Cara mengambil gambar dengan betul dan belajar mengambil gambar berkualiti tinggi. Asas Fotografi

Berpeluang untuk mendapatkan nasihat daripada jurugambar profesional atau instruktur fotografi, kebanyakan pemula bertanya tentang kamera "kanan" atau lensa "terbaik", atau "tip teratas" untuk mendapatkan 50x lebih baik dalam satu saat. Soalan-soalan ini kelihatan logik ketika anda pertama kali mengambil kamera anda.

Tetapi jurugambar amatur yang baru lahir harus menjauhkan diri daripada soalan-soalan ini ... sekurang-kurangnya untuk sementara waktu. Peralatan fotografi adalah penting dan anda akan mempelajari banyak petua berguna dari para profesional, tetapi anda perlu memastikan perkara-perkara penting sebagai keutamaan.

Ikuti tujuh petua ini dan mulakan perjalanan fotografi anda dengan langkah yang betul.

Perjalanan dengan kereta api pertama. Kredit Foto: Spragues

1. Pendidikan adalah sekolah rendah, teknologi adalah menengah

Anda tahu, seperti yang mereka katakan, "membelanjakan wang untuk pengalaman / kesan, bukan untuk perkara." Penyelidikan saintifik menyokong penyataan ini. Kenyataannya adalah bahawa pengalaman seketika akan tetap menjadi keperibadian anda, dan bukan hanya objek yang anda miliki.

Bukan hanya ini petua terbaik untuk hidup, tetapi juga tip yang sangat diremehkan untuk jurugambar. Memilih antara kamera atau lensa yang baru dan bengkel atau perjalanan ke tempat yang menakjubkan, kebanyakan pemula akan lebih mengutamakan teknik. Jangan buat kesilapan ini.

Menghadiri bengkel yang baik atau mengambil lawatan bergambar di tempat yang tidak dikenali. Jurugambar terkenal National Geographic, Jim Richardson pernah berkata, "Sekiranya anda ingin menjadi jurugambar terbaik, berada di tempat yang menarik berlaku."

Canon EOS-1D X tidak akan memberi kebaikan kepada anda jika anda tidak tahu menggunakannya ... dan melainkan jika anda mempunyai sesuatu di halaman belakang rumah anda yang perlu difoto pada 14 bingkai sesaat. Luangkan wang untuk pendidikan, dapatkan pengalaman, lupakan kamera sebentar.

Foto profil baru. Foto oleh: Valentin Kouba

2. Tembak untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain

Sekiranya anda merakam dengan tujuan membuat sesuatu yang serupa dengan gambar popular lain, mengumpulkan suka atau komen, maka anda tidak berada di landasan yang betul. Ini berlaku untuk semua bentuk seni, terutamanya ketika anda seorang pemula. Penonton utama anda adalah diri anda sendiri.

Tembak apa yang anda suka. Fokus pada perkara-perkara yang memberi inspirasi kepada anda. Perkara itu semestinya membawa kegembiraan kepada anda. Orang akan melihat dan menghargai kreativiti dan keperibadian anda.

Jurugambar kecil. Foto oleh: Jaromir Chalabala

3. Buat had buatan untuk diri sendiri

Salah satu cara terbaik bagi pemula untuk meningkatkan kemahiran adalah dengan membatasi diri. Ini mungkin dalam genre, tetapi sekarang kita bercakap mengenai teknologi.

Cuba rakam secara eksklusif dengan telefon pintar anda selama sebulan dan lihat bagaimana kemampuan anda membuat komposisi berubah apabila anda berhenti memikirkan kualiti gambar. Atau gunakan satu lensa selama dua hingga tiga bulan, dan anda akan melihat bagaimana pemahaman anda mengenai panjang fokus berkembang dengan pesat.

Kekangan adalah salah satu kaedah terbaik untuk berkembang. Batasan sengaja dalam penggunaan peralatan, hanya mengambil gambar pada waktu tertentu dalam sehari, fotografi hitam putih sepanjang bulan adalah pilihan yang sangat baik untuk batasan buatan.

Kaedah yang berkesan untuk mengembangkan kemahiran dalam diri anda adalah dengan menguasai aspek baru dari kerajinan, menetapkan had untuk diri sendiri.

Lepas saya, jurugambar! Foto oleh: Vadim Trunov

4. Cari niche anda

Ini adalah nasihat pertama yang saya berikan kepada setiap pemula, walaupun mereka jarang mendengarnya.

Setiap calon jurugambar mengimpikan bahawa Jimmy Chin, Steve McCurry, Henri Cartier Bresson dan Paul Nicklen akan diwujudkan di wajahnya pada masa yang sama. Tetapi anda tidak dapat menjadi master pada masa yang sama dalam fotografi jalanan dan perjalanan, dalam potret dan fotografi hidupan liar ... atau anda boleh, tetapi suatu hari nanti, tidak langsung.

Eksperimen dalam pelbagai arah fotografi, tidak perlu membuat pilihan dalam semalam. Tetapi setelah anda mendapat apa yang paling anda sukai, fokus pada perkara itu. Anda akan kagum dengan pertumbuhan anda yang lebih pantas apabila melepaskan paksaan untuk melakukan segalanya.

Tentukan pengkhususan anda. Cari niche anda sendiri dan fokus padanya. Kenali kedalaman genre anda dan bukannya meliputi semua arah secara dangkal.

Tiada yang rugi. Foto oleh: Pedro Quintela

5. Perlahan

Salah satu perkara yang telah kita hilang dengan pertumbuhan fotografi digital yang meletup adalah pengiktirafan terhadap nilai masa yang dihabiskan. Dengan 1000 gambar RAW pada kad memori, mengapa tidak disetel ke mode pecah dan merekam pada 14 bingkai sesaat, bukan? Tidak, tidak betul.

Ya, kepantasan memang berguna untuk menangkap tembakan yang hebat sekali-sekala, tetapi mengingatkan pepatah: "Bahkan tupai buta secara tidak sengaja dapat menemukan biji bunga." Jangan jadi tupai buta. Belajar bernafas dengan tenang, mengintai kawasan itu, menyusun bingkai dengan hati-hati, dan menembak dengan sabar.

Menekan shutter harus menjadi kemuncak pemikiran dan persiapan. Adakah anda merancang komposisi yang ingin anda tangkap? Adakah anda mengenali kawasan ini terlebih dahulu dan menentukan waktu terbaik sepanjang hari atau musim untuk mengambil gambar? Menilai potensi penggambaran pemandangan yang anda lihat, walaupun tanpa berada di lokasi syuting?

Fotografi digital telah membawa banyak peluang dan kami tidak menyarankan untuk melepaskannya. Cukup mulakan penggambaran seolah-olah kamera anda dimuat dengan gulungan filem 36 bingkai. Perlahan, memang berbaloi.

Sami sami Buddha. Foto oleh: Saravut Intarob

6. Sertai komuniti

Pilih komuniti yang anda suka dan sertai 500 piksel atau Facebook, atau Google+, atau lebih.

Bergabung dengan sekumpulan jurugambar amatur mempunyai kelebihan yang tidak dapat dinafikan. Sebaliknya, mereka akan menunjukkan kepada anda kesalahan yang anda buat, atau menawarkan perspektif menarik yang mungkin anda sendiri tidak dapat meneka.

Sangat menggembirakan untuk berkongsi cinta fotografi dengan jurugambar lain dan seluruh dunia. Tanpa terjebak dalam pertandingan populariti, terus menembak diri sendiri. Tetapi dalam komuniti, profesionalisme anda akan mula berkembang dengan lebih pantas.

Saya memutuskan untuk membuat topik dengan petua berguna, yang akan menarik bagi pemula (dan mungkin "meneruskan") jurugambar.

1) Memilih kamera SLR
2) Bersedia untuk menembak
3) Menyusun rakaman

Jadi, anda telah memutuskan untuk menjadi "jurugambar" dan membeli kamera SLR. Persoalan akan timbul (yang telah dibincangkan di Internet sejuta kali) - " kamera mana yang harus saya beli?"

1) Memilih kamera SLR

Entah bagaimana kebetulan terdapat dua pemimpin di pasar kamera SLR, di antaranya terdapat persaingan yang berterusan - ini adalah syarikat Nikon dan Canon... Pada pendapat saya, kamera dari pengeluar lain ketinggalan dua pemimpin ini dan tidak akan dipertimbangkan di sini.

Kamera SLR boleh dibahagikan kepada 4 kumpulan:
- Kumpulan 1- kamera untuk "pemula"
- Kumpulan 2- kamera untuk "meneruskan"
- Kumpulan 3- kamera untuk "maju"
- Kumpulan 4- kamera separa dan profesional

Yang terakhir kumpulan kamera - panjang penuh(yang ukuran sensornya 36x24mm), tiga pertama kumpulan - yang disebut " dipotong"kamera (ukuran sensor kira-kira satu setengah kali kurang). Kamera format penuh mahal ($ 2,000 ke atas) dan tidak boleh dibeli sebagai DSLR pertama. Saya juga tidak mengesyorkan membeli kamera dari kumpulan pertama (untuk "pemula"), kerana kemampuannya tidak lagi mencukupi setelah setahun digunakan.

Saya rasa sekurang-kurangnya anda perlu fokus pada kamera kedua kumpulan, dan jika membenarkan belanjawan, kemudian sebagai SLR pertama anda boleh mengambil kamera dari ketiga kumpulan - keupayaan kamera sedemikian akan mencukupi untuk anda dalam jangka masa yang panjang!

2) Bersedia untuk menembak

Langkah kedua setelah membeli kamera akan mengambil gambar. Perkara terakhir yang boleh anda lakukan dengan membeli DSLR adalah menggunakan Automatik mod penggambaran. Oleh itu, akan menjadi sangat baik jika anda belajar menggunakan apa yang disebut " kreatif"mod penggambaran -" Keutamaan bukaan" (A di Nikon'A atau Av di Canon'A), " Keutamaan Shutter" (S di Nikon'A atau Tv di Canon'A) dan " Mod manual" (M).

Tidak ada salahnya membaca Manual pengguna ke kamera yang dibeli dan disarankan untuk membaca beberapa buku mengenai teori fotografi dan komposisi. Banyak pilihan buku terdapat di sini - ... cuba baca sekurang-kurangnya 2-3 buku pertama dan jika boleh dan ketersediaan masa lapang - semua yang lain disajikan di halaman itu.

1) Cuba rakam gambar yang menarik bagi orang lain selain anda dan saudara-mara anda (contohnya "Saya dekat pokok palma" akan menjadi tambahan yang bagus untuk album keluarga, tetapi tidak lebih dari itu).
2) Sebelum menekan pemicu, cuba perhatikan latar depan, tengah dan latar belakang - tidak boleh ada yang berlebihan dalam bingkai (objek rawak, orang yang lewat, serpihan, pokok dan tiang "tumbuh" dari kepala orang yang anda sedang bergambar).
3) Perhatikan kedudukan kamera mendatar atau menegak, ini akan mengurangkan bilangan bingkai dengan "cakera terhalang" (apabila garis mendatar atau menegak mempunyai "halangan")
4) Sekiranya anda mengambil beberapa gambar, maka akan ada lebih banyak peluang untuk memilih yang paling berjaya.
5) Sekiranya anda memerlukan masa untuk menangkap pergerakan, kemudian ambil gambar dalam mod keutamaan pengatup, dalam kebanyakan kes lain, anda boleh menembak keutamaan aperture.

Saya ingin mengungkapkan perkara terakhir secara ringkas dan menerangkan secara ringkas bagaimana mod ini berfungsi.

Keutamaan Shutter- kelajuan rana ditetapkan secara manual, dan nilai apertur secara automatik "dikira" oleh kamera. Keutamaan bukaan- sebaliknya, nilai bukaan ditetapkan secara manual, dan kelajuan pengatup "dikira" oleh kamera. DALAM manual mod penggambaran, semua parameter ditetapkan secara manual.

Lebih pendek kelajuan pengatup ( 1/500 saat - 1/4000 saat), semakin cepat kelajuan pengatup, semakin kuat gerakan akan membeku.
Semakin kecil nilai apertur ( f / 1.4 - f / 1.8), semakin terbuka, latar belakangnya semakin kabur. Sebaliknya, jika anda mahu latar depan dan latar belakang jelas, maka bukaan mesti ditutup dengan memilih nombor aperture yang besar ( f / 16 - f / 22 cth).

Untuk memahami bagaimana kumpulan berfungsi shutter speed-aperture-ISO, anda boleh menggunakan pautan ini:
Jurulatih Kamera SLR dan Jurugambar Pemula

Shevelenka(Imej kabur semasa merakam genggam kerana shutter speed perlahan):
Secara umum, jika plotnya dangkal dan tidak memerlukan syarat khas, ketika mengambil gambar dengan tangan, anda harus mencuba agar kecepatan rana tidak lebih lama dari 1 / f(panjang fokus lensa). Contohnya, untuk lensa 50 mm anda harus cuba menggunakan kelajuan pengatup yang lebih pendek 1/50 s.

1) Sekiranya anda akan mengambil gambar dalam keadaan cahaya rendah, maka sangat wajar untuk menyimpannya dengan kompak untuk mengelakkan "kabur" gambar pada paparan "panjang".
2) ini membolehkan anda memilih nilai yang rendah ISO(100) untuk mengelakkan bunyi digital muncul.
3) pada waktu malam adalah paling mudah untuk menembak Dengan tangan mod ( Manual): cuba ini - aperture ~ f / 8, kelajuan rana 5-15 saat
4) Jika foto ternyata gelap, maka tingkatkan waktu paparan atau buka bukaan sedikit, dan sebaliknya - jika foto ternyata ringan, maka kurangkan kelajuan rana atau tutup bukaan.
5) Sebaiknya pindahkan fokus ke mod manual, fokus dalam Siaran langsung pada pembesaran maksimum pada layar (biasanya butang yang digunakan untuk memperbesar gambar ketika melihatnya).
6) Lebih baik menembak sama ada dengan pelepasan jarak jauh atau dengan kelewatan 2 saat
7) Pergerakan cermin dapat membuat getaran mekanikal kecil, yang, ketika menembak pada waktu malam, dapat "merosakkan" bingkai. Oleh itu, disarankan untuk mengambil gambar dari mod LiveView - sementara cermin sudah dinaikkan, yang tidak termasuk getaran mikro ini.
8) Sekiranya anda masih mendapat "kabur" dengan fokus yang tepat, cermin yang dinaikkan dan menggunakan penundaan 2 saat (atau jarak jauh IR), kemudian tingkatkan ISO sebanyak beberapa kedai (dari 100 hingga 400-800), yang membolehkan juga mengurangkan kelajuan pengatup sebanyak 2 hentian. Di atas ISO 800 pada kamera tahap "sederhana" tidak perlu dinaikkan, ini akan meningkatkan kebisingan.
8) Ketika merakam adegan di mana terdapat area yang terang (tanda iklan, misalnya), disarankan untuk mengambil gambar dengan tanda pendedahan dalam langkah + -2 EV. Kemudian, dari tiga bingkai yang ditangkap di Photoshop, anda dapat memperoleh satu bingkai "berkualiti tinggi", yang akan menunjukkan semua perinciannya dalam bayang-bayang dan juga dalam "sorotan".
9) Dan lebih baik mengambil gambar semasa "waktu rejim" (+ - 30 minit sebelum dan sesudah matahari terbenam, ketika langit tidak sepenuhnya hitam, tetapi juga diterangi oleh matahari terbenam).
10) Sentiasa menembak masuk RAWAT, ini akan membolehkan anda membetulkan Imbangan putih... Sekiranya pada siang hari kamera dengan tepat menentukan Keseimbangan Putih, maka pada waktu malam, ketika mengambil gambar dalam JPEG "e" akan ada peluang untuk mendapatkan langit berwarna coklat.
11) Sekiranya anda mengambil gambar dengan tripod pada waktu yang lama dalam cuaca berangin, anda boleh memegang tripod dengan kaki untuk mengelakkan gambar kabur.

3) Menyusun rakaman

Entah bagaimana dalam majalah Pasha Kosenko ( pavel_kosenko ) menjumpai frasa:

"Perlu 10 minit untuk belajar bagaimana mengambil gambar. Untuk belajar bagaimana membuat pilihan, anda perlu menjadi orang. "
(c) G. Pinkhasov

Terdapat satu lagi ungkapan yang baik:

Jurugambar yang baik bukanlah seseorang yang banyak melakukan penggambaran, tetapi seseorang yang banyak membuang.

Anda tidak boleh mengatakan dengan lebih tepat! Mungkin perkara yang paling sukar adalah belajar memilih gambar terbaik, rakaman paling menarik dari rakaman, dan menghantar yang lain ke tong sampah (atau di pembakar belakang "untuk kemudian")

Saya akan cuba memberikan beberapa petua memilih foto ...

1) Ketajaman... Sekiranya tidak ada di sana, atau tidak di tempat yang sepatutnya, tembakan berada di tong sampah. Ini adalah peraturan nombor 1. Terdapat pengecualian apabila kekurangan ketajaman adalah idea pengarang dan bingkai seperti itu menarik:

Tetapi dalam kebanyakan kes, imej "kabur" adalah perkahwinan.

ruber_kor Maaf, saya membawa gambar anda sebagai contoh

2) Petak... Tembakannya mesti menarik. Cuba perhatikan gambar anda melalui pandangan orang lain dan cuba menilai betapa menariknya gambar anda kepada orang lain. Pasti ada rasa ... mesti ada emosi ... mesti ada plot atau cerita. (lihat contoh dari titik 1)

3) Memendekkan... Semasa merakam potret "di-dada", disarankan untuk meletakkan kamera pada tahap mata model (sama ada orang dewasa, kanak-kanak atau anjing dengan kucing). Semasa merakam potret panjang penuh, disarankan untuk meletakkan kamera pada paras dada model. Senibina, landskap, dan lain-lain boleh diambil dari titik yang sangat rendah atau sangat tinggi - sudut yang tidak biasa akan menambahkan "semangat". Sekiranya anda mengambil anak anda dari ketinggian anda, kerana terlalu malas untuk duduk - maka bingkai seperti itu hanya akan layak untuk album keluarga peribadi anda. Sudah tentu, ada pengecualian, dan kadang-kadang mengambil gambar dari sudut yang tidak biasa juga memberikan hasil yang menarik:

4) Komposisi... Sekiranya terdapat plot yang menarik, tetapi lengan / kaki / kepala watak utama (atau pahlawan) "dipotong" di bingkai, maka mungkin bingkai itu tidak akan kelihatan baik. Selalunya, dalam gambar jurugambar pemula, anda dapat menemui dua kesalahan yang biasa: cakrawala yang tersekat dan pelbagai objek (pokok, tiang, dll.) "Tumbuh" dari kepala orang dalam gambar. Sekiranya cakrawala yang terhalang dapat (dan seharusnya) "diperbaiki" pada tahap pemprosesan foto, maka akan menjadi lebih bermasalah untuk "mengeluarkan" pohon yang melekat "dari kepala", jadi momen ini perlu dikendalikan semasa penggambaran. Mungkin ada juga pengecualian ... tetapi untuk menembak dengan komposisi "kekok", anda mesti terlebih dahulu belajar cara menembak dengan komposisi yang betul:

5) Pencahayaan... Sekiranya bingkai mempunyai area yang terlalu terang (benar-benar putih) atau "celup" (hitam sepenuhnya), maka disarankan untuk menjalankan bingkai tersebut melalui Penukar RAW dan cuba menyingkirkan kawasan seperti itu. Sekiranya anda tidak tahu bagaimana menggunakan penukar, maka anda boleh meninggalkan kerangka untuk "kemudian" dan mempelajari bahagian matematik.

bagaimana tidak adalah wajar untuk mempunyai cahaya / bayangan:

Mungkin ada juga pengecualian, tetapi tidak perlu menganggapnya sebagai "peraturan" untuk selalu mendapat sorotan dan penurunan.

bagaimana wajar mempunyai cahaya / bayang-bayang:

()

()

Seperti yang dilihat dari tempahan - ada pengecualian. Tetapi, untuk mempelajari cara mengambil gambar yang indah dan menarik yang melanggar "syarat untuk fotografi" ini, anda mesti terlebih dahulu belajar bagaimana mengambil gambar dengan memenuhi "syarat". Untuk melanggar peraturan, anda mesti terlebih dahulu belajar mengikutinya!

4) Pengolahan pasca bahan yang disusun

Jurugambar profesional sangat mementingkan pasca pemprosesan bahan yang dipilih.

Saya sering melihat kenyataan seperti " Photoshop jahat!"atau" Saya untuk kealamian!"... Saya yakin bahawa dalam 99% kes pernyataan seperti itu adalah pengganti pengakuan." Saya tidak dapat menggunakan Photoshop ".

Sekiranya anda ingin belajar bagaimana mendapatkan "gula-gula" dari bingkai pilihan anda, maka mempelajari program untuk pemprosesan foto akan membantu anda dalam hal ini. Mungkin program yang paling biasa adalah Adobe Photoshop CS dan LightRoom... Buku ini akan membantu anda membiasakan diri dengan asas-asas pemprosesan foto dan akan memberi pengenalan kepada alat asas kedua program ini.

Untuk "inspirasi", lawati portal http://35photo.ru/ dan menghabiskan beberapa jam di sana, di mana saya rasa ada karya kelas pertama.

Saya harap nasihat saya berguna kepada seseorang!

Sekiranya seseorang tidak bersetuju dengan perkara di atas atau jika ada penambahan, tulis!

Tarikh penerbitan: 01.02.2017

Adakah anda merakam dalam cahaya rendah tanpa denyar? Belajar memotret dalam mod P, A, S, atau M? Ini bermakna bahawa anda pasti akan menghadapi "goncangan", iaitu dengan kehilangan ketajaman dan kabur gambar. Ia berlaku kerana goyangan kamera semasa penggambaran.

Sebagai peraturan, dengan "goyangan", anda dapat melihat arah pelinciran dengan jelas. Sekiranya berlaku kesalahan dalam memfokus lensa - sebab lain untuk gambar kabur - subjek hanya akan kabur, dan, kemungkinan besar, ketajaman tidak akan berada di tempat yang anda perlukan. Anda boleh membaca mengenai cara bekerja dengan sistem autofokus di laman web.

Pelakunya "goncang" adalah pendedahan yang tidak betul disesuaikan. Ingat bahawa kelajuan rana adalah jangka masa di mana rana kamera terbuka dan cahaya memasuki sensornya. Ia diukur dalam beberapa saat. Mana-mana DSLR moden mampu mengendalikan kelajuan pengatup dalam jarak antara 1/4000 hingga 30 saat. Semakin kurang cahaya, semakin lama (perkara lain sama) kelajuan pengatup seharusnya.

Selalunya, kabur muncul semasa merakam dalam cahaya rendah. Dalam keadaan seperti itu, automasi (atau jurugambar sendiri) mulai memperpanjang kelajuan rana untuk mengumpulkan jumlah cahaya yang diperlukan dan mendapatkan bingkai yang cukup terang. Semakin lama kelajuan pengatup, semakin tinggi kemungkinan kabur. Kerangka yang tidak dicuci sering diperoleh pada nilai> 1/60 sesaat. Gambar mula kabur kerana kamera bergoyang sedikit di tangan.

Bagaimana cara mendapatkan tembakan tajam dan menghilangkan "goncangan"? Anda perlu menyesuaikan kelajuan pengatup mengikut keadaan pengambilan gambar.

Kelajuan rana mana yang sesuai untuk pemandangan yang berbeza? Berikut tentatif cheat sheet:

• orang berdiri - dari 1/60 s dan lebih pendek;
• orang yang bergerak perlahan, tidak terlalu pantas - dari 1/125 s dan lebih pendek;
• orang yang berlari, atlet, kanak-kanak yang suka bermain-main, bukan haiwan yang sangat cepat - dari 1/250 s dan lebih pendek;
• atlet pantas, haiwan dan burung yang sangat pantas, perlumbaan auto dan motosikal - 1/500 s dan lebih pendek.

Dengan pengalaman, jurugambar mula memahami kelajuan rana apa yang diperlukan untuk merakam subjek tertentu.

Hasil penggambaran dipengaruhi oleh keadaan luaran, fisiologi, tahap tekanan dan kekuatan tangan kita. Oleh itu, jurugambar selalu berusaha memainkannya dengan selamat dan menembak pada kelajuan pengatup sedikit lebih pendek daripada yang dikira menggunakan formula di bawah.

Sungai Pasha, Wilayah Leningrad

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f / 1.4G Nikkor

Bagaimana saya mengira kelajuan rana maksimum berdasarkan panjang fokus lensa?

Anda mungkin menyedari berapa banyak kegelisahan gambar di pemidang tilik ketika merakam dengan zoom yang kuat, pada jarak fokus yang panjang. Semakin lama panjang fokus lensa, semakin tinggi risiko goncangan dan semakin pantas kelajuan pengatup. Berdasarkan corak ini, jurugambar telah menghasilkan formula yang membantu menavigasi pada kecepatan rana yang selamat untuk ditembak, dan yang mengancam penampilan kabur.

Kelajuan rana maksimum untuk fotografi genggam tidak boleh lebih dari 1 / (panjang fokus x 2)

Katakan panjang fokus lensa ialah 50 mm. Menurut formula, kelajuan rana selamat maksimum adalah 1 / (50x2), iaitu, 1/100 s. Contoh dengan panjang fokus yang lebih pendek - 20 mm: 1 / (20x2) = 1/40 s.

Jadi, semakin pendek panjang fokus, kelajuan pengatup yang lebih perlahan anda boleh pilih semasa merakam dengan tangan. Hal yang sebaliknya berlaku semasa menggunakan lensa panjang. Mari ambil lensa dengan panjang fokus 300 mm. Optik semacam itu sering digunakan untuk memotret burung dan acara sukan. Mari kita gunakan formula: 1 / (300x2) = 1/600 s. Kepantasan rana yang begitu pantas akan diperlukan untuk mendapatkan tangkapan tajam!

By the way, jurugambar sekolah lama ingat formula ini dalam bentuk ini: kelajuan rana = 1 / panjang fokus. Walau bagaimanapun, pertumbuhan megapiksel pada kamera moden dan peningkatan keperluan untuk kualiti teknikal gambar terpaksa menggandakan panjang fokus di penyebut. Sekiranya kamera anda dilengkapi dengan sensor kecil (kurang dari APS-C), anda perlu menggunakan pengiraan bukan panjang fokus fizikal lensa, tetapi panjang fokus yang setara, dengan mempertimbangkan faktor pemangkasan sensor.

Rumus yang dicadangkan akan memastikan anda daripada noda yang disebabkan oleh goncangan kamera di tangan anda, tetapi anda perlu mengambil kira kelajuan pergerakan subjek. Semakin cepat subjek, semakin pantas kelajuan pengatup.

Bagaimana saya mempengaruhi kelajuan pengatup dalam mod A dan P?

Tidak semua mod membenarkan jurugambar memilih kelajuan pengatup secara langsung. Terdapat mode diprogram P, di mana kecepatan rana dan apertur disesuaikan dengan mod keutamaan apertur automatik A, di mana kelajuan rana dikendalikan olehnya. Automasi dalam mod ini sering disalah anggap. Sebilangan besar gambar dengan "goyangan" diperoleh tepat dalam mod A, ketika jurugambar difokuskan untuk menyesuaikan bukaan.

Untuk mengelakkan kabur semasa merakam dalam mod ini, anda perlu memantau kecepatan rana. Nilainya dipaparkan pada pemidang tilik dan di layar kamera. Sekiranya kita melihat bahawa kelajuan rana terlalu perlahan, sudah waktunya untuk menaikkan ISO: ia akan semakin pendek seiring dengan kenaikan ISO. Sedikit bunyi digital dalam foto lebih baik daripada sekadar gambar kabur! Penting untuk mencari kompromi yang wajar antara kelajuan pengatup dan ISO.

Penstabilan optik

Semakin lama, peralatan fotografi moden dilengkapi dengan modul penstabilan optik. Inti dari teknologi ini ialah kamera mengimbangi getarannya. Biasanya modul penstabilan optik terletak di lensa (seperti, misalnya, di peralatan Nikon). Kehadiran penstabil dalam lensa Nikon ditunjukkan oleh singkatan VR (Pengurangan Getaran).

Prestasi OIS berbeza bergantung pada model lensa. Selalunya, penstabil moden membolehkan anda memotret dengan kelajuan pengatup 3-4 berhenti lebih perlahan. Apakah maksudnya? Katakan anda merakam dengan lensa 50mm dan kelajuan pengatup keselamatan anda adalah 1/100 s. Dengan lensa yang stabil dan jika anda mempunyai bakat, anda dapat mengambil kelajuan rana sekitar 1/13 s.

Tetapi anda juga tidak boleh berehat. Penting untuk difahami bahawa penstabil pada lensa hanya mengimbangi getaran kamera. Dan jika anda menembak orang, beberapa objek bergerak, kelajuan pengatup tetap cukup pantas. Bagi jurugambar pemula, penstabil adalah insurans yang baik terhadap "goncangan" dan goncangan kamera di tangan. Tetapi ia tidak dapat mengganti tripod atau shutter speed yang pantas ketika merakam gerakan.

Kanta yang dilengkapi dengan penstabilan optik. Ini ditunjukkan oleh singkatan VR dalam pelabelan.

Bagaimana menggunakan pendedahan lama dan mengelakkan gegaran?

Kadang-kadang pendedahan yang lama diperlukan. Katakan anda mahu memotret subjek yang masih dalam cahaya rendah: pemandangan, dalaman, dan kehidupan. Meningkatkan ISO bukanlah penyelesaian terbaik dalam kes ini. Kepekaan cahaya yang tinggi hanya akan menambahkan bunyi digital pada gambar dan memburukkan lagi kualiti gambar. Dalam kes sedemikian, jurugambar menggunakan tripod, yang membolehkan anda memasang kamera dengan selamat.

Sekiranya anda ingin mengembangkan arah menembak objek, fotografi makanan, landskap atau fotografi dalaman, tripod adalah suatu keharusan bagi anda. Dalam eksperimen amatur, ia boleh diganti dengan sokongan: bangku, kerusi, jalan, langkah, parapet, dan lain-lain. Perkara utama adalah memasang kamera dengan selamat pada sokongan dan tidak memegangnya semasa menembak ( jika tidak ia akan menggeletar, bingkai akan dilumatkan). Sekiranya anda takut kamera jatuh, pegang dengan tali. Agar tidak mengguncang kamera pada saat anda menekan butang rana, atur peranti untuk memicu pemasa.

Tetapi ingat: semua objek bergerak akan kabur ketika memotret dengan kecepatan rana yang perlahan. Oleh itu, tidak masuk akal untuk merakam potret dengan tripod pada jangka panjang. Tetapi ia boleh digunakan sebagai teknik seni!

Pengambaran pendedahan lama dengan tripod. Kota dan pergunungannya keras, dan kapal nelayan dihanyutkan ketika bergoyang di ombak.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor

Bagaimana cara memastikan diri anda daripada tembakan kabur? Nasihat praktikal

• Sentiasa awasi ketahanan anda terutamanya semasa merakam dalam cahaya rendah. Dalam keadaan seperti itu, automasi selalunya akan menetapkan nilai yang terlalu panjang.

Artikel ini ditujukan terutamanya bagi mereka yang pertama kali mengunjungi laman web ini dengan keinginan untuk belajar membuat gambar. Dia akan bertindak sebagai petunjuk untuk bahan-bahan lain dari laman web ini, yang harus anda perhatikan jika anda tiba-tiba memutuskan untuk "mengepam" kemahiran fotografi anda.

Sebelum saya menghitung urutan tindakan anda, saya akan mengatakan bahawa fotografi terdiri daripada dua bidang besar - teknikal dan kreatif.

Bahagian kreatif berasal dari imaginasi dan visi plot anda.

Bahagian teknikalnya adalah urutan menekan butang, memilih mod, menetapkan parameter pengambilan gambar untuk merealisasikan idea kreatif. Fotografi kreatif dan teknikal tidak boleh wujud tanpa satu sama lain, mereka saling melengkapi. Perkadarannya boleh berbeza dan hanya bergantung pada keputusan anda - kamera mana yang akan anda gambar (DSLR atau telefon pintar), dalam mod mana (automatik atau), dalam format apa (), nanti atau tinggalkan seperti sekarang?

Belajar bergambar bermaksud belajar menentukan kerja yang perlu dilakukan sendiri dan apa yang harus dipercayakan kepada teknik ini. Jurugambar sebenar bukanlah seorang yang hanya mengambil gambar dalam mod manual, tetapi seorang yang tahu dan tahu bagaimana mengarahkan kemampuan teknikal kamera ke arah yang betul dan mendapatkan hasil yang dia rencanakan.

Memahami perkataan "fotografi"

Ini adalah tahap "sifar", tanpa menguasai yang tidak masuk akal untuk terus maju. Fotografi adalah "melukis dengan cahaya". Objek yang sama dalam pencahayaan yang berbeza kelihatan sama sekali berbeza. Cahaya relevan dalam genre fotografi apa pun. Sekiranya anda dapat menangkap cahaya yang menarik, anda akan mengambil gambar yang indah. Dan tidak kira apa yang anda ada - peranti kompak amatur atau DSLR profesional.

Pilihan teknik

Untuk belajar fotografi, tidak perlu membeli peralatan yang mahal. Sekarang teknik amatur telah berkembang sehingga dengan margin yang besar memenuhi kehendak bukan sahaja amatir, tetapi juga jurugambar maju. Juga tidak masuk akal untuk berusaha membeli model kamera paling moden, kerana semua yang diperlukan untuk fotografi berkualiti tinggi dalam kamera muncul 10 tahun yang lalu. Sebilangan besar inovasi model moden untuk fotografi hanya berkaitan secara tidak langsung. Sebagai contoh, sebilangan besar sensor fokus, kawalan Wi-Fi, sensor GPS, skrin sentuh resolusi ultra tinggi - semua ini hanya meningkatkan kebolehgunaan, tanpa menjejaskan kualiti hasilnya.

Saya tidak mendesak untuk membeli "lama", tetapi saya mengesyorkan pendekatan yang lebih bijak untuk memilih antara yang baru dan kamera generasi sebelumnya. Harga untuk barang baru boleh menjadi sangat tinggi, sementara jumlah inovasi yang sangat berguna mungkin tidak begitu besar.

Pengenalan Ciri-ciri Kamera Asas

Sebaiknya bersabar dan pelajari arahan untuk kamera. Sayangnya, ini jauh dari selalu ditulis dengan sederhana dan jelas, namun, ini tidak menafikan keperluan untuk mengkaji lokasi dan tujuan kawalan utama. Sebagai peraturan, tidak banyak kawalan - dail mod, satu atau dua dail untuk menetapkan parameter, beberapa butang fungsi, kawalan zoom, fokus automatik dan butang rana. Perlu juga mempelajari item menu utama untuk dapat mengkonfigurasi seperti itu perkara seperti, gaya gambar. Semua ini hadir dengan pengalaman, tetapi seiring berjalannya waktu, anda tidak boleh dibiarkan dengan satu item yang tidak dapat difahami dalam menu kamera.

Mengenal eksposisi

Sudah tiba masanya untuk mengambil kamera dan cuba menggambarkan sesuatu dengannya. Mula-mula, hidupkan mod automatik dan cuba mengambil gambar di dalamnya. Dalam kebanyakan kes, hasilnya akan agak normal, tetapi kadang-kadang gambar, untuk beberapa sebab, berubah menjadi terlalu terang atau, sebaliknya, terlalu gelap. Sudah tiba masanya untuk berkenalan dengan perkara seperti. Pendedahan adalah jumlah fluks bercahaya yang ditangkap oleh sensor semasa masa tindak balas rana. Semakin tinggi tahap pendedahan, semakin terang gambarnya. Foto yang terlalu terang disebut terlalu terang, terlalu gelap tidak terlalu terang. Tahap pendedahan boleh disesuaikan secara manual, tetapi tidak dalam keadaan automatik. Untuk dapat "terang atau redup", anda perlu beralih ke mod P (pendedahan yang boleh diprogramkan).

Mod pendedahan yang boleh diprogramkan

Ini adalah mod "kreatif" termudah, yang menggabungkan kesederhanaan mod automatik dan pada masa yang sama membolehkan anda membuat pembetulan terhadap operasi mesin - untuk menjadikan foto secara terang atau gelap secara paksa. Ini dilakukan dengan menggunakan pampasan pendedahan. Pampasan pendedahan biasanya digunakan ketika bingkai dikuasai oleh objek terang atau gelap. Automasi berfungsi sedemikian rupa sehingga berusaha membawa tahap pendedahan rata-rata gambar ke nada kelabu 18% (yang disebut "kad kelabu"). Perhatikan bahawa ketika kita mengambil lebih banyak langit yang terang ke dalam bingkai, bumi ternyata lebih gelap di foto. Dan sebaliknya, kita mengambil lebih banyak tanah ke dalam bingkai - langit semakin cerah, kadang-kadang bahkan memutih. Pampasan pendedahan membantu mengimbangi bayang-bayang dan sorotan di luar sempadan hitam dan putih.

Apakah kelajuan pengatup?

Tidak kira seberapa baik dan senangnya, sayangnya, tidak selalu membolehkan anda mendapatkan gambar berkualiti tinggi. Contoh yang menarik ialah menembak objek bergerak. Cuba pergi ke luar untuk mengambil gambar kereta yang lewat. Pada hari yang cerah, kemungkinan besar ini akan berfungsi, tetapi sebaik sahaja matahari terbenam di sebalik awan, kereta akan berubah sedikit. Lebih-lebih lagi, semakin kurang cahaya, semakin kuat kabur ini. Kenapa ini terjadi?

Gambar terdedah semasa rana dibuka. Sekiranya objek yang bergerak pantas masuk ke dalam bingkai, maka semasa pembukaan rana, mereka mempunyai masa untuk beralih dan dalam foto mereka berubah menjadi agak kabur. Masa di mana pengatup dibuka dipanggil ketahanan.

Pendedahan membolehkan anda mendapatkan kesan "gerakan beku" (contoh di bawah), atau sebaliknya, untuk mengaburkan objek yang bergerak.

Kelajuan rana dipaparkan sebagai unit yang dibahagi dengan beberapa nombor, misalnya, 1/500, yang bermaksud bahawa rana akan dibuka selama 1/500 sesaat. Ini adalah kelajuan pengatup yang cukup pantas, di mana kenderaan yang memandu dan pejalan kaki akan kelihatan jelas dalam foto. Semakin pendek kelajuan pengatup, semakin cepat gerakan dapat "beku".

Sekiranya anda meningkatkan kelajuan pengatup, katakanlah, hingga 1/125 sesaat, pejalan kaki akan tetap tajam, tetapi kereta sudah pasti kabur. Sekiranya kelajuan rana 1/50 atau lebih lama, risiko gambar kabur kerana gemetar tangan jurugambar meningkat dan disarankan untuk memasang kamera pada tripod, atau menggunakan Image Stabilizer (jika ada).

Foto malam diambil dengan paparan yang sangat lama dalam beberapa saat atau beberapa minit. Tidak boleh dilakukan lagi tanpa tripod di sini.

Untuk dapat mengunci kelajuan rana, kamera mempunyai mod keutamaan rana. Ini dilambangkan TV atau S. Selain kelajuan rana tetap, ia membolehkan anda menggunakan pampasan pendedahan. Kelajuan rana mempunyai kesan langsung pada tahap pendedahan - semakin lama kelajuan pengatup, semakin terang foto.

Apa itu aperture?

Mod lain yang boleh berguna ialah mod keutamaan aperture.

Diafragma- ini adalah "murid" lensa, bukaan diameter berubah. Semakin sempit bukaan diafragma ini, semakin banyak DOF adalah kedalaman medan, aperture ditentukan oleh nombor tanpa dimensi dari siri 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, dll. Dalam kamera moden, anda boleh memilih nilai perantaraan, misalnya, 3.5, 7.1, 13, dll.

Semakin besar nombor f, semakin besar DOF. DOF besar sesuai untuk ketika anda memerlukan semuanya tajam - latar depan dan latar belakang. Landskap biasanya ditembak dengan bukaan 8 atau lebih.

Contoh tipikal foto dengan kedalaman padang yang luas adalah kawasan ketajaman dari rumput di bawah kaki hingga tak terhingga.

Idea bidang kecil yang mendalam adalah untuk memusatkan perhatian penonton pada subjek, dan mengaburkan semua objek latar. Teknik ini biasa digunakan di. Untuk mengaburkan latar belakang pada potret, buka bukaan hingga 2.8, 2, kadang-kadang hingga 1.4 - ukuran utama adalah mengetahui, jika tidak, kita berisiko mengaburkan bahagian wajah.

Shallow DOF adalah kaedah terbaik untuk mengalihkan perhatian penonton dari latar belakang yang berwarna ke subjek utama.

Untuk mengawal aperture, anda perlu menukar dail arahan ke mod keutamaan aperture (AV atau A). Pada masa yang sama, anda memberitahu kamera dengan bukaan apa yang anda mahu gambar, dan ia memilih semua parameter lain dengan sendirinya. Pampasan pendedahan juga tersedia dalam mod keutamaan apertur.

Bukaan mempunyai kesan yang berlawanan pada tahap pendedahan - semakin besar nombor f, semakin gelap gambarnya (murid yang dijepit membiarkan cahaya kurang daripada murid yang terbuka).

Apakah kepekaan ISO?

Anda mungkin menyedari bahawa kadang-kadang terdapat riak, biji-bijian, atau, seperti yang disebut juga, bunyi digital dalam gambar. Kebisingan sangat ketara pada foto yang diambil dalam cahaya rendah. Untuk kehadiran / ketiadaan riak dalam foto, ada parameter seperti Kepekaan ISO... Ini adalah sejauh mana matriks terdedah kepada cahaya. Ia dilambangkan oleh unit tanpa dimensi - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, dll.

Semasa mengambil gambar dengan kepekaan terendah (misalnya ISO 100), kualiti gambar adalah yang terbaik, tetapi anda harus mengambil gambar dengan kelajuan pengatup yang lebih perlahan. Sebagai contoh, di luar pada waktu siang, ini tidak menjadi masalah. Tetapi jika kita memasuki ruangan di mana cahaya jauh lebih sedikit, maka dengan kepekaan minimum tidak mungkin lagi untuk menembak - kelajuan pengatup akan, misalnya, 1/5 saat dan pada masa yang sama terdapat risiko yang sangat tinggi " kacau", Dipanggil kerana tangan yang gemetar.

Berikut adalah contoh foto yang diambil pada ISO rendah dengan pendedahan yang panjang dari tripod:

Perhatikan bahawa ombak di sungai kabur ketika bergerak dan kesannya adalah bahawa sungai itu bukan es. Tetapi praktikalnya tidak ada bunyi di foto.

Untuk mengelakkan gegaran dalam cahaya rendah, anda perlu meningkatkan kepekaan ISO untuk mengurangkan kecepatan rana sekurang-kurangnya 1/50 saat, atau terus memotret pada ISO minimum dan penggunaannya. Subjek bergerak sangat kabur ketika merakam dengan tripod pada kelajuan pengatup yang perlahan. Perkara ini amat ketara semasa mengambil gambar pada waktu malam. Sensitiviti ISO mempunyai kesan langsung pada tahap pendedahan. Semakin tinggi kelajuan ISO, semakin terang gambar apabila kelajuan rana dan bukaan tetap.

Di bawah ini adalah contoh foto yang diambil pada ISO6400 larut malam di luar tanpa tripod:

Walaupun dalam ukuran web, dapat dilihat bahawa foto itu ternyata sangat bising. Sebaliknya, kesan biji-bijian sering digunakan sebagai teknik seni, memberikan gambar "filem" gambar.

Hubungan kelajuan pengatup, bukaan dan ISO

Jadi, seperti yang anda duga, ada tiga parameter yang mempengaruhi tahap pendedahan - kecepatan rana, apertur, dan kepekaan ISO. Terdapat perkara seperti "langkah pendedahan" atau EV (Nilai Pendedahan). Setiap langkah seterusnya sesuai dengan pendedahan 2 kali lebih besar daripada yang sebelumnya. Ketiga-tiga parameter ini saling berkaitan.

• jika kita membuka aperture 1 langkah, kecepatan rana dikurangkan sebanyak 1 langkah
• jika kita membuka aperture 1 langkah, kepekaan dikurangkan satu langkah
• jika kita mengurangkan kelajuan rana sebanyak 1 langkah, kepekaan ISO meningkat satu langkah

Mod manual

Dalam mod manual, jurugambar mempunyai kemampuan untuk mengawal. Ini perlu apabila kita perlu menetapkan tahap pendedahan dengan tegas dan tidak membiarkan kamera menunjukkan "prestasi amatur". Contohnya, gelap atau terang latar depan apabila langit lebih kurang jatuh ke dalam bingkai, masing-masing.

Nyaman ketika menembak dalam keadaan yang sama, misalnya, ketika berjalan di sekitar bandar dalam cuaca cerah. Saya menyesuaikannya sekali dan semua gambar mempunyai tahap pendedahan yang sama. Kesulitan dalam mod manual bermula apabila anda harus berpindah antara lokasi terang dan gelap. Jika kita pergi dari jalan, misalnya, ke kafe dan menembak di sana dengan tetapan "jalan", foto akan menjadi terlalu gelap, kerana cahaya di kafe kurang.

Mod manual sangat diperlukan semasa merakam panorama dan semuanya berkat sifat yang sama - untuk mengekalkan tahap pendedahan yang berterusan. Semasa menggunakan pendedahan automatik, tahap pendedahan akan sangat bergantung pada jumlah objek terang dan gelap. Kami menangkap objek gelap besar di bingkai - kami mendapat pencahayaan langit. Dan sebaliknya, jika bingkai didominasi oleh objek cahaya, bayang-bayang akan pudar. Melekatkan panorama seperti itu adalah satu siksaan! Oleh itu, untuk mengelakkan kesilapan ini, rakam panorama dalam mod M dengan pendedahan terlebih dahulu yang akan memastikan semua serpihan terdedah dengan betul.

Hasilnya adalah ketika menjahit, tidak akan ada "langkah" kecerahan di antara bingkai, yang cenderung muncul saat memotret dalam mode lain.

Zum dan panjang fokus

Inilah ciri yang menentukan sudut pandangan lensa. Semakin pendek panjang fokus, semakin lebar sudut penutup lensa, semakin panjang panjang fokus, semakin kelihatan seperti cermin mata dalam tindakannya.

Selalunya konsep "panjang fokus" dalam kehidupan seharian digantikan dengan "zoom". Ini salah, kerana zoom hanyalah faktor perubahan panjang fokus. Sekiranya panjang fokus maksimum dibahagi dengan minimum, kita mendapat nisbah zoom.

Panjang fokus diukur dalam milimeter. Kini istilah "panjang fokus setara" telah meluas, ia digunakan untuk kamera dengan faktor tanaman, yang mayoritas. Tujuannya adalah untuk menganggarkan sudut liputan kombinasi lensa / sensor tertentu dan membawanya ke setara bingkai penuh. Rumusannya mudah:

EFR = FR * Kf

FR - panjang fokus sebenar, Kf (faktor tanaman) - pekali menunjukkan berapa kali matriks peranti ini lebih kecil daripada bingkai penuh (36 * 24 mm).

Oleh itu, panjang fokus setara lensa 18-55mm pada tanaman 1.5 ialah 27-82mm. Berikut adalah senarai tetapan panjang fokus yang kasar. Saya akan menulis dengan setara bingkai penuh. Sekiranya anda mempunyai kamera faktor pemangkasan, bahagikan nombor ini dengan faktor pemangkasan dan anda akan mendapat panjang fokus sebenar yang perlu anda dedahkan pada lensa anda.

• 24 mm atau kurang- "sudut lebar". Sudut liputan membolehkan anda menangkap ruang yang cukup besar dalam bingkai. Ini membolehkan anda menyampaikan kedalaman bingkai dan pembahagian tangkapan dengan baik. 24mm dicirikan oleh kesan perspektif yang jelas, yang cenderung memutarbelitkan bahagian objek di tepi bingkai. Selalunya, ia kelihatan mengagumkan.

Pada jarak 24 mm, lebih baik tidak memotret potret kumpulan, kerana orang yang melampau dapat kepala sedikit memanjang secara menyerong. Panjang fokus 24mm atau kurang sangat sesuai untuk landskap dengan dominasi langit dan air.

• 35 mm- "ahli silap mata pendek". Juga berfungsi dengan baik untuk landskap, dan juga untuk menembak orang di latar belakang. Sudut liputan cukup luas, tetapi perspektifnya kurang jelas. Dengan jarak 35mm, anda boleh merakam potret panjang penuh, potret luaran.

• 50 mm- "kanta biasa". Panjang fokus terutamanya untuk mengambil gambar orang yang berada dalam jarak dekat. Single, potret kumpulan, fotografi jalanan. Perspektifnya kira-kira seperti yang biasa kita lihat dengan mata kita sendiri. Adalah mungkin untuk memotret lanskap, tetapi tidak setiap satu - sudut bidang pandangan tidak begitu besar dan tidak memungkinkan untuk menyampaikan kedalaman dan ruang.

• 85-100 mm- "potretis". Lensa 85-100mm sangat sesuai untuk memotret potret hingga pinggang dan pada skala yang lebih besar dengan pembingkaian menegak. Gambar yang paling menarik dapat diperoleh dari lensa bukaan tinggi dengan panjang fokus tetap, contohnya, 85mm F: 1.8. Semasa merakam pada bukaan lebar, "lapan puluh-fiat" mengaburkan latar dengan sangat baik, sehingga menekankan subjek utama. Untuk genre lain, lensa 85mm adalah regangan sekiranya berlaku. Hampir mustahil untuk memotret pemandangan dengannya; di dalam bilik, sebahagian besar kawasan pedalaman berada di luar bidang penglihatannya.

• 135 mm- "potret jarak dekat". Panjang fokus untuk potret jarak dekat di mana wajah mengambil sebahagian besar bingkai. Potret close-up yang disebut.

• 200 mm dan lebih- "lensa telefoto". Membolehkan gambar jarak dekat dari subjek yang jauh. Seorang pelatuk kayu di batang, rusa roe di lubang penyiraman, pemain bola sepak dengan bola di tengah padang. Sangat sesuai untuk fotografi jarak dekat objek kecil - contohnya, bunga di tempat tidur bunga. Hampir tidak ada kesan perspektif. Lebih baik tidak menggunakan lensa seperti itu untuk potret, kerana wajahnya lebih lebar dan rata secara visual. Di bawah ini adalah contoh gambar yang diambil pada jarak fokus 600mm - hampir tidak ada perspektif. Objek berdekatan dan jauh pada skala yang sama:

Jarak fokus (nyata!), Selain skala gambar, mempengaruhi kedalaman medan (bersama dengan bukaan). Semakin lama panjang fokus, semakin kurang kedalaman medan, dan dengan itu, kabur latar belakang semakin kuat. Ini adalah sebab lain untuk tidak menggunakan lensa sudut lebar untuk potret jika anda ingin kabur latar belakang. Inilah jawapan dan persoalannya - mengapa "" dan telefon pintar mengaburkan latar belakang potret. Panjang fokus sebenar mereka adalah beberapa kali lebih pendek daripada SLR dan kamera sistem (tanpa cermin).

Komposisi dalam fotografi

Sekarang setelah kita mendapat pemahaman asas mengenai bahagian teknikal, inilah masanya untuk membicarakan perkara seperti komposisi. Ringkasnya, komposisi dalam fotografi adalah kedudukan relatif dan interaksi objek dan sumber cahaya dalam bingkai, berkat karya fotografi itu kelihatan harmoni dan lengkap. Terdapat banyak peraturan, saya akan senaraikan peraturan utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu.

Cahaya adalah media visual terpenting anda. Bergantung pada sudut kejadian cahaya pada objek, ia boleh kelihatan sama sekali berbeza. Lukisan hitam dan putih adalah satu-satunya cara untuk menyampaikan kelantangan dalam gambar. Lampu depan (kilat, cahaya matahari di belakang) mengaburkan kelantangan, objek kelihatan rata. Sekiranya sumber cahaya dialihkan sedikit ke sisi, ini sudah lebih baik, permainan cahaya dan bayangan akan muncul. Lampu latar menjadikan gambar menjadi kontras dan dramatik, tetapi anda perlu belajar bagaimana bekerja dengan cahaya sedemikian terlebih dahulu.

Jangan cuba memasang bingkai pada masa yang sama, gambar intinya sahaja. Semasa memotret sesuatu di latar depan, perhatikan latar belakang - selalunya mengandungi objek yang tidak diingini. Tiang, lampu isyarat, tong sampah, dan sejenisnya - semua benda yang tidak diperlukan ini menyumbat komposisi dan mengalihkan perhatian, ia disebut "foto sampah".

Jangan letakkan subjek utama di tengah bingkai, gerakkannya sedikit ke sisi. Tinggalkan lebih banyak ruang di bingkai ke sisi di mana subjek utama "kelihatan". Cuba pelbagai pilihan bila boleh, pilih yang terbaik.

Zum masuk dan zum masuk bukanlah perkara yang sama. Zum meningkatkan panjang fokus lensa, menyebabkan latar belakang meregang dan kabur - bagus untuk potret (dengan alasan).

Kami merakam potret dari paras mata model dari jarak sekurang-kurangnya 2 meter. Kekurangan zoom dengan meningkatkan panjang fokus (zoom in). Sekiranya kita memotret anak-anak, kita tidak perlu melakukan ini dari puncak pertumbuhan kita, kita akan mendapat potret dengan latar belakang lantai, aspal, rumput. Duduk!

Cuba jangan mengambil gambar dari depan (seperti pasport). Memusingkan wajah subjek ke arah sumber cahaya utama selalu bermanfaat. Anda juga boleh mencuba sudut lain. Perkara utama adalah cahaya!

Manfaatkan pencahayaan semula jadi - ia lebih artistik dan meriah daripada lampu kilat. Ingat bahawa tetingkap adalah sumber pencahayaan persekitaran lembut, hampir seperti kotak lembut. Dengan bantuan langsir dan tulle, anda dapat mengubah intensiti cahaya dan kelembutannya. Semakin dekat model ke tingkap, pencahayaan semakin berbeza.

Semasa merakam "di khalayak ramai", titik pemotretan yang tinggi hampir selalu menguntungkan apabila kamera dipegang dengan tangan terentang. Beberapa jurugambar malah menggunakan anak tangga.

Cuba elakkan garis cakrawala daripada memotong bingkai menjadi dua bahagian yang sama. Sekiranya ada yang lebih menarik di latar depan, letakkan cakrawala di sekitar 2/3 dari tepi bawah (bumi - 2/3, langit - 1/3), jika di belakang - masing-masing, pada 1/3 (bumi - 1 / 3, langit - 2/3). Ini juga disebut "peraturan pertiga". Sekiranya anda tidak dapat menangkap objek utama tepat ke "pertiga", letakkannya secara simetri satu sama lain mengenai pusat:

Untuk memproses atau tidak memproses?

Bagi banyak orang, ini adalah titik perit - sama ada foto yang diproses di Photoshop dianggap "langsung" dan "nyata". Pada pendapat ini, orang-orang terbahagi kepada dua kubu - ada yang menentang pemprosesan, yang lain kerana tidak ada yang salah dengan memproses gambar. Pendapat peribadi saya mengenai pemprosesan adalah seperti berikut:

• Mana-mana jurugambar harus mempunyai sekurang-kurangnya kemahiran asas dalam pemprosesan foto - untuk membetulkan cakrawala, bingkai, menutup setitik debu di matriks, menyesuaikan tahap pendedahan, dan keseimbangan putih.
• Belajar memotret supaya anda tidak memprosesnya kemudian. Ini menjimatkan banyak masa!
• Sekiranya gambar pada awalnya kelihatan baik, fikirkan seratus kali sebelum anda "memperbaikinya" secara teratur.
• Terjemahan foto dalam b / w, toning, butiran, penggunaan penapis tidak secara automatik menjadikannya artistik, tetapi ada peluang untuk merasa tidak enak.
• Semasa memproses gambar, anda perlu mengetahui apa yang anda mahu dapatkan. Tidak perlu melakukan pemprosesan demi pemprosesan.
• Terokai kemampuan program yang anda gunakan. Mungkin ada fungsi yang tidak anda ketahui dan yang membolehkan anda mencapai hasil dengan lebih cepat dan lebih baik.
• Jangan terbawa dengan pembetulan warna tanpa monitor yang dikalibrasi berkualiti tinggi. Hanya kerana gambar kelihatan bagus di layar komputer riba anda tidak bermaksud ia akan kelihatan bagus di skrin lain dan ketika dicetak.
• Foto yang diproses mestilah "matang". Sebelum menerbitkannya dan memberikannya untuk dicetak, biarkan selama beberapa hari, dan kemudian perhatikan dengan mata yang segar - sangat mungkin anda ingin melakukan banyak perkara.

Kesimpulannya

Saya harap anda memahami bahawa belajar bagaimana membuat gambar dengan membaca satu artikel tidak akan berjaya. Ya, saya sebenarnya tidak menetapkan tujuan tersebut - untuk "meletakkan" semua yang saya tahu di dalamnya. Tujuan artikel ini hanya untuk membincangkan secara ringkas kebenaran kebenaran fotografi, tanpa membahas secara terperinci dan terperinci, tetapi hanya untuk membuka sedikit tudung. Saya cuba menulis dalam bahasa yang ringkas dan mudah diakses, tetapi walaupun begitu, artikel itu ternyata cukup hebat - dan ini hanyalah puncak gunung es!

Sekiranya anda berminat untuk mempelajari topik ini dengan lebih mendalam, saya boleh menawarkan bahan berbayar saya untuk fotografi. Mereka dibentangkan sebagai e-buku dalam format PDF. Anda dapat melihat senarai dan versi percubaan mereka di sini -.

Ramai orang berpendapat bahawa seni fotografi itu mudah. Cukup untuk membeli kamera DSLR dan anda boleh mengadakan sesi bergambar. Tetapi betapa salahnya pendapat ini - kami akan mengetahui segera setelah pembelian. Banyak butang mendorong kita ke jalan buntu, dan perkataan "diafragma" memaksa kita untuk membuka buku teks biologi. Akibatnya, semuanya berakhir dengan pencarian kursus atau sekolah fotografi, yang sering memerlukan latihan yang cukup banyak dan panjang. Adakah ada pilihan lain? Cuba pelajari asas fotografi dengan tutorial fotografi percuma untuk pemula. Adakah mereka akan membantu - periksa sendiri. Pelajaran untuk jurugambar pemula adalah percuma, iaitu anda masih tidak rugi. Adakah kelebihan pelajaran percuma? Ya ada banyak dari mereka!

1. Anda mendapat pengetahuan yang sama seperti di sekolah fotografi berbayar, tetapi dengan kos minimum.
2. Anda sendiri menentukan waktu dan tempat kelas - anda tidak terikat dengan pengangkutan, atau waktu, atau ke tempat tertentu.
3. Anda menentukan sendiri jenis aktiviti - sama ada e-buku atau video. Atau anda boleh mengemukakan semua soalan anda.
4. Tidak perlu memulakan buku nota dan membuat nota di buku nota - anda boleh mendengar semuanya lagi.
5. Teori ini disertakan dengan latihan, dan ini membolehkan anda memahami struktur kamera dengan cepat dan mempelajari seni fotografi.

Adakah terdapat kelemahan? Ya, memang ada. Anda harus memaksa diri untuk belajar sendiri - tidak ada pelajaran dari jurugambar baru (walaupun ia percuma) yang akan membuat anda bangun dari sofa dan mengambil kamera anda. Apa yang akan diajarkan pelajaran percuma untuk calon jurugambar? Semua yang terdapat di sekolah fotografi berbayar. Cuma tahap pembelajaran hanya bergantung pada usaha yang anda laksanakan.

1. Cara menggunakan kamera. Kedudukan kamera, menekan butang rana yang betul (ya, walaupun ini penting untuk diketahui!), Apakah kelajuan rana, keutamaan apertur? Bagaimana cara memasang kamera dengan betul? Ini hanyalah sebahagian kecil dari apa yang akan kami jelaskan dan ajarkan.
2. Konsep komposisi dalam fotografi. Kadang-kadang sukar bagi seseorang, terutamanya bukan jurugambar, untuk menjelaskan mengapa dia menyukai gambar tertentu. Bingkai yang terbentuk menarik perhatian kita pada tahap bawah sedar. Dan semua terima kasih kepada komposisi itu - dengan pertolongannya, gambar-gambarnya menjadi terang, ketara dan menarik. Ketidaktahuan terhadap asas-asas akan membawa kepada hasil yang sebaliknya.
3. Pengambaran potret. Mengambil potret tidak semudah yang disangka. Sekiranya anda memotret wajah dari dekat tanpa mengetahui undang-undang utama, bersiaplah untuk fakta bahawa anda akan melihat beberapa keraguan dalam foto (tidak menunjukkan foto sedemikian kepada model!). Dari sudut mana anda harus menembak jika kepala anda turun atau naik? Sekiranya wajah dalam bingkai dalam keadaan separuh condong, pastikan hidung tidak melepasi pipi. Dan secara langsung, lengan yang dipotong dalam foto menambah beberapa paun. Dan ini bukan semua rahsia fotografi potret!
4. Fotografi panorama. Ini adalah destinasi baru dan menarik yang pasti memikat hati anda. Cubalah, dan kami akan meminta dan mengarahkan anda ke arah yang betul.
5. Kami mengambil gambar dalam keadaan tidak biasa - kami melanggar peraturan, bereksperimen, cuba! Kami dapat memotret air dalam keadaan bergerak sehingga foto itu jelas, memotret bunga api terang dan kereta bergerak. Bagaimana? Dan inilah yang akan kami ajarkan kepada anda.

Ini hanya sebahagian kecil dari pengetahuan yang perlu anda ketahui. Jangan bimbang - sama sekali tidak menakutkan. Dengan kamera di tangan, kita selalu belajar sesuatu yang baru, dan setiap kali kita mendapat kesan dan pengetahuan baru. Langkah pertama adalah yang paling tegas, sukar dan penting. Tetapi kami akan menolong anda untuk mengatasinya.