Kolme yleistä väärinkäsitystä ja kuusi elämänvinkkiä. Kuinka ottaa kuvia järjestelmäkameralla, jos olet aloittelija

Hei rakkaat lukijat! Taas kanssasi, Timur Mustaev. Todennäköisesti sinusta on tullut SLR-kameran ylpeä omistaja ja sinulla on huomattava määrä kysymyksiä, joihin vastauksia on liian laiska etsimään käsikirjasta. Eikö?

No, otan laadukkaan valokuvauksen maailmaan johtavan oppaan raskaan taakan ja paljastan sinulle muutaman salaisuuden.

Mutta silti, vaikka olet kuinka laiska, muista tutustua kamerasi käyttöoppaaseen erittäin yksityiskohtaisesti. Usko minua, kokemuksestani, käsikirjastasi opit paljon mielenkiintoisia asioita. Artikkelin lopussa suosittelen videokurssia, joka selvästi auttaa sinua käsittelemään DSLR:ääsi!

Ensinnäkin puhutaan hallinnasta, ilman näitä perusteita on vaikea ymmärtää, kuinka ottaa kuvia järjestelmäkameralla oikein.

Rungon (rungon) vaikuttavan koon (ns. SLR-kamera ilman objektiivia) vuoksi kameraa tulee pitää hieman eri tavalla kuin digikameraa: oikean käden tulee sijaita kädensijassa ja vasen käsi tulee pitää vastakkaisesta alakulmasta.

Kameran tilat

Tämä asento mahdollistaa tarvittaessa polttovälin muuttamisen ja päätilojen vaihtamisen, jotka ovat hieman erilaisia ​​eri kameroissa, koska joissakin on lyhenne "M; A; S; P" ovat Nikonille ominaisia, toiset ovat "M; Av; TV; P", Canonille.

SLR-kameran oppimisen alkuvaiheessa en ehdottomasti suosittele kuvien ottamista automaattitilassa, koska et voi ohjata kameraa tietyissä kuvausolosuhteissa, saati oppia tästä jonkinlaisesta oppitunnista.

Tämä tila on vakio, ja sitä käytetään usein, kun on tarpeen kuvata jotain nopeasti ilman, että sinun on syytä tarkastella kehyksen yleistä koostumusta.

Ohjelmatila (P)

Parempi kokeilla ohjelmatilaa "P", joka eroaa "Auto":sta kyvyllä säätää itsenäisesti.

ISO - ilmaisee matriisin herkkyyden valolle, mitä suurempi sen arvo, sitä kirkkaampi kehys. Mutta on syytä muistaa, että korkeaan ISO-arvoon liittyy haitallista kohinaa.

Valoherkkyyden kultainen keskiarvo vaihtelee välillä 100-600 yksikköä, no, tässä taas kaikki riippuu kamerastasi.

Aukon prioriteettitila (A tai Av)

Seuraava tila, joka sai asianmukaista huomiota, on "Av" ("A"), jonka tärkein kohokohta on terävyystason (DOF) hallinta. Tässä tilassa tottelet, ja muut asetukset määrittää kamera itse.

Sen ansiosta saat kauniin sumean taustan tehosteella, kun käytät objektiiveja, joilla on pienin F-arvo, esimerkiksi objektiivia tai riippuen siitä, mikä kamera sinulla on.

Myös maisemia tai makroa kuvattaessa tämä tila on erittäin hyödyllinen, koska aukon on oltava peitetty yksityiskohtien saavuttamiseksi.

Suljinprioriteettitila (S tai Tv)

Toisin kuin aikaisemmissa tiloissa, sen avulla voit säätää suljinnopeutta manuaalisesti ja asettaa samalla mahdollisia arvoja. Kamera määrittää loput asetukset automaattisesti. Useimmissa DSLR-kameroissa suljinnopeusrajoitus on 1/4000 sekuntia, edistyneissä ja kalliimmissa - 1/8000 sekuntia

Esimerkiksi yleisten Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 arvot ovat 30 - 1/4000 s.

Tv/A-tilaa käytetään dynamiikan tallentamiseen urheilutapahtumien aikana sekä ilman jalustaa.

- Tämä on sulkimen avautumisaika, jolloin valo pääsee kameran matriisiin. Terävien kuvien saamiseksi sinun on käytettävä nopeinta mahdollista suljinnopeutta. Pitkää puolestaan ​​käytetään, kun on tarpeen kaapata esineen liike.

Esimerkiksi kun kuvaat veden virtausta hitaalla suljinnopeudella, saat kauniin kuvan, jossa pisarat muuttuvat tasaisesti suihkuksi.

Manuaalinen tila (M)

"M", ammattivalokuvaajien käyttämä, yleensä studioissa tai muissa vaikeissa, ahtaissa olosuhteissa. Sen avulla voit hallita kaikkia sallittuja parametreja ja laajentaa mahdollisuuksia luovan valokuvauksen luomiseen. Jos kuitenkin kuulet joltakulta: "Ampu vain "M"-tilassa, juokse katsomatta taaksepäin, hän toivoo sinulle pahaa!

1. Ensinnäkin, kun kuvaat M-tilassa, käytät kaiken vapaa-aikasi säätämiseen ja menetät valoa prosessissa.
2. Toiseksi otat tuhat laukausta, joista on vain yksi onnistunut - Malevitšin musta neliö.

Manuaalinen tila avaa suuria rajoja, mutta aloittelijoille tämä tila on melko vaikea. Aloita edellisistä tiloista ja saavuta vähitellen M.

Koska muita DSLR-tiloja, kuten makroa, muotokuvaa, maisemaa ja niin edelleen, sekä amatöörit että ammattilaiset käyttävät erittäin harvoin, en keskity niihin liikaa ja siirryn seuraavaan kohtaan.

• Tarkista aina akun varaustaso ennen valokuvausta. Ihannetapauksessa osta vara-akku tai akkupaketti.
• Alusta muistikortti, kun olet tallentanut kuvan tietokoneeseen. Ilmainen flash-asema välttää tietojen vioittumisen ja virheet sekä vapauttaa sinut kuvien manuaalisesta poistamisesta, kun tilaa ei ole tarpeeksi.
• Tarkista kameran asetukset, eli kuvien resoluutio. Jos suunnittelet lisäretusointia, kuvaa RAW + JPG -muodossa, jos ei, rajoita vain yhteen JPG:hen ja valitse L-laatu.
• Vältä epäterävistä kuvista kuvaamalla vuorotellen kädessä ja jalustalla.
• Kiinnitä huomiota horisonttiviivaan, siinä ei saa olla tukkeumia ja rinteitä. Monet DSLR-kamerat on varustettu apuruudukolla, joka auttaa tässä tilanteessa, se on ehdollisesti kuvan päällä ja näkyy LCD-näytössä.
• Älä käytä väärin automaattitarkennustilaa, sinun on voitava käyttää myös manuaalista, koska joissakin objektiiveissa ei yksinkertaisesti ole "auto".
• Ota useita kuvia samanaikaisesti, vaikka kuvaisit staattisia kohteita, jotta et menetä parasta.
• Hanki erilaisia, ne tekevät elämästä melko helppoa ja minimoivat käsittelyajan.
• Älä pelkää muuttaa valkotasapainoa, lopeta jo automaattinen käyttö.
• Kun kuvaat talvella, noudata sääolosuhteita, vältä pakkasta, sillä lämpötilan muutokset johtavat kondensoitumiseen sekä kameran runkoon että sisälle. Tämä on täynnä elektroniikan vaurioita ja voi johtaa laitteen täydelliseen toimintahäiriöön. Mutta jos Ostap kuitenkin kärsi, ennen kameran saattamista kuumuuteen, rullaa sitä kankaalla tai älä ota sitä ulos pussista saapuessaan kadulta kahteen tuntiin.

Tässä ovat itse asiassa kaikki peilitekniikalla kuvaamisen tärkeimmät hienoudet. Harjoittele, ja vakuutan sinulle, että hyvää tulosta ei odoteta kauan.

Lopulta, kuten luvattiin. Videokurssi « Digitaalinen järjestelmäkamera aloittelijoille 2.0". Yksi parhaista verkkokursseista. Selkeät käytännön esimerkit, yksityiskohtainen selitys teoreettisesta osasta. Tämä videokurssi on saavuttanut suosion aloittelevien valokuvaajien keskuudessa. Suosittelen opiskeluun!

Kaikkea hyvää sinulle, Timur Mustaev.

Päätin tehdä aiheen hyödyllisillä vinkeillä, jotka kiinnostavat aloittelevia (ja mahdollisesti "jatkavia") valokuvaajia.

1) SLR-kameran valinta
2) Valmistautuminen ampumiseen
3) Kuvamateriaalin lajittelu

Joten päätit ryhtyä "valokuvaajaksi" ja ostaa järjestelmäkameran. Herää kysymys (josta on jo keskusteltu Internetissä miljoona kertaa) - " mikä kamera minun pitäisi ostaa?"

1) SLR-kameran valinta

Jotenkin kävi niin, että SLR-kameramarkkinoilla on kaksi johtajaa, joiden välillä on jatkuva kilpailu - nämä ovat yrityksiä Nikon Ja Canon. Mielestäni muiden valmistajien kamerat jäävät näiden kahden johtajan jälkeen, eikä niitä oteta huomioon tässä.

SLR-kamerat voidaan jakaa 4 ryhmää:
- Ryhmä 1- kamerat "aloittelijoille"
- Ryhmä 2- kamerat "jatkoa" varten
- Ryhmä 3- kehittyneet kamerat
- Ryhmä 4- puoli- ja ammattikamerat

Kestää kameraryhmä - täyspitkä(jonka anturin koko 36x24mm), kolme ensimmäistä ryhmät - ns. sirotellaan"kamerat (joiden anturin koko on noin puolitoista kertaa vähemmän). Täyskennon kamerat ovat kalliita (2 000 dollaria ja enemmän), eikä niitä kannata ostaa ensimmäiseksi DSLR-kameraksi. En myöskään suosittele ensimmäisen ryhmän kameroiden ostamista ("aloittelijoille"), koska sen ominaisuudet eivät enää riitä vuoden käytön jälkeen.

Mielestäni sinun pitäisi ainakin keskittyä kameroihin toinen ryhmät, jos budjetti sallii, niin ensimmäisenä järjestelmäkamerana voit ottaa kameran kolmasosaa ryhmät - tällaisen kameran mahdollisuudet kestävät sinua pitkään!

2) Valmistautuminen ampumiseen

Toinen toimenpide kameran ostamisen jälkeen on kuvaaminen. Viimeinen asia, jonka voit tehdä SLR-kameran ostamisen jälkeen, on käyttää Automaattinen kuvaustila. Siksi on erittäin hyvä, jos opit käyttämään ns. luova"kuvaustilat -" aukon prioriteetti" (A klo Nikon'a tai Av klo Canon'a)," Suljin prioriteetti" (S klo Nikon'a tai TV klo Canon'a) ja " Manuaalitila" (M).

Ei haittaa lukemista Käyttöohjeet ostettuun kameraan ja on suositeltavaa lukea useita valokuvauksen ja sommittelun teoriaa koskevia kirjoja. Suuri valikoima kirjoja sijaitsee täällä - ... yritä lukea ainakin 2-3 ensimmäistä kirjaa ja jos mahdollista ja vapaata aikaa - kaikki muut tällä sivulla esitetyt.

1) Yritä ampua sellaisia ​​laukauksia, jotka kiinnostavat jotakuta muuta kuin sinua ja sukulaisiasi (esim "Olen lähellä palmua" olisi mukava lisä perhealbumiin, mutta ei sen enempää).
2) Ennen kuin painat suljinta, yritä kiinnittää huomiota etualaan, keskelle ja taustaan ​​- kehyksessä ei saa olla mitään ylimääräistä (satunnaisia ​​esineitä, ohikulkijoita, roskat, puut ja pylväät "kasvavat" kehyksen päästä henkilö, jota kuvaat).
3) Kiinnitä huomiota kameran vaaka- tai pystysuoraan asentoon, sillä tämä vähentää ruutujen määrää, joissa horisontti on täynnä (kun vaaka- tai pystysuorat viivat ovat "tukossa")
4) Jos otat useita kuvia, valitset todennäköisemmin menestyneimmän.
5) Jos tarvitset aikaa liikkeen kuvaamiseen, ota kuvia tilassa sulkimen prioriteetti, useimmissa muissa tapauksissa voit ampua sisään aukon prioriteetti.

Lyhyesti haluaisin paljastaa viimeisen kohdan ja selittää lyhyesti, kuinka nämä tilat toimivat.

Suljin prioriteetti- suljinaika asetetaan manuaalisesti ja kamera "laskee" aukon arvon automaattisesti. aukon prioriteetti- päinvastoin, aukon arvo asetetaan manuaalisesti ja kamera "laskee" suljinajan. SISÄÄN manuaalinen kuvaustilassa, kaikki parametrit asetetaan manuaalisesti.

Mitä lyhyempi valotusaika ( 1/500 s - 1/4000 s), mitä nopeampi suljinaika, sitä enemmän voit "jäädyttää" liikkeen.
Mitä pienempi aukon arvo ( f/1,4 - f/1,8), mitä voimakkaammin se on auki, sitä sumeampi tausta on. Toisaalta, jos haluat etualan ja taustan olevan selkeitä, sinun on peitettävä aukko valitsemalla suuri aukkoarvo ( f/16 - f/22 esimerkiksi).

Ymmärtääksesi kuinka linkki toimii suljinaika-aukko-ISO voit käyttää näitä linkkejä:
SLR-kamerasimulaattori ja aloittelijavalokuvaaja

Shevelenka(kuvan epäterävyyttä kuvattaessa kädessä pitkien valotusajan takia):
Yleensä, jos juoni on banaali eikä vaadi erityisiä olosuhteita, käsivaralta kuvattaessa kannattaa yrittää niin, että suljinaika ei ole pidempi kuin 1/f(objektiivin polttoväli). Esimerkiksi objektiiville 50 mm yritä käyttää lyhyempiä valotuksia 1/50 s.

1) Jos aiot kuvata heikossa valaistuksessa, on erittäin suositeltavaa varata pienikokoinen kuva, jotta vältetään kuvan "sumentaminen" "pitkillä" valotusajoilla.
2) Tämän avulla voit valita alhaisen arvon ISO(100) digitaalisen kohinan estämiseksi.
3) yöllä on helpoin ampua sisään manuaalinen tila ( Manuaalinen): kokeile tätä - aukko ~ f / 8, suljinaika 5-15 s
4) Jos valokuva osoittautuu tummaksi, lisää valotusaikaa tai avaa aukkoa hieman ja päinvastoin - jos valokuva osoittautui vaaleaksi, vähennä suljinnopeutta tai peitä aukko.
5) Focus on toivottavaa kääntää Manuaalitila, keskittyä live-näkymä näytön suurimmalla suurennuksella (yleensä painikkeet, joita käytetään kuvan suurentamiseen niitä katseltaessa).
6) On parempi kuvata joko käyttämällä kaukolaukaisinta tai 2 sekunnin viiveellä
7) Peilin liike voi aiheuttaa pieniä mekaanisia tärinöitä, jotka yöllä kuvattaessa voivat "pilata" kehyksen. Siksi on toivottavaa kuvata LiveView-tilasta - peilin ollessa jo ylhäällä, mikä eliminoi nämä mikrovärähtelyt.
8) Jos tarkasti asetetulla tarkennuksella, ylhäällä peilillä ja 2 sekunnin viiveellä (tai infrapunakaukosäätimellä) saat silti "sumennusta", lisää ISO-arvoa parilla pykälällä (100:sta 400:aan). 800), mikä mahdollistaa valotusajan lyhentämisen 2 pykälällä. Edellä ISO 800"Keskitason" kameroissa sinun ei pitäisi nousta, tämä lisää melua.
8) Kuvattaessa kohtauksia, joissa on kirkkaasti valaistuja alueita (esimerkiksi mainoskyltit), on suositeltavaa kuvata valotuksen haarukointia + -2 EV:n välein. Sitten kolmesta Photoshopilla otetusta otoksesta on mahdollista saada yksi "korkealaatuinen" kehys, joka näyttää kaikki yksityiskohdat sekä varjoissa että "kohokohdissa".
9) Ja on parempi ottaa kuvia "normaaliaikaan" (+- 30 minuuttia ennen ja jälkeen auringonlaskun, kun taivas ei ole täysin musta, mutta laskevan auringon valaisee silti).
10) Kuvaa aina muodossa RAAKA, tämä mahdollistaa korjauksen jälkikäsittelyn aikana valkotasapaino. Jos päivällä kamera määrittää melko usein oikein valkotasapainon, niin yöllä JPEG "e" -kuvauksessa on mahdollisuus saada ruskea taivas.
11) Jos kuvaat jalustalta hitailla suljinnopeuksilla tuulisella säällä, voit pitää jalustaa jaloistasi kuvan epäterävyyden välttämiseksi.

3) Kuvamateriaalin lajittelu

Kerran Pasha Kosenkon lehdessä ( pavel_kosenko ) törmäsin lauseeseen:

"Kuvauksen oppiminen kestää 10 minuuttia. Jotta oppia valitsemaan, sinun on tultava henkilöksi.
c) G. Pinkhasov

On toinen hyvä lause:

Hyvä valokuvaaja ei ole se, joka kuvaa paljon, vaan se, joka poistaa paljon.

Et voi oikein sanoa! Ehkä vaikeinta on oppia valitsemaan materiaalista parhaat, mielenkiintoisimmat otokset ja lähettämään kaikki muu roskakoriin (tai takapolttimeen "myöhemmin")

Yritän antaa vinkkejä kuvien valintaan...

1) terävyys. Jos sitä ei ole tai se ei ole siellä, missä sen pitäisi olla, kehys on roskakorissa. Tämä on sääntö numero 1. On poikkeuksia, kun terävyyden puute on tekijän idea ja tällainen kehys näyttää mielenkiintoiselta:

Mutta useimmissa tapauksissa "sumentunut" kuva on avioliitto.

ruber_kor , anteeksi, että toin valokuvasi esimerkkinä

2) Juoni. Kehyksen on oltava mielenkiintoinen. Yritä katsoa kuviasi toisen henkilön silmin ja yritä arvioida, kuinka kiinnostava kuvasi on muille ihmisille. Siinä täytyy olla intoa... täytyy olla tunnetta... täytyy olla juoni tai tarina. (katso esimerkit kohdasta 1)

3) Kulma. Kun kuvaat rintaan ulottuvia muotokuvia, on suositeltavaa sijoittaa kamera mallin silmien tasolle (olipa kyseessä sitten aikuinen, lapsi tai koira kissan kanssa). Täyspitkiä muotokuvia kuvattaessa on toivottavaa sijoittaa kamera mallin rinnan tasolle. Arkkitehtuuria, maisemia jne. voidaan kuvata hyvin matalalta tai erittäin korkealta pisteeltä - epätavallinen kulma lisää "elämystä". Jos otit lapsesi korkeudeltasi ollessasi liian laiska istumaan, tällainen kuva on vain henkilökohtaisen perhealbumisi arvoinen. Tietysti poikkeuksia voi olla, ja joskus muotokuvien ottaminen epätavallisista kulmista antaa myös mielenkiintoisia tuloksia:

4) Sävellys. Jos on mielenkiintoinen juoni, mutta kehyksessä päähenkilön (tai sankarin) kädet/jalat/pää "leikataan pois", niin ehkä tällainen kehys ei näytä hyvältä. Hyvin usein aloittelevien valokuvaajien valokuvista löytyy kaksi yleistä virhettä: roskainen horisontti ja erilaiset esineet (puut, pylväät jne.), jotka "kasvavat" kuvassa olevan henkilön päästä. Jos roskainen horisontti voidaan (ja pitäisi) "korjata" valokuvien käsittelyvaiheessa, on ongelmallisempaa "poistaa" päästä ulos työntyvä puu, joten tätä hetkeä on valvottava kuvauksen aikana. Saattaa olla myös poikkeuksia... mutta jotta voit ampua "kömpelöillä" koostumuksilla, sinun on ensin opittava ampumaan oikeilla sävellyksillä:

5) Valaistus. Jos kehyksessä on ylivalotettuja alueita (täysin valkoisia) tai "kuoloja" (täysin mustia), on toivottavaa ajaa sellaiset kehykset läpi. RAW-muunnin ja yritä päästä eroon sellaisista alueista. Jos et osaa käyttää muuntimia, voit jättää kehyksen "myöhemmin" ja alkaa tutkia mat.chastia.

Miten ei valoa/varjoa on toivottavaa:

Poikkeuksiakin voi olla, mutta jatkuvaa välähdystä ja laskua ei tarvitse pitää "sääntönä".

Miten toivottavaa on valoa/varjoja:

()

()

Kuten näkyy varauksia - poikkeuksiakin on. Mutta jotta voit oppia ottamaan kauniita ja mielenkiintoisia valokuvia näiden "valokuvausvaatimusten" vastaisesti, sinun on ensin opittava ottamaan valokuvia "vaatimusten" mukaisesti. Jos haluat rikkoa sääntöjä, sinun on ensin opittava noudattamaan niitä!

4) Lajitellun materiaalin jälkikäsittely

Ammattivalokuvaajat antavat suuren roolin valitun materiaalin jälkikäsittelyyn.

Näen usein väitteitä, kuten " Photoshop on paha!"tai" Olen luonnon puolesta!"...Olen varma, että 99% tapauksista tällaiset lausunnot korvaavat tunnustuksen" En osaa käyttää Photoshoppia ".

Jos haluat oppia saamaan "makeisia" valitsemistasi kehyksistä, valokuvien jälkikäsittelyohjelmien oppiminen auttaa sinua tässä. Luultavasti suosituimmat ohjelmat ovat Adobe Photoshop CS ja LightRoom. Kirja auttaa tutustumaan valokuvien käsittelyn perusteisiin ja antaa käsityksen näiden kahden ohjelman tärkeimmistä työkaluista.

"Inspiraatiota" saa portaalista http://35photo.ru/, ja viettää siellä pari tuntia, jossa esitellään mielestäni ensiluokkaista työtä.

Toivottavasti neuvoistani on jollekin hyötyä!

Jos joku ei ole samaa mieltä yllä olevasta tai jollakin on lisäyksiä, kirjoita!

Ajattelemme, että sinulla on jo kamera, muuten sinun on hyödyllistä lukea materiaalia "Markkinoinnin vastainen. Valitsemme hyvän, mutta muodollisesti vanhentuneen kameran "- siellä opit ostamaan hyvän kameran ja olemaan maksamatta liikaa. Ja tässä puhun siitä, mitä suljinaika, aukko, ISO ovat ja kuinka eri kuvaustilat eroavat toisistaan.

1. Mitä on altistuminen?

Karkeasti sanottuna valotus on valon määrä, jonka kameran matriisi vastaanottaa. Tai elokuva, jota et todennäköisesti käytä ollenkaan. Altistuminen on itse altistumisprosessi. Ja valon määrä riippuu valotusajasta ja valaistustasosta, jota ohjataan suljinnopeudella, aukolla ja anturin herkkyydellä. Muista "askel"-käsite, jotta sinun on helpompi ymmärtää valotuksen erot.

2. Mitä on altistuminen?

Valokuvauksen valotuksella ei ole mitään tekemistä rauhan ja suvaitsevaisuuden kanssa. Tämä on aika, jonka suljin on auki ja valo pääsee matriisiin. Useimmissa tapauksissa suljinaika on hyvin lyhyt ja se mitataan sekunneissa ja sekunnin murto-osissa. Kameran näytöllä arvo 60 vastaa 1/60 sekunnista. Yleensä on olemassa vakiosarjan suljinaikoja yhden askeleen välein: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Jokainen seuraava vaihe vähentää matriisiin tulevan valon määrää puoleen. Neljä kertaa on kaksi askelta. Kahdeksan kertaa - kolme vaihetta ja niin edelleen.

He kertovat ja näyttävät aloitteleville valokuvaajille, kuinka SLR-kameraa pitää pitää oikein, asettaa kamera oikein erilaisiin kuvausolosuhteisiin, miten kauniisti sijoitetaan esineitä kehykseen ja paljon muuta, mitä sinun on tiedettävä, jotta voit oppia ottamaan kauniita kuvia. .

Muista kuitenkin, että ilmaiset valokuvaustunnit aloittelijoille eivät ole taikasauva. Valokuvaustunnit, maksullisen valokuvauskoulun opettajat, valokuvauskurssien todistus tai valokuvauksen tutkintotodistus eivät tee sinusta valokuvauksen mestaria, jos omistat enemmän aikaa teorialle kuin käytäntöön!

Valokuvauksen opetuksessa onnistuminen on hyvin yksinkertaista - ota kuvia paljon, kaikkialla, erilaisissa olosuhteissa ja vain joskus, mutta opiskele valokuvauksen teoriaa säännöllisesti!

valokuvaustunti 1

Kuinka pitää kameraa oikein

Yllättyisit kuinka monet amatöörivalokuvaajat eivät tiedä kameran kanssa työskentelyn perusteita ja eivät samalla ymmärrä, miksi heidän valokuvansa eivät näytä jotenkin kovin hyviltä! Monet heistä ovat jo aikuisia, jotka ovat pitkään valmistuneet lukiosta ja jopa saaneet korkea-asteen koulutuksen. Kannattaako käyttää aikaa kaikkien ymmärtämien asioiden tutkimiseen?

valokuvaustunti 2

Kuinka painaa laukaisinta oikein

"Uudelleenmuotoilua" käytettäessä kuvan tärkein kohde on aina terävin, ja näin ammattivalokuvaajat kuvaavat. Joskus voi kuitenkin olla vaikea vangita kuvattavien tapahtumien huippukohta, varsinkin jos kuvaat kameralla, jolla on pitkä suljinviive. Suljinviivettä voidaan lyhentää...

valokuvaustunti 3

Aukon esivalinta vai suljinprioriteetti?

Kumpi on parempi käyttää aukon esivalintaa vai suljinprioriteettia? Vastaus on yksinkertainen - riippuen siitä, mitä kuvaat! Suljinprioriteettitilassa Tv tai S, jotta liikkuvaa kohdetta ei sumenna, kasvaa. Toisaalta, jos haluat kuvan taustan olevan epäselvä, valitse Av (A) - Aperture Priority. Tässä tapauksessa saatat kuitenkin tarvita valokuvajalustan.

valokuvaustunti 4

Osa yksi

Mikä on syväterävyys ja kuinka hallita syväterävyyttä

Jos katsot tarkasti valokuvaa, jossa on esineitä eri etäisyyksillä kameran linssistä, huomaat, että pääkohdetta lukuun ottamatta jotkin kohteet, sekä pääkohteen edessä että sen takana, ovat myös melko terävä... tai päinvastoin epäselvä.

Osa kaksi

Objektiivin polttoväli ja epäselvä tausta. IPIG:n ensimmäinen sääntö

Mikä on objektiivin polttoväli. Mikä on linssin kuvakulma. Mikä on linssin kuvakulman, polttovälin ja syväterävyyden suhde (taustan hämärtyminen valokuvassa). Paina objektiivin polttovälipainikkeita ja katso kuinka syväterävyys muuttuu objektiivin polttovälin mukaan

Kolmas osa

Epäselvä tausta ja objektiivin aukko. IPIG:n toinen sääntö

Tässä syväterävyysopetusohjelmassa opit tehokkaamman työkalun syväterävyyden muuttamiseen. Jos haluat nähdä, miltä valokuva näyttää, kun aukko suljetaan, käytä aukon toistinta - painiketta, jota painamalla voit pakottaa aukon sulkeutumaan asetettuun arvoon ja arvioida syväterävyyden ennen kuvan ottamista. Kuvan alla painikkeet objektiivin aukon vaihtamiseen

Valokuvaustunti 5

Valokuvauksen sommittelun perusteet

Muistatko, miltä sinusta tuntui katsoessasi mestarillisesti kuvattua kehystä? Mikä kuvassa kiinnitti huomiosi? Tähän kysymykseen on vaikea vastata, eikö? Ja asia on, että hyvin otettu valokuva herättää huomiosi alitajunnan tasolla ...

valokuvaustunti 6

Muotokuvan kuvaaminen

Muotokuva on ehkä vastuullisin valokuvaustapa. Ei siksi, että jos valokuva ei onnistu, malli voi loukkaantua, tai jopa... :-) Koska muotokuva ei heijasta vain valokuvattavan kohteen ulkoisia piirteitä - hyvä muotokuva välittää aina mallin tunnelmaa tai tunteita .

Valokuvaustunti 7

Maisema- ja makrokuvaus

Maisema ja valokuvaus hyvin läheltä - mitä yhteistä niillä voi olla? Maisemakuvaus on muotokuvauksen vastakohta siinä mielessä, että kaikkien kehyksessä olevien kohteiden on oltava teräviä. Maisemien ja makrojen kuvaamiseen on parempi käyttää kompaktikameroita, joissa on pieni matriisi ...

Valokuvaustunti 8

Panoraaman kuvaaminen

Panoraamakuvaus on suhteellisen uusi ja erittäin tehokas tapa, joka löytyy vain kompakteista digitaalikameroista. Vaikka kamerassasi ei olisi panoraamatilaa, voit silti ottaa upean panoraamakuvan.

Valokuvaustunti 9

Oikea valotus

Oikea valotus on erittäin tärkeä hyvälle valokuvalle - se on valokuvan teknisen laadun tärkein osa. Koska valokuvauksen taiteellisuus on osittain kuvan subjektiivinen arvio (maulle ja väreille ei ole tovereita, kuten sanotaan), valokuvaajan luokka määrittää hänen kykynsä ottaa kuva oikealla valotuksella kaikissa valaistusolosuhteissa. .

Valokuvaustunti 10

Vastaavat valotusparit

Kuvittele, että kuvaat muotokuvaa ja tarvitset vähimmäisterävyyden – avaat aukon kokonaan. Valotusaika on valittava, jotta valokuvasta saadaan oikea valotus valitulle aukolle. Ja nyt kuvittele, että olemme tulleet varjoon. Valoa on vähemmän - kuvausolosuhteet ovat muuttuneet... Arvaammeko oikean kamera-asetuksen vai otammeko testikuvia?

Valokuvaustunti 11

Mitä ISO on valokuvauksessa ja kamerassa?

Tiesitkö, että tietyn kameran ja objektiivin ominaisuuksista riippuen käytettävissä olevat suljinajat ja aukkoarvot muuttuvat, ja voi käydä niin, että et löydä oikeaa valotusparia. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta asettaa oikeaa valotusparia, et voi saada oikein valotettua kehystä: o(Mitä tehdä? pilaantuuko kehys väärästä valotuksesta?

Valokuvaustunti 12

Kuinka ottaa kuvia salamalla

Miksi sisäänrakennettu salama "automaattisessa" syttyy usein, kun valoa on niin paljon? Tiedätkö, miksi sisäänrakennetun salaman käyttö pimeässä huoneessa ei ole paras idea? Kuinka poistaa sisäänrakennetun salaman tärkeimmät haitat ja kuinka käyttää kameran (ulkoista) salamaa ...

Valokuvaustunti 13

Kuvaaminen epätavallisissa olosuhteissa

Kuinka kuvata auringonlasku oikein. Kuinka kuvata ilotulitteita tai karusellia. Onko sinua sanottu, että älä ota kuvia aurinkoa vasten? Saat upeita kuvia kuvattaessa aurinkoa vastaan, jos opit käyttämään ...

Valokuvaustunti 14

Kameran asetukset: manuaalinen tila M vai SCN?

Monissa digitaaliamatöörikameroissa ei ole manuaalista kuvaustilaa M, joten kameraa ei voi asettaa manuaalisesti. Mutta on kameran asetuksia, joiden avulla voit kiertää tämän haitan ... Mutta vaikka kamerassasi on tila, joka on merkitty kirjaimella M ja haluat hallita sen nopeasti, tämä valokuvaustunti on sinulle erityisen hyödyllinen - I selittää usein esiintyvien tarinoiden valotusasetusten valinnan logiikan.

Valokuvaustunti 15

Mikä on valkotasapaino?

Oletko nähnyt värivalokuvia, joissa kaikki värit ovat ilmenneet jollain kellertävällä tai sinertävällä sävyllä? Saatat ajatella, että tämä kamera ei ole tarpeeksi hyvä ... tai siinä on jotain rikki ... :o) Itse asiassa mikä tahansa huollettava kamera (myös kallein AWB-tilassa kuvaava kamera voi ottaa tällaisia ​​​​kuvia. Kyse on kaikesta salaperäinen aloittelijalle, jonka ammattivalokuvaajat usein lyhentävät kahdeksi kirjaimeksi - BB...

Ja vielä: kuinka valokuvata ensimmäinen valokuvamestariteos. Näitä yksinkertaisia ​​sääntöjä ja käytännöllisiä valokuvausvinkkejä noudattamalla voit pian valokuvata ensimmäisen valokuvamestariteoksen.

Tämä artikkeli kiinnostaa ensisijaisesti niitä, jotka ovat ostaneet järjestelmäkameran, kuvaavat automaattitilassa, mutta haluavat jatkaa.

Tarkastellaan valotuksen korjaustilaa. Syvyysterävyydestä ja siitä, mikä siihen vaikuttaa, on paljon kysymyksiä. Kun tarkennat, kohteista tulee teräviä tietyllä etäisyydellä kamerasta. Eli on olemassa tietty taso, jossa kaikki esineet nähdään terävästi. Mutta tämä on ihannetapauksessa, itse asiassa tällä tasolla on joitain oletuksia, jotka riippuvat . Mitä pienempi aukko, sitä suuremmat nämä oletukset (mitä leveämpi alue, jossa esineet ovat teräviä) ja päinvastoin, mitä suurempi aukko, sitä pienemmät nämä oletukset.

Selvyyden vuoksi annan esimerkkejä valokuvista, joilla on erilaiset arvot ja jotka osoittavat selvästi kuinka syväterävyys muuttuu arvostaan.

Huomaa, kuinka paljon syväterävyys riippuu f-luvusta, joka osoittaa, kuinka avoin aukko on. Haluan mainita heti kaksi asiaa: ensimmäinen kuva ei ole photoshop. Tämä todella tapahtuu, kun aukko on täysin auki. Ja se, että toinen valokuva on Photoshopissa voimakkaasti "venytetty". Älä hämmenny siitä, että samoilla asetuksilla ja suljinnopeudella se muuttuu, eikä kuva ole paljon tummempi.

Muutama sana kuvausparametrien valinnasta. Aluksi sinun on päätettävä itse, mikä on sinulle tärkeämpää "jäädyttää / tahrata" liike tai syväterävyys. Ensimmäisessä tapauksessa etusija on sinulle, toisessa. Esimerkiksi omasta kokemuksesta voin sanoa, että 1/60 sekunnin suljinaika kuvattaessa hitaasti liikkuvia tai paikallaan olevia kohteita (muotokuva, maisema, kävelevä henkilö, asetelma jne.) riittää päästämään eroon liikkeestä ja liikkeen epäterävyydestä . Jos kuvaat jotain nopeampaa, esimerkiksi autoja, urheilijoiden kisaa tai lentävää lintua, suljinaikaa tulee lyhentää 1/100 sekuntiin ja jos tavoitteena on kuvata putoaminen lennossa tai putoava esine , valotusajaksi tulee asettaa alle 1/500 sekuntia liikkeen pysäyttämiseksi.

Oman kokemukseni perusteella voin myös sanoa, että f5.6:ta pienempi aukko johtaa usein siihen, että vain tarkennettava kohde on terävä ja kaikki muu on sumeaa, eikä sellaista vaikutusta kaikessa tarvita. tapauksia.

Muutamia esimerkkejä, mitkä kehykset, mikä on tärkeämpää.

Sama tarina
f11.0, ISO 100, Exp 1/250

Oli tarpeen kaventaa syväterävyyttä mahdollisimman paljon, eli avata aukkoa mahdollisimman paljon.
f1.8, ISO 100, Exp 1/80

Samat vaatimukset kuin edellisessä kuvassa.
f1.8, ISO 400, Exp 1/80

Kiinnitä huomiota kahden viimeisen valokuvan ISO-asetukseen. Se vaihtelee paljon, ja kaikki muu on täysin sama, mutta molemmat kuvat tulivat "normaaleista" tämä johtuu siitä, että ensimmäisessä kuvassa oli paljon enemmän valoa valaisemassa paperia kuin toisessa.