Papuanere og deres liv. Papuernes og melanesernes materielle kultur

7. MATERIEL KULTUR, LIV OG HABIT Landbrugsteknologi. Transportere. I den første halvdel af det 19. århundrede, især i 30-40'erne, var udviklingen af \u200b\u200bukrainernes traditionelle hverdagskultur præget af fremkomsten af \u200b\u200bnoget nyt og forsvinden af \u200b\u200bet antal af de mest arkaiske, ikke

Fra dækket af "Dmitry Mendeleev" kan du se kysten i Ny Guinea - Maclay Coast. Kommandoen lyder: "En afdeling af etnografer, der skal forberede sig på landing!"

Palmerne kommer tættere og tættere på den smalle strimmel på stranden. Bag dem er landsbyen Bongu. Ruslen af \u200b\u200bkoralsand høres under bådens bund. Vi hopper i land og befinder os midt i en skare mørkhudede mennesker. De er blevet underrettet om vores ankomst, men de er forsigtige. Vi føler os selv studere og endda rynke panden af \u200b\u200bog til. - Tamo Bongu, kaye! (Bongu-folk, hej!) - udbryder et medlem af vores ekspedition N. A. Butinov. Hvor mange gange sagde han disse ord, indspillet af Miklouho-Maclay for hundrede år siden, i skibets kabine. Papuanernes ansigter udtrykker åbenbar forvirring. Der er stadig tavshed. Er sproget virkelig ændret her? Butinov er imidlertid ikke så let forvirret:

- Om tamo, kaye! Ha abatyr simum! (O folk, hej! Vi er sammen med jer, brødre!) - fortsætter han.

Pludselig forvandles papuaerne; de smilede og råbte: ”Kaye! Kaye! " Og ledsaget af råb af godkendelse førte de os til en hytte for besøgende.

Der er kokospalmer mellem hytterne. Kun over torvet - rummeligt, rent fejet - dækker palmernes kroner ikke himlen.

Sammen med en ung mand ved navn Kokal kommer vi til en lille hytte. Cocktailen er lokal. Han er tyve år gammel. Han dimitterede fra grundskolen i Bongu og gik på college i byen Madang, men vendte hjem et år senere: hans far kunne ikke betale for sin undervisning. Fra den allerførste dag blev denne smarte fyr en energisk assistent til det etnografiske hold. Og nu introducerer han mig til Papuan Dagaun. Varm dag. Dagaun sidder på terrassen i sit hus og nyder skyggen. For at ryste hånden er vi nødt til at bøje os ned - taget af bladene på et kokosnødtræ hænger så lavt.

Dagaun er 45 år gammel. Han er klædt som mange Bongu-mænd i shorts og en skjorte. På ansigtet er der en tatovering - en bue angivet med en grå prikket linje under venstre øje og over øjenbryn. Håret er klippet kort. Frodige frisurer med kamme og krøller, som vi kender fra tegningerne af Miklouho-Maclay, hører fortiden til, men en rød blomst gløder bag øret med en rubin. Indtil nu elsker mænd i alle aldre at bære blomster, planteblade, fuglefjer i håret. Ved hytten stoppede en dreng på ca. syv i en klud omkring hofterne og stirrede på os; over sin krone stikker en hvid hane fjer perkly ud. Et græsvævet armbånd vikles omkring Dagowns arm over hans bicep. Dette gamle stykke, tegnet af Maclay, bæres stadig af både mænd og kvinder. Kokal fortolker noget for Dagauna, og han ser på mig med nysgerrighed og tilsyneladende ikke helt forstår, hvad jeg har brug for.

”Han er enig,” fortæller Kokal mig.

Her må jeg sørge for læseren, hvis han forventer, at etnografen efter disse ord vil begynde at spørge papuanerne om noget usædvanligt mystisk og eksotisk, siger om heksekunstens hemmeligheder og som et resultat af samtalen takket være personlig charme eller en heldig tilfældighed af omstændigheder, vil papuanerne fortælle alt, de vil føre etnografen til en hemmelig hule og vise en gammel ritual ... Alt dette sker selvfølgelig, men vi etnografer er ikke kun engageret i jagt efter eksotiske ting. Vi studerer ikke individuelle lyse træk ved folks liv, men kultur for folket som helhed, det vil sige alt, hvad folket lever med - økonomi, tro og mad og tøj. Her i Bongu skulle vores løsrivelse spore forandringerne i papuaernes kultur i hundrede år, der er gået siden N.N. Miklouho-Maclay's tid. Kort sagt var vi nødt til at finde ud af, hvordan forskellige metoder til landbrug og jagt, værktøj til arbejde, sprog, sange og danse, frisurer og ornamenter, husholdningsredskaber, hverdag og vaner osv. Adskiller sig fra dem beskrevet af ham.

Og jeg kom til Dagaun med et meget prosaisk formål - at beskrive hans hytte i detaljer.

NN Miklouho-Maclay, der kiggede på moderne huse, ville ikke have anerkendt Bongu. I hans tid havde hytterne jordgulve, men nu står de på stylter. Er blevet en lidt anden form for tage. En vigtig detalje i de gamle papuaners liv - køjer til at spise og sove - forsvandt fra hytterne. Disse køjer var nødvendige i det gamle hus, men nu er de ikke længere nødvendige, de blev erstattet af et gulv lavet af splittede bambustammer, der stiger halvanden meter over jorden. Vi bemærker dette med det samme ved første øjekast. Hvor mange nye ting er kommet i livet? Kun et strengt register over alle ting afspejler korrekt forholdet mellem det nye og det gamle.

Cocktailen var væk, og to drenge på omkring ti, klædt i rene shorts og cowboytrøjer, overtog villigt rollen som oversættere. På skoler undervises der på engelsk, og mange unge Bongu-folk behersker dette sprog. Hvor meget lettere er det for os at arbejde end N. N. Miklouho-Maclay, som uafhængigt af hinanden måtte lære den lokale dialekt og nogle gange forsøgte at forstå ordets betydning i flere måneder! Derudover blev i Bongu, som i mange områder i Ny Guinea, pidgin engelsk, en engelsk tilpasset til melanesisk grammatik, papuaernes andet modersmål. Fra en engelsmands synspunkt er dette en barbarisk forvrængning af det engelske sprog, krydret med en blanding af papuanske ord, alligevel bruges pidgin i vid udstrækning på andre øer i Melanesien, og der er allerede opstået en omfattende litteratur om det. I Bongu er pidgin engelsk kendt for både kvinder og børn. Mænd foretrækker at tale det, når det kommer til vigtige forhold, om abstrakte emner. ”Dette er vores store sprog,” forklarede en af \u200b\u200bpapuaerne mig rollen som Pidgin English. Hvorfor stor? Fordi den lokale dialekt i denne landsby faktisk er et meget ”lille” sprog: det tales kun på Bongu; hver af de omkringliggende landsbyer har sine egne dialekter, i modsætning til hinanden.

Papuan-huset beskytter pålideligt familiens indre liv mod nysgerrige øjne: skillevægge, der er fastgjort til en tom mur af splittede bambusstammer, danner rum. Dagauns hytte har to små værelser. ”Jeg bor i den ene, kvinder i den anden,” forklarede Dagaun. Der er ingen vinduer i ejerens værelse, men lys trænger gennem de mange huller mellem bambustammerne, og hele den beskedne indstilling er tydelig. Til højre for døren mod væggen er en jernøkse ved siden af \u200b\u200ben pænt lukket tom dåse. Der er også en sort træbeholder med metallåg og en flad gryde. Flere træskåle og to kurvekurve fylder hjørnet. Lige overfor døren flagrer to små tromler på væggen og yderligere to akser, en stor, sabellignende jernkniv og en sav, er gemt bag bjælken, der understøtter taget. På natbordet er der en glaskop med saks og tomme fløde krukker ...

Jeg vil ikke kede læseren med en beskrivelse. Der var heller ikke noget eksotisk i kvindeværelset. Hverken kranier, dystre udseende med tomme øjenstik eller lyst malede masker. Alt så afslappet, forretningsmæssigt ud. Og ikke desto mindre blev jeg udfordret af at udforske miljøet i et fattigt Papuan-hus: ting hjalp med at lære noget nyt om Papuan-oldtiden.

For eksempel er en bænk med en jernstrimmel i den ene ende en innovation i Papuan hverdag. Hun erstattede den slibede skal, et gammelt primitivt værktøj til udvinding af papirmasse af en kokosnød. Jeg har set denne bænk blive brugt mere end én gang. Kvinden, der sidder på den, holder med begge hænder halvdelen af \u200b\u200ben delt møtrik og gnider sin papirmasse mod den skæve kant af en stationær jernskraber; et skib er placeret nedenunder. Bekvemt! Det er svært at sige, hvem der opfandt denne geniale enhed, men den blev bragt til live af en anden innovation - møbler, der gradvist spredes i Papuan-landsbyerne. For hundrede år siden sad papuanerne på køjer eller direkte på jorden med benene gemt under dem. Nu foretrækker de at sidde som europæere på et podi, det være sig en skammel, blok eller bænk. Og det nye værktøj kunne kun etablere sig i hverdagen, når de blev vant til at sidde på bænken. Derfor findes den på andre øer i Melanesien (og for eksempel i Polynesien, hvor øboerne stadig sidder "på tyrkisk", en sådan skraber kan ikke findes).

I hvert Papuan-hus kan du også se et jernark, takket være det, de frygtløst brænder på et tyndt bambusgulv. At dømme efter formen på disse jernplader, er de højst sandsynligt lavet af tønder benzin.

Sådanne erhvervelser af papuansk liv ser selvfølgelig elendige ud på baggrund af standarderne for den moderne industri, men de hjælper med at forstå de særlige træk ved processen med kulturelle transformationer på Maclay-kysten. Fornyelse af lokal kultur i forbindelse med kontakt med moderne civilisation var for det første temmelig ringe, og for det andet var det ikke begrænset til kun en direkte låntagning. Papuanere tilpassede også nye materialer eller ting, der var lavet til helt forskellige behov til gamle vaner, til deres livsstil. Dette betyder, at i kontakt med den europæiske civilisation stoppede den uafhængige udvikling af traditionel kultur ikke. Tilsyneladende overtog papuanerne nogle kulturelle færdigheder, ikke fra europæerne: bunkehuse, som ikke tidligere var i Bongu, mødtes allerede i det sidste århundrede på øen Bili-Bili. Og papuanernes mænds lænde, som et nederdel, kopierer tydeligt den polynesiske lavalava.

Varerne af fabriksproduktion, der dukkede op i husene til indbyggerne i Bongu, er i sig selv ikke interessante for etnografen, men bag dem er der en vigtigere innovation i papuanernes liv - penge: når alt kommer til alt, nu skal du betale med penge til lerpotter, der stadig kommer fra landsbyen Bil (nu er hun ved kysten, ikke på øen Bili-Bili). Der betales også penge til træskåle - tabirer. Papuanerne ved meget godt, hvad der er penge. Efter at have hørt (og lidt overrasket), at australske dollars ikke cirkulerer i Sovjetunionen, bad papuanerne om at vise dem sovjetiske penge. Pengene blev spredt ud på en træstamme kastet af brændingen på sandstranden; alle nærmede sig loggen og undersøgte dem nøje.

Bongu er en fattig landsby. Der er ikke engang en enkelt cykel her. Papuanerne erhverver som regel basale fornødenheder - metalværktøj, stoffer, tøj, petroleumslamper og lommelygter. Der er meget få ting, der ligner luksus under lokale forhold (armbåndsure, transistor). Ikke desto mindre er der allerede tre butikker blandt Bong-hytterne, som vedligeholdes af papuaerne selv. Hvor får papuaerne penge fra til at betale skat, til at betale for undervisning og til at købe de nødvendige ting i lokale butikker?

Uden for landsbyen, helt i skovkanten, ved vejen til nabobyen stopper vi ved et tæt højt hegn.

- Her er vores køkkenhave. Her vokser Taro og yams, siger Kokal.

Skoven trækker vejret med usædvanlige lugte af tropiske planter og blomster, ekko med kvidren fra ukendte fugle.

”Vi har ingen stalde,” forklarer Kokal. - Alle er her i haven. Hver dag graver kvinderne så mange knolde som nødvendigt og bringer dem hjem.

Jeg husker, at der var hylder i dameværelset i Dagaun-huset - til opbevaring af forsyninger, fik jeg at vide - men de var helt tomme.

- Vi planter ikke hele tiden på samme sted, - fortsætter Kokal. - Tre år senere er haven anlagt et andet sted. Vi vil også rydde et nyt sted i august.

To måneders arbejde - og haven er klar.

Ligesom for hundrede år siden ... Men på den anden side af vejen, som om ud over grænsen, der adskiller de to verdener, på en stor eng omgivet af en hæk af poler, får en ny gren af \u200b\u200bøkonomien i landdistrikterne styrke: køer græsser blandt det frodige græs ved foden af \u200b\u200bbakken. Dette billede, der er kendt for det russiske øje, er fremmed for de gamle traditioner ved Maclay-kysten. For første gang bragte Miklouho-Maclay her en ko og en tyr.

Papuere husker historier om udseendet af de første dyr i landsbyen, som deres bedstefædre forvekslede med "store grise med tænder på hovedet" og ønskede at dræbe og spise dem med det samme; da tyren blev rasende, løb alle væk.

Men Miklouho-Maclays forsøg mislykkedes, og køerne blev for nylig bragt her igen på initiativ af den australske administration, der var interesseret i at levere kød til centrum af distriktet, Madangs havn. Selvom flokken tilhører papuaerne, sælger de alt kød i Madang og drikker ikke engang komælk - der er ingen vane.

En anden kilde til penge er kokosmasse. Det tørres og sælges til forhandlere i Madang. Af hensyn til kokosnødtræernes sikkerhed forlod indbyggerne i Bongu frivilligt tamsvin, fordi gluttonøse svin ødelægger de unge skud af kokosnødder. Før var der mange grise (ifølge beskrivelserne af Miklouho-Maclay løb de efter kvinder rundt i landsbyen som hunde). Og nu så jeg kun en gris, der sad under hytten i et bur. Så innovationer i økonomien ændrede delvist papuaernes traditionelle økonomi.

Men de vigtigste erhverv forblev de samme som før - landbrug, jagt, fiskeri. Fisk fanges på de sædvanlige gammeldags måder: med et net, spyd, toppe. De jager stadig med spyd og pile ved hjælp af hunde. Sandt nok begynder den gamle mand at trække sig tilbage, flere kanoner er allerede købt. Men hvor for nylig skete dette - kun for tre eller fire år siden! Og i landbruget er der næsten ingen ændringer. Medmindre en jernhakke dukkede op.

- Kan du have en køkkenhave hvor som helst? - spørger vi Kokala. For os etnografer er dette spørgsmål meget vigtigt.

Og så hører vi, hvad Miklouho-Maclay ikke vidste. Hele jorden omkring landsbyen er delt mellem de klaner, der udgør Bongu-befolkningen. På klanens jord tildeles der til gengæld grunde til familier, og ejerne kan kun arrangere en køkkenhave på deres egen grund.

- Det samme stykke jord er for evigt tildelt familien?

- Ja. Jeg hørte fra min bedstefar, at der i sin tid var nogle omfordelinger af plot i klanen, men det var længe siden. Og da Gumbu-klanen flyttede til Bongu og forlod deres landsby Gumbu, modtog de ikke noget land det nye sted, deres haver forblev på deres tidligere steder.

Vender tilbage til landsbyen, i krattet, stødte vi på to piger i lyse kjoler, der huggede tørre træer til brænde med jernkløvere (alt er ifølge Miklouho-Maclay: mænd generede sig ikke med dette arbejde i sin tid).

- Du kan kun forberede brænde på dit sted eller langt inde i skoven, - sagde Kokal.

Der er ikke et enkelt træ rundt om i landsbyen, der ikke tilhører nogen, og ved at samle en faldet kokosnød op fra jorden er du i indgreb med andres ejendom.

Det ser ud til, at den gamle kollektive ejerskabsform med penge skulle forsvinde. Men i livet sker det ikke altid, hvad der skal være i teorien. Her er et eksempel: den dollarbærende flok køer tilhører hele landsbyen! Landsbyen ejer også et stort plot af kokosnøddetræer. Landsbyens samling beslutter, hvordan de skal disponere over de penge, der indsamles til kød eller copra. Den person, der er ansat til at arbejde på plantagen for australierne, forbliver dog den fulde ejer af sin indtjening.

Ankomsten af \u200b\u200b"Dmitry Mendeleev" var anledningen til en generalprøve før den store fest. Ti dage senere skulle gæster fra alle landsbyerne i nærheden samles i Bongu til en overfyldt fest. Og selvom ferien skulle afholdes, som det er almindeligt på disse steder, var det usædvanligt af design. Papuanere forberedte sig på at fejre Miklouho-Maclays jubilæum! (Som vi fik at vide, kom ideen fra læreren, og befolkningen på Maclay-kysten støttede hende varmt.) Desværre kunne vi ikke blive på ferien: skibet tilhører oceanologer, og deres arbejde krævede fortsættelse af rejsen. Og så blev papuaerne enige om at vise os de forestillinger, som de havde reserveret til jubilæedagen.

Først blev der udført en pantomime - Maclays første optræden i landsbyen. Tre papuanere rettet deres buer mod en mand, der klatrede stien fra kysten til landsbyen. Krigerne var klædt i gamle bastlændeduge, og lyse fuglefjer fladrede over indviklede hovedbeklædninger. Maclay var derimod rent moderne: shorts, en grå skjorte. Hvad skal jeg gøre, vores kaptajn MV Sobolevsky kunne ikke have forudsagt på forhånd, at han ville blive bedt om at deltage i Papuan pantomime ... Soldaterne ønskede ikke at lade Maclay komme ind i landsbyen. Pilene skælvede truende på de stramme buesnore. Et øjeblik - og den fremmede vil dø. Men publikum smiler. Det var tydeligt, at de væbnede soldater selv var bange for, at en person roligt gik hen imod dem. De vender tilbage, snubler, falder og trækker hinanden til jorden ... Og for hundrede år siden var det slet ikke et spil.

De viste os også gamle danse. Årgang? Ja og nej: bortset fra dem danses intet andet i Bongu. Dansernes kjole har ikke ændret sig - det samme mørke orange bastbånd på hofterne, de samme dekorationer. Fortiden er stadig meget tæt og kær for befolkningen i Bongu. Papuanere husker ikke kun de dansende tøj til deres bedstefædre og oldefedre (det var let at tjekke fra tegningerne af Miklouho-Maclay), men også beundre dem. Den mest originale blandt Papuan-smykkerne er formet som en håndvægt. En håndvægt lavet af skaller hænger på brystet, men under dansen holdes det normalt med tænderne - dette er hvad de gamle skønhedskanoner kræver. Fuglefjer og stilke af en eller anden slags græs flagrer over dansernes hoveder. Hele buketter af planter og blomster er gemt i en lændeklud bagpå, hvilket gør danseren behagelig at se fra alle vinkler. Danserne selv synger og slår okamatromlerne og udfører så at sige pligten for både koret og orkestret.

Både mænd og kvinder ryger i Bongu. Sovjetiske cigaretter var en stor succes blandt papuanerne. Og pludselig opdagede chefen for vores løsrivelse, D. D. Tumarkin, at vores forsyning med cigaretter var løbet tør. Båden var lige gået og tog danserne og de fornemme folk i landsbyen, der var inviteret til en reception med ekspeditionens leder. Dette betyder, at der ikke vil være nogen kommunikation med Dmitry Mendeleev i de næste par timer ...

- Sejler vi efter cigaretter i en papuansk kano? Jeg foreslog. - Du skal stadig sætte dig ind i den lokale båd.

Tumarkin protesterede:

- Hvad hvis kanoen vælter? Der er hajer! - Men gav snart op, dog ikke sikker på, at han gjorde det rigtige.

Papuan kanoer ligger i en lang række på kysten. Der er omkring tyve af dem i landsbyen. Kokal har ikke sin båd, og han gik for at få tilladelse til at låne en kano fra sin onkel, en lokal præst. Snart vendte han tilbage med en åre, vi førte båden til vandet og satte sejl fra kysten. Den smalle båd blev udhulet fra en solid træstamme. En tyk balancebjælke fastgjort til den i en afstand på ca. en meter giver båden stabilitet. Over båden næsten helt til skinnen strækker sig en bred platform, hvor Kokal sad os to og hans ven på.

Alle kanoerne i Papuans Bongu er designet efter det gamle mønster. Men for et par år siden var der et kæmpe spring gennem epokerne: Den primitive vandtransport i samfundet blev beriget med skibet fra det tyvende århundrede. Flere kystlandsbyer, herunder Bongu, erhvervede i fællesskab en båd og begyndte at vedligeholde en papuan-mindre; denne båd bruges til at tage copra til Madang.

Vi fortøjede kanoen til Dmitry Mendeleev-stigen. Kokal havde aldrig været ombord på et så stort skib. Men det viste sig pludselig, at han først og fremmest længtes efter at se sine landsbyboere på det sovjetiske skib. De, som han kan kommunikere med hver dag. Alt andet - skibet, computere, radarer osv. - interesserer ham meget mindre. Vi gik op til konferencelokalet. Her sad dansere og de mest respekterede folk i landsbyen ved bordet med forfriskninger. Dekorationer lavet af skaller, vildtænder, blomster og fuglefjer så noget usandsynlige ud på baggrund af glaserede hylder med Great Soviet Encyclopedia. Kokal drømte imidlertid aldrig om at slutte sig til Bongu-eliten. Nej, han ville kun blive bemærket. Han sad komfortabelt i en lædersofa overfor den åbne dør til konferencelokalet og kiggede rundt med en uafhængig luft, som om han var vant til at bruge sin søndagsfritid på den måde. Han beregnede korrekt. De så ham, og forbløffelse blev udtrykt over ansete mennesker. Lederen af \u200b\u200blandsbyrådet, Kamu, gik endda ud i korridoren og spurgte noget: tilsyneladende hvordan fandt Kokal sig på skibet. Kokal pegede afslappet på os og sprang tilbage i sofaen.

Jeg ved ikke, hvor længe han kunne have siddet sådan. Vi havde allerede fyldt op med cigaretter, og Kokal ville stadig ikke rejse. De formåede først at tage ham væk, efter at han blev introduceret til lederen af \u200b\u200bekspeditionen og rystede hænderne på ham.

Denne mindre episode viste os de første revner i landsbyens tidligere sociale struktur. For hundrede år siden ville en ung mand ikke have vovet at dukke op blandt de ældste uden tilladelse. Ah, disse nye tider ... Folk begynder at finde støtte til påstanden om deres egen personlighed uden for de sædvanlige normer for landsbylivet. For nogle er denne støtte penge tjent på siden. Andre, som for eksempel Kokalu, modet til at sidestille sig med de ældste giver uddannelse. Og alligevel taler spændingen, som Kokal demonstrerede sig over for indflydelsesrige landsbyboere, styrken af \u200b\u200bdet gamle forhold i Papuan-landsbyen.

Den traditionelle sociale organisation af Bongu er primitiv - papuanerne havde hverken klart definerede organer med kollektiv magt eller en leder.

Nu er der tilføjet nogle nye funktioner til den gamle sociale orden. Bongu drives for eksempel af landsbyrådet. Dens medlemmer er de ældste i klanerne. Oprettelsen af \u200b\u200brådet formaliserede tilsyneladende kun en gammel tradition. Men vores ven Kamu er ikke en af \u200b\u200bde ældste. Det er bare, at de australske myndigheder så i ham en energisk og hurtigvittig person, som du kan finde et fælles sprog med. Kamu repræsenterer sin landsby i distriktet "Council of Local Government", der blev oprettet i begyndelsen af \u200b\u200b1960'erne, og opretholder således kontakt mellem administrationen og samfundet.

På kort tid lykkedes det vores gruppe - otte etnografer - at lære meget om Bongu Papuans liv og traditioner. For hundrede år siden regerede stenalderen på Maclay-kysten. Hvad har vi set nu? Jernens tidsalder, æraen med tidlig klassedannelse? Det er ikke let at vurdere Bongu Papuans nutidige kultur. Denne landsbys udseende har ændret sig. Der er mange nyheder her - nogle er slående, andre bliver indlysende først efter lang afhøring. Papuere taler engelsk og Pidgin engelsk, bruger kanoner og petroleumslamper, læser Bibelen, har viden hentet fra australske lærebøger, køb og salg for dollars. Men de gamle dage lever stadig. Hvad hersker der?

Billederne set i Bongu dukker op igen for øjnene. Skumring falder. En halvnøgen kvinde i en kort nederdel går træt forbi hytterne. Hun vender tilbage fra køkkenhaven og bærer taroknolde, yams og bananer i en kurvetaske med stropper på panden. Sådanne poser var også under N. N. Miklouho-Maclay. En anden kvinde skræller det øverste fibrøse lag af en kokosnød af med en pind i jorden, spids ende op. Der brænder en ild på stedet nær huset, taro skåret i skiver koges i en lerkrukke ligesom for hundrede år siden ... Innovationerne i Bongu syntes at overlappe hinanden med den sædvanlige livsstil i landsbyen uden markant ændre det. Reformer i økonomien var kun tilladt af hensyn til forbindelserne med omverdenen og havde ringe indflydelse på hverdagen. Hverdagen forblev den samme: den samme daglige rutine, den samme fordeling af funktioner. Blandt de ting, der omgiver Papuan, er der mange nye, men disse ting kommer til landsbyen færdige og giver ikke anledning til nye besættelser. Derudover afhænger livet i Bongu ikke af import. Landsbyen er i kontakt med omverdenen, men er endnu ikke blevet dens vedhæng. Hvis forbindelsen mellem Bongu og den moderne civilisation pludselig af en eller anden grund blev afbrudt, ville det lille samfund ikke have oplevet chok og let vende tilbage til deres forfædres livsstil, for det var ikke langt fra det. Dette er ikke overraskende: den koloniale administration havde ikke travlt med at gøre papuanerne til moderne mennesker. Og Bongus isolerede position beskyttede landsbyen stærkt fra ydre påvirkninger. Selvom Bongu kun ligger 25 km fra Madang, er der ingen vej på grund af de sumpede sumpe. En stabil forbindelse er kun mulig gennem vand. Turister besøger ikke Bongu ...

Med hensyn til hvilket udviklingsstadium Bongu Papuans hører til i dag, har vi etnografer stadig meget arbejde at gøre for at finde et udtryk, der betegner deres ejendommelige kultur, der kombinerer arv af primitivitet og nogle udleveringer af civilisationen i det tyvende århundrede.

V. Basilov, kandidat til historisk videnskab