Lilu costume 5 elemento para sa mga batang babae. Ikalimang Elemento: Kasaysayan ng Kasuotan

Sariling produksyon... Kami ay nagtatrabaho mula noong 2007.
Ang kawani ay gumagamit ng 25 manggagawa.
Nagpapadala kami ng 40-50 life size na puppet bawat buwan sa buong Russia
Mahusay na diskwento para sa mga mamamakyaw
Maaari kaming magtahi ng manika sa loob ng 5 araw - ang pinakamabilis na oras sa Russia
Palaging tumutugma ang aming mga manika sa napagkasunduang layout
Ang mga ulo ng aming mga manika ay ginawang maginhawa para sa paggamit.
Ang lahat ng mga produkto ay gawa sa mga de-kalidad na materyales at napakadaling linisin.
Gumagamit kami ng siksik na foam na goma at pinalawak na polystyrene, na tumutulong sa mga manika na magkaroon ng mga kinakailangang hugis
Palagi kaming mayroong higit sa 100 mga manika na Magagamit - ang isang manika ay maaaring umalis para sa iyo ngayon
Ang mga sapatos ng aming mga manika na may polyurethane soles ay ang tanging nasa Russia

Paghahatid:

Paghahatid sa buong Russia. Gastos ng paghahatid mula sa 1000 rubles.

Posible ang paghahatid sa ibang mga bansa. Ang gastos sa kasong ito ay isa-isang napag-uusapan.

Paano gumawa ng order:

Sa simula pumili kami ng isang karakter, na isang simbolo o isang anting-anting, tinutukoy namin ang mood at hitsura mga manika at lumikha ng isang layout o pumili ng isang larawan na nakakatugon sa mga ideya

Pagkatapos ito, pumirma kami ng kasunduan, mga tuntunin, naglalabas ng invoice

Mamaya tinatahi namin ang lahat ng mga detalye ng manika at, sa huling yugto, ayusin ang isang angkop na may sesyon ng larawan at pagkakasunud-sunod ng video, kung saan ibinigay ang mga huling pag-edit,

Sa dulo pinadalhan ka namin ng isang manika, natanggap mo ito, at lahat ay masaya.

Paano magbayad:

Sa cash sa opisina ng kumpanya.
Sa card ng Sberbank
Sa pamamagitan ng bank transfer sa settlement account ng organisasyon.

Para mag-isyu ng invoice, kailangan naming kunin ang mga detalye ng organisasyon mula sa iyo. Ang VAT ay hindi binabayaran dahil sa aplikasyon ng pinasimpleng sistema ng pagbubuwis.

Maaari kang makakuha ng karagdagang impormasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aming mga tagapamahala.

Mahirap makahanap ng taong hindi nakapanood ng kultong pelikulang "The Fifth Element" kahit isang beses sa kanyang buhay. Si Jean Paul Gaultier ang taga-disenyo ng kasuutan para sa pagpipinta na ito at nagdisenyo ng humigit-kumulang 1000 modelo! Ang taga-disenyo ay kilala sa kanyang pagiging mapangahas, pagkamalikhain, kasiningan, pati na rin ang mga elemento ng banayad na kabalintunaan sa sarili at hooliganism. Para sa pelikulang "The Fifth Element" ito ang kailangan.

Kaya, lumitaw si Milla Jovovich sa mga screen, nakatali tulad ng isang mummy na may nababanat na mga banda, pagkatapos ay matapang na Bruce Willis sa isang masikip na orange na T-shirt na may neckline sa likod. Si Gary Oldman, bilang kontrabida na si Zorgan, ay ang prototype para kay Hitler at nagsuot ng guhit na itim at puting goma na pajama. At ano ang mga costume ni Chris Tucker - isang leopard suit o isang suit na may mga rosas ang nakabihag sa madla.

Sa mga unang yugto, ang pangunahing karakter na si Leelu ay nakasuot ng suit na gawa sa puting nababanat na bendahe. Nang maglaon ay nagsuot siya ng isang puting tangke na pang-itaas, mga legging na kulay ginto, isang kulay kahel na goma na may hugis ng mga suspender, at mga bota sa pakikipaglaban. Ang kasuutan ni Leelu ay perpektong umakma sa imahe ng kanyang pangunahing tauhang babae.

Kapansin-pansin, pagkatapos ng film adaptation ng action movie, maraming designer, na inspirasyon ng costume ni Leelu, ang lumikha ng mga katulad na damit na may mga elemento ng bendahe.

Naaalala ng maraming tao si Bruce Willis bilang ang matapang na Korben Dallas sa isang orange na T-shirt, ngunit kakaunti ang nakakaalam na siya ay may pambabae na neckline sa kanyang likod.

Orihinal na inimbitahan na gampanan ang papel ng napakagandang Ruby Rose Amerikanong musikero Prinsipe. Nalaman ng mang-aawit na masyadong pambabae ang mga sketch ni Gaultier at tinanggihan niya ang papel, ngunit masayang sumang-ayon si Chris Tucker na makibahagi sa paggawa ng pelikula. At ginawa niya ang tama!

tumblr.com, site

Ang papel ng eccentric tyrant na negosyanteng si Zorgan sa isang goma na suit ay napunta kay Gary Oldman.

Nakatanggap din ng mga magagarang costume ang mga supporting characters. Lumitaw ang mga stewardesses na sakay ng barko sa puting peluka at asul na low-cut na uniporme.

At ganito ang hitsura nito mang-aawit sa opera, ang asul na balat na dayuhan na si Diva Plalavaguna.

Maging ang mga manggagawa ng McDonald's sa hinaharap ay nakatanggap ng kanilang sariling natatanging uniporme.

Habang sinusulat ko ang text na ito, gusto kong panoorin muli ang pelikula, at ikaw?

Sa unang pagkakataon, sinimulan ni Coco Chanel ang pagdidisenyo ng mga costume para sa artistikong pagtatanghal noong 1924: pagkatapos matugunan ang kolektibo ng Diaghilev's Russian Seasons, sa mungkahi ni Jean Cocteau, lumikha siya ng mga costume para sa Blue Express ballet. Ang mga palda na ipinakita doon na may haba sa itaas ng tuhod ay kinikilala bilang isang malaking kalayaan, na, gayunpaman, ay hindi pumigil sa Chanel na gamitin ang haba na ito para sa kanyang mga koleksyon ng damit, na hindi na inilaan para sa entablado, ngunit para sa buhay.

Ang pakikipagtulungan sa Cocteau ay hindi limitado sa "Blue Express", at noong 1930 nagsimulang gumawa si Chanel ng mga costume para sa ang pangunahing karakter Ang pelikula ni Cocteau na "The Blood of a Poet", na, sa kabila ng malabong balangkas at mababang Kalidad, ay magiging maalamat sa kalaunan. Ang estilo ng mga outfits sa pelikula ay hindi sa anumang paraan echo ang estilo ng mga koleksyon na ginawa ng kanyang atelier ng oras, at sa parehong oras mayroong isang bagay na mahirap hulihin sa kanila, nakapagpapaalaala ng Chanel. Ang pangunahing papel sa "Blood of a Poet" ay ginampanan ng paboritong modelo ng Vogue na si Lee Miller, na naging artista lamang para sa pelikulang ito.

Mga costume ng Coco Chanel para sa Blue Express ballet, 1924

Lee Miller sa pelikulang "The Blood of a Poet"
Lee Miller sa pelikulang "The Blood of a Poet"

Pagkatapos ng Dugo ng Isang Makata, hindi lumahok si Chanel sa mga naturang proyekto hanggang sa huling bahagi ng 50s, nang inatasan siya ng French director na si Louis Malle na lumikha ng imahe ni Jeanne Moreau sa pelikulang Lovers.

Sinundan ang Lovers ng Last Year ni Alain René sa Marienbad, na inilabas noong 1961. Pagkatapos si Chanel ay 77 taong gulang, ngunit naglabas pa rin siya ng mga koleksyon at kusang-loob na sumang-ayon na makipagtulungan. Ang pelikula ay naging tulad ng isang panaginip, tulad ng inilaan ng direktor, higit sa lahat salamat sa mga avian costume ng pangunahing karakter: mula sa anumang paggalaw, ang mga balahibo sa mga manggas at kwelyo ay umuugoy at nagpapa-hypnotize sa manonood.

Jeanne Moreau sa pelikulang "Lovers"
Mula pa rin sa pelikulang "Huling taon sa Marienbad"Mula pa rin sa pelikulang "Huling taon sa Marienbad"Mula pa rin sa pelikulang "Huling taon sa Marienbad"

Noong 1962, nakibahagi si Chanel sa paglikha ng pelikulang "Boccaccio-70", na pinagsama mula sa apat na independiyenteng mga fragment. iba't ibang direktor... Nilikha ni Chanel ang mga costume ng pangunahing karakter ng ikatlong bahagi - ito ay itinuro ng Italyano na si Luchino Visconti. Hindi lamang dapat bihisan ng taga-disenyo ang 23-taong-gulang na aktres na si Romy Schneider, ngunit din, kung posible, ituro sa kanya ang mga batas ng kagandahang Pranses. Mukhang matagumpay ang ideya: sa ilang mga eksena, si Schneider, sa sikat na Chanel jacket at may isang string ng imitasyon na perlas, ay hindi nakikilala mula sa isang regular na kliyente ng atelier sa rue Cambon.

Romy Schneider sa pelikulang Boccaccio 70Romy Schneider sa pelikulang Boccaccio 70Romy Schneider sa pelikulang Boccaccio 70Romy Schneider sa pelikulang Boccaccio 70

Noong 1971, namatay si Coco Chanel, ngunit ang kanyang fashion house ay nanatiling in demand hindi lamang sa mga kliyente, kundi pati na rin sa mga direktor. Ang bagong taga-disenyo ng Chanel na si Karl Lagerfeld, na kilala sa kanyang hindi mapaglabanan na pagnanais na maging sa lahat ng bagay, ay dapat na lumikha ng mga kasuotan para sa halos isang dosenang hindi kilalang mga pelikulang Pranses na may malaking kagalakan.

Christian Dior

Noong unang bahagi ng 1940s, si Christian Dior, na noon ay gumagawa ng sarili niyang laboratoryo ng pabango, ay isa nang sikat na taga-disenyo at nagtrabaho sa fashion house na si Lucien Lelong. Kasabay nito, sinubukan niya muna ang kanyang sarili bilang isang costume designer sa mga walk-through na painting tulad ng " Liham ng pagmamahal"At" Mga kama na may mga hanay ". Ngunit noong 1947 ay inilabas ang kanyang maalamat na koleksyon, na naglatag ng pundasyon para sa bagong istilo ng hitsura, at si Christian Dior ay may mga sikat na tagahanga. Halos lahat sila ay konektado sa isa sa kanila, ang aktres at mang-aawit na si Marlene Dietrich. karagdagang mga aktibidad Si Dior sa sinehan.

Aktres at mang-aawit na si Marlene Dietrich

Marlene Dietrich sa pelikulang "Stage Fear"
Marlene Dietrich sa pelikulang "Stage Fear" Marlene Dietrich sa pelikulang "There is no highway in the sky"
Marlene Dietrich sa pelikulang "There is no highway in the sky"

Pagkatapos ng paggawa ng pelikula makasaysayang larawan"Paris Waltz", kung saan si Dior ay may pananagutan para sa mga costume ng panahon ni Napoleon III, sa parehong 1950, ang "Stage Fear" ni Hitchcock ay nai-publish, kung saan gumanap si Marlene Dietrich ang pangunahing tungkulin at nakasuot lang ng Christian Dior. Bilang karagdagan sa mga damit, lumilitaw ang mga pantalon at jacket sa aktres, na naging isang tunay na punto ng pagbabago sa kasaysayan ng fashion ng kababaihan. Sa susunod na taon, muling tinahi ni Dior ang mga costume para sa bagong pelikulang "There is no highway in the sky" - Sa wakas ay kinumpirma ng mga outfit ni Dietrich ang pangingibabaw ng bagong hitsura sa Europa at Amerika.

Si Ava Gardner ay angkop kay Christian Dior
Ava Gardner sa pelikulang Little Hut

Ang isa pang muse at malapit na kaibigan ng taga-disenyo ay ang aktres na si Ava Gardner. Siya ay ganap na naiiba mula kay Marlene Dietrich, at para sa kanyang Dior ay lumilikha ng higit pang mga pambabae na damit na nagbibigay-diin sa figure hindi sa tulong ng isang korset at malambot na palda, ngunit dahil sa texture ng tela. Noong 1957, ilang buwan bago ang kanyang kamatayan, nagawang makatrabaho ni Christian si Gardner bilang isang costume designer sa pelikulang "Little Hut".

Hubert de Givenchy

Marahil walang taga-disenyo na may tulad na muse bilang Hubert de Givenchy. Ang pagkakakilala sa aktres na si Audrey Hepburn ay nangyari noong itakda: Nagdisenyo ng mga costume si Givenchy para sa karakter ni Hepburn sa Sabrina, na inilabas noong 1954. Nakatanggap ang taga-disenyo ng isang Oscar para sa disenyo ng mga damit ni Sabrina, at ang aktres na si Audrey Hepburn ay palaging nananatiling kliyente ng kanyang fashion house.

Sa susunod na pagkakataong nagkita sila sa set ng pelikulang "Funny Face" noong 1957, kung saan muling ginampanan ni Hepburn ang pangunahing papel. Sa oras na iyon, siya ay nananahi ng mga kaswal na damit para lamang kay Givenchy sa loob ng tatlong taon at nagpasya na mag-imbita ng isang taga-disenyo upang lumikha ng mga damit para sa bagong pelikula.

Audrey Hepburn sa pelikulang "Funny Face"Audrey Hepburn sa pelikulang "Funny Face"Audrey Hepburn sa pelikulang SabrinaAudrey Hepburn sa pelikulang Sabrina

Noong 1961, ang Givenchy fashion house ay nakaranas ng isang tunay na tagumpay: ang pelikulang "Breakfast at Tiffany's" ay inilabas, kung saan lumilitaw si Audrey Hepburn sa maliit na itim na damit na iyon. Tatlong bersyon ng damit na ito ang nilikha para sa pelikula, na lahat ay pagmamay-ari na ngayon ng mga pribadong kolektor. Pagkatapos ng "Breakfast at Tiffany's" nalaman ng mga walang alam tungkol sa aktres ang tungkol kay Hepburn, at ang mga nakakakilala sa kanya, ngunit hindi nakakakilala kay Givenchy, ay nalaman ang tungkol sa kanya.

Isa pa sikat na pelikula, sa mga costume na pinaghirapan ni Hubert de Givenchy, ay naging larawang "How to Steal a Million" noong 1966. Ang pangunahing papel ay hinuhulaan na ginampanan ni Audrey Hepburn: naaalala namin siya sa pamamagitan ng puntas na bendahe sa kanyang mga mata, na, tulad ng pinaniniwalaan ng kanyang pangunahing tauhang babae, ay ginawa siyang parang isang gangster.

Audrey Hepburn sa Almusal sa Tiffany'sAudrey Hepburn sa Almusal sa Tiffany'sAudrey Hepburn sa Almusal sa Tiffany'sAudrey Hepburn sa Almusal sa Tiffany's Audrey Hepburn sa pelikulang How to Steal a MillionAudrey Hepburn sa pelikulang How to Steal a Million

Yves Saint Laurent

Madalas gumawa ng mga costume ang designer na si Yves Saint Laurent mga pagtatanghal sa teatro, na hindi masasabi tungkol sa mga pelikula. Gayunpaman, sa kanyang account ang mga damit ng mga bayani ng dalawang maalamat na pagpipinta ng dalawang maalamat na Pranses: Luis Buñuel at Claude Lelouch.

Noong 1966, inimbitahan ni Bunuel si Yves Saint Laurent na kunan ang "Beauty of the Day," kung saan nakilala ng fashion designer si Catherine Deneuve (inuulit ang kuwento nina Hepburn at Givenchy). Para sa surreal na pelikula, binihisan ni Saint Laurent si Deneuve ng mga damit mula sa kanyang koleksyon ng ready-to-wear noong 1966. At noong 1967 kailangan niyang lumikha ng mga costume para kay Annie Girardot, Yves Montana at Candice Bergen - ang mga aktor ng pelikulang "Live to Live" ng iconic na direktor na si Claude Lelouch, na, upang ulitin ang nakakabinging tagumpay ng "Mga Lalaki at Babae, "mahal.

Catherine Deneuve kasama ang direktor na si Luis Bunuel sa set ng "Beauty of the Day"
Catherine Deneuve sa pelikulang "Beauty of the Day"
Catherine Deneuve sa pelikulang "Beauty of the Day"Catherine Deneuve sa pelikulang "Beauty of the Day"Catherine Deneuve sa pelikulang "Beauty of the Day"

Mula pa rin sa pelikulang "Live to Live"

Paco Rabanne

Kung ikaw ay nagsu-shoot ng isang pantasya o isang pelikula tungkol sa mundo ng hinaharap, hindi mo magagawa nang walang tulong ni Paco Raban. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa Raban noong dekada 60, nang sunod-sunod niyang inilabas ang mga koleksyon mula sa " modernong materyales": Metal, plastik, papel. Mula noon, hindi na siya kailanman bumaling sa mga klasiko at nagpatuloy sa pag-eksperimento. Kasabay ng pagpapalabas ng mga pana-panahong koleksyon noong 1967 at 1968, lumikha si Raban ng metal na panlangoy para sa Adventurers ni Robert Enrico at ang maalamat na mga costume na Jane Fonda para sa Barbarella ni Roger Vadim. Sa parehong 1967, ang taga-disenyo ay lumikha ng ilang di malilimutang mga costume para kay Audrey Hepburn, na naka-star sa pelikulang "Two on the Road".

Ralph Lauren

Noong kalagitnaan ng 1970s, nakibahagi si Ralph Lauren sa dalawang proyekto ng pelikula bilang isang costume designer. Dapat kong sabihin na ang mga gawain sa dalawang pelikulang ito ay ganap na naiiba. Ang unang larawan ay ang susunod na adaptasyon ng nobela ni Scott Fitzgerald na The Great Gatsby. Ang gawain ni Lauren ay lumikha kasuotang panlalaki sa diwa ng 1920s: kinakailangang ipakita ang mga gangster sa isang sosyal na pagtanggap at sa liwanag ng apuyan. Ang mga hindi nagkakamali na suit at soft jumper ni Lauren ay akmang-akma.

Noong 1977, ang pangalawang larawan ay inilabas, sa mga costume kung saan nagtrabaho si Lauren - "Annie Hall". Ito ang unang "near-serious" na pelikula ni Woody Allen na pinagbibidahan niya at ni Diane Keaton. Si Lauren ay nagbihis ng isang lalaki at isang babae sa halos parehong damit, kaya hindi palaging malinaw kung mayroon kaming isang pares ng mga pangunahing karakter sa harap namin, o dalawang Woody Allen.

Mula pa rin sa pelikulang "Annie Hall"
Mula pa rin sa pelikulang "Annie Hall"
Mula pa rin sa pelikulang "Annie Hall"Mula pa rin sa pelikulang "Annie Hall"Mula pa rin sa pelikulang "Annie Hall"Mula pa rin sa pelikulang "Annie Hall"Kinunan mula sa pelikulang "The Great Gatsby"

Giorgio Armani

Kung kukuha ka at bibilangin kung gaano karaming mga bagay ng Italyano na taga-disenyo na si Giorgio Armani ang ginamit sa paggawa ng pelikula ng iba't ibang mga pelikula kahit man lang noong 1990s, ang bilang ay magiging infinity. Matapos magtrabaho si Armani noong 1980 sa karakter ni Richard Gere, na gumanap ng pangunahing papel sa "American Gigolo", nagsimulang tukuyin ang taga-disenyo bilang isang espesyalista sa wardrobe ng mga lalaki. Ang mga dyaket, pantalon, kamiseta ng Armani nang hiwalay at magkakasama ay lumitaw sa napakaraming mga pelikulang aksyon at melodramas na imposibleng mabilang. Gayunpaman, napakabihirang kumilos si Armani bilang taga-disenyo ng buong wardrobe, tulad ng sa pelikulang "Darling" noong 2004 (nilikha ni Giorgio Armani ang lahat ng 38 piraso ng damit para sa aktor na si Kevin Kline at ilang mga damit para kay Ashley Judd bilang Linda Porter). Mas madalas kaysa sa hindi, nagdagdag lang siya ng mga pangunahing detalye tulad ng turtlenecks at jacket para kay Sean Connery sa “ Sumisikat na araw"1993. Ang damit ni Armani ay isinuot din ni Liv Tyler sa Escaping Beauty (1995) at ng mga bayani ng The Untouchables (1987). Tanging si James Bond lamang ang nanatiling hindi nasakop: salungat sa mga inaasahan, ang Agent 007 ay hindi kailanman lumitaw sa Armani sa anumang yugto (sa ngayon ay Brioni lamang ang isinusuot niya).

Richard Gere sa pelikulang American GigoloKevin Kline sa pelikulang "Darling"
Sean Connery sa pelikulang Rising Sun

Jean-Paul Gaultier

Sa nakalipas na dalawampung taon, marahil ay ginawa ni Jean-Paul Gaultier ang pinakamalaking kontribusyon sa paglikha ng mga costume para sa mga pelikula. Hindi alam kung paano nagkakaroon ng mga outfit ang ibang mga designer, ngunit ang mga sketch na iginuhit ni Gaultier, mga seleksyon ng mga tela, mga guhit at mga larawan mula sa pagbaril ay sapat na para sa buong mga eksibisyon. At ang mga pelikula kung saan nakikipagtulungan si Gaultier ay nagiging kulto nang mag-isa.

Nakuha ni Gauthier ang kanyang unang karanasan bilang isang costume designer noong 1989, nang imbitahan siya ni Peter Greenaway na kunan ang pelikulang "The Chef, the Thief, His Wife and Her Lover." Kinailangan ni Gaultier na buhayin ang plano ng direktor, na hinati ang eksena sa pelikula ayon sa kulay: ang mga karakter ay nakasuot ng mga costume na tumutugma sa kulay ng silid. Kung ngayon ay hindi mahirap gawin ito gamit ang teknolohiya ng computer, pagkatapos ay kailangang tahiin ni Gaultier ang parehong damit sa ilang mga bersyon at kulay.

Jean-Paul Gaultier at Peter Greenway

Isang eksena mula sa pelikulang "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover"
Isang eksena mula sa pelikulang "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover"
Isang eksena mula sa pelikulang "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover"

Ang susunod na direktor na tumawag kay Gaultier ay si Pedro Almodovar. Para sa kanyang pelikulang "Kika" ay lumikha ng mga costume para kay Gianni Versace, at si Gaultier ay kailangang magtrabaho kasama lamang ang isang pangunahing tauhang babae - siyempre, ang pangunahing isa. Para kay Victoria Abril, na gumanap bilang isang mamamahayag na kumukuha ng pelikula sa palabas na "The Worst of the Day", nagdidisenyo ang taga-disenyo ng mga kakatwang damit na nagpapahiwatig ng Permanenteng trabaho may dugo at karahasan.

Noong 1995, humingi ng tulong ang direktor na si Jean-Pierre Jeunet kay Gaultier: hiniling niya sa taga-disenyo na bihisan ang buong cast ng pelikulang City nawawalang mga anak», karamihan ng na, siyempre, mga bata. Ang ideya ng direktor ay ang oras ng pagkilos ay hindi alam ng manonood: malinaw lamang na ang lahat ay hindi nangyayari ngayon, ngunit kung kailan eksaktong hindi malinaw. Sa pelikulang ito, hindi na kailangan ang mga tilamsik ng mga plastik na dugo at sumasabog na mga suso, tulad ng sa Kik, at kinailangan ni Gaultier na iwasang maging boring ang mga damit. Ang isang pahiwatig ng paboritong Breton stripe ng taga-disenyo ay lumilitaw sa pelikula: ang mga costume ng maraming bata ay naging guhit.

Pedro Almodovar, Victoria Abril at Jean-Paul GaultierKinunan mula sa pelikulang "Kika"
Kinunan mula sa pelikulang "Kika"Kinunan mula sa pelikulang "Kika"
Isang eksena mula sa pelikulang "City of Lost Children"
Isang eksena mula sa pelikulang "City of Lost Children"
Isang eksena mula sa pelikulang "City of Lost Children"

Noong 1997, lumabas ang "The Fifth Element" ni Luc Besson at halos agad na naging isang alamat. Si Milla Jovovich, nakatali tulad ng isang mummy na may nababanat na mga banda, si Bruce Willis sa isang masikip na orange na T-shirt; Gary Oldman, mas katulad ni Hitler kung siya ay isang fashion designer at nakasuot ng mga striped pajama; Si Chris Tucker sa isang palda, tulad ni Gaultier mismo - ang mga ito at iba pang mga imahe sa pelikula ay naimbento at isinama ni Jean-Paul Gaultier. Kahit na ang mga babaeng manggagawa ng McDonald's sa hinaharap ay nakakuha ng kanilang mga uniporme.

Isang eksena mula sa pelikulang "The Fifth Element"
Isang eksena mula sa pelikulang "The Fifth Element"Isang eksena mula sa pelikulang "The Fifth Element"
Isang eksena mula sa pelikulang "The Fifth Element"

Jean-Paul Gaultier kahanga-hangang artista, na lumilikha ng mga sopistikado, sopistikadong mga modelo na may bahagyang nakakagulat at maliwanag na kahalayan. Kasabay nito, ang kanyang trabaho ay nakikilala sa pamamagitan ng banayad na kabalintunaan sa sarili, ilang hooliganism at kasiningan, paggawa ng mga damit "mula sa Gaultier" na walang burgis na kalunos-lunos. Samakatuwid, ang kanyang mga modelo ay napaka-demand sa mga pop at film star, at ang kanyang trabaho bilang isang costume designer ay hindi kapani-paniwalang kawili-wili.

Pelikula 1. "Falbalas" ni Jacques Becker. Impresyon sa pagkabata.

"Utang ko ang sinehan sa pagiging isang fashion designer," sabi ni Jean-Paul Gaultier. Malakas na impression sa batang Jean-Paul ay gumawa siya ng French film ng 1944 na "Falbalas" (isinalin namin ito bilang "Ladies' Rags"). “Noong ako ay siyam o sampung taong gulang una kong nakita ang Falbalas, isang pelikula na idinirek ni Jacques Becker kasama si Micheline Prel.

Ang aksyon ng pelikula ay naganap sa studio ni Marcel Rocha, kung saan kinukunan nila ang Fashion House, kung saan siya nagtatrabaho ang pangunahing karakter... Ito ay nagbukas ng isang kabuuan mundo ng diwata sa harap ko. Syempre, nandun din yung mga korset ng lola ko, pero yung Falbalas talaga yung trigger. Inilalarawan nito ang mundo ng mga Parisian couturier na may hindi kapani-paniwalang katumpakan. Kaya nang magsimula akong magtrabaho para sa Cardin at Patou noong 1970, napagtanto ko na natamaan ko ang "Falbalas"!

Kapansin-pansin, hindi lamang kinunan si M. Roche sa Fashion House, ngunit isa rin siyang costume designer sa pelikulang ito.

Marcel Rocha

Binuksan ni Marcel Rocha ang kanyang tahanan noong 1924. Kaibigan niya sina Jean Cocteau at Paul Poiret, at isa rin siyang maimpluwensyang taga-disenyo na may reputasyon sa buong mundo. Kasama sa kanyang mga kliyente ang mga bituin sa Hollywood tulad nina Carol Lombard, Marlene Dietrich at iba pa.

modelo ni M. Roche

Para sa aktres na si Mae West, gumawa si Marcel Rocha ng itim na wasp-waisted corset na may chantilly lace. Siya ay karaniwang nagbabayad malaking atensyon damit-panloob. Noong 40s, nang sikat ang manipis na baywang, dinala niya sa fashion ang isang semi-corset, na humihigpit sa baywang at may garter para sa medyas. At tinawag itong "guepiere" (isinalin mula sa Pranses na "wasp").

Alam na alam namin ang pangalan niya salamat sa pabango. Inilabas niya ang kanyang unang pabango noong 1944 bilang regalo sa kasal para sa asawa. Simpleng tawag niya sa kanila - "Femme" (Babae). Ang firm na "Lalik" ay nakabuo ng isang bote sa anyo ng isang fragment ng isang babaeng figure na may manipis na baywang at bilugan na balakang, na sinasabing inspirasyon ng disenyo ni Mae West. Ang bilang ng mga espiritu ay napakalimitado, dahil nagkaroon ng digmaan, kaya ang mga tao ay naka-sign up para sa kanila sa isang pila.

sutil na mga kliyente,

Ang pagkamalikhain ni Jean-Paul Gaultier mismo ay nakikilala rin sa isang tiyak na sandali ng pagmamalabis. Gayunpaman, sa aking opinyon, ginagawa niya ito nang kawili-wili. Nang maglaon, binigyan ng kapalaran si Gaultier ng pagkakataong magtrabaho bilang isang costume designer sa mga pelikula. Sa lahat ng mga taga-disenyo na nagbigay ng kanilang mga kasuutan para sa paggawa ng pelikula, si Jean-Paul, sa palagay ko, ay talagang nagdagdag ng maliwanag, mahalagang mga punto sa mga pelikula, na nakatulong upang mas tumpak na ipakita ang mga karakter ng mga karakter at ang kakanyahan ng larawan mismo.

Pelikula 2. 1989 "ISANG LULUTO, ISANG MAGNANAKAW, ANG ASAWA AT ANG KANYANG KASIntahan"
PETER GREENWAY. SEXUAL AGRESSION.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Party 1993, Theater des Champs Elysees

Ito ang unang pelikula ni Jean-Paul Gaultier kung saan gumanap siya bilang isang costume designer. Sa kabila ng matigas na balangkas, ang pelikula ay napakaganda at hindi kapani-paniwalang mapanlikha. Ito ay tinatawag na "isang obra maestra ng matagumpay na tanawin."

Pinagsama-sama ng pelikulang ito ang isang kahanga-hangang pangkat ng mga mahuhusay na propesyonal: direktor - Peter Greenway, isang lalaking may hindi kinaugalian na pagtingin sa mundo (nga pala, isang artista sa pamamagitan ng pagsasanay), production designer na si Ben van Os (na hindi naaalala ang kanyang "Girl with isang Pearl Earring"?!), ang paborito kong kompositor - si Michael Nyman ("The Piano", "The Draftsman's Contract" at marami pang iba). Mga Aktor - Michael Gabon (na ang mukha, salamat sa "Harry Potter" ay kilala na ngayon sa buong mundo), Helena Mirren (ang magandang "Queen" Frears, isang artista na may ugat na Ruso) at Tim Roth (isang payat, magandang aktor, Tarantino's paborito, kilala na ngayon ng mga tagahanga ng mga serye sa TV sa "Lie to Me"). At ang mga kasuotan ay may malaking papel sa pelikulang ito.

Ang motto ng pelikula ay "pagkain, kasarian at kamatayan." Gaultier style, kasama ang mga sekswal na agresibong damit, corset, masikip na palda, mataas na Takong perpektong akma sa konseptong ito. Gustung-gusto ng Greenway na buuin ang lahat. Kaya't sa pelikulang ito, ang kanyang pagmamahal sa kaayusan ay nasa larawan ng isang pabrika ng pagkain: ang pagkain ay inihahanda sa kusina, kinakain sa isang restaurant, at itinatapon sa banyo. Ang bawat isa sa mga bagay na ito ay may iba't ibang kulay: berde, pula, at puti. Nagbabago din ang kulay ng kasuotan ng mga bayani depende sa kung saang silid sila naroroon. Habang ang mga bayani ay naglalakad sa kusina, ang kanilang mga damit ay kulay abo-berde, pumunta sa bulwagan ng restaurant - sila ay nagiging itim at pula, pumunta sa banyo - itim at puti. Bukod dito, hindi ito ginawa sa isang computer, ngunit ang mga bagong suit ng ibang kulay ay natahi.

Well, ang pangwakas, demonyong damit ni Helena Mirren ay tumpak at makasagisag na binibigyang-diin ang tensyon ng eksena. Ang pangunahing tauhang babae ay mukhang isang kakaibang ibon na nakasalikop sa isang lambat.

Self-citation.

Isang katulad na damit, ngunit sa ibang kulay mula sa koleksyon ng couturier

Collection 2009 - 2010 at Lady Gaga

Pelikula 3. 1993 "KIKA" ni P. ALMODOVAR.
BLOOD GLAMOR

Sa kitsch na larawan ng walang katotohanan na "Kika", hindi na kumikilos si Gaultier bilang isang taga-disenyo ng kasuutan, ngunit bilang taga-disenyo lamang ng isang bituin - si Victoria Abril. Para sa akin, ang karakter na ito, sa mga tuntunin ng kanyang aesthetics, ay ang pinakamalapit na bagay sa isang taga-disenyo, ang kanyang artistikong sarili. Ang iba pang mga karakter ay binihisan ni Gianni Versace.

P. Almodovar, Victoria Abril at Jean-Paul Gaultier

sketches ng mga costume para sa pelikula

mula pa rin sa pelikulang "Kika"

Ang costume na ito mula sa pelikula ay nasa Victoria and Albert Museum sa London.
Bahagi ng "Cyberpunk" outfit na idinisenyo ni Jean-Paul Gaultier para kay Victoria Abril sa 1994 na pelikulang "Kika" sa direksyon ni Pedro Almodovar. Ang karakter ni Victoria Abril, si Andrea" Scarface "Caracortada ay ipinapakita na nakasakay sa kanyang motorsiklo sa paligid ng Madrid na nakasuot ng mga futuristic na damit na panlaban tulad ng mga ito na may mga ilaw at elemento na kinokontrol ng elektroniko.

Tungkol naman sa mga damit para kay Andrea, ang host ng Worst of the Day, hiniling ng direktor kay Jean-Paul na magpanggap na biktima lang siya ng isang sakuna, ngunit kailangan pa rin niyang magmukhang kaakit-akit.

Ang pagpili ng hanay ng mga damit na ito ay hindi sinasadya. Mayroong hindi lamang direktang kaugnayan: ang pula ay dugo, ang itim ay kamatayan. Narito at sumunod mga tradisyon ng Espanyol na may mabangis na sekswal na ugali, uhaw sa dugo na bullfighting, matikas na flamenco.

Sa shot na ito, ang laylayan ng damit ay parang mga daloy ng dugo na bumaha sa screen. Isang kamangha-manghang talinghaga na ipinarating sa pamamagitan ng kasuutan. "Ang kanyang mga costume ay sumasalamin sa karakter ng pangunahing tauhang babae," sabi ni Almodovar, at tinawag ni Gaultier ang estilo na "madugong kaakit-akit."

Gumagalaw ang buhok gamit ang mga wire na goma

tumutulo ang dugo sa sapatos na may makintab na pulang plastik na appliqués.

"Ito ay repleksyon ng aesthetics ng horror, trash design at post-punk sa fashion, at ang resulta ay aesthetic violence," sabi ni Almodovar. Ang mga costume ay akmang-akma sa istilo ng pelikula, na nagdaragdag ng ilang visual acuity at nakakagulat dito.

"Ito ay isang salamin ng aesthetics ng horror, junk design at post-punk fashion, at ang resulta ay aesthetic violence," sabi ni Almodovar. Ang mga costume ay akmang-akma sa istilo ng pelikula, na nagdaragdag ng ilang visual acuity at nakakagulat dito.

Catherine Deneuve sa isang damit ni Gaultier

Ang sikat na costume ng Madonna

Pelikula 4. 1995 "LUNSOD NG NAWALAANG MGA BATA"
MARK CARO, JEAN-PIERRE GENET.
PAASA SA NAKARAAN

Kung titingnan mo ang mga karakter ng pelikulang "City of Lost Children" pakiramdam mo ay lumabas sila sa isang luma at maalikabok na dibdib. magic theater... Mga dwarf, higante, magkatulad na tao, kambal na Siamese, utak na nagsasalita ... at mga bata sa kabilang panig ng lahat.

At lahat sila ay binihisan ni Gaultier. "Karamihan mahusay na talento Si Jean-Paul Gaultier ay ang paglipat niya ng kanyang personal na pananaw sa uniberso ng pelikula. Pero paano! ", - sinabi tungkol sa taga-disenyo na si Caro, isa sa mga direktor ng pelikula.

"Pareho kaming naniniwala sa isang sukdulan ng kagandahan na maraming tao ay makakahanap ng kakaiba. Ang parehong matinding ay naroroon sa kanyang mga fashion show."

costume sketch, mga kuha mula sa pelikulang "City of Lost Children"

Ang "City of Lost Children" ay isang napaka French na pagpipinta, na may espesyal na pambansang lasa. Sinubukan ni Gautier na gumawa ng mga costume sa istilo ng mga unang French na pelikula. "Sa mga lumang French na pelikula, ang imahe ay may isang napaka pinakamahalaga"sabi ng designer. "Halimbawa, sa mga pelikula" L "Argent" ("Pera") Marcel L "Herbier at" Les Enfants du Paradis"(Mga Anak ni Rayk) ni Marcel Carne. Nakita ko ang mga pelikulang ito noong bata pa ako - pinanood sila ng aking ina sa TV. Naimpluwensyahan nila ako at ang aking saloobin sa fashion. Ang pelikulang" Pera "ay isang uri ng" Metropolis ". Lahat ito mga pelikula sa istilo Art Deco.

mula pa rin sa pelikulang "Money"

Sinabi ni Karo na walang tiyak na oras sa larawan. Malinaw na hindi ito nangyayari ngayon, ngunit hindi mo alam nang eksakto kung kailan, "- sabi ni Gaultier." Sinabi niya sa akin na panoorin ang mga pelikula ni Charlie Chaplin, halimbawa, " Bata" ("Baby").

Kinunan mula sa pelikulang "Kid"

Nais niyang ang mga bata ay magmukhang ganito, sa parehong diwa. Sa oras - sa isang lugar mula sa simula ng siglo hanggang 40s."

mula pa rin sa pelikulang "City of Lost Children"

"Nadama ko," patuloy ni Gaultier sa kanyang kuwento, "na ang kagandahan ay isang bagay ng nakaraan, ngunit naisip ko na ito ay magiging cool at moderno upang pagsamahin. iba't ibang panahon upang lumikha ng isang walang hanggang panahon."

Ang tunay na Breton sailor sweater na pinasikat ni Gaultier. Noong ika-18 siglo, ang mga naninirahan sa Brittany (isang rehiyon sa hilagang-kanluran ng France) ay naglayag patungong Inglatera upang magbenta ng mga sibuyas. Ang mga mangangalakal na ito ay nagsusuot ng mga sweater na nagpapakilala sa kanila mula sa malayo. Napakahigpit ng pagkakatali nila sa hindi pangkaraniwang paraan- hindi pinapasok ang tubig, lumalaban sa hangin at lamig. Itinatago ng British ang pamamaraang ito ng pagniniting ng gayong mga sweater ng isang lihim. Dahil mahigpit silang nakasuot sa katawan, tinawag silang "pangalawang balat ng mga mandaragat".

Si Jean-Paul mismo sa kanyang "pirma" na jumper at mga modelo ng haute couture mula sa kanyang mga koleksyon

Gustung-gusto ko na ang aking mga kasuotan sa pelikulang ito ay bahagi ng kapaligiran. Gumaganap sila ng isang mapagpasyang papel sa sinehan, ngunit ginawa din sila para sa sinehan, at hindi bilang isang ad para kay Jean-Paul Gaultier.
Sa malas, ang pakikipagtulungan sa mga bata ay nakabihag kay Gaultier nang makalipas ang mga taon ay gumawa siya ng isang koleksyon ng mga bata.

1997 "IKALIMANG ELEMENTO" LUKE BESSON.
UNISEX NG KINABUKASAN

Isa sa mga pinakakilalang painting ni J.-P. Gaultier, ito ay, siyempre, ang Fifth Element. Nagdisenyo siya ng 954 na mga costume para sa pelikulang ito. "Gusto ko ang pinakamahusay na taga-disenyo, at iyon ay si Jean-Paul," sabi ni Besson. "Nararamdaman niya ang kulay, alam niya ang lasa ng New York." Ang espasyo ng pelikula, na magaganap sa hinaharap, ay nagpapahintulot kay Gaultier na isama ang lahat ng kanyang mga pantasya sa mga costume. Kaya, kahit na para sa brutal na Korben Dallas, na ginampanan ni Bruce Willis, nakagawa siya ng isang suit na may neckline sa likod, na kadalasang bahagi ng mga damit ng kababaihan.