Ungdoms subkultur af mods. Subkulturer i England i det tyvende århundrede

Mods (engelsk Mods from Modernism, Modism) er en britisk ungdomssubkultur. Det dukkede op i slutningen af ​​50'erne af det tyvende århundrede og eksisterede indtil omkring slutningen af ​​60'erne. Mods er blevet en slags efterfølger til teddy-drengene. Efterkrigsgenerationen fik i modsætning til deres forgængere muligheden for at tjene flere penge og dermed mere og bruge på tøj og tilbehør. Fra bamsedrengene har mode overtaget påklædning og sans for detaljer. Modetøj bar tilpassede jakkesæt i italiensk stil (normalt lavet på bestilling), sweatere, skjorter og stramme slips, Chelsea-sko, piger - korte kjoler, blyantnederdele, flade sko. Elegance, mådehold og pænhed - disse er funktionerne i en typisk repræsentant for mods. Mods' subkultur var ret lukket, de modsatte sig bevidst det traditionelle britiske samfund med dets værdier, lyttede til amerikansk musik (jazz, rhythm and blues, soul, rock and roll), samlede plader, fulgte omhyggeligt moden og sørgede for det , for at se cool og stilfuld ud. På gaden bevægede mode sig normalt på motorscootere, og over smart tøj bar de parkas (hærjakker med en pelsforet hætte og en løs pasform) for at beskytte den mod snavs og støv. Mods kan kaldes det tyvende århundredes dandies, selv på trods af at de næsten alle kom fra arbejderklassen og ofte brugte hele deres løn på et jakkesæt og en sej scooter med mange spejle.
I slutningen af ​​60'erne ophørte mod-subkulturen med at være sådan på grund af dens forfremmelse til masserne ved hjælp af radio og tv. Senere 70'er britiske punkere tog over fra mods.

Der er mange subkulturer forbundet med et køretøj, såsom en motorcykel. I dag taler vi om mods. Mod-bevægelsen opstod i Storbritannien i 1950'erne. De brugte en scooter som transportmiddel. Nogle mennesker tog ikke scootere seriøst, men denne stilfulde subkultur lang tid var en stærk bevægelse og konkurrerede med en så stærk bevægelse som rockerne.

Historien om "mod"

Ordet "mod" stammer fra udtrykket "modernisme". I 1960'erne var mode på sit højeste. De adskilte sig fra rockere ikke kun med hensyn til transportmidler. Mods var meget forsigtige med deres udseende, som de fik kaldenavnet " glamourøse bastards". Løbehjulene gav deres præferencer inden for tøj til de italienske britiske mærker. På grund af stigningen i produktionen i efterkrigstiden begyndte folk at have ekstra penge. Elegant tøj er noget, som nogle dele af befolkningen tidligere blev berøvet. Og modsene, kan man sige, var ved at indhente det.

Inden for musik var de vigtigste trends, som mode var glade for, amerikansk soul, beat og R&B.

I modsætning til rockere, som på grund af deres opførsel ikke fik lov til at komme ind offentlige steder fritid, mode fritid blev udført i London-klubber, hvor der blev brugt amfetamin i store mængder.

Lær scooteren at kende

Scooteren er meningen med mods' liv. Fyrene kom fra arbejdende ungdom, det var en af ​​de udveje, hvormed de stak af fra den grå hverdag. I modsætning til rockere, der har tunet deres cykler inde og ude, er mod-scootere kun blevet tunet eksternt. Mods malede deres løbehjul i to farver, støbte gummiklistermærker på dem. Ejerens navn var skrevet på forruden. Særpræg scooter-mods var stadig et stort antal kufferter, tågelygter og buer.

I 1966 døde mod-bevægelsen. Hippier dukkede op. Der var et par forsøg mere på at genoplive denne subkultur i 1980'erne og 2000'erne, men dette førte til ingenting. Scooterens popularitet toppede i 1960'erne.

Et andet punkt, som moden fik deres berømmelse for, var deres sammenstød med rockere. Nyhedsmændene kaldte denne begivenhed som "War of Rockers and Mods"

Mods havde ikke samme samhørighed som rockere og motorcyklister, de skabte ikke klubber, hvor ideer om broderskab, frihed og enhed var fremherskende. Mode er unge mennesker, der samles og hænger ud i klubber til morgenstunden. Men på trods af alt dette var de i stand til at sætte deres præg på historien.

Relaterede materialer:

Subkulturer som mode og rockere opstod i Storbritannien i 1950'erne. Sammenfattet med, at de brugte tohjulede køretøjer som transportmiddel. Hver af ...




I dag vil vi tale om en sådan subkultur som rockere. Denne subkultur opstod i Storbritannien i 1950'erne. Det var den tid, hvor Storbritannien var ved at komme sig over ...

I begyndelsen af ​​60'erne begyndte mærkeligt klædte unge mennesker at dukke op på gaderne i London. De bar pæne frisurer, afblegede jeans med røde seler, tunge røde støvler med ståltæer, nogle gange blå mohair-dragter og blåindfattede briller. De drikker mørk øl eller sodavand og kører på Vespa- og Lambretta-scootere. Det er 60'ernes mode, den kontroversielle og ikke helt definerede subkultur, teenagere, der desperate efter at definere sig selv.

"Moderation og nøjagtighed": det grundlæggende i stil

Storbritannien i de "farverige" 60'ere er en hel masse forskellige subkulturer. Ikke kun mode går på gaden, men også rockere, psykedelika, hippier og rudies. Alle har forskellige årsager og forskellig ideologi. Mode (fra moderne - moderne) - børn fra familier af professionelle arbejdere; efter "økonomisk højkonjunktur" havde de gratis penge - og det blev omsat til stil. Fra deres forgængere, "bamsedrengene", arvede mods en manisk interesse for de mindste detaljer udseende. Det var strengt reguleret, afhængigt af buksernes bredde, afstanden mellem dem og støvlerne - en halv tomme eller en tomme. Sokkerne skulle være hvide, jakkesættet var italiensk, skoene var Chelsea eller loafers. Alt er gennemtænkt ned til mindste detalje, og enhver forglemmelse gør dig til grin.

Denne besættelse af mods blev hurtigt bemærket af tøjmagere og musikere. Kulturen, der var så stolt af sin uafhængighed og individualitet, begyndte at blive understøttet udefra og forsvandt hurtigt, og den tidligere mode spredte sig over andre subkulturer. Og nogen organiserede endda en ny - skinheads (som oprindeligt ikke fulgte nogen racistiske holdninger). "Mod - kort ord, der betegner mode, skønhed og dumhed. Vi har alle været igennem det,” sagde Pete Townsen fra The Who senere.

Det vigtigste transportmiddel er en knallert. Den er tilgængelig 24 timer i døgnet (i modsætning til lukket om natten offentlig transport) og beskytter smart tøj mod snavs. Det samme formål tjener lange parker kaki.

« Absolutte begyndere ": værdier og holdninger

Mods er hedonister, og deres mål i livet er at underholde sig selv så sofistikeret og varieret som muligt. De ligner Wildes helte - måske er det derfor, de kaldes "dandies of the XX century." Det faktum, at de fulgte fashionable nyheder så tæt (og ofte brugte deres sidste penge på dem) er bagsiden hovedkomponenten i deres verdenssyn: ekstrem egocentricitet. ”Da alle i England sang om fri kærlighed, hvilket var meget kontroversielt, viste mode sig også at være en ballademager – men af ​​den modsatte grund. Følelsen var, at de var dybt ligeglade med dette problem. Jeg tror, ​​at modetøjet i sagens natur var for selvcentreret til at skabe et par," skrev Kevin Pearce.

The Bible of Fashion er Colin McKeins bog Absolute Beginners, som fortæller historien om den unge modefotograf Colin og hans kærlighed til modedesigneren Crepe Sazette. Deres historie åbner op for et helt panorama af livet i starten af ​​halvtredserne-tresserne. "Jeg er bange for, at dette er den eneste bog, der virkelig er skrevet om den tids" mode ", og hvis de fortæller dig, at der er nogle flere, så tro det ikke," siger Oleg Mironov. I 1986 blev en film af samme navn filmatiseret baseret på bogen, som i første omgang blev afvist af kritikere, men senere blev en kultfilm takket være dens fremragende soundtrack.

(youtube) QYg9VvlCNys (/ youtube)

Men bag den ydre afbrænding af livet gemmer sig en tragisk søgen efter sig selv – og sådan ser mode ud som teenagere i alle tidsaldre. Chris Welch skrev i 1969 i en artikel til Melody Marker: "Moder" "gør deres ting" "i en hjælpeløs søgen efter at finde sig selv i et samfund, hvor det eneste officielle alternativ er at gifte sig med Hire Purchase og ende med at blive lammet foran fjernsynet." ...

Musik og tøj: Mod Legacy

Mode med deres dyrkelse af individualitet og image" pæn bølle"Havde en enorm indflydelse på det efterfølgende populær kultur... Dette påvirkede hovedsageligt modeindustrien: de kom med mænds makeup, de fleste af de eksisterende streetstyles, det er takket være dem, at unisex-tøj findes. Mange moderne mærker kopierer åbenlyst stilelementerne i mods.

Stadig fra filmen "Quadrofenia": mode var den første til at sige, at mænd også kan bære makeup

Påvirkede deres indflydelse og musik. Mode bragte "sort musik" til Storbritannien: jazz og soul. Og det var takket være mods, der Beatles... Selvom Chris Welch var sikker på, at særlige musikalske præferencer det gør modsene ikke - "det er vigtigt, at du kan se, hvordan du stamper dine støvler til disse rytmer", det er det faktisk ikke. Mods blev primært lyttet til af amerikanere, der optrådte med blue beat, reggae, rocksteady og ska. Oleg Mironov siger: "Alt gik fantastisk, indtil engang i 1962, store mennesker fra store virksomheder var ikke interesserede: hvorfor bruger teenagere i virkeligheden så skøre penge? Det viste sig, at unge mennesker bruger deres hårdt tjente penge på helt uanstændige ting – produkter fra amerikansk industri! Cheferne besluttede, at alle anstrengelser skulle gøres for at omdirigere denne pengestrøm ind i deres lommer eller i det mindste returnere den til moder Storbritanniens skød. Et glimrende eksempel på dette er udgivelsen af ​​gruppens første album "The Beatles", hvormed, som det er almindeligt antaget, æraen med rigtige "mods" sluttede og æraen med "British invasion" begyndte.

Ukraines Ministerium for Uddannelse og Videnskab
Sevastopol City Humanitære Universitet
Det Filologiske Fakultet

Individuelt arbejde på kurset "History of England"
om emnet: "Ungdomssubkultur i det moderne Storbritannien"

Fuldført:

Tjekket:

Indhold:
1. Introduktion...................... ......................... ..................................................................... ....... 3 s.
2. Begrebet ungdomssubkultur ……………… ............. ................................ 5 s.
3. Årsagerne til fremkomsten af ​​en subkultur ………………………… .. ………………………………………………………………………………… …………………………
4. Klassificering af subkulturer (tabel) ………… .. ………… .. …… .. …… .. 8s.
5. De mest udbredte subkulturer blandt moderne britiske unge ………………………………………………………………………………… .10 s.
6. Konklusion ………… … ………………… ...... ........................... ... ............... 25 s.
7. Liste over brugt litteratur …………………………… … …… .. 26 s.

1. Introduktion.
- Digtere, kunstnere, malere, efter min mening er disse forandringens virkelige arkitekter, ikke videnskabsmænd og politikere-lovgivere, der godkender forandringen, efter den har fundet sted ...
(c) William Burroughs
Forskere forsøger at forklare årsagen til fremkomsten af ​​subkulturer af økonomiske, sociale, kulturelle årsager, udleder dette problem fra konflikten mellem fædre og børn osv. Alle de eksisterende forklaringer siger ikke bare det dette problem er kompleks nok, og igangværende forskning tyder på, at der ikke er noget entydigt svar, og det forventes ikke i den nærmeste fremtid.
Relevansen af ​​dette emne ligger i det faktum, at subkulturer opstår konstant, og i fremtiden vil vi støde på dem, for ikke at være bange for dette, skal vi prøve at forstå dem.
En subkultur er et fællesskab af mennesker, hvis tro, livssyn og adfærd er anderledes end almindeligt accepteret eller blot skjult for den brede offentlighed, hvilket adskiller dem fra det bredere kulturbegreb, som de er en udløber af. Ungdomssubkulturen dukkede op i videnskaben i midten af ​​1950'erne. Da traditionelle samfund udvikler sig gradvist, i et langsommere tempo, hovedsageligt baseret på erfaringer fra ældre generationer, refererer fænomenet ungdomskultur hovedsageligt til dynamiske samfund, og blev bemærket i forbindelse med den "teknologiske civilisation". Hvis tidligere kultur ikke var så tydeligt opdelt i "voksen" og "ungdom" (uanset alder sang alle de samme sange, lyttede til den samme musik, dansede de samme danse osv.), nu "fædrene" og "børnene" "har alvorlige forskelle i værdiorienteringer, og i mode, og i kommunikationsmidler, og endda i livsstil generelt. Som et specifikt fænomen opstår ungdomskultur også på grund af det faktum, at den fysiologiske acceleration af unge mennesker er ledsaget af en kraftig stigning i varigheden af ​​perioden for deres socialisering (nogle gange op til 30 år), hvilket er forårsaget af behovet for at øge tiden til uddannelse og erhvervsuddannelse, der opfylder tidens krav. I dag ophører en ung mand tidligt med at være barn (i forhold til hans psykofysiologiske udvikling), men kl social status i lang tid hører ikke til de voksnes verden. "Ungdom" som fænomen og sociologisk kategori, født af et industrisamfund, er karakteriseret ved psykologisk modenhed i mangel af væsentlig deltagelse i vokseninstitutioner.
Fremkomsten af ​​ungdomskultur er forbundet med usikkerhed om de unges sociale roller, usikkerhed i deres egen sociale status. I det ontogenetiske aspekt ungdoms subkultur præsenteres som en udviklingsfase, som alle skal igennem. Dens essens er søgen efter social status. Gennem det "motionerer" den unge mand i udførelsen af ​​roller, som i fremtiden skal spille i de voksnes verden. De mest tilgængelige sociale platforme for specifikke unges anliggender er fritid, hvor du kan vise din egen selvstændighed: evnen til at træffe beslutninger og lede, organisere og organisere. Fritid er ikke kun kommunikation, men også en slags socialt spil, manglen på færdigheder i sådanne spil i ungdommen fører til, at en person i voksenalderen betragter sig selv som fri for forpligtelser. I dynamiske samfund mister familien helt eller delvist sin funktion som en instans af socialisering af individet, eftersom tempoet i forandringerne i det sociale liv afføder en historisk uoverensstemmelse mellem den ældre generation og den nye tids ændrede opgaver. Med indtræden i ungdomsårene vender en ung mand sig væk fra sin familie og leder efter de sociale bånd, der skal beskytte ham mod et stadig fremmed samfund. Mellem mistet familie og af et samfund, der endnu ikke er fundet, søger den unge mand at holde sig til sin egen slags. De således dannede uformelle grupper giver den unge en vis social status. Prisen for dette er ofte afvisningen af ​​individualitet og fuldstændig underkastelse til gruppens normer, værdier og interesser. Disse uformelle grupper producerer deres egen subkultur, som er anderledes end voksnes. Den er kendetegnet ved intern ensartethed og ydre protest mod almindeligt anerkendte principper. På grund af tilstedeværelsen af ​​deres egen kultur er disse grupper marginale i forhold til samfundet, og indeholder derfor altid elementer af social desorganisering, der potentielt trækker mod adfærd, der afviger fra almindeligt accepterede normer.
Ganske ofte er alt kun begrænset af excentrisk adfærd og overtrædelse af normerne for almindeligt accepteret moral, interesser omkring sex, "fester", musik og stoffer. Men det samme miljø danner en modkulturel værdiorientering, hvis højeste princip erklæres for at være princippet om glæde, fornøjelse, der virker som et incitament og mål for al adfærd. Hele ungdomsmodkulturens værdigitter er forbundet med irrationalisme, som er dikteret af erkendelsen af, hvad der faktisk kun er menneskeligt i det naturlige, det vil sige adskillelsen af ​​det menneskelige fra det sociale, der opstod som følge af monopolet på hoved. Den konsekvente implementering af irrationalisme definerer hedonisme som den førende værdiorientering af ungdomsmodkulturen. Deraf eftergivende moral, som er det vigtigste og mest organiske element i modkulturen. Da modkulturens eksistens er koncentreret om "i dag", "nu", så er hedonistisk aspiration en direkte konsekvens af dette.

2. Begrebet ungdomssubkultur.
Begrebet ungdomssubkulturer blev oprindeligt anvendt af sociologer i Vesteuropa og USA kun på det kriminelle miljø. Efterhånden udvidedes indholdet af begrebet og begyndte at blive brugt i forhold til de normer og værdier, der bestemmer adfærden hos en bestemt social gruppe af unge - således blev begrebet "subkultur" forbundet med begrebet " kulturelt paradigme", det vil sige det sæt af ideer og regler, der giver en slags matrix af adfærd i forskellige situationer... Men ved at studere denne matrix stødte videnskabsmænd på fakta, der fik dem til at stille spørgsmålstegn ved nogle af de ideer, som tidligere syntes selvindlysende. For eksempel beskriver den engelske lærde Grant McCracken i sin velkendte bog Plenitude: Culture by Commotion sine samtaler med forskellige grupper af teenagere (gotere, punkere og skatere). Forskeren fandt ud af, at forskelle i tøj, mode osv., det vil sige ydre forskelle, betegner interne forskelle, nemlig: forskelle i værdier og deres graduering. Nogle af observatørerne, bemærkede han, mener, at unges handlinger kun er styret af ønsket om at opnå anerkendelse fra deres jævnaldrende, og alt andet (tøj, sprog, musikalske præferencer, opførsel osv.) er bare "abe" nødvendigt for tilhører gruppen. Dette synspunkt bygger på begrebet ungdomskultur som en naturlig sekvens.
Et andet synspunkt er, at subkulturen er en konfrontation, hvilket er, at årsagen til mangfoldigheden i ungdomsverdenen er et udtryk for alders- og klassefjendskab. Denne position er udviklet for eksempel af de amerikanske forskere Sue Widdicombe og Robin Wooffits bog "The language of youth subcultures: social identification in action" (New York, 1995). Teenagere kommer ind i en fjendtlig verden. Dette synspunkt blev især forsvaret af forfatterne til en af ​​de første betydningsfulde bøger om ungdomssubkulturer - briterne Stuart Gell og Tony Jefferson i bogen "Confrontation Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain", udgivet. i London i 1976.

3. Årsagerne til subkulturens fremkomst.
Hvorfor opstår subkulturer?
Det mest almindelige svar er: at løse modsætninger i hovedkulturen, hvis den viser sig at være ude af stand til at forsyne en ny generation med en effektiv ideologi. Subkulturen antager former i sin egen adfærdsstil, i sprog, påklædning, i ritualer, der er i stand til kreativ udvikling.
Forholdet mellem "hoved" kultur og "afvigelser" forsøger at definere teorien om subkulturer som en videnskabelig disciplin. Hun arbejder inden for det konceptuelle felt af kulturstudier, baseret på specifik sociologisk forskning og andre humanitære discipliner. Marxistisk teori benægter subkulturer og betragter ungdomssubkulturer som en ideologi designet til at maskere de antagonistiske modsætninger i det kapitalistiske samfund og erstatte dem med generationernes konfrontation.
Tæt på de marxistiske synspunkter fra tilhængerne af teorien om social konflikt.
Sociale handlingsteoretikere lægger vægt på individets adfærd i hendes kontakter med andre. I denne forståelse betragtes subkulturer som et system, der regulerer gennemførelsen af ​​de unges interesser og behov i samfundet.
Der er ingen tvivl om, at vi hver især er tilfældigvis gået ned ad gaden, kørt med metroen eller bare set tv og set folk, der på en eller anden måde er anderledes end andre. Disse er uformelle - repræsentanter for moderne subkulturer.
Ordet uformel i sig selv, uformel betyder usædvanlighed, lysstyrke og originalitet. En uformel person er et forsøg på at vise sin individualitet, at sige til den grå masse: "Jeg er en person", at udfordre verden med dens endeløse hverdag og at tilpasse alle på én række. Videnskabeligt set er en subkultur et system af værdier, holdninger, adfærdsformer og livsstile, som er iboende i et mindre socialt fællesskab, rumligt og socialt mere eller mindre isoleret. Subkulturelle egenskaber, ritualer og værdier adskiller sig som regel fra dem i den almindelige kultur, selvom de er forbundet med dem. Den engelske sociolog M. Breik bemærkede, at subkulturer som "systemer af betydninger, udtryksmåder eller livsstile" blev udviklet af sociale grupper, der var i en underordnet position "som svar på de dominerende betydningssystemer: subkulturer afspejler sådanne gruppers forsøg. at løse strukturelle modsætninger, der opstod i en bredere social kontekst". En anden ting er kultur - et massefænomen - et værdisystem, der er iboende i det meste af samfundet og en livsstil dikteret af samfundet.
Lad os sørge for, at subkulturer er en enorm lys verden, der afslører for os alle livets nuancer. For at gøre dette, lad os kort analysere hver subkultur.

4. Klassificering af subkulturer.

5. De mest almindelige subkulturer blandt moderne britiske unge.
Skinheads. (Skinheads)
Uanset hvor paradoksalt det kan virke, blev den lumpen-subkultur af "skinheads" (skinheads) oprindeligt betragtet som racistisk, endda "fascistisk". Som det allerede blev beskrevet i kapitlet om den jamaicanske subkultur "Rudiz", der slog sig ned i London - tog skinheads fra deres sorte jævnaldrende ikke kun reggaemusik, men også stil og jargon. Det nåede til det punkt, at forfatteren i en af ​​festbøgerne fra den stagnerende tid rapporterede, at reggae er "et produkt af skinheads subkultur, aggressiv racistisk musik osv.". Det er sandt, at den samme forfatter uventet karakteriserer det som en heavy metal-analog af en militærmarch (har derfor ikke hørt noget), men at kalde ros af den afrikanske race for hvid racisme er for meget. Det er interessant, at for "skinheads", en analog af vores "Lyuber" og "Gopniks", var det den ærede "hippie" "East", personificeret af immigranter fra Sydasien ("pakker"), udstyret med alt tænkeligt og utænkeligt laster. Forresten, i England, hvor "paki" var det største offer for racisme, og i Tyskland, hvor de er tyrkere, og i Frankrig, hvor de er nordafrikanske berbere og arabere, adopterede sorte immigranter hurtigt de indfødtes livsstil. befolkning og ikke forårsage sådan irritation som stædigt muslimer, der overholder deres skikke.
I 1964 følte Mods, især dem fra de lavere samfundslag, instinktivt, med begyndelsen af ​​Swing London, en reel trussel mod deres eksistens som en separat subkultur. Mens "mod-stilen" blev kopieret og udsmykket af tusinder og atter tusinder af unge mennesker, besluttede et lille kontingent af "rigtige" at vende populærkulturen ryggen, strammede deres image og flyttede tilbage til deres rødder. Også i fornægtelse af den dominerende kultur, som popmusikken nu er blevet, henter skinheads deres inspiration fra rudieernes musik - ska, love og rock steady (se side 70). De dominerende "psykedelika" og "hippier" bliver for dem ikke kun forrædere mod "modens pagter", men også klassefjender. Uden at have deres egen kulturelite eller mulighed for at realisere sig selv i en massekultur fokuseret på middelklasseungdom, føler "skinheads" sig som outsidere og er låst i deres konservatisme, der går ud fra de gamle værdier i arbejderklassens forstæder . Deres stil, nu Dressing Down, var nu hundrede procent i tråd med den aggressive selvhævdelse på gaderne i store industribyer: tunge støvler (normalt med en stålkop-tå) med høj snøring, brede bukser med seler eller beskåret ( sammenrullede) jeans, ru jakker, hvide T-shirts, barberet skaldet hoved.
Fra 1965 til 1968 var der en "inkubationsperiode" i skinheads historie. Men allerede i midten af ​​den 68. dukker de allerede op i tusindvis, især tilbedende at rase videre fodboldkampe... Deres stil var præcis det modsatte af "hippie". I stedet for ikke-modstand påtog de sig skjoldet dyrkelsen af ​​vold, "udslukning af hippier", homoseksuelle (Turner tværtimod - i modsætning til liminale personligheder, der havde utydelige seksuelle karakteristika, er der her blot en vægt på seksuelle karakteristika i individer fokuseret på samfundets strukturelle tilstand) og "pakker", som de betragtede og stadig betragter som degenererede. Imidlertid var "Public Opinion", i modsætning til de hjemlige tider med "opblomstringen af ​​Lyuber- og Kazan-folket" (firserne), ikke på deres side.
Nogle af "skindene" blødgør billedet lidt, slipper endda lidt håret og bliver på grund af deres ruskindsjakker til "ruskindsskind" (i 1972 blev de også kaldt "glattede"). Den suppleres af sorte vindjakker, bredskyggede hatte og mærkeligt nok sorte paraplyer. Men denne trend, som faktisk bragte "skindene" tilbage til 1964, på grund af blomstringen af ​​"glam"-stilen inden for musik og mode, forsvandt hurtigt og forsvandt hurtigt helt.
Da "Punkerne" dukkede op på scenen for ungdomssubkulturer i 1976, og en åben konfrontation begyndte mellem dem og "Teddy Boys", som oplevede en kortvarig genoplivning, var det tid for "skinheads" til at vælge hvilken side de ville tage imod gadesammenstød. De fleste af de unge skinheads, for det meste urbane, allierede sig med punkerne, mens mindretallet på landet støttede Taddies. Punkere og skinheads så ud til at være på hver sin side af en barrikade i gadestil. En sjov metamorfose fandt sted ved at smelte sammen med "skind" - man begyndte at lytte til punk-rock, barberede hoveder blev nu dekoreret med en punk mohawk, men tøjet forblev det samme. Den nye subkultur fik navnet "Oi!" (det vil sige "Ups!"). To år senere skitseres der i "skindernes" lejr en splittelse, forbundet med afkølingen til de "sorte" og begyndelsen af ​​pogromerne, hvilket de forklarede som et traditionelt klasseudtryk for deres modvilje mod "nytilkomne". Faktum er, at i slutningen af ​​firserne stormede en strøm af immigranter fra Caribien til England, og den økonomiske krise skabte intens konkurrence om job. Og hvis de ortodokse "skindheads" fortsatte med at føle sympati for "rudierne", "Oi!" åbent holde sig til det ultrahøjre - "National Front" og andre politiske grupper. Takket være pressen begynder snart alle "skinheads" at blive kaldt racister og fascister, og kun få tænker på skinheads oprindelige rødder, og hvordan det hele begyndte.
I den populære i firserne i Storbritannien-bevægelsen "Two Colors" og tæt på den bevægelse "Rock against Racism", forenede flertallet af punkere, "rud boys", en del af skins og anden generation af "mods". I USA og Storbritannien dukkede en gruppe op, der kaldte sig SHARP (Skinheads Against Racial Prejudice), for blot et par år siden, og den erklærede sig mere og mere højlydt. Dets grundlægger i England, Rudy Moreno, udtalte: "Rigtige skinheads er ikke racistiske. Uden jamaicansk kultur ville vi simpelthen ikke eksistere. Deres kultur blandede sig med den britiske arbejderklasses kultur, og det var gennem denne syntese, at verden så Skinheads.”
Goter.
Gotere er repræsentanter for en ungdomssubkultur, der opstod i slutningen af ​​70'erne af det 20. århundrede på post-punkens bølge. Den gotiske subkultur er meget forskelligartet og heterogen, men den er i en eller anden grad karakteriseret ved følgende træk: et dystert billede, interesse for mystik og esoterisme, dekadence, kærlighed til gyserlitteratur og film, kærlighed til gotisk musik (gotisk rock, gotisk metal, dødsrock, darkwave osv.).

Historien om fremkomsten af ​​subkulturen er klar

Idéen er klar

Deres religion og symboler

Billedet er klar

Sorter klar:

Goth vampyrer. Den mest moderne og trendy sort er klar. Det er normalt meget reserverede karakterer, som bliver stødt af hele verden. Det mest fornøjelige tidsfordriv er at fortælle en ven om din nyfundne selvmordsmetode eller at reflektere over dine sår.

Goths - Punk Goth. Veteran Goth stil. Mohawks, sikkerhedsnåle, ripped jeans, læderjakker. Næsten hundrede procent punkere.

Goths - Androgyn Goth. Kønsløse gotere. Al makeup er designet til at skjule karakterens køn. Korsetter, bandager, nederdele, latex- og vinyltøj, høje hæle, kraver.

Goths - Hippie Goth. Stilen er typisk for hedninger, okkultister eller ældre gotere. Baggy tøj, hætter, regnfrakker. Hår med naturlig farve, fritflydende, med flettede bånd. Amuletter, men ikke metal, men træ eller sten, med billedet af runer og andre magiske tegn.

Goths - Corporate Goth. Gotere arbejder i store virksomheder og tvunget til at klæde sig i overensstemmelse med firmaets stil. Kontortøj så tæt på gotisk som muligt. Ingen makeup, minimum smykker, alt er stramt og sort.

Goths - Cyber ​​​​Goth. Dette er nyere. Cyberpunk æstetik. Aktiv brug af techno-design: gear, stykker af mikrokredsløb, ledninger. Tøj er oftest lavet af vinyl eller neopren. Håret er barberet eller farvet lilla, grønt eller blåt.

Ideologi

Punk udseende

Punkere er kendetegnet ved deres farverige, chokerende billede.

Mange punkere farver deres hår lyse unaturlige farver, rede og fikser det med lak, gel eller øl, så det står op. I 80'erne blev "mohawk"-frisuren på mode blandt punkere. De bærer oprullede jeans, nogle gennembløder jeansene i en opløsning af blegemiddel for at få dem til at se ingefærpletter ud. De bærer tunge støvler såvel som sneakers.
Bikerjakken blev overtaget som en rock and roll egenskab fra 50'erne, hvor motorcyklen og rock and roll var uadskillelige komponenter.
Tøjet er domineret af "DEAD" stilen, altså "dead style". Punkere bærer kranier og insignier på tøj og tilbehør. De bærer læderarmbånd og kraver med pigge, nitter og kæder. Mange punkere får tatoveringer.
De bærer også revnede, slidte jeans (som de klipper sig selv med vilje). Hundesnorkæder er fastgjort til jeans.

Slutningen på punkernes æra. Midlertidig dominans på musikmarkedet for populærmusik, hovedsageligt dansemusik, som ikke bød på andet end tom, men behagelig tidsfordriv.
Begyndelsen på den næste "stilkrig" - overvægten i "Image of the Other" af de snobbede ideer fra "New Romantics", hvilket tyder på Dressing Up. At introducere dette billede til det almindelige marked forudsætter en øjeblikkelig søgen efter et "alternativ". Desuden er "Stilkrigen", nemlig stilkonfrontationen mellem indie-børn og ravers, den første i historien inden for middelklassens subkulturer.
Blandt de økonomiske årsager er den fortsatte stigning i ungdomsarbejdsløsheden.
En stor forståelse for, at London faktisk holdt op med at være verdens musikalske hovedstad, og England vendte igen tilbage til 50'ernes tid - den konstante eksport og lån af kulturelle tendenser fra udlandet.

Subkulturers indflydelse på mode det er umuligt at overvurdere - du skal ikke dvæle endnu en gang ved den rolle, som mode, glamrock, punk og Vivienne Westwood-publikum fra 70'erne, hiphop og/eller grunge fra 90'erne spillede i dette. Mange designere fra midten af ​​1960'erne til i dag er inspireret af stilen i individuelle fællesskaber forenet af kulturel kode, ideologi og udseende (forbinder mennesker På lignende måde modeindustrien har altid stræbt efter). Nu er der også kommet helt uoplagte eksempler i spil. Lad os tale om ikke de mest berømte, men indflydelsesrige subkulturer - fra de mexicanske cholos til de psykedeliske adepter fra 1970'erne - og hvordan de påvirkede nutidens modetrends.

Tekst: Alena Belaya

Cholo

Rødderne til Cholo-subkulturen er i den unge generation af immigranter fra Mexico, som slog sig ned i USA for en generation eller to siden. Udtrykket blev oprindeligt brugt til at henvise til den oprindelige befolkning i Syd- og Mellemamerika, men i 1960'erne begyndte "cholo" at henvise til arbejderklassen af ​​mexicanere, der bor i staterne, og deres borgerrettighedsbevægelse, Chicano-bevægelsen. Faktisk blev betegnelsen "cholo" på samme tid i 1960'erne opfanget af kriminelle unge og begyndte at blive brugt til selvidentifikation - sådan blev en selvstændig subkultur dannet.

I starten var kun fyre cholos, de bar baggy bukser, alkoholholdige T-shirts og sportssneakers (stadig populære cholo mærker Dickies, Ben Davis og Lowrider), men efterhånden tog pigerne stilen op. Faktisk adskiller den kvindelige version af cholo sig kun i make-up: buede tatoverede øjenbryn, læber omridset med en mørk blyant, katteøjnepile plus en karakteristisk frisure med en høj luv over panden og en manicure, som Lena Lenina selv ville misunde.

Cholo, som en subkultur, har taget meget fra undergrunds-hiphop, så chola-piger for en sød sjæl vejer sig i gyldne nipsgenstande af varierende sværhedsgrad (men fyre, i øvrigt ikke rigtig). Gradvist, fra bykulturen i lavindkomstområderne i Los Angeles og San Diego, blev cholo-subkulturen mainstream, som først blev hentet i popkulturen (Fergie og Gwen Stefani var blandt de første), derefter i mode. Som et resultat heraf skulpturerer stylisten Mel Ottenberg en chola-pige ud af Rihanna, Dazed & Confused magazine-optagelser i cholo-ånden, og designere dedikerer kollektioner til chola-piger – husk i hvert fald Rodarte og Nasir Mazhar fra sæsonen forår-sommer 2014.

LGBT Hip Hop

LGBT Hip Hop, eller som det også kaldes, Homo Hop, opstod i begyndelsen af ​​1990'erne i Californien. I starten var homo-hop ikke placeret som en separat Musikalsk ledelse men tjente til at betegne LGBT-miljøet i hiphop-scenen. Selve udtrykket blev opfundet af Tim'm T. West, et medlem af Deep Diccollective. Efter at have etableret sig højlydt i 1990'erne, tav homo-hop stille et stykke tid i begyndelsen af ​​det nye årtusinde (måske med undtagelse af dokumentaren "Pick Up the Mic" med deltagelse af de vigtigste homo-hop-kunstnere fra vores tid), for at genoplive med ankomsten af ​​2010'erne.

Den nye generation af hiphop-kunstnere lagde ikke kun skjul på deres ukonventionelle seksuel orientering(Frank Ocean blev en af ​​de første afroamerikanske kunstnere, der kom ud, og Azilia Banks lægger ikke skjul på sine biseksuelle tilbøjeligheder), men støttede også aktivt, ofte i tekster, LGBT-bevægelsen. Det er bemærkelsesværdigt, at homo-hoppere i starten generelt ikke havde særlige kendetegn i forhold til påklædning, og ganske straight-artister flirtede med dragkultur: fra Grandmaster Flash og Furious Five til Wreckin 'Cru i verdensklasse. Nogle konservative er dog overbeviste om, at nederdele Kanye West og Trinidad James er resultatet af udbredelsen af ​​den homoseksuelle bevægelse i hiphop-rækken, og ikke værre end Rihanna twerker i mikroshorts og cykler. Le1f- et levende eksempel på diskrimination af maskulinitet i almindelighed og i hiphop i særdeleshed.

I de senere år har herremoden generelt en tendens til gradvist at udviske kønsgrænser – fra hoveddirigenten for gadekulturen til luksusindustrien, Ricardo Tisci, der tog mandlige modeller med på catwalken i nederdele, til de nyeste herreshows. For eksempel Loewe under ledelse af den nye kreative direktør Jonathan Anderson eller helt vidunderlige Christophe Lemaire, efter at have set hvilke piger, der laver imponerende ønskelister.

Casuals

Det casual dannede sig i det britiske subkulturelle miljø i slutningen af ​​1980'erne, da fodboldhooligans droppede fanuniformer til fordel for designertøj og dyrt sportstøj for at tiltrække politiets opmærksomhed mindst muligt. Stilen, som casuals begyndte at udnytte, dukkede op meget tidligere - tilbage i dagene med bamsekampene i 1950'erne og mods i begyndelsen af ​​1960'erne. Ved at indsamle og fordøje den subkulturelle arv fra deres forgængere, bragte de casuals deres egen frem visuel formel: Fiorucci jeans med lige ben, adidas, Gola eller Puma sneakers, Lacoste poloshirt og Gabicci cardigan.

Det menes, at fans af Liverpool-fodboldklubben introducerede London-hooligans til datidens europæiske gademode, som ledsagede deres yndlingshold til alle Euro og bragte dynger af dyre sportsmærker fra deres ture (på det tidspunkt - adidas eller Sergio Tacchini ). I slutningen af ​​1990'erne bevæger fodboldfans sig gradvist væk fra det originale casual look, og dyre designermærker trækker sig til gengæld tilbage fra udsalgsvarer forbundet med casuals (især Burberry stod over for et problem med deres signaturbur).

Bevægelsen begyndte at opleve endnu en fremgang i midten af ​​2000'erne, og i dag er casuals ikke engang altid loyale fodboldfans, men buen er stadig den samme, som den var ved daggry: skinny jeans, en Palace T-shirt, en klassisk Reebok model. Dette billede (lad os kalde det "lakonisk og pænt") kan ses i dag både på Topman mannequiner og på Burberry Prorsum og Paul Smith catwalks, og i den subkulturelle sammenhæng kaldes lad casual en erstatning for ultra-maskuline arv og sjuskede hipstere .

Vi har gentagne gange talt om, hvor stor indflydelse sporten har på moderne mode: ting, der oprindeligt var beregnet til træning i en fitnessklub, passer nu ret organisk ind bymiljø, og hæle viger for behagelige sko som sneakers, sneakers og slip-ons. Historien om den indbyrdes gennemtrængning af mode og sport kan observeres fra midten af ​​XIXÅrhundrede: I 1849 publicerede Water-Сure Journal en artikel, der opfordrede kvinder til at opgive de dengang moderigtige tunge krinoliner til fordel for tøj, der ville give mere bevægelsesfrihed. To år senere optrådte den berømte feminist Amelia Bloomer offentligt i en knælang nederdel og brede bukser som tyrkiske bukser, senere opkaldt efter hende - Bloomers.

Bloomers oplevede dog et rigtig boom først i 1890'erne, hvor kvinder begyndte at mestre den dengang populære cykelsport. Yderligere ekkoer af sportstemaet dukkede op i samlingerne af Gabrielle Chanel (det samme trøjemateriale og modeller inspireret af tennisuniformen), Elsa Schiaparelli (hendes Pour le Sport-kollektion) og senere Emilio Pucci (skitøj), Yves Saint Laurent ( et jakkesæt til jagt, især en Norfolk-jakke), Azzedine Alaya og Roy Halston (top som en bikinitop), Karl Lagerfeld (dedikeret til surfing forår/sommer 1991 kollektion for Chanel), Donna Karan (kjoler tidligt 1990- x neopren) og mange andre.

Separat i denne kronologi er det værd at fremhæve 1970'erne - æraen, hvor sport blev en vigtig og moderigtig del af livsstilen. Ved slutningen af ​​årtiet var alle bogstaveligt talt besat af aerobic og jogging, ikke kun af objektive sundhedsmæssige årsager, men også fordi det blev betragtet som sexet, og mode blev til gengæld platformen, hvor sport og sex smeltede sammen til en enkelt helhed. Så inden for modedesign begyndte fleece, lycra, frotté, polyurethan, faldskærmsstof at blive aktivt brugt, og piger bar plastikvisirer som modetilbehør.

Siden begyndelsen af ​​det nye århundrede er sport blevet ved med at løbe gennem modekollektioner næsten hver sæson som en rød tråd, men endnu en alvorlig popularitetsbølge kom i 2012, som mange især forbinder med OL i London. Samarbejde begyndte at dukke op med misundelsesværdig popularitet sportsmærker med modedesignere: adidas med Stella McCartney, Jeremy Scott og Mary Katranzu, Nike med Ricardo Tisci, og catwalks var tydeligvis påvirket af den sporty stil - husk blot kollektionerne af den samme Stella til sæsonerne FW 2012/2013 og SS 2013, Alexander Wang for sit eget mærke til SS12-sæsonen og i foråret for Balenciaga, Givenchy som hovedpromotor for sweatshirts af alle striber, Prada og Emilio Pucci til SS14-sæsonen. Generelt er listen uendelig. En ting er indlysende – alt sammen har ført til, at sportstøj i dag massivt opfattes som uadskilleligt fra hverdagen.

Psykedelia

Psykotropiske stoffer blev en del af det subkulturelle liv i USA og Storbritannien i midten af ​​1960'erne: generelt kom ideologien om psykedeliske tilhængere til udtryk i at modsætte sig den vestlige verden af ​​forbrugerisme og naturligvis i et forsøg på at flygte fra virkeligheden . Efter "Kærlighedens Sommer" fandt sted i 1967, tog modkulturen endelig form i hippiebevægelsen, som bragte i en kult ikke kun principperne om fred og kærlighed, men også den udbredte brug af psykotrope stoffer, såsom LSD.

At være i en tilstand af ændret bevidsthed indebar især en hypertrofieret opfattelse af farver, teksturer og billeder og havde en væsentlig indflydelse på dannelsen typisk billede hippier og udvikling af grafik: sure nuancer, glatte, flydende silhuetter, teksturerede stoffer blev brugt. Forresten blev populariteten af ​​det traditionelle indiske paisley-mønster forklaret af det samme - under stofmisbruget dannedes flerfarvede "agurker" til sjove billeder... Kort sagt tjente alle påklædningsteknikker til at gøre psykedeliske oplevelser endnu mere spektakulære.

De vigtigste dirigenter for psykedelisk mode var Paraphernalia-butikker i New York og Granny Takes a Trip i London, som solgte design af Tea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir og Ozzy Clark. Arven fra psykedelicismen er raverbevægelsen fra slutningen af ​​1980'erne med dens syrefarvede T-shirts, helvedes tai-dai og plastiksmykker - som alle blev brugt af Franco Moschino og Gianni Versace.

Der er heller ikke sparet på moderne tids mode, psykedelisk æstetik – mest i form af neonfarver, som siden 2007 er begyndt at dukke op i kollektioner med misundelsesværdig bestandighed. Men ikke kun dem: hvis du tænker over det, er de så elskede (i dag dog ikke særlig meget) kalejdoskopiske digitale print intet andet end ekkoer af psykedelisk-venlige ornamenter fra 1970'erne, såvel som tilbagekomsten af ​​tie-dye og 70'er stil generelt. Især den udbredte brug af optiske print i årets efterårskollektioner.