Kuinka ottaa kuvia oikein ja oppia ottamaan laadukkaita valokuvia. Valokuvausperusteet

pää / Avioero

Mahdollisuuden kysyä neuvoja ammattivalokuvaajalta tai valokuvauksen ohjaajalta useimmat aloittelijat kysyvät "oikeasta" kamerasta tai "parhaasta" objektiivista tai "kärjestä", jotta saat 50 kertaa paremman yhden hetken. Tällaiset kysymykset vaikuttavat loogisilta, kun otat kameran ensin.

Mutta orastavan amatöörivalokuvaajan tulisi pysyä poissa näistä kysymyksistä ... ainakin hetkeksi. Valokuvaus on tärkeää ja opit paljon hyödyllisiä vinkkejä ammattilaisilta, mutta sinun on pidettävä asiat ensin.

Seuraa näitä seitsemää vinkkiä ja aloita valokuvausmatkasi oikeilla vaiheilla.

Ensimmäinen junamatka. Valokuvahaku: Spragues

1. Koulutus on ensisijaista, tekniikka toissijaista

Tiedät, kuten sanotaan, "käytä rahaa kokemuksiin, ei asioihin". Tieteellinen tutkimus tukee tätä väitettä. Tosiasia on, että myös ohikiitävä kokemus pysyy osana persoonallisuuttasi, eikä vain esine, jonka omistat.

Tämä ei ole vain upea vinkki elämään, se on myös täysin aliarvioitu vinkki valokuvaajille. Valitsemalla upouuden kameran tai objektiivin tai työpajan tai matkan upeaan paikkaan, useimmat aloittelijat suosivat tekniikkaa. Älä tee tätä virhettä.

Käy hyvissä työpajoissa tai ota valokuvamatkoja tuntemattomissa paikoissa. National Geographicin kuuluisa valokuvaaja Jim Richardson sanoi kerran: "Jos haluat olla parempi valokuvaaja, ole siellä, missä jotain mielenkiintoista tapahtuu."

Canon EOS-1D X ei tee sinulle mitään hyötyä, jos et osaa käyttää sitä ... ja ellei sinulla ole takapihallasi jotain, joka on kuvattava 14 kuvaa sekunnissa. Käytä rahaa koulutukseen, hanki kokemuksia, unohda kamera hetkeksi.

Uusi profiilikuva. Kuva: Valentin Kouba

2. Ammu itsellesi, älä toisille

Jos kuvaat tarkoituksena luoda jotain samanlaista kuin muut suositut kuvat, kerätä tykkäyksiä tai kommentteja, et ole oikealla tiellä. Tämä koskee kaikkia taiteen muotoja, varsinkin kun olet aloittelija. Tärkein katsojasi olet itse.

Ammu mitä rakastat. Keskity asioihin, jotka inspiroivat sinua. Sen pitäisi tuoda ensin iloa sinulle. Ihmiset huomaavat ja arvostavat luovuuttasi ja persoonallisuuttasi.

Pieni valokuvaaja. Kuva: Jaromir Chalabala

3. Luo itsellesi keinotekoiset rajat

Yksi parhaista tavoista parantaa aloittelijaa on rajoittaa itseään. Genressä se on mahdollista, mutta nyt puhumme tekniikasta.

Yritä kuvaamista yksinomaan älypuhelimella kuukauden ajan ja katso, miten kyky visualisoida sommittelua muuttuu, kun lopetat ajatuksen kuvan laadusta. Tai pidä kiinni yhdestä linssistä kahdesta kolmeen kuukauteen, niin huomaat kuinka ymmärryksesi polttovälistä kasvaa harppauksin.

Rajoitukset ovat yksi parhaista tavoista kasvaa. Tarkoitetut rajat laitteiden käytössä, kuvaaminen vain tiettyinä vuorokaudenaikoina, mustavalkoinen valokuvaus koko kuukauden ajan ovat erinomaisia \u200b\u200bvaihtoehtoja keinotekoisille rajoille.

Tehokas tapa kehittää taitojasi on hallita aluksen uusia puolia asettamalla rajoituksia itsellesi.

Ota minut pois, valokuvaaja! Kuva: Vadim Trunov

4. Etsi kapealla

Tämä on ensimmäinen neuvo, jonka annan jokaiselle aloittelijalle, vaikka he harvoin kuuntelevat sitä.

Jokainen tuleva valokuvaaja unelmoi, että Jimmy Chin, Steve McCurry, Henri Cartier Bresson ja Paul Nicklen ruumiillistuvat samanaikaisesti hänen kasvoihinsa. Mutta sinusta ei voi tulla mestari samanaikaisesti katu- ja matkailuvalokuvauksessa, muotokuva- ja villieläinten valokuvauksessa ... tai voi, mutta joskus myöhemmin, ei heti.

Kokeile valokuvausalueilla, sinun ei tarvitse tehdä valintaa yön yli. Mutta kun löydät sen, mistä pidät eniten, keskity siihen. Yllätyt, kuinka paljon nopeammin kasvusi kiihtyy, kun päästät irti pakosta tehdä kaikki.

Määritä erikoistumisesi. Löydä oma markkinarako ja keskity siihen. Tutustu tyylilajisi syvyyteen sen sijaan, että peittäisit pintapuolisesti kaikkia suuntauksia.

Ei mitään menetettävää. Kuva: Pedro Quintela

5. Hidasta

Yksi asioista, jotka olemme menettäneet digitaalisen valokuvan räjähdyksen myötä, on käytetyn ajan arvon tunnistaminen. Jopa 1000 RAW-kuvaa muistikortilla, miksi et määritä Burst-tilaa ja tallenna 14 kuvaa sekunnissa, eikö? Ei, ei oikein.

Kyllä, nopeus auttaa toisinaan ottamaan upean kuvan, mutta se muistuttaa sanonta: "Jopa sokea orava voi vahingossa löytää tammenterhon." Älä ole sokea orava. Opi hengittämään rauhallisesti, etsimään alue, säveltämään kehys huolellisesti ja ampumaan kärsivällisesti.

Suljimen painamisen tulisi olla ajatuksen ja valmistelun huipentuma. Suunnitteletko sävellystä, jonka haluat kaapata? Tutkieko alue uudelleen etukäteen ja määrittelet parhaan kellonajan tai edes vuodenajan kuvan ottamiseksi? Arvioi näkemäsi kohtauksen kuvausmahdollisuudet, vaikka et olisikaan paikalla?

Digitaalinen valokuvaus on tuonut mukanaan paljon mahdollisuuksia, emmekä ehdota siitä luopumista. Aloita kuvaaminen ikään kuin kameraan olisi ladattu 36 kuvan rulla elokuvaa. Hidasta, se on sen arvoista.

Nuoret buddhalaiset munkit. Kuva: Saravut Intarob

6. Liity yhteisöön

Valitse haluamasi yhteisö ja liity 500 kuvapisteen tai Facebookin tai Google+: n tai enemmän.

Amatöörivalokuvaajaryhmään liittymisellä on kiistattomia etuja. Sen sijaan he osoittavat sinut tekemiisi virheisiin tai tarjoavat mielenkiintoisia näkökulmia, joita et itse ehkä ole arvannut.

On myös uskomattoman palkitsevaa jakaa rakkautesi valokuviin muiden valokuvaajien ja koko maailman kanssa. Ammunta itsellesi jäämättä suosimakilpailuihin. Mutta yhteisössä ammattitaito alkaa kasvaa nopeammin.

Päätin tehdä aiheista hyödyllisiä vinkkejä, jotka kiinnostavat aloittelijoita (ja mahdollisesti "jatkavia") valokuvaajia.

1) SLR-kameran valitseminen
2) Ammunnan valmistelu
3) Lajittelemalla materiaalia

Joten, olet päättänyt tulla "valokuvaaja" ja ostaa järjestelmäkameran. Kysymys nousee (josta on jo keskusteltu Internetissä miljoona kertaa) - " minkä kameran minun pitäisi ostaa?"

1) SLR-kameran valitseminen

Jotenkin tapahtui, että järjestelmäkameroiden markkinoilla on kaksi johtajaa, joiden välillä on jatkuvaa kilpailua - nämä ovat yrityksiä Nikon ja Canon... Mielestäni muiden valmistajien kamerat ovat jäljessä näistä kahdesta johtajasta, eikä niitä oteta huomioon tässä.

Järjestelmäkamerat voidaan jakaa 4 ryhmää:
- Ryhmä 1 - kamerat "aloittelijoille"
- Ryhmä 2 - kamerat jatkoa varten
- Ryhmä 3 - kamerat "edistyneille"
- Ryhmä 4 - puoli- ja ammattikamerat

Viimeinen kameraryhmä - täyspitkä (jonka anturin koko 36x24mm), kolme ensimmäistäryhmät - ns. " rajattu"kamerat (anturin koko on noin puolitoista kertaa vähemmän). Täysikokoiset kamerat ovat kalliita (2000 dollaria ja enemmän), eikä niitä pitäisi ostaa ensimmäisenä järjestelmäkamerana. En myöskään suosittele kameroiden ostamista ensimmäisestä ryhmästä ("aloittelijoille"), koska sen ominaisuudet eivät enää riitä vuoden käytön jälkeen.

Mielestäni ainakin sinun on keskityttävä kameroihin toinen ryhmät, ja jos sallii budjetin, sitten ensimmäisenä järjestelmäkamerana voit ottaa kameran kolmas ryhmä - tällaisen kameran mahdollisuudet riittävät sinulle pitkään!

2) Ammunnan valmistelu

Toinen vaihe kameran ostamisen jälkeen on kuvaaminen. Viimeisin asia, jonka voit tehdä DSLR-kameran ostamisessa, on käyttää Automaattinen kuvaustila. Siksi on erittäin hyvä, jos opit käyttämään ns. luova"kuvaustilat -" Aukon prioriteetti" (A klo Nikon’A tai Av klo Canon’A)," Sulkimen etusija" (S klo Nikon’A tai TV klo Canon’A) ja" Manuaalitila" (M).

Ei haittaa lukea Käyttöohjeet ostettuun kameraan, ja on suositeltavaa lukea useita valokuvien ja sommittelun teoriaa koskevia kirjoja. Suuri valikoima kirjoja on täällä - yritä lukea ainakin ensimmäiset 2-3 kirjaa ja jos mahdollista ja vapaa-ajan saatavuus - kaikki muut tällä sivulla esitetyt.

1) Yritä kuvata sellaisia \u200b\u200blaukauksia, jotka ovat mielenkiintoisia jollekin muulle paitsi sinä ja sukulaisesi (esimerkiksi "Olen lähellä palmua" olisi mukava lisäys perhe-albumiin, mutta ei muuta).
2) Ennen liipaisimen painamista yritä kiinnittää huomiota etualalle, keskelle ja taustalle - kehyksessä ei saa olla mitään turhaa (satunnaiset esineet, ohikulkijat, roskat, puut ja pylväät, jotka "kasvavat" henkilön päähän) valokuvaa).
3) Kiinnitä huomiota kameran vaaka- tai pystysuoraan asentoon, mikä vähentää "tukkeutuneen horisontin" kehysten määrää (kun vaaka- tai pystyviivat ovat "tukossa")
4) Jos otat useita laukauksia, on enemmän mahdollisuuksia valita menestynein.
5) Jos sinulla on aikaa tallentaa liike, ota sitten kuvia valotuksen prioriteetti, useimmissa muissa tapauksissa voit ampua sisään aukon prioriteetti.

Haluaisin paljastaa lyhyesti viimeisen asian ja selittää lyhyesti, kuinka nämä tilat toimivat.

Sulkimen etusija - suljinnopeus asetetaan manuaalisesti ja kamera "laskee" aukon arvon automaattisesti. Aukon prioriteetti - päinvastoin, aukon arvo asetetaan manuaalisesti ja kamera "laskee" suljinnopeuden. SISÄÄN manuaalinen kuvaustilassa kaikki parametrit asetetaan manuaalisesti.

Lyhyempi suljinnopeus ( 1/500 s - 1/4000 s), mitä nopeampi suljinnopeus, sitä voimakkaammin liike jäätyy.
Mitä pienempi aukon arvo ( f / 1,4 - f / 1,8), mitä avoimempi se on, sitä epäselvämpi tausta on. Toisaalta, jos haluat etualan ja taustan olevan selkeät, aukko on suljettava valitsemalla suuri f-luku ( f / 16 - f / 22 esimerkiksi).

Ymmärtääksesi, miten nippu toimii suljinnopeus-aukko-ISO, voit käyttää näitä linkkejä:
Järjestelmäkamera-simulaattori ja aloittelijavalmentaja

Shevelenka (Kuvan epäterävyys kuvattaessa kädessä pidetyn suljinnopeuden takia):
Yleensä, jos juoni on banaali eikä vaadi erityisehtoja, kannattaa kädessä kuvattaessa yrittää niin, että suljinnopeus ei ole pidempi kuin 1 / f (objektiivin polttoväli). Esimerkiksi linssille 50 mm yritä käyttää lyhyempiä suljinnopeuksia 1/50 s.

1) Jos aiot kuvata heikossa valaistuksessa, on erittäin suositeltavaa varastoida pienikokoinen, jotta vältetään kuvan "epätarkkuus" pitkillä valotuksilla.
2) tämä valitsee matalan arvon ISO (100) digitaalisen melun estämiseksi.
3) yöllä on helpoin ampua sisään Käsin tila ( Manuaalinen): kokeile tätä - aukko ~ f / 8, suljinnopeus 5-15 s
4) Jos valokuva osoittautuu tummaksi, pidennä valotusaikaa tai avaa aukko hieman ja päinvastoin - jos valokuva osoittautuu vaaleaksi, pienennä suljinaikaa tai sulje aukko.
5) On suositeltavaa siirtää kohdistus kohtaan manuaalitila, keskittyä LiveView suurimmalla suurennuksella näytöllä (yleensä painikkeet, joita käytetään kuvien suurentamiseen niitä katseltaessa).
6) On parempi kuvata joko kauko-ohjaimella tai 2 sekunnin viiveellä
7) Peilin liike voi aiheuttaa pieniä mekaanisia tärinöitä, jotka yöllä kuvattaessa voivat "pilata" kehyksen. Siksi on suositeltavaa kuvata LiveView-tilassa - kun peili on jo koholla, mikä sulkee pois nämä mikrotärinät.
8) Jos saat edelleen "epätarkkuuden" tarkasti asetetulla tarkennuksella, kohotetulla peilillä ja 2 sekunnin viiveellä (tai IR-kaukosäätimellä), lisää ISO-arvoa muutamalla myymälällä (100: sta 400-800: een) ), mikä mahdollistaa myös suljinnopeuden pienentämisen 2 askelella. Korkeampi ISO 800 "keskitason" kameroissa, älä nouse ylös, tämä lisää melua.
8) Kun kuvaat kohtauksia, joissa on kirkkaasti valaistuja alueita (esimerkiksi mainosmerkit), on suositeltavaa kuvata valotushaarukoinnilla +2 EV: n välein. Sitten kolmesta Photoshopin kaapatusta kehyksestä saat yhden "korkealaatuisen" kehyksen, joka näyttää kaikki yksityiskohdat sekä varjoissa että kohokohdissa.
9) Ja on parempi ottaa kuvia "hallintoaikana" (+ - 30 minuuttia ennen auringonlaskua ja sen jälkeen, kun taivas ei ole täysin musta, mutta myös laskeva aurinko valaisee).
10) Ammu aina sisään RAAKA, tämän avulla voit korjata valkotasapaino... Jos päivän aikana kamera määrittää usein valkotasapainon oikein, yöllä, kun kuvataan JPEG-muodossa "e", on mahdollisuus saada ruskea taivas.
11) Jos kuvaat jalustalla pitkillä valotuksilla tuulisella säällä, voit pitää jalustaa jaloista kuvan sumentumisen välttämiseksi.

3) Lajittelemalla materiaalia

Jotenkin pasha Kosenkon lehdessä ( pavel_kosenko ) törmäsivät lauseeseen:

”Kuvien ottamisen oppiminen kestää 10 minuuttia. Jotta oppia tekemään valinta, sinun täytyy tulla ihmiseksi. "
(c) G. Pinkhasov

On toinenkin hyvä lause:

Hyvä valokuvaaja ei ole joku, joka ampuu paljon, vaan joku, joka poistaa paljon.

Et voi sanoa tarkemmin! Todennäköisesti vaikeinta on oppia valitsemaan parhaat, mielenkiintoisimmat kuvat kuvista ja lähettämään kaikki muu roskakoriin (tai takapolttimeen "myöhempää käyttöä varten").

Yritän antaa vinkkejä valokuvien valitsemiseen ...

1) Terävyys... Jos sitä ei ole tai se ei ole siellä, missä sen pitäisi olla, laukaus on roskakorissa. Tämä on säännön numero 1. On poikkeuksia, kun terävyyden puute on kirjoittajan idea ja tällainen kehys näyttää mielenkiintoiselta:

Mutta useimmissa tapauksissa "epäselvä" kuva on avioliitto.

ruber_kor Anteeksi, annoin valokuvasi esimerkkinä

2) Juoni... Laukaus on mielenkiintoinen. Yritä katsoa valokuviasi toisen henkilön silmin ja yrittää arvioida, kuinka mielenkiintoinen kehyksesi on muille ihmisille. Jokin maku on oltava ... tunteiden on oltava ... on oltava juoni tai tarina. (katso esimerkkejä kohdasta 1)

3) Ennakko... Kun otat muotokuvia "rinnassa", on suositeltavaa sijoittaa kamera mallin silmien tasolle (onko kyseessä aikuinen, lapsi tai koira, jolla on kissa). Kun kuvaat täyspitkiä muotokuvia, on suositeltavaa sijoittaa kamera mallin rinnan tasolle. Arkkitehtuuri, maisemat jne. Voidaan kuvata hyvin matalasta tai erittäin korkealta - epätavallinen kulma lisää "kuoren". Jos kuvasit lapsesi korkeuden korkeudesta ollessasi liian laiska istumaan - niin tällainen kehys ansaitsee vain henkilökohtaisen perhe-albumisi. Tietysti voi olla poikkeuksia, ja joskus muotokuvien kuvaaminen epätavallisista näkökulmista antaa myös mielenkiintoisia tuloksia:

4) Sävellys... Jos on mielenkiintoinen juoni, mutta päähenkilön (tai sankarin) käsivarret / jalat / pää on "katkaistu" kehyksessä, niin tällainen kehys ei ehkä näytä hyvältä. Hyvin usein aloittelevien valokuvaajien valokuvista löytyy kaksi yleistä virhettä: tukossa oleva horisontti ja erilaiset esineet (puut, pylväät jne.) "Kasvamassa" kuvassa olevan henkilön päästä. Jos tukkeutunutta horisonttia voidaan (ja pitäisi) korjata valokuvan käsittelyvaiheessa, on ongelmallisempaa "poistaa" pään ulkopuolelle ulottuva puu ", joten tätä hetkeä on hallittava kuvaamisen aikana. . Saattaa olla myös poikkeuksia ... mutta jos haluat kuvata "kömpelöillä" sävellyksillä, sinun on ensin opittava kuvaamaan oikeilla sävellyksillä:

5) Valaistus... Jos kehyksessä on ylivalottuneita alueita (täysin valkoinen) tai "upotuksia" (täysin musta), on suositeltavaa ajaa tällaiset kehykset läpi RAW-muunnin ja yritä päästä eroon sellaisista alueista. Jos et osaa käyttää muuntimia, voit jättää kehyksen myöhempää käyttöä varten ja tutkia matemaattista osaa.

Miten ei on toivottavaa saada valo / varjo:

Saattaa olla myös poikkeuksia, mutta ei ole välttämätöntä ottaa "sääntö", jotta kohokohdat ja pudotukset olisivat jatkuvasti.

Miten toivottavaa sinulla on valo / varjot:

()

Kuten nähtynä varaukset - on poikkeuksia. Mutta oppiakseen ottamaan kauniita ja mielenkiintoisia valokuvia näiden "valokuvausvaatimusten" vastaisesti, sinun on ensin opittava ottamaan valokuva täyttämällä "vaatimukset". Sääntöjen rikkomiseksi sinun on ensin opittava noudattamaan niitä!

4) Lajiteltujen materiaalien jälkikäsittely

Ammattivalokuvaajat kiinnittävät suurta huomiota valitun materiaalin jälkikäsittelyyn.

Näen usein lausuntoja kuten " Photoshop on paha!"tai" Olen luonnollisuuden puolesta!"... olen varma, että 99 prosentissa tapauksista tällaiset lausunnot korvaavat tunnustamisen" En tiedä kuinka käyttää Photoshopia ".

Jos haluat oppia saamaan "makeisia" valitsemastasi kehyksistä, valokuvien jälkikäsittelyohjelmien opiskelu auttaa sinua tässä. Luultavasti yleisimmät ohjelmat ovat Adobe Photoshop CS ja LightRoom... Kirja auttaa sinua tutustumaan valokuvankäsittelyn perusteisiin ja antaa johdannon näiden kahden ohjelman perustyökaluihin.

Inspiraatiota varten käy portaalissa http://35photo.ru/ja viettää pari tuntia siellä, missä mielestäni on ensiluokkaisia \u200b\u200bteoksia.

Toivon, että neuvoni ovat hyödyllisiä jollekulle!

Jos joku on eri mieltä yllä olevasta tai jos joku saa lisäyksiä, kirjoita!

Julkaisupäivä:01.02.2017

Kuvaatko hämärässä ilman salamaa? Opitko valokuvaamaan P-, A-, S- tai M-tilassa? Tämä tarkoittaa, että kohtaat ehdottomasti "ravistelun", ts. Menetys terävyydessä ja epäselvissä kuvissa. Se johtuu kameran tärinästä kuvaamisen aikana.

Yleensä "liikkuessasi" näet selvästi, mihin suuntaan voitelu on tapahtunut. Ja jos objektiivin tarkennuksessa tapahtuu virhe - toinen syy epätarkoille kuville - kohde yksinkertaisesti hämärtyy, eikä todennäköisesti terävyys ole siellä, missä tarvitset sitä. Voit lukea kuinka toimia automaattitarkennusjärjestelmän kanssa verkkosivustolta.

"Ravistamisen" syyllinen on väärin säädetty valotus. Muista, että suljinnopeus on ajanjakso, jonka aikana kameran suljin on auki ja valo saapuu sen anturiin. Se mitataan sekunteina. Mikä tahansa moderni DSLR-kamera pystyy käyttämään suljinnopeuksia alueella 1/4000 - 30 sekuntia. Mitä vähemmän valoa, sitä pidemmän suljinnopeuden (muiden asioiden ollessa yhtä suuret) on oltava.

Useimmiten epätarkkuus näkyy kuvattaessa hämärässä. Tällaisissa olosuhteissa automaatio (tai valokuvaaja itse) alkaa pidentää suljinnopeutta kerätäksesi tarvittavan määrän valoa ja saadakseen riittävän kirkkaan kehyksen. Mitä pidempi suljinnopeus on, sitä suurempi on epätarkkuuden mahdollisuus. Terävät kehykset saadaan usein arvoilla\u003e 1/60 sekuntia. Kuva alkaa hämärtyä siitä, että kamera tärisee hieman käsissä.

Kuinka saada teräviä laukauksia ja päästä eroon "ravista"? Suljinaika on säädettävä kuvausolosuhteiden mukaan.

Mikä suljinnopeus sopii eri kohtauksiin? Tässä on alustava huijausarkki:

seisova henkilö - 1/60 s ja lyhyempi;
hitaasti liikkuva, ei kovin nopeasti liikkuva henkilö - 1/125 s tai lyhyempi;
juokseva henkilö, urheilijat, hauskoja lapsia, ei kovin nopeita eläimiä - 1/250 s tai lyhyempi;
nopeita urheilijoita, erittäin nopeita eläimiä ja lintuja, auto- ja moottoripyöräkilpailuja - 1/500 s ja lyhyempiä.

Kokemuksen myötä valokuvaaja alkaa ymmärtää, mitä suljinnopeutta tarvitaan tietyn kohtauksen kuvaamiseen.

Ammunnan tulokseen vaikuttavat ulkoiset olosuhteet, fysiologia, stressitaso ja käsien vahvuus. Siksi valokuvaajat yrittävät aina pelata sitä turvallisesti ja ampua suljinnopeudella, joka on hieman lyhyempi kuin alla olevalla kaavalla laskettu.

Pasha-joki, Leningradin alue

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f / 1.4G Nikkor

Kuinka lasken suurimman suljinnopeuden objektiivin polttovälin perusteella?

Olet todennäköisesti huomannut, kuinka paljon kuvaa tärisee etsimessä, kun kuvaat voimakkaalla zoomilla, pitkällä polttovälillä. Mitä pidempi objektiivin polttoväli on, sitä suurempi on tärinän riski ja sitä nopeammin suljinnopeuden tulisi olla. Tämän kuvion perusteella valokuvaajat ovat keksineet kaavan, joka auttaa navigoimaan millä suljinnopeudella on turvallista kuvata, ja joka uhkaa hämärtää.

Käsivalokuvauksen enimmäis suljinnopeuden tulisi olla enintään 1 / (polttoväli x 2)

Oletetaan, että objektiivin polttoväli on 50 mm. Kaavan mukaan suurin turvallinen suljinnopeus on 1 / (50x2), toisin sanoen 1/100 s. Esimerkki lyhyemmästä polttovälistä - 20 mm: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s.

Joten mitä lyhyempi polttoväli, sitä hitaammat suljinnopeudet voit valita käsin kuvattaessa. Pitkät linssit ovat päinvastoin. Otetaan objektiivi, jonka polttoväli on 300 mm. Tällaista optiikkaa käytetään usein lintujen ja urheilutapahtumien valokuvaamiseen. Sovelletaan kaavaa: 1 / (300x2) \u003d 1/600 s. Terävän kuvan saamiseksi tarvitaan niin nopea suljinnopeus!

Muuten, vanhan koulun valokuvaajat muistavat tämän kaavan tässä muodossa: suljinnopeus \u003d 1 / polttoväli. Megapikselien kasvu nykyaikaisissa kameroissa ja kuvien teknisen laadun lisääntyvät vaatimukset pakotetaan kuitenkin kaksinkertaistamaan nimittäjän polttoväli. Jos kamerassasi on pieni anturi (alle APS-C), sinun ei tarvitse käyttää laskelmissa linssin fyysistä polttoväliä, vaan vastaavaa polttoväliä, ottaen huomioon anturin rajauskerroin.

Ehdotettu kaava suojaa sinut kameran tärinän aiheuttamista tahroilta käsissäsi, mutta sinun on otettava huomioon kohteen liikkumisnopeus. Mitä nopeampi kohde, sitä nopeammin suljinnopeuden tulisi olla.

Kuinka voin vaikuttaa suljinnopeuteen A- ja P-tiloissa?

Kaikki tilat eivät anna valokuvaajan valita suoraan suljinnopeutta. On ohjelmoitu tila P, jossa sekä suljinnopeutta että aukkoa säädetään automaattisella aukon prioriteettitilalla A, jossa suljinnopeutta ohjataan. Automaatio näissä tiloissa on usein väärä. Suurin osa "wiggle" -kuvista saadaan tarkasti tilassa A, kun valokuvaaja keskittyy aukon asettamiseen.

Jos haluat välttää epätarkkuutta kuvatessasi näissä tiloissa, sinun on valvottava suljinnopeutta. Sen arvo näkyy sekä etsimessä että kameran näytössä. Jos havaitsemme, että suljinnopeus on liian hidas, on aika nostaa ISO-arvoa: se lyhenee ISO-arvon kasvun myötä. Hieman digitaalista kohinaa valokuvassa on parempi kuin vain epäselvä kuva! On tärkeää löytää kohtuullinen kompromissi suljinnopeuden ja ISO: n välillä.

Optinen stabilointi

Yhä useammat nykyaikaiset valokuvalaitteet on varustettu optisilla stabilointimoduuleilla. Tämän tekniikan tarkoitus on, että kamera kompensoi tärinänsä. Yleensä optinen vakautusmoduuli sijaitsee linssissä (kuten esimerkiksi Nikon-laitteissa). Stabilisaattorin läsnäolo Nikon-objektiivissa on merkitty VR: llä (tärinänvaimennus).

OIS-suorituskyky voi vaihdella linssimallista riippuen. Useimmiten nykyaikaiset vakaajat mahdollistavat valokuvan suljinnopeudella 3-4 askelta hitaammin. Mitä se tarkoittaa? Oletetaan, että kuvaat 50 mm: n objektiivilla, ja suljinnopeus on 1/100 s. Vakautetulla linssillä ja jos sinulla on taito, voit ottaa suljinnopeuden noin 1/13 s.

Mutta sinun ei pitäisi myöskään rentoutua. On tärkeää ymmärtää, että objektiivin vakaaja kompensoi vain kameran tärinää. Ja jos ammut ihmisiä, liikkuvia esineitä, suljinnopeuden tulisi silti olla riittävän nopea. Aloittelevalle valokuvaajalle vakaaja on hyvä vakuutus tahattomalta tärinältä ja kameran tärinältä. Mutta se ei voi korvata jalustaa tai nopeita suljinnopeuksia liikettä kuvattaessa.

Linssi on varustettu optisella vakautuksella. Tämä osoitetaan lyhenteellä VR etiketissä.

Kuinka käyttää pitkiä valotuksia ja välttää tärinää?

Joskus pitkiä valotuksia tarvitaan. Oletetaan, että haluat kuvata stillkuvaa hämärässä: maisema, sisustus, asetelma. ISO-arvon nostaminen tässä tapauksessa ei ole paras ratkaisu. Suuri valoherkkyys lisää kuvaan vain digitaalista kohinaa ja heikentää kuvan laatua. Tällaisissa tapauksissa valokuvaajat käyttävät jalustaa, jonka avulla kamera voidaan kiinnittää turvallisesti.

Jos haluat kehittyä esineiden, ruokavalokuvien, maiseman tai sisätilojen valokuvauksen suuntaan, jalusta on välttämätön sinulle. Amatöörikokeissa se voidaan korvata tuella: jakkaralla, tuolilla, jalkakäytävällä, askelmalla, rinnekkeellä jne. Tärkeintä on asentaa kamera tukevasti tukeen äläkä pidä siitä kiinni kuvaamisen aikana ( muuten se vapisee, kehys tahriintuu). Jos pelkäät kameran putoavan, pidä sitä hihnasta. Aseta kamera käynnistämään ajastin, jotta et ravista kameraa sillä hetkellä, kun painat laukaisinta.

Mutta muista: kaikki liikkuvat kohteet ovat epätarkkoja, kun kuvaat hitaalla suljinnopeudella. Siksi ei ole järkevää kuvata muotokuvia jalustalla pitkällä valotuksella. Mutta sitä voidaan käyttää taiteellisena tekniikkana!

Pitkän valotuksen kuvaus jalustalla. Kaupunki ja vuoret ovat ankaria, ja kalastusvene huuhtoutui aallon heiluttaessa.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor

Kuinka vakuuttaa itsesi epäselviltä laukauksilta? Käytännön neuvoja

Tarkkaile aina kestävyyttäsivarsinkin kun kuvataan hämärässä. Tällaisissa olosuhteissa automaatio asettaa useimmiten liian pitkiä arvoja.

Tämä artikkeli on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka tulivat ensin sivustolle halunaan oppia valokuvaamaan. Hän toimii eräänlaisena oppaana muille sivuston materiaaleille, joihin sinun on kiinnitettävä huomiota, jos yhtäkkiä päätät "pumpata" valokuvaustaitosi.

Ennen kuin luetan toimintojesi järjestyksen, sanon, että valokuvaus koostuu kahdesta suuresta alueesta - teknisestä ja luovasta.

Luova osa tulee mielikuvituksestasi ja visiossasi juonesta.

Tekninen osa on sarja painikkeita, tilan valitseminen, kuvausparametrien asettaminen luovan idean toteuttamiseksi. Luova ja tekninen valokuvausosa ei voi olla olemassa ilman toisiaan, ne täydentävät toisiaan. Osuus voi olla erilainen ja riippuu vain päätöksestäsi - minkä kameran valokuvaat (DSLR tai älypuhelin), missä tilassa (automaattinen tai), missä muodossa (), myöhemmin tai jätät sen sellaisenaan?

Valokuvan oppiminen tarkoittaa oppimista päättää, mikä työ tehdään yksin ja mitä tekniikkaan uskotaan. Todellinen valokuvaaja ei ole sellainen, joka kuvaa vain manuaalisessa tilassa, vaan se, joka tietää ja osaa ohjata kameran tekniset ominaisuudet oikeaan suuntaan ja saada aikaan suunnitellun tuloksen.

Sana "valokuvaus"

Tämä on nollataso, jota hallitsematta ei ole mitään järkeä siirtyä eteenpäin. Valokuvaus on "maalaus valolla". Sama esine eri valaistuksessa näyttää täysin erilaiselta. Valolla on merkitystä kaikissa valokuvalajeissa. Jos pystyt saamaan mielenkiintoisen valon, otat kauniin kuvan. Ja sillä ei ole väliä mitä sinulla on käsissäsi - amatööri kompakti laite tai ammattimainen DSLR.

Tekniikan valinta

Valokuvien oppimista varten ei ole ollenkaan tarpeen ostaa kalliita laitteita. Nyt amatööritekniikka on kehittynyt niin paljon, että se täyttää amatöörien lisäksi myös edistyneiden valokuvaajien vaatimukset suurella marginaalilla. Ei ole myöskään mitään järkeä pyrkiä ostamaan nykyaikaisinta kameramallia, koska kaikki mitä tarvitaan korkealaatuiseen valokuvaukseen kameroissa, ilmestyi 10 vuotta sitten. Suurin osa nykyaikaisten valokuvamallien innovaatioista liittyy vain epäsuorasti. Esimerkiksi valtava määrä tarkennusantureita, Wi-Fi-ohjaus, GPS-anturi, erittäin korkean resoluution kosketusnäyttö - kaikki tämä parantaa vain käytettävyyttä vaikuttamatta tuloksen laatuun.

En kehota ostamaan "vanhaa", mutta suosittelen järkevämpää lähestymistapaa uuden ja edellisen sukupolven kameran valintaan. Uusien tuotteiden hinnat voivat olla kohtuuttoman korkeat, mutta todella hyödyllisten innovaatioiden määrä ei välttämättä ole niin suuri.

Kameran perusominaisuuksien tunteminen

On suositeltavaa olla kärsivällinen ja tutkia kameran ohjeita. Valitettavasti se ei ole läheskään aina kirjoitettu yksinkertaisesti ja selkeästi, mutta se ei kuitenkaan poista tarvetta tutkia pääohjainten sijaintia ja tarkoitusta. Pääsääntöisesti säätimiä ei ole niin paljon - toimintatilan valitsin, yksi tai kaksi valitsinta parametrien asettamiseksi, useita toimintopainikkeita, zoomaussäätö, automaattitarkennus ja suljinpainikkeet. kuten kuvan tyyli. Kaiken tämän mukana tulee kokemusta, mutta ajan mittaan kameravalikossa ei pitäisi olla yhtä käsittämätöntä kohdetta.

Tutustuminen näyttelyyn

On aika ottaa kamera käteen ja yrittää kuvata jotain sen kanssa. Kytke aluksi päälle automaattitila ja yritä ottaa siinä kuvia. Useimmissa tapauksissa tulos on melko normaali, mutta joskus valokuvat jostain syystä osoittautuvat liian vaaleiksi tai päinvastoin liian tummiksi. On aika tutustua sellaiseen. Valotus on matriisin ottama kokonaisvalovirta sulkimen vasteajan aikana. Mitä korkeampi valotustaso, sitä kirkkaammaksi valokuva tulee. Liian vaaleat valokuvat kutsutaan ylivalottuneiksi, liian tummat ovat alivalottuneiksi. Voit säätää valotustasoa manuaalisesti, mutta et voi tehdä tätä automaattisella valotuksella. "Kirkastamiseksi tai himmentämiseksi" sinun on vaihdettava P (ohjelmoitava valotus) -tilaan.

Ohjelmoitava valotustila

Tämä on yksinkertaisin "luova" -tila, joka yhdistää automaattitilan yksinkertaisuuden ja antaa samalla mahdollisuuden korjata koneen toimintaa - tehdä valokuvista väkisin vaaleampi tai tummempi. Tämä tehdään käyttämällä valotuksen kompensointia. Valotuksen korjausta käytetään yleensä, kun kehystä hallitsevat joko vaaleat tai tummat esineet. Automaatio toimii siten, että se yrittää saada kuvan keskimääräisen valotustason 18%: n harmaasävyyn (ns. "Harmaa kortti"). Huomaa, että kun otamme kehykseen kirkkaamman taivaan, maa osoittautuu valokuvassa tummemmaksi. Ja päinvastoin, otamme enemmän maata kehykseen - taivas kirkastuu, joskus jopa vaalenee. Valotuksen korjaus auttaa kompensoimaan varjot ja korostukset mustavalkoisten rajojen ulkopuolella.

Mikä on suljinnopeus?

Riippumatta siitä kuinka hyvä ja kätevä se on, valitettavasti se ei aina anna sinun saada korkealaatuisia valokuvia. Silmiinpistävä esimerkki on liikkuvien esineiden ampuminen. Yritä mennä ulos ottamaan kuvia ohi kulkevista autoista. Kirkkaana aurinkoisena päivänä tämä todennäköisesti toimii, mutta heti kun aurinko menee pilven taakse, autot osoittautuvat hieman tahriintuneiksi. Lisäksi mitä vähemmän valoa, sitä voimakkaampi tämä epätarkkuus on. Miksi tämä tapahtuu?

Kuva valotetaan, kun suljin avataan. Jos nopeasti liikkuvat esineet pääsevät kehykseen, sulkimen avaamisen aikana heillä on aikaa siirtyä ja valokuvassa osoittautuvat hieman epäselviksi. Aika, jolle suljin avautuu, kutsutaan kestävyys.

Valotuksen avulla voit saada "jäädytetyn liikkeen" vaikutuksen (esimerkki alla) tai päinvastoin hämärtää liikkuvia esineitä.

Suljinaika näytetään yksikönä jaettuna jollakin luvulla, esimerkiksi 1/500, mikä tarkoittaa, että suljin avautuu 1/500 sekunniksi. Tämä on riittävän nopea suljinnopeus, jolla autojen ajaminen ja kävelevät jalankulkijat ovat selkeitä kuvassa. Mitä lyhyempi suljinnopeus, sitä nopeammin liike voidaan "jäädyttää".

Jos nostat suljinnopeuden esimerkiksi 1/125 sekuntiin, jalankulkijat pysyvät edelleen terävinä, mutta autot hämärtyvät jo huomattavasti.Jos suljinnopeus on 1/50 tai pidempi, valokuvien epätarkkuuden riski tärisee Valokuvaajan käsien määrä kasvaa ja on suositeltavaa asentaa kamera jalustalle tai käyttää kuvanvakaajaa (jos käytettävissä).

Yökuvat otetaan erittäin pitkällä muutaman sekunnin tai jopa minuutin valotuksella. Täällä ei ole enää mahdollista tehdä ilman jalustaa.

Kameralla on suljinnopeuden tila, jotta suljinnopeus voidaan lukita. Sitä käytetään kiinteän suljinnopeuden lisäksi valotuksen korjaamiseen. Suljinnopeudella on suora vaikutus valotustasoon - mitä pidempi suljinnopeus, sitä kirkkaampi kuva on.

Mikä on aukko?

Toinen tila, josta voi olla hyötyä, on aukon prioriteettitila.

Kalvo- tämä on linssin "pupilli", halkaisijaltaan muuttuva aukko. Mitä kapeampi tämä kalvoaukko on, sitä enemmän DOFon terävyysalue, aukko on merkitty dimensiottomalla luvulla sarjoista 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 jne. Nykyaikaisissa kameroissa voit valita väliarvot, esimerkiksi 3,5, 7,1, 13 jne.

Mitä suurempi f-luku, sitä suurempi DOF. Suuri terävyysalue on tärkeä silloin, kun tarvitset kaiken terävän - sekä etualan että taustan. Maisema kuvataan yleensä aukolla, joka on vähintään 8.

Tyypillinen esimerkki valokuvasta, jolla on suuri syväterävyys, on tarkennusalue ruohosta jalan alla äärettömään.

Pienen syväterävyyden idea on keskittää katsojan huomio aiheeseen ja hämärtää kaikki taustakohteet. Tätä tekniikkaa käytetään yleisesti. Jos haluat hämärtää muotokuvan taustan, avaa aukko arvoon 2,8, 2, joskus jopa 1,4 - tärkein toimenpide on tietää, muuten vaarana on hämärtää osa kasvoista.

Matala DOF on loistava tapa ohjata katsojan huomio värikkäästä taustasta pääaiheeseen.

Aukon hallitsemiseksi sinun on vaihdettava komentokiekko aukon prioriteettitilaan (AV tai A). Samalla kerrot kameralle, minkä aukon haluat kuvata, ja se valitsee kaikki muut parametrit itse. Valotuksen korjaus on käytettävissä myös aukon prioriteettitilassa.

Aukolla on päinvastainen vaikutus valotustasoon - mitä suurempi f-luku, sitä tummempi kuva on (puristettu oppilas päästää vähemmän valoa kuin avoin pupilli).

Mikä on ISO-herkkyys?

Olet todennäköisesti huomannut, että valokuvissa on joskus väreitä, viljaa tai, kuten sitä kutsutaan, digitaalista kohinaa. Melu on erityisen voimakasta hämärässä otetuissa valokuvissa. Jos aaltoilu esiintyy / ei ole valokuvissa, esimerkiksi parametri iSO-herkkyys... Tämä on matriisin herkkyys valolle. Se on merkitty ulottumattomilla yksiköillä - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 jne.

Kun kuvataan pienimmällä herkkyydellä (esim. ISO 100), kuvanlaatu on paras, mutta sinun on kuvattava hitaammalla suljinnopeudella. Hyvällä valaistuksella esimerkiksi ulkona päivällä tämä ei ole ongelma. Mutta jos astumme huoneeseen, jossa on paljon vähemmän valoa, silloin ei voida enää kuvata pienimmällä herkkyydellä - suljinnopeus on esimerkiksi 1/5 sekunnista ja samalla on erittäin suuri riski " sekoittaen", Ns. Vapisevien käsien takia.

Tässä on esimerkki valokuvasta, joka on otettu matalalla ISO-tarkkuudella ja pitkä valotus jalustalta:

Huomaa, että joen aallot hämärtyivät liikkeestä ja näytti siltä, \u200b\u200bettä jää ei ollut joella. Mutta kuvassa ei käytännössä ole melua.

Ravistamisen välttämiseksi hämärässä sinun on joko lisättävä ISO-herkkyyttä suljinnopeuden pienentämiseksi vähintään 1/50 sekuntiin tai jatkettava kuvaamista vähintään ISO-herkkyydellä ja käytettävä. Kun kuvataan jalustalla hitaalla suljinnopeudella, liikkuvat kohteet ovat erittäin epätarkkoja. Tämä on erityisen havaittavissa kuvattaessa yöllä. ISO-herkkyydellä on suora vaikutus valotustasoon. Mitä suurempi ISO-herkkyys, sitä kirkkaampi kuva on, kun suljinnopeus ja aukko ovat kiinteät.

Alla on esimerkki valokuvasta, joka on otettu ISO6400: lla myöhään illalla ulkona ilman jalustaa:

Jopa web-koossa on havaittavissa, että kuva on melko meluisa. Toisaalta viljavaikutusta käytetään usein taiteellisena tekniikkana, joka antaa valokuville elokuvallisen ilmeen.

Suljinnopeuden, aukon ja ISO: n suhde

Joten, kuten olet ehkä arvannut jo nyt, valotustasoon vaikuttaa kolme parametria - suljinnopeus, aukko ja ISO-herkkyys. On olemassa sellainen asia kuin "valotusvaihe" tai EV (valotusarvo). Jokainen seuraava vaihe vastaa 2 kertaa suurempaa valotusta kuin edellinen. Nämä kolme parametria liittyvät toisiinsa.

jos avataan aukko 1 askel, suljinnopeutta lyhennetään 1 askel
jos avataan aukon 1 askel, herkkyys vähenee yhdellä askeleella
jos pienennämme suljinnopeutta yhdellä askeleella, ISO-herkkyys kasvaa yhdellä askeleella

Manuaalitila

Manuaalitilassa valokuvaaja voi hallita. Tämä on tarpeen, kun meidän on korjattava valotustaso tiukasti äläkä anna kameran näyttää "amatöörin suorituskykyä". Esimerkiksi tummentaa tai vaalenna etualaa, kun enemmän tai vähemmän taivasta putoaa kehykseen.

Kätevä kuvattaessa samoissa olosuhteissa, esimerkiksi kun kävelee ympäri kaupunkia aurinkoisella säällä. Säädin sitä kerran ja kaikilla valokuvilla oli sama valotustaso. Haitat manuaalisessa tilassa alkavat, kun sinun on siirryttävä vaalean ja pimeän paikan välillä. Jos menemme esimerkiksi kadulta kahvilaan ja ammutaan siellä katuasetuksissa, valokuvat näyttävät liian tummilta, koska kahvilassa on vähemmän valoa.

Manuaalitila on välttämätön panoraamakuvauksessa ja kaikki saman ominaisuuden ansiosta - tasaisen valotustason ylläpitämiseksi. Kun käytetään automaattista valotusta, valotustaso riippuu suuresti vaaleiden ja tummien kohteiden määrästä. Otimme kehyksestä suuren tumman esineen - saimme taivaan valaistuksen. Ja päinvastoin, jos kehystä hallitsevat kevyet esineet, varjot ovat haalistuneet mustiksi. Tällaisen panoraaman liimaaminen on sitten yksi kärsimys! Joten tämän virheen välttämiseksi kuvaat panoraamat M-tilassa valotuksella etukäteen, mikä varmistaa, että kaikki palaset ovat oikein valotettuja.

Tuloksena on, että ompelemalla kehysten välillä ei ole kirkkauden "vaiheita", jotka todennäköisesti ilmestyvät kuvattaessa missä tahansa muussa tilassa.

Zoomaus ja polttoväli

Tämä on ominaisuus, joka määrittää objektiivin katselukulman. Lyhyempi polttoväli, sitä leveämpi kulma, jonka linssi peittää, sitä pidempi polttoväli, sitä enemmän se näyttää toimialallaan.

Usein käsite "polttoväli" jokapäiväisessä elämässä korvataan "zoomauksella". Tämä on väärin, koska zoomaus on vain zoomauskerroin. Jos suurin polttoväli jaetaan pienimmällä, saadaan zoomaussuhde.

Polttoväli mitataan millimetreinä. Nyt termi "vastaava polttoväli" on yleistynyt, sitä käytetään kameroissa, joissa rajauskerroin, joista suurin osa. Sen tarkoituksena on arvioida peittokulma tietyllä linssi / anturi-yhdistelmällä ja saada ne täysikokoiseksi. Kaava on yksinkertainen:

EFR \u003d FR * Kf

FR - todellinen polttoväli, Kf (rajakerroin) - kerroin, joka kertoo kuinka monta kertaa tämän laitteen matriisi on pienempi kuin täysikokoinen (36 * 24 mm).

Täten 18-55 mm: n objektiivin vastaava polttoväli 1,5 rajauksessa on 27-82 mm. Alla on karkea luettelo polttoväliasetuksista. Kirjoitan täysikokoisena. Jos sinulla on rajauskerroin kamera, jaa nämä numerot rajakertoimella, niin saat todelliset polttovälit, jotka sinun on valotettava objektiivillesi.

24 mm tai vähemmän - "laajakulma". Peittokulman avulla voit kaapata kehykseen melko suuren sektorin tilaa. Tämän avulla voit välittää kehyksen syvyyden ja kuvien jakautumisen hyvin. 24 mm: lle on ominaista voimakas perspektiivivaikutus, joka pyrkii vääristämään esineiden mittasuhteita kehyksen reunoilla. Usein se näyttää vaikuttavalta.

24 mm: n kohdalla on parempi olla valokuvaamatta muotokuvia, koska äärimmäisillä ihmisillä voi olla pää hieman vinosti vinosti. Polttoväli 24 mm tai vähemmän sopii hyvin maisemiin, joissa vallitsee taivas ja vesi.

35 mm - "lyhyt taikuri". Sopii hyvin myös maisemiin sekä ihmisten ampumiseen taustalla. Peittokulma on riittävän leveä, mutta perspektiivi on vähemmän selvä. 35 mm: n tarkkuudella voit kuvata täyspitkiä muotokuvia ja sisäkuvia.

50 mm - "normaali linssi". Polttoväli on tarkoitettu lähinnä vähemmän lähikuvien ihmisten kuvaamiseen. Yksittäinen, ryhmämuotokuva, "katuvalokuva". Näkökulma on suunnilleen se, mitä olemme tottuneet näkemään omin silmin. Voit kuvata maisemaa, mutta ei jokaista - näkökentän kulma ei ole enää niin suuri eikä salli sinun välittää syvyyttä ja tilaa.

85-100 mm - "muotokuva". 85–100 mm: n linssi soveltuu hyvin muotokuvien kuvaamiseen vyötäröön saakka ja suuremmissa mittakaavoissa pääasiassa pystysuuntaisella kehystyksellä. Mielenkiintoisimman kuvan saa suuriaukkoisista linsseistä, joiden polttoväli on kiinteä, esimerkiksi 85 mm F: 1,8. Kun kuvataan laajalla aukolla, "kahdeksankymmentäviisi" sumentaa taustan erittäin hyvin korostaen siten pääkohdetta. Muille tyylilajeille 85 mm: n linssi on venytys, jos se tekee. Maiseman kuvaaminen hänen kanssaan on melkein mahdotonta; sisätiloissa suurin osa sisustuksesta on hänen näkökentänsä ulkopuolella.

135 mm - "lähikuva muotokuva". Polttoväli lähikuvamuotoihin, joissa kasvot vievät suurimman osan kehyksestä. Niin sanottu lähikuva muotokuva.

200 mm ja enemmän - "teleobjektiivi". Sallii lähikuvat kaukaisista kohteista. Tikka rungossa, metsäkauris vesireiässä, jalkapalloilija, jolla on pallo keskellä kenttää. Hyvä kuvaamaan pieniä esineitä läheltä - esimerkiksi kukka kukkapenkissä. Perspektiivivaikutusta ei käytännössä ole. On parempi olla käyttämättä tällaisia \u200b\u200blinssejä muotokuvissa, koska kasvot ovat visuaalisesti leveämpiä ja tasaisempia. Alla on esimerkki valokuvasta, joka on otettu polttovälillä 600 mm - perspektiiviä ei käytännössä ole. Lähellä ja kaukana esineitä samassa mittakaavassa:

Polttoväli (todellinen!) Vaikuttaa kuvan mittakaavan lisäksi terävyysalueeseen (yhdessä aukon kanssa). Mitä pidempi polttoväli, sitä vähemmän syväterävyys, ja sen vuoksi taustan epätarkkuus on vahvempi. Tämä on toinen syy olla käyttämättä laajakulmalinssejä muotokuvissa, jos haluat hämärtää taustaa. Tässä on vastaus ja kysymys - miksi ja älypuhelimet hämärtävät taustaa huonosti muotokuvissa. Niiden todellinen polttoväli on useita kertoja lyhyempi kuin DSLR- ja järjestelmäkameroiden (peilittömät).

Sävellys valokuvassa

Nyt kun olemme saaneet perustiedot teknisestä osasta, on aika puhua sävellyksestä. Lyhyesti sanottuna valokuvan sommittelu on esineiden ja valonlähteiden keskinäinen järjestely ja vuorovaikutus kehyksessä, jonka ansiosta valokuvateos näyttää harmoniselta ja täydelliseltä. Sääntöjä on paljon, luetellaan tärkeimmät, jotka on ensin opittava.

Valo on tärkein visuaalinen väline. Kohteen valon kulmasta riippuen se voi näyttää täysin erilaiselta. Mustavalkoinen piirustus on käytännössä ainoa tapa välittää äänenvoimakkuutta valokuvassa. Etuvalo (salama, aurinko takana) peittää äänenvoimakkuuden, esineet näyttävät tasaisilta. Jos valonlähdettä siirretään hieman sivulle, se on jo parempi, valo ja varjo näytetään. Taustavalo tekee kuvista kontrastisia ja dramaattisia, mutta sinun on ensin opittava työskentelemään tällaisen valon kanssa.

Älä yritä sovittaa kehystä samaan aikaan, vaan kuva vain ydin. Kun kuvaat jotain etualalla, pidä silmällä taustaa - se sisältää usein ei-toivottuja esineitä. Sauvat, liikennevalot, jäteastiat ja vastaavat - kaikki nämä tarpeettomat esineet roskaavat koostumuksen ja vievät huomion huomiotta, niitä kutsutaan "valokuvajätteeksi".

Älä aseta pääkohdetta kehyksen keskelle, siirrä sitä hieman sivulle. Jätä kehyksessä enemmän tilaa sivulle, jolla pääkohde "näyttää". Kokeile eri vaihtoehtoja aina kun mahdollista, valitse paras.

"Lähennä" ja "lähennä" eivät ole sama asia. Zoom lisää objektiivin polttoväliä aiheuttaen taustan venymisen ja epätarkkuuden, mikä on hyvä muotokuvalle (järjen rajoissa).

Ammutaan muotokuva mallin silmätasolta vähintään 2 metrin etäisyydeltä. Zoomauksen puute lisäämällä polttoväliä (lähennä). Jos valokuvaamme lapsia, meidän ei tarvitse tehdä sitä kasvumme korkeudesta, saat muotokuvan lattian, asfaltin, ruohon taustaa vasten. Istu alas!

Yritä olla ampumatta muotokuva etukulmasta (kuten passi). Kohteen kasvojen kääntäminen kohti päävalonlähdettä on aina hyödyllistä. Voit kokeilla myös muita kulmia. Tärkeintä on kevyt!

Ota kaikki irti luonnollisesta valaistuksesta - se on taiteellisempaa ja eloisampaa kuin salamavalo. Muista, että ikkuna on loistava pehmeän ympäristön valaistuksen lähde, melkein kuin softbox. Verhojen ja tyllin avulla voit muuttaa valon voimakkuutta ja sen pehmeyttä. Mitä lähempänä malli on ikkunaa, sitä kontrastisempi valaistus.

Kun kuvataan "joukossa", korkea kuvauspiste on melkein aina edullista, kun kameraa pidetään ojennettuina. Jotkut valokuvaajat käyttävät jopa tikkaita.

Yritä olla leikkaamatta horisontiviivaa kahteen yhtä suureen puolikkaaseen. Jos etualalla on mielenkiintoisempaa, aseta horisontti noin 2/3 alareunasta (maa - 2/3, taivas - 1/3), jos takana - vastaavasti 1/3 (maa - 1) / 3, taivas - 2/3). Tätä kutsutaan myös "kolmanneksen säännöksi". Jos et pysty napsauttamaan avainkohteita tarkalleen "kolmansien" kohdalle, aseta ne symmetrisesti toisilleen keskeltä:

Käsitellä vai ei käsitellä?

Monille tämä on arka piste - pidetäänkö Photoshopissa käsiteltyä valokuvaa "livenä" ja "todellisena". Tässä lausunnossa ihmiset on jaettu kahteen leiriin - jotkut vastustavat ehdottomasti käsittelyä, toiset siitä, että valokuvien käsittelyssä ei ole mitään vikaa. Henkilökohtainen mielipiteeni käsittelystä on seuraava:

Jokaisella valokuvaajalla tulisi olla vähintään perustiedot valokuvankäsittelyssä - horisontin, kehyksen korjaamiseksi, matriisin peittämiseksi pölyhiukkaseksi, valotustason ja valkotasapainon säätämiseksi.
Opi valokuvaamaan, jotta et käsittele sitä myöhemmin. Tämä säästää paljon aikaa!
Jos kuva on alun perin hyvä, ajattele sata kertaa, ennen kuin "ohjelmallisesti" parannat sitä.
Valokuvan kääntäminen mustavalkoisena, sävytys, rakeisuus, suodattimien käyttö ei tee siitä automaattisesti taiteellista, mutta on mahdollisuus liukastua huonoon makuun.
Valokuvaa käsiteltäessä sinun on tiedettävä, mitä haluat saada. Käsittelyä ei tarvitse tehdä käsittelyn vuoksi.
Tutustu käyttämiesi ohjelmien ominaisuuksiin. On luultavasti toimintoja, joista et tiedä ja joiden avulla voit saavuttaa tuloksia nopeammin ja paremmin.
Älä kulkeudu värinkorjauksella ilman korkealaatuista kalibroitua näyttöä. Se, että kuva näyttää hyvältä kannettavan tietokoneen näytöltä, ei tarkoita, että se näyttää hyvältä muilla näytöillä ja tulostettuna.
Käsitellyn kuvan on oltava "kypsä". Ennen kuin julkaiset sen ja annat sen tulostettavaksi, jätä se pariksi päiväksi ja katso sitten uudella silmällä - on täysin mahdollista, että haluat tehdä paljon uudelleen.

Johtopäätös

Toivon, että ymmärrät, että valokuvien oppiminen lukemalla yksi artikkeli ei toimi. Kyllä, en itse asiassa asettanut sellaista tavoitetta - "sijoittaa" kaikki, mitä tiedän siinä. Artikkelin tarkoituksena on vain puhua lyhyesti valokuvan yksinkertaisista totuuksista menemättä hienovaraisuuksiin ja yksityiskohtiin, vaan yksinkertaisesti avata verho hieman. Yritin kirjoittaa lyhyellä ja helppokäyttöisellä kielellä, mutta silti artikkeli osoittautui melko laajaksi - ja tämä on vain jäävuoren huippu!

Jos olet kiinnostunut aiheen syvemmästä tutkimuksesta, voin tarjota maksullisia valokuvamateriaalejani. Ne esitetään e-kirjoina PDF-muodossa. Näet heidän luettelonsa ja kokeiluversiot täältä -.

Monet ihmiset ajattelevat, että valokuvataide on helppoa. Riittää, kun ostat järjestelmäkameran, ja voit pitää valokuvaistuntoja. Mutta kuinka väärä tämä mielipide on - saamme selville melkein heti ostoksen jälkeen. Monet painikkeet ajavat meidät umpikujaan, ja sana "kalvo" pakottaa meidät avaamaan biologian oppikirjan. Tämän seurauksena kaikki päättyy kurssin tai valokuvauskoulun etsimiseen, mikä vaatii usein kohtuullisen määrän ja pitkää koulutusta. Onko muuta vaihtoehtoa? Yritä oppia valokuvan perusteet aloittelijoille tarkoitettujen ilmaisten valokuvausoppaiden avulla. Auttaako he - tarkista itse. Aloittelevien valokuvaajien oppitunnit ovat ilmaisia, ts. sinulla ei ole vielä mitään menetettävää. Onko ilmaisilla oppitunneilla mitään etuja? Kyllä, niitä on paljon!

Saat saman tiedon kuin maksetuissa valokuvauskouluissa, mutta vähäisin kustannuksin.
Määrität itse kurssien ajan ja paikan - et ole sidottu kuljetukseen, aikaan tai tiettyyn paikkaan.
Määrität itse aktiviteetin tyypin - olipa kyse sitten e-kirjoista tai videoista. Tai voit vain kysyä kaikki kysymyksesi.
Muistikirjoja ei tarvitse käynnistää ja tehdä muistiinpanoja - voit kuunnella kaiken uudelleen.
Teoriaan liittyy harjoittelu, ja sen avulla voit nopeasti ymmärtää kameran rakenteen ja oppia valokuvataidetta.

Onko haittoja? Kyllä on. Sinun on pakotettava itsesi opiskelemaan itse - mikään aloittelevien valokuvaajien oppitunti (vaikka se olisi ilmaista) saa sinut nousemaan sohvalta ja nostamaan kamerasi. Mitä ilmaisia \u200b\u200boppitunteja aloittelijoille voi opettaa? Kaikki, mitä on maksetuissa valokuvauskouluissa. Ainoa asia, että oppimisvauhti riippuu vain käyttämästäsi ponnisteluista.

Kameran käyttö. Kameran sijainti, laukaisimen oikea painaminen (kyllä, tämäkin on tärkeää tietää!), Mikä on suljinnopeus, aukon prioriteetti? Kuinka kamera asetetaan oikein? Tämä on vain pieni osa siitä, mitä selitämme ja opetamme.
Sommittelun käsite valokuvassa. Joskus henkilön, etenkin ei-valokuvaajan, on vaikea selittää, miksi hän pitää tietystä kuvasta. Hyvin muotoiltu kehys kiinnittää huomiomme alitajunnan tasolla. Ja kaikki sävellyksen ansiosta - sen avulla valokuvat osoittautuvat kirkkaiksi, havaittaviksi ja mielenkiintoisiksi. Perusteiden tietämättömyys johtaa suoraan päinvastaiseen tulokseen.
Muotokuvaaminen. Muotokuvien ottaminen ei ole niin helppoa kuin miltä näyttää. Jos valokuvaat kasvoja läheltä tuntematta tärkeimpiä lakeja, valmistaudu siihen, että näet kuvassa joitain kummajaisia \u200b\u200b(älä missään tapauksessa näytä tällaisia \u200b\u200bvalokuvia malleille!). Mistä kulmasta sinun pitäisi ampua, jos pääsi on alas tai ylös? Jos kehyksen kasvot ovat puoliksi kallistuneet, varmista, että nenä ei mene posken yli. Ja leikatut käsivarret valokuvassa lisäävät muutaman kilon suoraan. Ja nämä eivät ole kaikki muotokuvauksen salaisuuksia!
Panoraamavalokuvausta. Tämä on uusi ja mielenkiintoinen kohde, joka varmasti kiehtoo sinua. Kokeile, niin me kehotamme ja ohjaamme sinut oikeaan suuntaan.
Valokuvaamme epätavallisissa olosuhteissa - rikkomme sääntöjä, kokeile, yritä! Voimme kuvata vettä liikkeessä niin, että kuva on selkeä, valokuvata kirkkaita ilotulitteita ja liikkuvia autoja. Miten? Ja tämän me opetamme sinulle.

Tämä on vain pieni osa tietoa, joka sinun on tiedettävä. Älä pelkää - se ei ole ollenkaan pelottavaa. Kameralla kädessä opimme aina jotain uutta, ja saamme joka kerta uusia vaikutelmia ja tietoa. Ensimmäiset askeleet ovat päättämättömimpiä, vaikeimpia ja tärkeimpiä. Mutta autamme sinua voittamaan ne.