Gør-det-selv metalgeder. Trægeder til sommerresidens

Jeg tog konstruktionen af ​​gederne ud af mit hoved, og estimerede simpelthen den højde, hvor taget på det fremtidige skur ville blive placeret, og hvordan jeg alene kunne trække en 6 meter 100x100 mm bjælke dertil. Det viste sig, at for behageligt arbejde, givet min højde, skulle byggegedernes arbejdsplatform være på et niveau på omkring 2 meter.
Udover målene ville jeg rigtig gerne gøre dem så lette som muligt, da jeg skulle flytte dem alene, så for at arbejde som materiale tog jeg en 50x50 mm stang og et tommerbræt til arbejdsstedet.

Detaljeret fotografering under opførelsen af ​​denne ukomplicerede struktur blev ikke udført, men jeg tror, ​​at billederne nedenfor vil være ganske nok til forståelse. Som et resultat burde vi få noget som disse geder.

Så alt er i orden.
Til at begynde med viser billedet nedenfor hoveddimensionerne af gedestrukturen. Tegningen viste sig ikke særlig god, men det vigtigste er, at alt er synligt.
Jeg lavede disse byggegeder ikke efter tegningen, men på plads, derfor er hovedmålene givet til reference (ca.), selvfølgelig kan de ændres til dine egne.

Samling af gedestrukturen

Først besluttede jeg at lave to par "ben" - støtter. For at gøre dette savede jeg fire stænger til størrelse (2 meter hver) og for at gøre det lettere at skære rillerne (ikke at forveksle med vinklerne på snittene) til trinene, naglede jeg de fremtidige geders understøtninger til gulvstammer af stalden. Selvfølgelig sømmede jeg det, jeg sagde det stærkt, du skal bare ordne dem med nelliker, der ikke er hamret helt til toppen, så disse søm senere nemt kan trækkes ud.
Jeg sømmede stængerne og observerede størrelsen mellem dem: øverst (0,7 meter) og størrelsen nederst (det viste sig 1,02 meter), hvorefter jeg markerede og lavede snit under trinene. Jeg forsøgte at gøre størrelsen mellem trinene så stor som muligt (hhv. for at reducere antallet af trin og vægt), men for ikke at trække knæet til hagen, når jeg klatrede der, fik jeg et trin på 30 cm.
Udskæringerne blev lavet lavvandede, omkring 1 cm. Det er ikke nødvendigt at svække strukturen meget!
Jeg valgte det ekstra træ med en mejsel. Selvfølgelig kan nedskæringer ikke laves, men jeg kan godt lide det, når alt ser æstetisk tiltalende ud.

Prøv at gøre snittets størrelse et par millimeter smallere end bredden af ​​trinstangen, så de kommer tæt ind i rillerne, hæng ikke ud.

Nødvendigvis runder det skarpe hjørne af stangen, hvor foden skal placeres, af med en høvl. Du kan se det på billedet nedenfor.

Efter at alle trin er skruet, fjerner vi dette "par ben" fra holdesømmene, og for pålidelighed sætter vi en fikserende krydsafstivning fra indersiden af ​​denne stige. Jeg har lige målt det på plads, savet af og skruet det fast med skruer.

Med det andet par understøtninger er alt meget enklere - jeg satte to tværgående trin og sikrede dem med samme fikseringshældning som det første par ben, kun i den modsatte retning.

Fra ydersiderne af "benene" øverst, hvor platformen skal fastgøres, laver vi snit under platformens sidestænger.

At lave en arbejdsplads

For at gøre dette har vi brug for to stænger (1,65 m) og tomme brædder savet til stedets bredde (70 cm hver). Vi samler platformens skjold ved at fastgøre brædderne til stængerne med selvskærende skruer.

Vigtig! Efterlad et lille mellemrum på 5-10 mm mellem skjoldets brædder, så der er et sted, hvor regnvand kan løbe ud.

Sammensætning af byggegeder

Nu er det tilbage at sætte de tre dele sammen. Disse værker vil være mere bekvemme at udføre "på siden".
Vi sætter de øverste ender af "stigebenene" ind i udskæringerne på platformstængerne og fastgør dem indtil videre med en selvdrejende skrue på hver side, så de så at sige kan "hænge ud" ved at skifte vinkel.

Vi udfører den samme operation med det andet par "ben".

Nå, nu kan du sætte de stadig ufærdige geder i arbejdsstilling. Ved at sprede eller reducere støttestængerne ændrer vi graden af ​​deres hældning og opnår en stabil position af gederne på jorden.

For at konsolidere resultatet skal du straks installere en afstandsbegrænser mellem støtten med trinene og det andet par "ben", så de ikke bevæger sig fra hinanden.

Nu kan du stramme endnu en selvskærende skrue på de steder, hvor arbejdsplatformen er fastgjort til understøtningerne, og også installere en anden sidestøttelås. Vi savede de ekstra udragende ender af bøjlen.

Nu skal byggegederne lægges på siden, og enderne af stængerne, der hviler på jorden, skal skæres af i den rigtige vinkel i forhold til jorden.
Du kan også fastgøre små gelændere, dette er valgfrit. Det er på en eller anden måde mere behageligt for mig at føle mig, omend svag, men støtte!

Alt, designet er klar og til sidst skal det behandles med brandbeskyttelse.

Bukkene lavet på denne måde har tjent mig i tre år nu. Med deres direkte deltagelse byggede jeg ikke kun en lade, men også et hus lavet af tømmer, som jeg vil skrive om, så snart jeg har fri. Den kan tåle vægten af ​​to personer, der selv roder rundt der.

Så de bestod testen som "fremragende", selvom de selvfølgelig viste sig at være ret tunge - det er ikke let at flytte dem alene, selvom træet tørrede op over tid.
For at bevæge dig på løs jord eller sand kan du lægge stykker linoleum under benene, som på billedet nedenfor.

Sikkert, i processen med at reparere hjemmet, er mange af jer stødt på en situation, hvor det bliver nødvendigt at arbejde under loftet, og væksten tillader det ikke - ja, ikke alle af os er giganter, og mange har brug for tilpasninger til dette formål . Nogle mennesker, uden at tænke to gange, tager det ældste bord i huset som et stillads, andre bruger taburetter og lægger gamle døre på dem - generelt løser folk dette problem på forskellige måder. Men det mest interessante er, at uden overhovedet at tænke på, hvad de laver, laver de uvægerligt en sådan enhed som at bygge geder. De vil blive diskuteret i denne artikel, hvor vi sammen med webstedet vil studere færdige byggegeder, der sælges i butikker, og også overveje spørgsmålet om deres egenproduktion.

Hjemmelavet byggegeder foto

Konstruktionsgeder: hvilke typer kan købes i butikken

Moderne industri kan tilbyde en hel del stilladsvariationer, men mærkeligt nok kommer de alle ned til to typer produkter, som kan adskille sig fra hinanden i størrelse, monteringsmetoder, materiale og tilstedeværelsen af ​​visse tilføjelser, som bør diskuteres separat. . Dette vil blive diskuteret senere, men lad os nu stifte bekendtskab med to typer enheder kaldet "konstruktionsgeder".

Generelt er valget mellem en eller anden type fabriksfremstillede bukke meget overskueligt og afhænger mere af, hvilke typer genstande du skal reparere. Hvis du udelukkende arbejder i små, så er en transformer ret velegnet til dig, hvis vi taler om store genstande, så kan du selvfølgelig ikke undvære normale klassiske stilladser. Uanset om du kan lide det eller ej, men hvis du beslutter dig for professionelt at engagere dig i reparationer, bliver du nødt til at købe byggegeder - som en mulighed kan du lave dem selv, som vil blive diskuteret yderligere.

Gør-det-selv byggegeder: engangsstillads af træ

Dette er en engangsmulighed, som efter reparationen enten skilles ad og smides væk, eller smides på losseplads som den er – alternativt kan adskilte geder bruges til ethvert andet formål. Alligevel er det træ, og man kan altid finde en brug for det. Sådanne geder er lavet ganske enkelt, og de ligner bogstaveligt talt en skammel.

Dybest set alt. Man kan sige, at de hjemmelavede byggegeder er klar, og der mangler kun at gøres, før de er færdigproducerede, er at lægge dem på basen - skjoldet. Som alt andet skal det fastgøres sikkert med søm eller skruer.

Sådan laver du byggegeder med dine egne hænder: en metalversion

I det store og hele er denne type hjemmelavede byggegeder lavet på næsten nøjagtig samme måde - princippet er identisk, men nuancerne er forskellige. Det er af denne grund, at vi ikke vil tale om rækkefølgen af ​​arbejdet, men om subtiliteterne. Der er ikke mange.

Alle andre problemer relateret til uafhængig fremstilling af metalkonstruktionsgeder løses ganske enkelt, og du kan nemt håndtere dem på egen hånd. Det eneste, der skal tilføjes i slutningen af ​​emnet om byggegeder, er at sige et par ord om hegnene til sikkert arbejde - de skal lægges på tidspunktet for fremstilling af sidestiger. Bare træd ikke helt til enden af ​​stolperne, og du har nok frihøjde til at sætte brystværnet op.

Savning af en stor mængde brænde er en besværlig opgave. Enhver, der har gjort dette mindst én gang, ved med sikkerhed, at det ikke er særlig praktisk at gøre det på jorden eller i en halvhængende stilling. For at være ærlig, efter et par barer begynder en sådan aktivitet at være frygtelig irriterende. Ikke desto mindre findes der geder til savning af brænde, som i høj grad kan forenkle opgaven og gøre arbejdet mindre besværligt og hurtigere.

Alt genialt er enkelt

Selve geden er et ret simpelt design, og selv en person, der aldrig har gjort sådanne ting, kan gøre det. Desuden er der i øjeblikket flere fremstillingsmuligheder, som hver især er egnede til visse tilfælde. Geder kan være lavet af træ eller metal. I det første tilfælde er designet meget let, og dets styrke er begrænset. Samtidig skal der ikke noget til for at skabe det, bortset fra brædder, søm, selvskærende skruer og et par mere simple værktøjer. En metalged er meget stærkere og mere holdbar, men det kræver flere kræfter og ressourcer at lave den. Under alle omstændigheder finder både den første og den anden mulighed sted.

Materialer og værktøjer

Før du fortsætter med arbejdet, er det nødvendigt at anskaffe materialer og værktøjer. Lad os først se på, hvordan man opretter en træged. For at gøre dette har du brug for en bjælke med en sektion på 100x100 og en længde på 110 centimeter under bunden. Til "hornene" og "benene" tager de en stang med en sektion på henholdsvis 50x50, 36 og 110 centimeter lang. Det er også ønskeligt at tage sig af forstærkernes "ben", som vil give stabilitet. For at gøre dette har du brug for et tommerbræt. Det er tilrådeligt at tage to, hver - 130 cm.

Hvad angår værktøjet, har det brug for lidt, og alle kan finde det. For at udføre arbejdet har du brug for en hammer, en mejsel og en hacksav. Du skal købe 25-35 selvskærende skruer, medmindre du selvfølgelig har dem. Ud over alt dette er det tilrådeligt at have et byggehjørne med en blyant med, som giver dig mulighed for at udføre arbejdet mere præcist. Du kan ikke undvære en skruetrækker, selvom en skruetrækker er at foretrække.

Generelle bestemmelser

En træged til brænde skal være let, behagelig og holdbar. Det er ekstremt vigtigt at forstå her, at designet skal tilpasses, så det passer til din højde. Men lad os se nærmere på dette problem og finde ud af, hvordan man laver geder til savning af brænde med egne hænder. En tegning i dette tilfælde, eller i det mindste en skitse, vil være det, der vil hjælpe dig med at fuldføre alt arbejdet mere præcist og hurtigt.

Klippehøjden bør i de fleste tilfælde ikke overstige 110 centimeter og være mindre end 90 cm. Så en person behøver ikke at sidde på hug eller vippe kroppen for meget. Hvis du planlægger at bruge en tohåndssav, skal du passe på resten af ​​din frie hånd. I dette tilfælde placeres et ekstra skåret tømmer på maskinen, som fungerer som stop. Men hvis du skal arbejde med en motorsav, så vil vægten være meningsløs, grundet brugen af ​​begge hænder. Når du arbejder med benzin eller elværktøj, er det meget vigtigere at tage sig af den maksimale bjælkeudstrækning fra geden. Så arbejdsemnet vil ikke blive fastspændt, hvilket næsten er uundgåeligt, når der saves mellem gedestativer.

Gør-det-selv geder til savning af brænde

Samlingen af ​​maskinen skal udføres fra benene. Selvom der er mange muligheder, betragtes denne som den mest optimale og enkle. I korsstængerne, hvor stedet for den fremtidige forbindelse er placeret, er riller lavet for en stærkere pasform. Yderligere er stativerne overlejret på hinanden og fastgjort med selvskærende skruer. Bindestangen skal også have flere riller, i fremtiden skal den sømmes ordentligt til strukturen. Udskæringer skal slås ud med en mejsel og en hammer. Glem ikke også, at rillerne skal være et par millimeter smallere end strålen, der er indsat i dem. Dette vil skabe en interferensforbindelse, der vil være stærk nok og pålidelig.

På tommestængerne er der lavet markeringer, på de steder, hvor der vil være forstærkere. De er nødvendige for at sikre stabiliteten af ​​benene. I princippet laves gør-det-selv geder til savning af brænde ret hurtigt, men det er ekstremt vigtigt at lave alle forbindelser af høj kvalitet, så spar ikke på selvskærende skruer.

Til savning med tohåndssav

Det er værd at bemærke, at designet af en sådan maskine vil afvige, omend lidt, men alle ændringer er simpelthen nødvendige. For eksempel er brugen af ​​smalle geder uacceptabel her, da en variabel kraft under udførelsen af ​​arbejdet vil føre til væltning. Det giver mening at lave X-formede stativer af et tykt og holdbart træ med en sektion på 100 mm. Derudover anbefales afretningslag at være lavet af metal. Denne tilgang giver dig mulighed for at sikre gederne så meget som muligt, så de ikke løsner sig under arbejdet. Tegningen af ​​geder til savning af brænde med en tohåndssav indebærer en udvidelse af den nederste del af støtten. Den skal være 100-150 mm mere end afstanden fra overfladen til toppen af ​​tømmeret. Hvis du brugte en træ, ellers forstærk strukturen yderligere med en tynd bjælke. Ellers forbliver dimensionerne de samme, og kun den nederste del af støtten er genstand for ændringer. Hvis det sidste element er lavet i standardversionen, så lægges der vægt på den frie hånd.

Geder til savning af brænde med motorsav

En motorsav er et relativt billigt, men samtidig et effektivt automatisk værktøj til savning af træ. Til at begynde med var der ingen geder lavet specielt til denne slags udstyr, men i dag er de det. Det klassiske X-formede design er dårligt, fordi der er stor sandsynlighed for, at kæden sætter sig fast under skæringen. Det er af denne grund, at geder, der tillader frit fremspring af træet, er meget populære. Oftest bruges metalstrukturer, der vil forbedre. Modernisering består i, at en tandklemme er installeret på en af ​​enderne, hvilket giver dig mulighed for at fastgøre emnet tæt. I øjeblikket er der universelle enheder til salg, der har en højkvalitets klemme og helt eliminerer ricochet under arbejdet. Sandt nok starter prisen på sådanne maskiner ved 8.000 rubler. Det er derfor, det giver mening at engagere sig i fremstillingen af ​​sådanne

Metalged: funktioner og fordele

De vigtigste fordele ved metalgeder er deres ressource. Dette er et mere holdbart og stærkt produkt, som helt sikkert vil tjene dig godt. I dette tilfælde skal du bruge en metalprofil med en sektion på 50x50 mm samt en slibemaskine og bolte eller en svejsemaskine. I dette tilfælde er det ønskeligt at have en på forhånd udarbejdet tegning og en skitse med dimensioner anvendt. Bundbjælken skæres til, samlingerne markeres og maskinens stålelementer skæres til. I dette tilfælde kan du vælge enhver forbindelsesmetode: både boltet og svejset. Sidstnævnte mulighed er mere holdbar, men du bliver nødt til at arbejde hårdere end i det første tilfælde. I øjeblikket findes metalgeder til savning af brænde i flere versioner. Du kan finde maskiner i forskellige højder, bredder, styrker mv.

Konklusion

Så vi fandt ud af i generelle vendinger, hvordan man laver forskellige geder til savning af brænde. Størrelser skal vælges afhængigt af din højde. Under alle omstændigheder skal arbejdet være behageligt. Du kan altid forædle gederne. Dette opnås normalt ved at bruge en metalprofil i stedet for en træbjælke til benene, ved at bruge smalle brædder i stedet for en bjælke. Det handler i princippet om dette emne. At lave værktøjsmaskiner med egne hænder er godt, fordi der praktisk talt ikke kræves økonomiske investeringer. Under alle omstændigheder vil omkostningerne være usammenlignelige med markedspriserne for færdige geder. Derudover får du værdifuld erfaring, som du kan bruge i fremtiden. Men husk, at på alle stadier af skabelsen af ​​en struktur skal du sikre dens styrke og pålidelighed.

En ged er en ret nyttig enhed, der vil være praktisk for enhver ejer. Oftest bruges det som stativ til savning af brænde.

Selvfølgelig er det en ret økonomisk omkostningsfuld operation at købe det i en specialbutik. Derfor er det meget bedre at designe det selv.

Interessant! Hvor meget træ vil der være i en kubikmeter?

Før vi går videre til detaljerede instruktioner, der fortæller mænd, hvordan man laver en ged , lad os prøve at beslutte, hvilke værktøjer vi har brug for i processen med denne vanskelige operation.

• Træ bruges som udgangsmateriale i processen med at lave en ged, hvorfor vi skal have en rundsav eller en hacksav til at arbejde med dette materiale.
• Et målebånd og en blyant vil være nyttige under beregningsoperationer.
• Hammer, skruetrækker og boremaskine - til montering af fastgørelseselementer.

Dette fuldender listen over værktøjer. Det er dog langt fra alt, for vi har ikke sagt et eneste ord om materialerne, uden hvilke det er umuligt at løse opgaven.

• Tolv skruer vil være nok til at styrke strukturen.
• Forsøm ikke neglene, toogtredive vil være nok til at du kan skabe en ged.
• Fjorten stænger, hvoraf otte er 700 mm lange og seks er 800 mm lange.

Det vil ikke være en hemmelighed for nogen, det faktum, at fremstillingen af ​​en så kompleks struktur som en ged ikke er begrænset til en operation, tværtimod er det et sæt værker, der tager sigte på at skabe et armatur af høj kvalitet.

Baseret på dette er det sædvanligt at opdele hele arbejdsgangen i flere faser, så vil vi i detaljer overveje, hvordan man laver en ged med egne hænder.

Sådan laver du en ged med dine egne hænder

· Det er helt naturligt, at du måske ikke kan købe træklodser med regulerede mål. Derfor er det meget vigtigt at give forbrugsmaterialet de nødvendige dimensioner.

Vi bevæbner os med en sav eller en hacksav og saver træet af, indtil det opfylder de angivne mål.

· Efter vi har tilpasset stængerne til størrelse, er det tid til at fastgøre dem.

Husk, jo bedre designet er fikseret, jo flere væsentlige præstationsegenskaber vil det udstråle. Vi bevæbner os med skruer og en skruetrækker og fastgør stængerne sammen.

· Nu laver vi kun grundlaget for den fremtidige ged, i alt på dette tidspunkt skal du bruge seks barer. På dette stadie af arbejdet skal du derfor have et lignende design klar (se billede).

Under opførelse, reparation og vedligeholdelse af et privat hus eller sommerhus skal noget arbejde udføres i højden. Ved hjælp af en stige kan ikke alt gøres, og det er ikke særlig praktisk. Det er meget mere bekvemt at bruge stilladser.

Hjemmelavet træstillads

Metalstilladser er selvfølgelig pålidelige og holdbare, men oftest er de lavet af træ. Alle kan arbejde med træ, og det eneste, der skal til, er en sav, søm/skruer, en hammer/skruetrækker/skruetrækker. Værktøjssættet er ukompliceret, som enhver ejer kan finde, og hvis der ikke er noget, kræves der ikke mange penge for at købe. Metal i denne henseende er vanskeligere. Det kræver i det mindste nogle håndteringsevner, tilstedeværelsen af ​​en svejsemaskine og i det mindste en ide om hvordan. Derfor er gør-det-selv stilladser i de fleste tilfælde lavet af træ.

Hvad skal man gøre

Alle forstår, at der er brug for stilladser eller stilladser i kort tid. Men til deres fremstilling er det nødvendigt at bruge byggetræ af god kvalitet med et minimum af knuder. Nogle mestre anbefaler at lave skove udelukkende af gran. I modsætning til fyr er dens knaster placeret enkeltvis og påvirker næsten ikke brættets styrke.

Men granbrædder fås sjældent, men fyrretræ er som regel nok. Stilladser kan også laves af fyrretræsbrædder, men hver af dem skal kontrolleres (under alle omstændigheder dem, der går til stativer og gulvbelægning). For at gøre dette tilføjes to søjler (tre eller fire klodser oven på hinanden, et par byggeklodser, to kampesten osv.). Når du kontrollerer tre meter brædder, er afstanden mellem dem 2,2-2,5 m. Et bræt er placeret på stolperne, stående i midten, de hopper på det et par gange. Hvis der er svage punkter, vil brættet knække eller revne. Tåler - kan bruges.

Det er nødvendigt at tale specifikt om tykkelsen af ​​brættet, der er bundet til udformningen af ​​stilladser, afstandene mellem stativerne og den planlagte belastning. Det eneste, der kan siges, er, at til stativer og gulve bruges oftest et bræt med en tykkelse på 40 mm eller 50 mm, til jibs - 25-30 mm. Et sådant bræt kan bruges i det mest detaljerede byggearbejde, hvis det er muligt ikke at beskadige det ved demontering af stilladset.

Søm eller skruer

Der er altid en tvist om, hvorvidt søm eller selvskærende skruer er bedre, men i dette tilfælde forværres det af det faktum, at arbejdet udføres i højden, og der kræves øget pålidelighed fra strukturen. Fra dette synspunkt er negle bedre. De er lavet af blødt metal og under belastning bøjer de, men går ikke i stykker. Selvskærende skruer er lavet af hærdet stål, og det er skørt og går i stykker ved stød eller variable belastninger. For stilladser er dette kritisk - der var tilfælde, hvor de faldt fra hinanden. Men her er der tale om "sorte" skruer. Hvis de stadig er anodiseret - gulgrønne - er de ikke så skrøbelige og kan sagtens modstå alle belastninger. Hvis du er alvorligt bekymret over pålideligheden af ​​stilladser, er det bedre at bruge søm. De er ikke elskede på grund af det faktum, at det ikke vil fungere at adskille forbindelsen hurtigt og uden tab - oftest er træet beskadiget.

Med selvfremstilling af stilladser kan du gøre dette: indledningsvis samle alt på anodiserede selvskærende skruer. Hvis designet viser sig at være praktisk og korrekt, skal du spille det sikkert ved at slå to eller tre søm ind i hver led. For ikke at beskadige træet under adskillelsen, kan afpudsning af tynde brædder placeres under sømmene; hele brædder, men af ​​lille tykkelse, kan bruges i et udvidet spænd. Ved adskillelse kan den flækkes, og udragende søm kan nemt fjernes.

Design og deres funktioner

Stilladser og stilladser bruges til forskellige typer arbejde. Til arbejde med lette materialer er for stor bæreevne ikke nødvendig. I sådanne tilfælde laves tillægsstilladser eller stillads-kuvert.

Til arbejde på gavlene eller til udvendig udsmykning af et lavt en-etagers hus bruges byggegeder, på hvis trin gulvbelægningen er lagt.

Til lægning af murstensvægge, eventuelle byggeklodser, til færdiggørelse af facaden med mursten eller sten - for alle disse værker kræves fuldgyldige stilladser.

Som regel er alle disse strukturer ikke fastgjort til bygningens vægge, men er fastgjort med stop, der understøtter stativerne. Lad os se nærmere på hver af disse strukturer.

Sidestillads

De kaldes det, fordi de normalt ikke er fastgjort til væggen, men blot læner sig op ad. De holdes på plads af et stop. Jo mere denne type stilladser belastes, jo stærkere står den. Der er to designs, begge er lavet i form af bogstavet "G", kun implementeret i forskellige retninger.

Figuren til højre viser et enkelt og pålideligt stilladsdesign. Deres eneste ulempe er, at de ikke kan justeres i højden. Praktisk, hvis det er nødvendigt, for eksempel at falde tagudhæng, montere eller rense et afløb, alle de værker, der har en lille variation i højden. Nogle tilpasser endda sådanne stilladser til at bygge et hus fra bjælker (bjælker). Det er praktisk at rulle op eller løfte træstammer langs kanterne af stopperne.

De er pålidelige - de kan modstå en 11 meter træstamme og tre personer Byggestilladser - et enkelt design

På billedet til venstre et kuvertstillads eller armensk stillads. Designet er enkelt og pålideligt, selvom det ikke virker sådan. Men den er allerede testet på mange tusinde huse under opførelse. Det er attraktivt, idet det kræver et minimum af byggematerialer, de kan samles / skilles ad / flyttes på få minutter. Det vigtigste er at lave trekanter, og det tager lidt tid at indstille den til en given højde: hæv trekanten, understøt den med en skrå bjælke, som er fastgjort i jorden.

Til fremstilling af trekanter bruges et bræt 40-50 mm tykt og 100-150 mm bredt. Den lodrette del kan være lang - for det er det praktisk at hæve stilladset til en given højde. Den øverste tværstang er lavet med en længde på 80-100 cm, gulvbrædder lægges på den. De er i øvrigt også 50 mm tykke, og jo bredere jo bedre, ideelt set også 150 mm.

Ved fremstilling af hjørner skal samlingen placeres, så den vandrette bræt er ovenpå. For at øge pålideligheden af ​​denne node kan du bruge metalforing i form af et hjørne. Men hvis hjørnet er fastgjort ved hjælp af tre jibs, der er naglet på begge sider, er dette ikke nødvendigt.

Sådanne trekanter installeres cirka hver meter. Hvis facaden tillader det, sømmes de, hvis ikke, klarer de sig kun af tyngdekraften. Hovedbelastningen i dette design falder på trykbrættet - den, der er placeret i en vinkel, og den ene ende hviler på jorden, den anden - på toppen af ​​trekanten. Disse stop er lavet af en stang, et bræt med en tykkelse på mindst 50 mm, et rør med massiv diameter (mindst 76 mm) eller en sektion (for et profileret rør mindst 50 * 40 mm). Ved montering af stoppet placeres det nøjagtigt i et hjørne, hamret i jorden, yderligere fastgjort ved at køre i kiler.

For at udelukke muligheden for sideforskydning er de installerede stop fastgjort med flere jibs, der forbinder dem til en stiv struktur. Til disse udligger kan du bruge et eventuelt ukantet bræt, men med tilstrækkelig tykkelse og bredde.

Hvis det bliver nødvendigt at dyrke trykpladerne (hvis de er nødvendige mere end 6 meter lange), lægges der ekstra vægt på et sådant bræt. Den hviler omtrent i midten af ​​den vigtigste og fjerner en del af belastningen.

Nu lidt om gulvbelægningen af ​​disse sidestilladser. Den er lavet af en bred plade 40-50 mm tyk. I dette tilfælde er det ønskeligt at fastgøre dem til trekanterne, i det mindste med selvskærende skruer. Dette design sørger ikke for tilstedeværelsen af ​​rækværk, og den mindste bevægelse under dine fødder vil forårsage øget ubehag. Derfor er fiksering yderst ønskelig.

Træstilladser: tegninger og fotos

De ovenfor beskrevne muligheder er gode, hvis jobbet ikke involverer tilstedeværelsen af ​​tunge materialer. Det er heller ikke altid muligt at understøtte stilladser på en væg - enhver ventileret facade eller en flerlagsvæg - og du vil ikke være i stand til at installere en sådan struktur. I dette tilfælde laves fuldgyldige skove. Deres konstruktion er heller ikke kompliceret, men der kræves en anstændig mængde tømmer.

Til deres enhed bruges plader af betydelig tykkelse - 40-50 mm. Først samles stativerne. Disse er to lodrette bjælker eller tykke brædder fastgjort med tværstænger. Målene på tværstængerne er 80-100 cm. De skal laves ud fra, at den mindste mere eller mindre behagelige gulvbredde er 60 cm. Men du vil føle dig meget mere selvsikker, hvis du har mindst 80 cm. For at give strukturen stativer med større lateral stabilitet kan laves tilspidsende opad.

Reoler placeres i en afstand af 1,5-2,5 meter. Spændvidden afhænger af tykkelsen af ​​brædderne, som du vil bruge til gulvbelægning - det er nødvendigt, at de ikke synker. Stativerne installeret i den nødvendige afstand er fastgjort sammen med skråninger. De vil ikke tillade strukturen at folde sidelæns. Jo flere tværstænger og udliggere, jo mere pålideligt er stilladset.

For at forhindre stilladset i at falde, er de støttet op med brædder/bjælker, hvor den ene ende er sømmet til stativerne (sømmene), den anden er nedgravet i jorden

Tværbjælkerne forhindrer sidelæns foldning, men der er stadig mulighed for, at løse stilladser kan falde frem. For at forhindre dette er bjælkerne understøttet med udligger. Hvis højden af ​​stilladset er 2,5-3 meter, kan dette ikke gøres, men hvis du skal udføre arbejde på niveau med anden eller tredje sal, er en sådan fiksering nødvendig.

Hvis arbejdet skal udføres i stor højde, er det tilrådeligt at lave et rækværk. De kan laves af et ikke særlig tykt bord, men der bør ikke være nogen knaster, såvel som revner. Håndlister vil hjælpe dem, der er bange for højder, til at føle sig mere selvsikre på toppen.

Op til gulvniveauet på anden sal er en standardliste nok - 6 meter Du kan samle små stilladser af gamle, men stærke brædder. Nogle gange bruges pæle eller rør til afstivere og stop - hvad der er på gården

Konstruktionsgeder

Der er stadig en måde at lave lette mobile stilladser på - at bygge de samme konstruktionsgeder ved at fylde tværstængerne med et bestemt trin, som både vil være en stige og en støtte til gulvbrædderne.

Denne version af stilladser er god, for eksempel, når et hus skal beklædes med sidespor. Beklædningen går fra bund til top, højden skal ændres hele tiden, der er ingen måde at læne sig op ad væggen. Derfor er denne mulighed for et sådant tilfælde den bedste.

Konstruktionsgeder - muligheder

Nogle gange er et stativ på den ene side lavet lodret uden vip. Dette giver dig mulighed for at installere dem tættere på væggen, gulvbelægningen er så placeret tættere på væggen. I nogle tilfælde er dette praktisk - for eksempel ved fugning, maling, forebyggende behandling.

Typer og enheder af metalstilladser

Når man bygger et hus af sten, er byggeklodser, metalstilladser mere egnede. De er i stand til at modstå enhver belastning. De er mindre populære kun af den grund, at træ i mange regioner stadig er den billigste type byggemateriale. Det andet punkt, som ofte er udslagsgivende, er, at efter nedtagning af træstilladset kan brædderne sættes i værk - bruges i videre byggeri. Og metaldelene skal samle støv ind.

Men metalstilladser har også sine fordele. Når de skilles ad, fylder de ikke meget. Ejerne af træhuse skal stadig bruge dem fra tid til anden: bjælkehuset kræver vedligeholdelse, så en gang hvert andet eller tredje år er der brug for skove. I dette tilfælde er metal dem mere praktiske end træ. De er nemmere at samle, mere holdbare og stærkere.

Alle metalstilladser har samme form - lodrette stolper forbundet med tværstænger og skråninger. Den eneste forskel er måden delene er knyttet til hinanden:

• Studeskove. De kaldes det på grund af det faktum, at tværstængerne med stativerne er forbundet ved hjælp af stifter. Rørsektioner eller perforerede skiver svejses på stativerne, og bøjede stifter er på tværstængerne. Et sådant system er samlet meget enkelt, modstår store belastninger. Det er meget nemt at implementere stiftstilladser til bygninger af en enkel form, at omgå karnapper og afsatser er meget vanskeligere.

  

• Klemme. Til stativer og tværstænger anvendes runde rør, som er fastgjort sammen med klemmer af et specielt design. Systemet viser sig at være meget mobilt og mobilt, du kan nemt omgå alle kurvelinede facader. Minus - begrænset belastningskapacitet og højde (ifølge GOST - ikke højere end 40 meter).

  

  Klemstillads - hurtig montering/demontering

• Ramme. Rammer af samme størrelse svejses fra et rundt eller rektangulært rør. De er forbundet med hinanden med tværgående rør og udligger. De er modulopbyggede og kan nemt forlænges både i højden og længden. De har et vist trin i længden - 1,5 / 2 / 2,5 / 3 meter, en sektion er normalt 2 meter i højden, standarddybden er 1 m. Nogle rammer har hjul - for lettere bevægelse på en flad overflade. Forbindelsen af ​​elementer af flagtypen - stifter med en slids er svejset på rammen, hvori flaget er indsat. Der laves huller i tværstænger og skråninger. Elementerne sættes på stiften, fastgjort med et flag. Sektioner er bygget op ved hjælp af forbindelsesrør med mindre diameter, svejset til stativerne på rammerne på den ene side. Med denne metode er det vigtigt at passe perfekt til rørenes dimensioner, så der ikke kommer tilbageslag.

  

  Rammestillads - princippet om fastgørelse af tværstænger og udligger

• Kile. Med en generel lighed adskiller designs sig i form af forbindelsen. På jays med en vis stigning (normalt 2 meter) svejses perforerede skiver. På jumperne i begge ender er der svejset specielle låse af typen "ulvemund". Låsene er fastgjort på skiven med en kile af en speciel form. Sådanne stilladser forbinder og afbryder hurtigt, har høj mobilitet og kan bruges på facader med komplekse former.

  

Ved selvfremstilling af metalstilladser fremstilles oftest stiftstilladser. De er de nemmeste at implementere, men de er kun gode på rektangulære facader, for at omgå mere komplekse former skal du svejse yderligere rør.