autoexponering, vil eksponeringsniveauet være meget afhængigt af antallet af lyse og mørke genstande. Vi fangede en stor mørk genstand i rammen - vi fik en belysning af himlen. Og omvendt, hvis rammen er domineret af lette genstande, er skyggerne falmet til sort. Limning af et sådant panorama er da en pine! Så for at undgå denne fejl skal du skyde panoramaer i M-tilstand med en eksponering på forhånd, der sikrer, at alle fragmenter eksponeres korrekt.

Resultatet er, at når der sys, vil der ikke være nogen "trin" af lysstyrke mellem rammer, som sandsynligvis vises, når du optager i en anden tilstand.

Zoom og brændvidde

Dette er den egenskab, der bestemmer objektivets synsvinkel. Jo kortere brændvidde, jo bredere vinkel linsen dækker, jo længere brændvidde, jo mere ligner den et kiggel i sin handling.

Begrebet "brændvidde" i hverdagen erstattes ofte med "zoom". Dette er forkert, da zoom kun er en ændringsfaktor for brændvidde. Hvis den maksimale brændvidde divideres med minimumet, får vi zoomforholdet.

Brændvidde måles i millimeter. Nu er udtrykket "ækvivalent brændvidde" blevet bredt, det bruges til kameraer med en afgrødefaktor, hvoraf størstedelen. Dens formål er at estimere dækningsvinklen for en bestemt linse / sensorkombination og bringe dem til en fuldformatsækvivalent. Formlen er enkel:

EFR \u003d FR * Kf

FR - ægte brændvidde, Kf (afgrødefaktor) - koefficient, der viser, hvor mange gange matrixen for denne enhed er mindre end fuldformat (36 * 24 mm).

Den ækvivalente brændvidde for en 18-55 mm linse ved 1,5 afgrøde vil således være 27-82 mm. Nedenfor er en omtrentlig liste over indstillinger for brændvidde. Jeg vil skrive i fuld rammeækvivalent. Hvis du har et afgrødefaktorkamera, skal du blot dividere disse tal med afgrødefaktoren, så får du de faktiske brændvidder, du har brug for at eksponere på dit objektiv.

24 mm eller mindre - "vidvinkel". Dækningsvinklen giver dig mulighed for at fange en ret stor sektor i rammen. Dette giver dig mulighed for at formidle dybden af \u200b\u200brammen og fordelingen af \u200b\u200bskud godt. 24 mm er kendetegnet ved en markant perspektiveffekt, der har en tendens til at fordreje andelene af objekter ved rammens kanter. Ofte ser det imponerende ud.

Ved 24 mm er det bedre ikke at fotografere gruppeportrætter, da ekstreme mennesker kan få let aflange hoveder diagonalt. En brændvidde på 24 mm eller mindre er velegnet til landskaber med overvejende himmel og vand.

35 mm - "kort tryllekunstner". Fungerer også godt til landskaber såvel som til at skyde mennesker i baggrunden. Dækningsvinklen er bred nok, men perspektivet er mindre udtalt. Ved 35 mm kan du skyde portrætter i fuld længde, udendørs portrætter.

50 mm - "normal linse". Brændvidden er primært til at tage billeder af mennesker i mindre nærbilleder. Enkelt, gruppeportræt, gadefotografering. Perspektivet er omtrent det, vi er vant til at se med vores egne øjne. Det er muligt at fotografere et landskab, men ikke alle - synsfeltets vinkel er ikke så stor og tillader ikke at formidle dybde og rum.

85-100 mm - "portrætist". 85-100 mm objektivet er velegnet til optagelse af portrætter op til taljen og i større skalaer med overvejende lodret indramning. Det mest interessante billede kan fås fra linser med høj blænde med en fast brændvidde, for eksempel 85 mm F: 1,8. Når du optager med en bred blænde, slører "femogfirs" baggrunden meget godt og derved fremhæver hovedmotivet. For andre genrer er en 85 mm linse en strækning, hvis den gør det. Det er næsten umuligt at skyde landskabet med ham; i rummet er det meste af interiøret uden for hans synsfelt.

135 mm - "nærbillede portræt". Brændvidde for nærbilleder, hvor ansigtet tager det meste af billedet. Det såkaldte nærbillede portræt.

200 mm og mere - "teleobjektiv". Tillader nærbilleder af fjerne motiver. En spætte på en bagagerum, et rådyr ved et vandhul, en fodboldspiller med en bold midt på banen. Velegnet til nærfotografering af små genstande - for eksempel en blomst i en blomsterbed. Der er praktisk talt ingen perspektivisk effekt. Det er bedre ikke at bruge sådanne linser til portrætter, da ansigterne er visuelt bredere og fladere. Nedenfor er et eksempel på et fotografi taget med en brændvidde på 600 mm - der er praktisk taget intet perspektiv. Nærliggende og fjerne objekter i samme skala:

Brændvidden (ægte!) Afstanden udover billedets skala påvirker dybdeskarpheden (sammen med blændeåbningen). Jo længere brændvidden er, desto mindre dybdeskarphed, og derfor er baggrundsskarpheden stærkere. Dette er en anden grund til ikke at bruge vidvinkellinser til portrætter, hvis du vil sløre baggrunden. Her ligger svaret og spørgsmålet - hvorfor "" og smartphones slører baggrunden dårligt i portrætter. Deres reelle brændvidde er flere gange kortere end spejlreflekskameraer og systemkameraer (spejlfri).

Komposition i fotografering

Nu hvor vi har en grundlæggende forståelse af den tekniske del, er det tid til at tale om sådan noget som komposition. Kort sagt er komposition i fotografering den relative position og interaktion mellem objekter og lyskilder i rammen, takket være hvilket fotografiet virker harmonisk og komplet. Der er mange regler, jeg vil liste de vigtigste, der skal læres først.

Lys er dit vigtigste visuelle medium. Afhængigt af indfaldsvinklen på et objekt kan det se helt anderledes ud. Sort-hvid tegning er praktisk talt den eneste måde at formidle volumen på et fotografi. Frontlys (blitz, sol bag) tilslører volumen, genstande ser flade ud. Hvis lyskilden forskydes lidt til siden, er det allerede bedre, et spil af lys og skygge vises. Baggrundslys gør skud kontrasterende og dramatiske, men du skal først lære at arbejde med sådan lys.

Forsøg ikke at tilpasse rammen på samme tid, fotografer kun selve essensen. Når du fotograferer noget i forgrunden, skal du holde øje med baggrunden - den indeholder ofte uønskede objekter. Polakker, trafiklys, affaldsdåser og lignende - alle disse unødvendige genstande tilstopper kompositionen og distraherer opmærksomheden, de kaldes "fotokurv".

Placer ikke hovedmotivet i midten af \u200b\u200brammen, flyt det lidt til siden. Giv mere plads i rammen til den side, hvor hovedmotivet "ser ud". Prøv forskellige muligheder, når det er muligt, vælg den bedste.

“Zoom ind” og “zoom ind” er ikke den samme ting. Zoom øger objektivets brændvidde, hvilket får baggrunden til at strække og sløre - godt for et portræt (inden for grund).

Vi skyder portrættet fra modelens øjenhøjde fra en afstand på mindst 2 meter. Mangel på zoom ved at øge brændvidden (zoom ind). Hvis vi fotograferer børn, behøver vi ikke gøre dette fra højden af \u200b\u200bvores vækst, vi får et portræt på baggrund af gulvet, asfalt, græs. Sid ned!

Prøv ikke at skyde et portræt forfra (som et pas). At vende motivets ansigt mod hovedlyskilden er altid gavnligt. Du kan også prøve andre vinkler. Det vigtigste er let!

Få mest muligt ud af naturlig belysning - det er mere kunstnerisk og livligt end flashbelysning. Husk at et vindue er en god kilde til blød omgivende belysning næsten som en softbox. Ved hjælp af gardiner og tyll kan du ændre lysintensiteten og dens blødhed. Jo tættere modellen er på vinduet, jo mere kontrasterende er belysningen.

Når man optager "i en menneskemængde", er et højt optagepunkt næsten altid fordelagtigt, når kameraet holdes med udstrakte arme. Nogle fotografer bruger endda en trappestige.

Prøv ikke at skære horisontlinjen i to lige store halvdele. Hvis der er mere interesse i forgrunden, skal du placere horisonten ca. 2/3 af den nederste kant (jorden - 2/3, himlen - 1/3), hvis den er henholdsvis bagpå 1/3 (jorden - 1 / 3, himmel - 2/3). Dette kaldes også "tredjedelsreglen". Hvis du ikke kan snappe nøgleobjekter nøjagtigt til "tredjedele", skal du placere dem symmetrisk til hinanden omkring centrum:

At behandle eller ikke behandle?

For mange er dette et ømt punkt - om et fotografi, der behandles i Photoshop, betragtes som "live" og "rigtigt". Efter denne opfattelse er folket opdelt i to lejre - nogle er kategorisk imod behandling, andre for det faktum, at der ikke er noget galt med at behandle fotografier. Min personlige mening om behandling er som følger:

Enhver fotograf skal have mindst grundlæggende færdigheder i fotobehandling - for at korrigere horisonten, indramme, dække et stykke støv på matricen, juster eksponeringsniveauet, hvidbalance.
Lær at fotografere, så du ikke behandler det senere. Dette sparer meget tid!
Hvis billedet oprindeligt blev godt, så tænk hundrede gange, før du programmatisk "forbedrer" det.
Oversættelse af et foto i sort / hvid, toning, kornethed, brug af filtre gør det ikke automatisk kunstnerisk, men der er en chance for at glide til dårlig smag.
Når du behandler et fotografi, skal du vide, hvad du vil have. Ingen grund til at udføre behandling af hensyn til behandlingen.
Udforsk funktionerne i de programmer, du bruger. Der er sandsynligvis funktioner, som du ikke kender til, og som giver dig mulighed for at opnå resultater hurtigere og bedre.
Lad dig ikke rive med med farvekorrektion uden en kalibreret skærm af høj kvalitet. Bare fordi et billede ser godt ud på din bærbare pc-skærm, betyder det ikke, at det ser godt ud på andre skærme, og når det udskrives.
Det behandlede foto skal være "modent". Inden du udgiver det og giver det til udskrivning, skal du lade det stå et par dage og derefter se med friske øjne - det er meget muligt, at du vil foretage en masse igen.

Konklusion

Jeg håber du forstår at lære at fotografere ved at læse en artikel ikke fungerer. Ja, jeg satte faktisk ikke et sådant mål - at "lægge" alt, hvad jeg kender deri. Formålet med artiklen er kun kort at tale om de enkle sandheder ved fotografering uden at gå i detaljer og detaljer, men blot at åbne sløret lidt. Jeg forsøgte at skrive på et kortfattet og tilgængeligt sprog, men alligevel viste artiklen sig at være ret omfangsrig - og dette er bare toppen af \u200b\u200bisbjerget!

Hvis du er interesseret i en dybere undersøgelse af emnet, kan jeg tilbyde mine betalte materialer om fotografering. De præsenteres som e-bøger i PDF-format. Du kan se deres liste og prøveversioner her -.

Mange mennesker synes, at kunsten at fotografere er let. Det er nok at købe et DSLR-kamera, og du kan have fotosessioner. Men hvor forkert denne opfattelse er - det finder vi ud næsten umiddelbart efter købet. Mange knapper driver os ind i en blindgyde, og ordet "membran" tvinger os til at åbne en biologi-lærebog. Som et resultat slutter alt med en søgning efter et kursus eller en fotografiskole, som ofte kræver en anstændig mængde og langvarig træning. Er der nogen anden mulighed? Prøv at lære det grundlæggende inden for fotografering med gratis fotograferingsvejledninger til begyndere. Vil de hjælpe - tjek selv. Lektioner for nybegynderfotografer er gratis, dvs. du har stadig intet at tabe. Er der nogen fordele ved gratis lektioner? Ja, der er mange af dem!

Du får den samme viden som i betalte fotograferingsskoler, men med minimale omkostninger.
Du bestemmer selv tid og sted for klasserne - du er ikke bundet hverken til transport eller til tidspunktet eller til et bestemt sted.
Du bestemmer selv typen af \u200b\u200baktivitet - det være sig e-bøger eller videoer. Eller du kan bare stille alle dine spørgsmål.
Det er ikke nødvendigt at starte notesbøger og lave noter i notesbøger - du kan lytte til alt igen.
Teorien ledsages af øvelse, og dette giver dig mulighed for hurtigt at forstå kameraets struktur og lære kunsten at fotografere.

Er der nogen ulemper? Ja der er. Du bliver nødt til at tvinge dig selv til at studere alene - ingen lektioner fra nybegyndere fotografer (selvom det er gratis) får dig til at rejse dig fra sofaen og tage dit kamera. Hvad underviser gratis lektioner for nybegyndere? Alt, hvad der er i betalte fotograferingsskoler. Det er bare, at læringstempoet kun afhænger af den indsats, du anvender.

Sådan bruges kameraet. Kameraets placering, korrekt tryk på udløserknappen (ja, selv dette er vigtigt at vide!), Hvad er lukkerhastighed, blændeprioritet? Hvordan opsættes kameraet korrekt? Dette er kun en lille del af det, vi vil forklare og lære.
Begrebet komposition i fotografering. Nogle gange er det vanskeligt for en person, især en ikke-fotograf, at forklare, hvorfor han kan lide et bestemt billede. En velformet ramme fanger vores opmærksomhed på et ubevidst niveau. Og alt takket være kompositionen - det er med sin hjælp, at fotografierne viser sig at være lyse, mærkbare og interessante. Uvidenhed om det grundlæggende fører direkte til det modsatte resultat.
Portrætoptagelse. At tage portrætter er ikke så let som det ser ud til. Hvis du fotograferer et ansigt tæt på uden at kende de vigtigste love, skal du gøre dig klar til det faktum, at du vil se nogle freaks på billedet (under ingen omstændigheder viser sådanne fotos til modeller!). Fra hvilken vinkel skal du skyde, hvis dit hoved er nede eller op? Hvis ansigtet i rammen er halvt tilt, skal du sørge for, at næsen ikke går ud over kinden. Og beskårne arme på billedet tilføjer et par pund i direkte forhold. Og det er ikke alle hemmelighederne bag portrætfotografering!
Panoramafotografering. Dette er en ny og interessant destination, der helt sikkert vil fange dig. Prøv det, så beder vi dig om og henviser dig i den rigtige retning.
Vi fotograferer under usædvanlige forhold - vi bryder reglerne, eksperimenterer, prøver! Vi kan fotografere vand i bevægelse, så billedet er klart, fotografere lyst fyrværkeri og bevægelige biler. Hvordan? Og det er hvad vi vil lære dig.

Dette er kun en lille del af den viden, du har brug for at vide. Vær ikke bange - det er slet ikke skræmmende. Med et kamera i hånden lærer vi altid noget nyt, og hver gang får vi nye indtryk og viden. De første skridt er de mest ubeslutsom, vanskelige og vigtige. Men vi hjælper dig med at overvinde dem.