Leela kostume 5. element til piger. Det femte element: kostumehistorie

• Egen produktion. Vi har arbejdet siden 2007.
• Staten beskæftiger 25 håndværkere.
• Vi sender 40-50 dukker i naturlig størrelse i hele Rusland om måneden
• Store rabatter til grossister
• Vi kan sy en dukke inden for 5 dage - den hurtigste tid i Rusland
• Vores dukker matcher altid det aftalte layout
• Hovederne på vores dukker er lavet meget bekvemt til betjening.
• Alle produkter er lavet af materialer af høj kvalitet og er meget nemme at rengøre.
• Vi bruger tæt skumgummi og polystyrenskum, som hjælper dukkerne med at få de nødvendige former.
• Vi har altid mere end 100 dukker på lager – dukken kan gå til dig i dag
• Skoene til vores dukker med polyurethan-såler er de eneste i Rusland

Levering:

Levering i hele Rusland. Leveringsomkostninger fra 1000 rubler.

Der er mulighed for levering til andre lande. Omkostningerne i dette tilfælde forhandles individuelt.

Sådan laver du en ordre:

Først vi vælger en karakter, som er et symbol eller en talisman, bestemmer stemningen og udseende dukker og lav et layout eller vælg et billede, der matcher ideerne

Efter heraf underskriver vi kontrakten, vilkårene, udsteder en faktura

Efter vi syr alle detaljerne om dukken, og på sidste trin organiserer vi en tilpasning med en fotosession og en videosekvens, hvor de sidste redigeringer leveres,

I slutningen vi sender dig en dukke, du modtager den, og alle glæder sig.

Sådan betaler du:

1. Kontanter på virksomhedens kontor.
2. Til Sberbank-kort
3. Ved bankoverførsel til organisationens bankkonto.

For at kunne udstede en faktura skal vi indhente oplysningerne om organisationen fra dig. Der betales ikke moms på grund af anvendelsen af ​​det forenklede skattesystem.

For mere information, kontakt venligst vores ledere.

Det er svært at finde en person, der ikke har set kultfilmen "The Fifth Element" mindst én gang i sit liv. Jean Paul Gaultier fungerede som kostumedesigner for dette maleri og designede omkring 1000 modeller! Designeren er kendt for sin oprørende, kreativitet, kunstneriske karakter samt elementer af subtil selvironi og hooliganisme. Til filmen "The Fifth Element" var det, hvad der krævedes.

Så Milla Jovovich dukkede op på skærmene, bundet som en mumie med elastik, derefter den modige Bruce Willis i en stram orange T-shirt med en halsudskæring på ryggen. Gary Oldman, i rollen som skurken Zorgan, fungerede som prototype for Hitler og var klædt i stribet sort og hvid gummipyjamas. Og hvad var Chris Tuckers kostumer værd – et leopardkostume eller et kostume med roser betog publikum.

Hovedpersonen Lilu i de første afsnit var klædt i en dragt af hvide elastiske bandager. Senere iførte hun sig en beskåret hvid tanktop, guldleggings, et orange gummibånd i form af seler og kampstøvler. Lilus kostume komplementerede perfekt billedet af hendes heltinde.

Interessant nok, efter filmatiseringen af ​​actionfilmen, skabte mange designere, inspireret af Lilus kostume, lignende kjoler med bandageelementer.

Mange husker Bruce Willis som den maskuline Corben Dallas i en orange T-shirt, men de færreste ved, at han havde en feminin halsudskæring på ryggen.

Rollen som ekstravagante Ruby Rose var oprindeligt inviteret amerikansk musiker Prins. Sangerinden fandt Gauthiers skitser for feminine og takkede nej til rollen, men Chris Tucker sagde heldigvis ja til at deltage i optagelserne. Og han gjorde det rigtige!

hjemmeside tumblr.com

Rollen som den excentriske tyranforretningsmand Zorgan i en gummidragt gik til Gary Oldman.

Mindre karakterer modtog også luksuriøse kostumer. Stewardesserne om bord på skibet optrådte i hvide parykker og nedskårne blå uniformer.

Og sådan så det ud Operasanger, en blåhudet alien Diva Plavalaguna.

Selv fremtidens McDonald's-arbejdere fik deres egne unikke uniformer.

Mens jeg skrev denne tekst, ville jeg se filmen igen, og du?

For første gang begyndte Coco Chanel kostumedesign til kunstproduktioner i 1924: efter at have mødt holdet fra Diaghilevs Russian Seasons, på forslag af Jean Cocteau, skabte hun kostumer til Blue Express-balletten. De nederdele, der blev præsenteret dér lige over knæet, blev anerkendt som en stor frihed, hvilket dog ikke forhindrede Chanel i at bruge denne længde til sine samlinger af tøj, som ikke længere var beregnet til scenen, men til livet.

Samarbejdet med Cocteau var ikke begrænset til Blue Express, og i 1930 begyndte Chanel at udvikle kostumer til hovedperson Cocteaus film "The Blood of the Poet", der trods det vage plot og lav kvalitet, bliver senere legendarisk. Stilen på tøjet i filmen har intet til fælles med stilen i kollektionerne produceret af hendes datidens atelier, og samtidig er der noget uhåndgribeligt i dem, der minder om Chanel. Hovedrollen i "Blood of a Poet" blev spillet af Vogues yndlingsmodel Lee Miller, som blev til skuespillerinde alene for denne film.

Coco Chanels kostumer til Blue Express-balletten, 1924

Lee Miller i filmen Blood of a Poet
Lee Miller i filmen Blood of a Poet

Efter The Blood of the Poet deltog Chanel først i sådanne projekter i slutningen af ​​50'erne, indtil den franske instruktør Louis Malle instruerede hende til at skabe billedet af Jeanne Moreau i filmen The Lovers.

The Lovers blev efterfulgt af Last Year at Marienbad af Alain Resnais, som udkom i 1961. Dengang var Chanel 77 år gammel, men hun producerede stadig kollektioner og gik villigt med til at samarbejde. Filmen viste sig at være som en drøm, som instruktøren havde til hensigt, i høj grad på grund af hovedpersonens fuglekostumer: Fra enhver bevægelse svajer fjerene på ærmer og kraver og hypnotiserer seeren.

Jeanne Moreau i filmen The Lovers
Optagelser fra filmen "Sidste år i Marienbad"Optagelser fra filmen "Sidste år i Marienbad"Optagelser fra filmen "Sidste år i Marienbad"

I 1962 deltog Chanel i skabelsen af ​​filmen "Boccaccio-70", limet sammen fra fire uafhængige fragmenter. forskellige direktører. Chanel skabte kostumerne til hovedpersonen i tredje del - det blev instrueret af italieneren Luchino Visconti. Designeren skulle ikke kun klæde den 23-årige skuespillerinde Romy Schneider på, men også, hvis det overhovedet var muligt, lære hende lovene for fransk elegance. Det ser ud til, at ideen var vellykket: I nogle scener kan Schneider, i den berømte Chanel-jakke og med en perlerække af imiterede perler, ikke skelnes fra en almindelig kunde hos atelieret på Cambon Street.

Romy Schneider i Boccaccio 70Romy Schneider i Boccaccio 70Romy Schneider i Boccaccio 70Romy Schneider i Boccaccio 70

I 1971 døde Coco Chanel, men hendes modehus forblev efterspurgt ikke kun blandt kunder, men også blandt direktører. Den nye Chanel-designer Karl Lagerfeld, kendt for sit overvældende ønske om at blive involveret i alt, må have haft det rigtig sjovt med at designe kostumer til næsten et dusin obskure franske film.

Christian Dior

I begyndelsen af ​​1940'erne var Christian Dior, som dengang var ved at skabe sit eget parfumelaboratorium, allerede en kendt designer og arbejdede i Lucien Lelongs modehus. Samtidig forsøger han sig først som kostumedesigner i forbifarten billeder som " kærlighedsbreve"og" Senge med søjler ". Men allerede i 1947 blev hans legendariske kollektion frigivet, hvilket markerede begyndelsen på den nye lookstil, og Christian Dior havde berømte fans. Med en af ​​dem, skuespillerinde og sangerinde Marlene Dietrich, næsten alle yderligere aktiviteter Diora i biografen.

Skuespillerinde og sangerinde Marlene Dietrich

Marlene Dietrich i filmen Stage Fright
Marlene Dietrich i filmen Stage Fright Marlene Dietrich i No Highway in the Sky
Marlene Dietrich i No Highway in the Sky

Efter optagelserne historisk billede"Paris Waltz", hvor Dior var ansvarlig for kostumerne fra Napoleon III's æra, i samme 1950 udkom Hitchcocks "Stage Fright", hvor Marlene Dietrich optræder ledende rolle og bærer kun Christian Dior. Ud over kjoler vises bukser og jakker på skuespillerinden, hvilket var et rigtigt vendepunkt i kvindemodens historie. Året efter syr Dior igen kostumer til den nye film "There is no highway in the sky" - Dietrichs outfits bekræfter endelig dominansen af ​​nyt look i Europa og Amerika.

Ava Gardner fitting til Christian Dior
Ava Gardner i The Little Cabin

En anden muse og nær ven af ​​designeren var skuespillerinden Ava Gardner. Hun er absolut ikke som Marlene Dietrich, og til hende skaber Dior mere feminine kjoler, der understreger figuren ikke ved hjælp af et korset og fluffy nederdele, men på grund af stoffets tekstur. I 1957, et par måneder før sin død, nåede Christian at arbejde sammen med Gardner som kostumedesigner til filmen The Little Cabin.

Hubert de Givenchy

Måske har ingen designer sådan en muse som Hubert de Givenchy. Bekendtskab med skuespillerinden Audrey Hepburn skete videre film set Givenchy designede kostumer til Hepburns karakter i Sabrina, som blev udgivet i 1954. For designet af Sabrinas kjoler modtog modedesigneren en Oscar, og skuespillerinden Audrey Hepburn forblev for altid en kunde hos hans modehus.

Næste gang havde de mulighed for at mødes på settet til filmen "Funny Face" i 1957, hvor Hepburn igen spillede hovedrollen. På det tidspunkt havde hun kun syet afslappet tøj for Givenchy i tre år og besluttede at invitere en designer til at skabe outfits til den nye film.

Audrey Hepburn i Funny FaceAudrey Hepburn i Funny FaceAudrey Hepburn i filmen SabrinaAudrey Hepburn i filmen Sabrina

I 1961 kendte Givenchy-modehuset en sand triumf: filmen "Breakfast at Tiffany's" blev udgivet, hvor Audrey Hepburn optræder i den meget lille sorte kjole. Tre versioner af denne kjole blev skabt til filmen, som alle nu ejes af private samlere. Efter morgenmad på Tiffany's lærte de, der stadig intet vidste om skuespillerinden, om Hepburn, og de, der kendte hende, men ikke kendte Givenchy, lærte om ham.

en til kendt film, på de kostumer, som Hubert de Givenchy arbejdede for, var maleriet "How to Steal a Million" i 1966. Forudsigeligt spillede Audrey Hepburn hovedrollen: Vi husker hende for hendes blondebind over øjnene, som ifølge hendes heltinde fik hende til at ligne en gangster.

Audrey Hepburn i Breakfast at Tiffany'sAudrey Hepburn i Breakfast at Tiffany'sAudrey Hepburn i Breakfast at Tiffany'sAudrey Hepburn i Breakfast at Tiffany's Audrey Hepburn i How to Steal a MillionAudrey Hepburn i How to Steal a Million

Yves Saint Laurent

Designer Yves Saint Laurent designede ofte kostumer til teatralske produktioner, hvilket ikke kan siges om film. Men på hans konto, tøjet af heltene af to legendariske malerier af to legendariske franskmænd: Luis Buñuel og Claude Lelouch.

I 1966 inviterede Buñuel Yves Saint Laurent til optagelserne af Dagens skønhed, hvor modedesigneren mødte Catherine Deneuve (gentager historien om Hepburn og Givenchy). Til den surrealistiske film klædte Saint Laurent Deneuve i tøj fra sin ready-to-wear kollektion fra 1966. Og i 1967 måtte han skabe kostumer til Annie Girardot, Yves Montana og Candice Bergen - skuespillerne i filmen "To Live to Live" af den ikoniske instruktør Claude Lelouch, der for at gentage den bragende succes med "Men and Kvinder", skulle lave en næsten perfekt film om kærlighed.

Catherine Deneuve med instruktør Luis Buñuel på settet af Dagens skønhed
Catherine Deneuve i filmen Dagens skønhed
Catherine Deneuve i filmen Dagens skønhedCatherine Deneuve i filmen Dagens skønhedCatherine Deneuve i filmen Dagens skønhed

Ramme fra filmen "Live to live"

Paco Raban

Hvis du optager science fiction eller en film om fremtidens verden, kan du ikke undvære hjælpen fra Paco Raban. De begyndte at tale om Raban i 60'erne, da han den ene efter den anden udgav kollektioner fra " moderne materialer»: metal, plastik, papir. Siden da har han aldrig vendt sig til klassikerne og fortsatte med at eksperimentere. Parallelt med udgivelsen af ​​sæsonbestemte kollektioner i 1967 og 1968 skabte Raban metalliske trikoter til Robert Enricos The Adventurers og Jane Fondas legendariske kostumer til Roger Vadims Barbarella. I samme 1967 skabte designeren flere mindeværdige kostumer til Audrey Hepburn, som medvirkede i filmen Two for the Road.

Ralph Lauren

I midten af ​​1970'erne deltog Ralph Lauren i to filmprojekter som kostumedesigner. Jeg må sige, at opgaverne i disse to film var helt forskellige. Det første billede er endnu en tilpasning af Scott Fitzgeralds roman The Great Gatsby. Laurens opgave var at skabe herredragter i 1920'ernes ånd: det var nødvendigt at vise gangstere ved en sekulær reception og i lyset af en ildsted. Fejlfri jakkesæt og bløde trøjer Lauren passer perfekt.

I 1977 blev det andet billede udgivet på de kostumer, som Lauren arbejdede for - "Annie Hall". Det var Woody Allens første "næsten seriøse" film med ham og Diane Keaton i hovedrollerne. Lauren klædte en mand og en kvinde i næsten de samme ting, så det er ikke altid klart, om vi har et par hovedpersoner eller to Woody Allens.

Optaget fra filmen "Annie Hall"
Optaget fra filmen "Annie Hall"
Optaget fra filmen "Annie Hall"Optaget fra filmen "Annie Hall"Optaget fra filmen "Annie Hall"Optaget fra filmen "Annie Hall"Optaget fra filmen "The Great Gatsby"

Giorgio Armani

Hvis du tager og beregner, hvor mange ting af den italienske designer Giorgio Armani, der blev brugt på sættet af forskellige film i det mindste i 1990'erne, vil antallet tendere til uendeligt. Efter Armani arbejdede i 1980 på billedet af Richard Gere, der spillede hovedrollen i American Gigolo, begyndte designeren at blive adresseret som en specialist i mænds garderobe. Jakker, bukser, Armani-skjorter, hver for sig og alle sammen, har optrådt i så mange actionfilm og melodramaer, at det allerede er umuligt at tælle. Det var dog meget sjældent, at Armani fungerede som designer af hele garderoben, som i filmen "Darling" fra 2004 (Giorgio Armani designede alle 38 beklædningsgenstande til skuespilleren Kevin Kline og flere kjoler til Ashley Judd som Linda Porter). Oftest tilføjede han kun grundlæggende detaljer som rullekrave og jakker til Sean Connery i " Solopgang»1993. Armani blev også båret af Liv Tyler i Stealing Beauty (1995) og The Untouchables (1987). Kun James Bond forblev ubesejret: I modsætning til forventningerne optrådte Agent 007 ikke i Armani i nogen serier (indtil videre bærer han kun Brioni).

Richard Gere i American GigoloKevin Kline i filmen Pet
Sean Connery i filmen The Rising Sun

Jean Paul Gaultier

Jean-Paul Gaultier har uden tvivl været den største bidragyder til filmkostumer gennem de sidste tyve år. Det vides ikke, hvordan processen med at udvikle outfits til andre designere foregår, men skitserne tegnet af Gauthier, udvalg af stoffer, tegninger og fotografier fra optagelserne rækker til hele udstillinger. Ja, og filmene, som Gauthier samarbejder med, bliver kult af sig selv.

Gauthiers første erfaring som kostumedesigner var i 1989, da han blev inviteret af Peter Greenaway til at optage filmen The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover. Gauthier skulle realisere instruktørens idé, som inddelte scenerne i billedet efter farve: Karaktererne er klædt i kostumer, der matcher rummets farve. Hvis det nu er nemt at gøre ved hjælp af computerteknologi, så måtte Gaultier sy den samme kjole i flere versioner og farver.

Jean Paul Gaultier og Peter Greenaway

Optaget fra filmen "Kokken, tyven, hans kone og hendes elsker"
Optaget fra filmen "Kokken, tyven, hans kone og hendes elsker"
Optaget fra filmen "Kokken, tyven, hans kone og hendes elsker"

Den næste instruktør, der ringede til Gauthier, var Pedro Almodovar. Til sin film Kika skabte Gianni Versace kostumer, og Gauthier skulle kun arbejde med én heltinde – selvfølgelig den vigtigste. For Victoria Abril, der spillede rollen som en journalist, der skyder programmet "The Worst of the Day", designer designeren groteske outfits, der antyder fast arbejde med blod og vold.

I 1995 henvender instruktøren Jean-Pierre Jeunet sig til Gaultier for at få hjælp: han beder designeren om at klæde hele holdet af skuespillere fra filmen "City" mistede børn», mest af som selvfølgelig er børn. Instruktørens idé var, at tidspunktet for handlingen ikke er kendt af seeren: det er kun klart, at alt ikke sker nu, men hvornår præcist er ikke klart. Denne film krævede ikke længere plastikblodstænk og eksploderende bryster fra Kik, og Gaultier måtte sørge for, at tøjet ikke så kedeligt ud. I filmen er der en antydning af designerens foretrukne bretonske stribe: jakkesættet fra mange børn viste sig at være stribet.

Pedro Almodovar, Victoria Abril og Jean Paul GaultierOptaget fra filmen "Kika"
Optaget fra filmen "Kika"Optaget fra filmen "Kika"
Optaget fra filmen "City of Lost Children"
Optaget fra filmen "City of Lost Children"
Optaget fra filmen "City of Lost Children"

I 1997 udkom The Fifth Element af Luc Besson og blev næsten øjeblikkeligt en legende. Milla Jovovich draperet i elastik som en mumie, Bruce Willis i en stram orange tank top; Gary Oldman, mere som Hitler, hvis han var modedesigner og gik rundt i stribet pyjamas; Chris Tucker i en nederdel, præcis som Gaultier selv – det var Jean-Paul Gaultier, der opfandt og legemliggjorde disse og andre billeder i filmen. Selv fremtidens McDonalds-arbejdere fik deres uniformer.

Ramme fra filmen "The Fifth Element"
Ramme fra filmen "The Fifth Element"Ramme fra filmen "The Fifth Element"
Ramme fra filmen "The Fifth Element"

Jean Paul Gaultier vidunderlig kunstner, skaber sofistikerede, sofistikerede modeller med et strejf af skandaløst og lys sensualitet. Samtidig er hans arbejde kendetegnet ved subtil selvironi, en vis hooliganisme og kunstneriskhed, hvilket gør tøj "fra Gauthier" blottet for borgerlig patos. Derfor er hans modeller så efterspurgte blandt pop- og filmstjerner, og hans arbejde som kostumedesigner er utrolig interessant.

Film 1. "Falbalas" af Jacques Becker. barndomsindtryk.

"Jeg skylder biografen, at jeg blev modedesigner," siger Jean-Paul Gaultier. Stærkt indtryk om den unge Jean-Paul producerede han den franske film fra 1944 "Falbalas" (vi oversætter den som "Damernes klude"). "Da jeg var ni eller ti år gammel så jeg første gang Falbalas, en film instrueret af Jacques Becker med Micheline Prel.

Filmen foregik i Marcel Rochas atelier, hvor de filmede modehuset, hvor hovedperson. Dette åbnede en helhed eventyrverden foran mig. Der var selvfølgelig også min mormors korsetter, men "Falbalas" var virkelig en trigger. Det beskriver utroligt præcist verden af ​​parisiske couturiers. Så da jeg begyndte at arbejde for Cardin og Patou i 1970, vidste jeg, at jeg ramte Falbalas!

Interessant nok blev M. Roche's Fashion House ikke kun filmet, men han var også kostumedesigneren i denne film.

Marcel Rocha

Marcel Rocha åbnede sit hus i 1924. Han var venner med Jean Cocteau og Paul Poiret, desuden var han en indflydelsesrig designer med et verdensomspændende ry. Hans kunder omfattede Hollywood-stjerner som Carole Lombard, Marlene Dietrich og andre.

M. Rocha model

Til skuespillerinden Mae West skabte Marcel Rocha et sort hvepsetaljekorset med chantilly blonder. Han gav generelt stor opmærksomhed dameundertøj. I 40'erne, da en tynd talje var populær, introducerede han et semi-korset til mode, som trak i taljen og havde strømpebånd til strømper. Og den blev kaldt "guepiere" (oversat fra fransk "hveps").

I vores land er hans navn velkendt takket være ånderne. Han udgav sin første parfume i 1944 som bryllupsgave for konen. Han kaldte dem simpelthen - "Femme" (Kvinde). Firmaet "Lalik" har udviklet en flaske i form af et fragment af en kvindelig figur med slank talje og afrundede hofter, siger de, at han var inspireret af sådan et design af Mae West. Antallet af spiritus var meget begrænset, fordi der var krig, så de blev meldt ind i en kø.

stædige kunder,

Jean-Paul Gaultiers værk rummer også et vist øjeblik af overdrivelse. Men efter min mening gør han det ganske interessant. Senere gav skæbnen Gauthier selv en chance for at arbejde som kostumedesigner i biografen. Af alle de designere, der leverede deres kostumer til filmoptagelser, tilføjede Jean-Paul efter min mening virkelig lyse, vigtige accenter til filmene, hjalp med at afsløre karakterernes karakterer og essensen af ​​selve billedet mere præcist.

Film 2. 1989 "KOG, TYV, HANS KONE OG HENDES ELSKER"
PETER GREENAWAY. SEKSUEL AGGRESSION.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Fest 1993, Theatre des Champs Elysees

Dette er Jean-Paul Gaultiers første film, hvor han optrådte som kostumedesigner. Trods det stive plot er filmen meget malerisk og utrolig fantasifuld. Det er blevet kaldt "et mesterværk af triumferende billedskue".

Denne film samlede et vidunderligt hold af fremragende fagfolk: instruktør - Peter Greenaway, en mand med et ikke-standardiseret syn på verden (i øvrigt en kunstner af uddannelse), produktionsdesigner Ben van os (som ikke husker hans " Girl with a Pearl Earring" ?!), min yndlingskomponist - Michael Nyman ("Piano", "Drafter's Contract" og meget mere). Skuespillere - Michael Gabon (hvis ansigt, takket være "Harry Potter" nu er kendt af hele verden), Helena Mirren (den smukke "Queen" Frears, en skuespillerinde med russiske rødder) og Tim Roth (en tynd, smuk skuespiller, Tarantinos favorit, nu stadig kendt af fans af serien på "Lie to Me"). Og kostumerne i denne film spillede en stor rolle.

Filmens motto er "mad, sex og død." Gaultier-stil med sine seksuelt aggressive kjoler, korsetter, stramme nederdele, høje hæle passer perfekt ind i dette koncept Greenway elsker at strukturere alt. Så i denne film får hans kærlighed til orden billedet af en fødevarefabrik: mad tilberedes i køkkenet, spises på en restaurant, smides ud på toilettet. Hver af disse objekter har sin egen farve: grøn, rød og hvid. Farven på karakterernes kostumer ændrer sig også alt efter, hvilket rum de befinder sig i. Mens heltene går gennem køkkenet, er deres tøj grågrønt, de går ind i restauranthallen - det bliver sort og rødt, de går på toilettet - sort og hvidt. Desuden blev dette ikke gjort på en computer, men nye dragter i en anden farve blev syet.

Nå, den sidste, dæmoniske kjole af Helena Mirren understreger nøjagtigt og billedligt scenens spænding. Heltinden i den ligner en besynderlig fugl, der er viklet ind i et net.

Selvciterende.

En lignende kjole, men i en anden farve fra couturier-kollektionen

Kollektion 2009 - 2010 og Lady Gaga

Film 3. 1993 "KIKA" af P. ALMODOVAR.
BLODIG GLAMOUR

I det kitschede billede af den absurde "Kika" fungerer Gautier ikke længere som kostumedesigner, men kun som designer af én stjerne - Victoria Abril. Det forekommer mig, at denne karakter, hvad angår sin æstetik, er tættest på designeren, hans kunstneriske "jeg". Andre karakterer blev klædt af Gianni Versace.

P. Almodovar, Victoria Abril og Jean-Paul Gaultier

kostumedesign til filmen

ramme fra filmen "Kika"

Dette kostume fra filmen er i Victoria and Albert Museum i London.
En del af "Cyberpunk"-outfittet designet af Jean-Paul Gaultier til Victoria Abril i filmen "Kika" fra 1994 instrueret af Pedro Almodovar. Victoria Abrils karakter, Andrea "Scarface" Caracortada, bliver vist kørende på sin motorcykel rundt i Madrid iført futuristisk kamptøj som dette med elektronisk styret lys og elementer.

Med hensyn til kjolerne til Andrea, vært for Worst of the Day, bad instruktøren Jean-Paul forestille sig, at hun lige havde været offer for en katastrofe, men samtidig skulle hun se glamourøs ud.

Valget af udvalget af disse kjoler er ikke tilfældigt. Der er ikke kun en direkte sammenhæng: rød er blod, sort er død. Her og følgende spanske traditioner med et voldsomt seksuelt temperament, tyrefægtningens blodtørstighed, flamencoens yndefuldhed.

I dette billede ligner kjolens kant som strømme af blod, der oversvømmer skærmen. En spektakulær metafor formidlet gennem kostumet. "Hendes kostumer afspejler heltindens karakter," siger Almodovar. Og Gaultier kalder denne stil "blodig glamour."

Håret vrider sig som gummitråde

blodet drypper på hans sko i skinnende røde plastikapplikationer.

"Det er en afspejling af æstetikken af ​​gyser, uønsket design og post-punk på mode, og resultatet er æstetisk vold," sagde Almodovar. Disse kostumer passer perfekt ind i filmens stil og tilføjer noget visuelt gribende og grotesk til det.

"Det er en afspejling af æstetikken i horror, junk design og post-punk mode, hvilket resulterer i æstetisk vold," sagde Almodóvar.

Catherine Deneuve i en Gaultier-kjole

Madonnas berømte kostume

Film 4. 1995 "CITY OF Lost CHILDREN"
MARC CARO, JEAN-PIERRE GENET.
FREM TIL FORTIDEN

Når man ser på karaktererne i filmen "City of Lost Children", føler man, at man har fået det ud af en gammel, støvet kiste magisk teater. Dværge, kæmper, identiske mennesker, siamesiske tvillinger, en talende hjerne ... og børn på den anden side af det hele.

Og de er alle klædt af Gauthier. "Mest stort talent Jean-Paul Gaultier er, at han overfører sin personlige vision til filmens univers. Men hvordan! ", - sagde om designeren Karo, en af ​​filmens instruktører.

"Vi tror begge på en ekstrem skønhed, som mange mennesker ville finde mærkelig. Den samme yderlighed er til stede i hans modeshows."

kostumedesign, scener fra filmen "City of Lost Children"

"City of Lost Children" er et meget fransk billede, med en særlig national smag Gauthier forsøgte at lave kostumer i stil med de første franske film. ”I gamle franske film har billedet en meget stor betydning" sagde designeren. "For eksempel i filmene" L "Argent" ("Money") af Marcel L "Herbier og" Les Enfants du Paradis"("Children of Paradise") af Marcel Carnet. Jeg så disse film som barn - min mor så dem på tv. De påvirkede mig og min holdning til mode. Filmen "Money" er en slags "Metropolis". Disse er alle film i stil art Deco.

ramme fra filmen "Money"

Caro sagde, at der ikke er noget bestemt tidspunkt i billedet. Det er tydeligt, at det ikke sker nu, men du ved ikke præcist hvornår," sagde Gauthier. "Han fortalte mig for eksempel at se Charlie Chaplin-film," barn" ("Baby").

Optaget fra filmen "Baby"

Han ønskede, at børnene skulle se sådan ud i samme ånd. Tidsmæssigt - et sted fra begyndelsen af ​​århundredet til 40'erne.

Ramme fra filmen "City of Lost Children"

"Jeg følte," fortsatte Gautier sin historie, "at elegance var en saga blot, men jeg troede, det ville være cool og moderne at sætte sammen forskellige epoker at skabe en tidløs periode."

En rigtig sweater af de bretonske sømænd, som er så populær af Gauthier. I det 18. århundrede sejlede indbyggerne i Bretagne (en region i det nordvestlige Frankrig) til England for at sælge løg. Disse købmænd bar trøjer, der gjorde dem genkendelige på afstand. De var meget tæt bundet. på en usædvanlig måde- slap ikke vand igennem, modstod vind og kulde. Briterne holdt denne metode til at strikke sådanne trøjer hemmeligt. Da de blev båret stramt klædt på kroppen, blev de kaldt "det andet skind af sømænd."

Jean-Paul selv i sin "signatur"-trøje og haute couture-modeller fra sine kollektioner

Jeg elsker, at mine kostumer i denne film er en del af dens atmosfære. De spiller en afgørende rolle i biografen, men de er også lavet til biografen, og ikke som reklame for Jean-Paul Gaultier."
Tilsyneladende var Gauthier så fascineret af arbejdet med børn, at han år senere lavede en børnekollektion.

1997 "DET FEMTE ELEMENT" LUC BESSON.
FREMTIDENS UNISEX

Et af de mest bemærkelsesværdige malerier af J.-P. Gauthier, dette er selvfølgelig det femte element. Han designede 954 kostumer til denne film. ""Jeg ville have den bedste designer, og det er Jean-Paul," sagde Besson. "Han mærker farven, han kender smagen af ​​New York." Filmens rum, som foregår i fremtiden, gjorde det muligt for Gaultier at legemliggøre alle sine fantasier i kostumer. Så selv for den brutale Korben Dallas, udført af Bruce Willis, kom han med et jakkesæt med en halsudskæring på ryggen, som normalt er en detalje af kvinders kjoler.