Ungdoms subkultur af mods. Subkulturer i det tyvende århundrede england

Mods (English Mods from Modernism, Modism) er en britisk ungdomssubkultur. Det dukkede op i slutningen af \u200b\u200b50'erne i det tyvende århundrede og eksisterede indtil omkring slutningen af \u200b\u200b60'erne. Mods er blevet en slags efterfølger til bamse drengene. Efterkrigsgenerationen fik, i modsætning til deres forgængere, muligheden for at tjene flere penge og følgelig mere og bruge på tøj og tilbehør. Fra bamse drenge har mode overtaget påklædning og opmærksomhed på detaljer. Moderne var iført italienske dragter (normalt lavet på bestilling), sweatshirts, skjorter og stramme bånd, Chelsea-sko, piger - korte kjoler, blyant nederdele, flade sko. Elegance, moderation og pænhed - disse er funktionerne i en typisk repræsentant for mods. Subkulturen af \u200b\u200bmods var ret lukket, de modsatte sig bevidst det traditionelle britiske samfund med dets værdier, lyttede til amerikansk musik (jazz, rytme og blues, soul, rock and roll), samlede plader, fulgte omhyggeligt mode og tog sig af det, at se cool og stilfuld ud. På gaden bevægede mode sig normalt på scootere, og over smarte tøj havde de parkas (hærjakker med pelsforet hætte og et frit snit) for at beskytte den mod snavs og støv. Mods kan kaldes dandies i det tyvende århundrede, selv på trods af at næsten alle kom fra arbejderklassen og ofte brugte hele deres løn på en dragt og en cool scooter med mange spejle.
I slutningen af \u200b\u200b60'erne ophørte mod-subkulturen med at være sådan på grund af sin forfremmelse til masserne ved hjælp af radio og tv. Senere overtog 70'erne britiske punks over fra mods.

Der er mange subkulturer forbundet med et køretøj, såsom en motorcykel. I dag taler vi om mods. Mod-bevægelsen opstod i Storbritannien i 1950'erne. De brugte en scooter som transportmiddel. Nogle mennesker tog ikke scootere seriøst, men denne stilfulde subkultur i lang tid var en stærk bevægelse og konkurrerede med en så stærk bevægelse som rockerne.

Historie om "mod"

Ordet "mod" har sin oprindelse i udtrykket "modernisme". I 1960'erne var mode på sit højeste. De adskilte sig ikke fra rockere ved hjælp af transport. Mods var meget forsigtige med deres udseende, som de fik kaldenavnet for “ glamourøse bastards". Scooterne gav deres præferencer i tøj til de italienske britiske mærker. På grund af stigningen i produktionen i efterkrigstiden begyndte folk at have ekstra penge. Elegant tøj er noget, som nogle dele af befolkningen tidligere blev frataget. Og mods, kan man sige, indhente.

I musik var de vigtigste strømme, der var glad for mode, amerikansk soul, beat og R&B.

I modsætning til rockere, der på grund af deres opførsel ikke fik lov til at komme ind offentlige steder fritid, mode fritid brugt i klubber i London, hvor amfetamin blev brugt i store mængder.

Lær scooteren at kende

Scooteren er meningen med mods liv. Fyrene kom fra arbejdende ungdom, dette var en af \u200b\u200bde måder, hvorpå de løb væk fra den grå hverdag. I modsætning til rockere, der har indstillet deres cykler ude og ude, er mod-scootere kun blevet eksternt indstillet. Mods malede deres scootere i to farver, støbte tyggegummi klistermærker på dem. Ejerens navn blev skrevet på forruden. Karakteristisk træk scooter mods var stadig et stort antal kufferter, tågelygter og buer.

I 1966 døde modbevægelsen. Hippier dukkede op. Der var endnu et par forsøg på at genoplive denne subkultur i 1980'erne og 2000'erne, men dette førte ikke til noget. Scooter popularitet toppede i 1960'erne.

Et andet punkt, som moderne fik deres berømmelse for, var deres sammenstød med rockere. Aviser kaldte denne begivenhed som "War of Rockers and Mods"

Mods havde ikke den samme samhørighed som rockere og motorcyklister, de skabte ikke klubber, hvor ideer om broderskab, frihed og enhed var fremherskende. Mode er unge mennesker, der mødes og hænger i klubber indtil morgenen. Men på trods af alt dette var de i stand til at sætte deres præg på historien.

Relaterede materialer:

Subkulturer som mode og rockere opstod i Storbritannien i 1950'erne. Opsummeret af det faktum, at de brugte tohjulede køretøjer som transportmiddel. Hver af ...




I dag vil vi tale om en sådan subkultur som rockere. Denne subkultur opstod i Storbritannien i 1950'erne. Det var den tid, hvor Storbritannien kom sig efter ...

I begyndelsen af \u200b\u200b60'erne begyndte mærkeligt klædte unge at dukke op på Londons gader. De havde pæne frisurer, blegede jeans med røde seler, tunge røde støvler med stål tæer, undertiden blå mohairdragter og blåbrimte briller. De drikker mørk øl eller læskedrikke og kører på Vespa og Lambretta scootere. Dette er mode, den kontroversielle og underdefinerede subkultur fra 60'erne, teenagere, der er desperate efter at definere sig selv.

"Moderation og nøjagtighed": det grundlæggende i stil

Storbritannien i de "farverige" 60'ere er en hel masse forskellige subkulturer. Ikke kun mode går på gaderne, men også rockere, psykedelika, hippier og rudier. Alle har forskellige årsager og forskellige ideologier. Mode (fra moderne - moderne) - børn fra familier til professionelle arbejdere; efter det "økonomiske boom" havde de gratis penge - og de blev omdannet til stil. Fra deres forgængere, "teddy boys", mods arvede en manisk interesse i de mindste detaljer udseende. Det var strengt reguleret afhængigt af buksernes bredde, afstanden mellem dem og støvlerne - en halv tomme eller en tomme. Sokkerne skulle være hvide, dragten var italiensk, skoene var Chelsea eller loafers. Alt er gennemtænkt i mindste detalje, og ethvert tilsyn gør dig til en latter.

Denne besættelse af mods blev hurtigt bemærket af tøjproducenter og musikere. Kulturen, der var så stolt af sin uafhængighed og individualitet, begyndte at blive understøttet udefra og snart falmet væk, og de tidligere mode spredte sig over andre subkulturer. Og nogen organiserede endda en ny - skinheads (som oprindeligt ikke fulgte nogen racistiske synspunkter). "Mod - kort ord, der betegner mode, skønhed og dumhed. Vi har alle været igennem det, ”sagde Pete Townsen fra The Who senere.

Det vigtigste transportmiddel er en knallert. Den er tilgængelig 24 timer i døgnet (i modsætning til lukket om natten offentlig transport) og beskytter smart tøj mod snavs. Det samme formål tjenes af lange parker khaki.

« Absolutte begyndere ": værdier og holdninger

Mods er hedonister, og deres mål i livet er at underholde sig selv så sofistikeret og varieret som muligt. De ligner Wildes helte - måske derfor kaldes de "dandies of the XX century". Det faktum, at de fulgte fashionable nyheder så nøje (og ofte brugte deres sidste penge på dem) er bagsiden hovedkomponenten i deres verdensbillede: ekstrem egocentricitet. ”Da alle i England sang om fri kærlighed, som var meget kontroversiel, viste mode sig også at være en bråkmager - men af \u200b\u200bden nøjagtige modsatte grund. Følelsen var som om de var dybt ligeglade med dette problem. Jeg tror, \u200b\u200bat mode var for selvcentreret af naturen til at skabe et par, ”skrev Kevin Pierce.

Fashion Bible er Colin McKeans 'bog Absolute Beginners, der fortæller historien om den unge modefotograf Colin og hans kærlighed til modedesigner Crepe Sazette. Deres historie åbner et helt panorama af livet ved begyndelsen af \u200b\u200bhalvtreds-tresserne. ”Jeg er bange for, at dette er den eneste bog, der virkelig er skrevet om“ mode ”på det tidspunkt, og hvis de fortæller dig, at der er nogle flere, skal du ikke tro det,” siger Oleg Mironov. I 1986 blev en film med samme navn filmet baseret på bogen, som oprindeligt blev afvist af kritikere, men senere blev en kultfilm takket være dens fremragende lydspor.

(youtube) QYg9VvlCNys (/ youtube)

Men bag livets udbrænding skjuler en tragisk søgen efter sig selv - og sådan ser mode ud som teenagere i alle tidsaldre. Chris Welch skrev i 1969 i en artikel for Melody Marker: "Fashions" "gør deres ting" "i en hjælpeløs søgen efter at finde deres" mig "i et samfund, hvor det eneste officielle alternativ er at gifte sig med lejekøb og ende med at blive lammet foran tv'et. "...

Musik og tøj: Mod Legacy

Mode med deres kult af individualitet og image " pæne bølle"Havde en enorm indflydelse på den efterfølgende populær kultur... Dette påvirkede hovedsagelig modeindustrien: de kom med mænds makeup, de fleste af de eksisterende street-stilarter, det er takket være dem, at der findes unisex-tøj. Mange moderne mærker kopierer åbent stilelementerne i mods.

Stadig fra filmen "Quadrofenia": mode var den første til at sige, at mænd også kan bære makeup

Berørt deres indflydelse og musik. Mode bragte "sort musik" til Storbritannien: jazz og soul. Og det var takket være mods Beatles... Selvom Chris Welch var sikker på, at speciel musikalske præferencer mods ikke - "det er vigtigt, at du kan se, hvordan du tramper dine støvler til disse rytmer", faktisk er det ikke. Mods blev hovedsageligt lyttet til af amerikanere, der udførte blue beat, reggae, rocksteady og ska. Oleg Mironov siger: ”Alt gik fint, indtil store mennesker fra store virksomheder engang i 1962 ikke var interesserede: hvorfor bruger teenagere faktisk så skøre penge? Det viste sig, at unge bruger deres hårdt tjente penge på helt uanstændige ting - produkterne fra den amerikanske industri! Cheferne besluttede, at alt skulle gøres for at omdirigere denne pengestrøm i deres lommer eller i det mindste returnere den til moder Storbritannien. Et bemærkelsesværdigt eksempel på dette er udgivelsen af \u200b\u200bgruppens første album "The Beatles", som, som det almindelig antages, sluttede æraen med rigtige "mods" og æraen med "britisk invasion" begyndte.

Ministeriet for Uddannelse og Videnskab i Ukraine
Sevastopol City Humanitarian University
Det Filologiske Fakultet

Individuelt arbejde med kurset "Englands historie"
om emnet: "Ungdomssubkultur i det moderne Storbritannien"

Afsluttet:

Kontrolleret:

Indhold:
1. Introduktion...................... ......................... ..... .............................. ............... ....... 3 s.
2. Begrebet ungdomsunderkultur ……………… ............. ........................ 5 s.
3. Årsagerne til fremkomsten af \u200b\u200ben subkultur …………………………… .. …… ..... 6p.
4. Klassificering af subkulturer (tabel) ………… .. ………… .. …… .. …… .. 8p.
5. De mest almindelige subkulturer blandt moderne britisk ungdom ……………………………………………………………………… .10 s.
6. Konklusion ………… ... ………………… ...... ........................... ... ............... 25 s.
7. Liste over brugt litteratur ……………………………… ... …… .. 26 s.

1. Introduktion.
- Digtere, kunstnere, kunstnere, efter min mening er disse de virkelige forandringsarkitekter, ikke forskere og politikere-lovgivere, der godkender ændringen, efter at den har fundet sted ...
(c) William Burroughs
Forskere forsøger at forklare årsagen til fremkomsten af \u200b\u200bsubkulturer af økonomiske, sociale, kulturelle årsager, aflede dette problem fra konflikten mellem fædre og børn osv. Alt det eksisterende sæt forklaringer siger ikke bare det dette problem er kompleks nok, og igangværende forskning tyder på, at der ikke er noget bestemt svar og ikke forventes i den nærmeste fremtid.
Relevansen af \u200b\u200bdette emne ligger i det faktum, at subkulturer vises konstant, og i fremtiden vil vi støde på dem for at ikke være bange for dette skal vi prøve at forstå dem.
En subkultur er et samfund af mennesker, hvis tro, livssyn og adfærd er forskellig fra almindeligt accepteret eller simpelthen skjult for offentligheden, hvilket adskiller dem fra det bredere koncept for den kultur, som de er en udløber for. Ungdomssubkulturen dukkede op inden for videnskab i midten af \u200b\u200b50'erne af det 20. århundrede. Da traditionelle samfund udvikler sig gradvist i et langsommere tempo og hovedsagelig stoler på erfaringerne fra de ældre generationer, henviser fænomenet ungdomskultur hovedsageligt til dynamiske samfund og blev bemærket i forbindelse med den "teknogene civilisation". Hvis tidligere kultur ikke var så tydeligt opdelt i "voksen" og "ungdom" (uanset alder sang alle de samme sange, lyttede til den samme musik, dansede de samme danse osv.), Nu "fædre" og "børn" "har alvorlige forskelle og værdiorienteringer, og på mode og i vejen for kommunikation og endda i livsstil generelt. Som et specifikt fænomen opstår ungdomskultur også på grund af det faktum, at den fysiologiske acceleration af unge ledsages af en kraftig stigning i varigheden af \u200b\u200bderes socialiseringsperiode (undertiden op til 30 år), hvilket skyldes behovet for at øge tiden til uddannelse og erhvervsuddannelse, der lever op til æraens krav. I dag ophører en ung mand med at være barn tidligt (i sin psykofysiologiske udvikling), men ved social status i lang tid hører ikke til de voksnes verden. "Ungdom" som fænomen og sociologisk kategori født i et industrisamfund er kendetegnet ved psykologisk modenhed i fravær af betydelig deltagelse i voksne institutioner.
Fremkomsten af \u200b\u200bungdomskultur er forbundet med usikkerheden om ungdommens sociale roller, usikkerhed i deres egen sociale status. I det ontogenetiske aspekt ungdoms subkultur præsenteres som en udviklingsfase, som alle skal gå igennem. Dens essens er søgen efter social status. Gennem det "træner" den unge mand i udførelsen af \u200b\u200broller, som i fremtiden bliver nødt til at spille i voksnes verden. De mest tilgængelige sociale platforme til unges specifikke forhold er fritid, hvor du kan vise din egen uafhængighed: evnen til at træffe beslutninger og lede, organisere og organisere. Fritid er ikke kun kommunikation, men også et slags socialt spil, manglen på færdigheder i sådanne spil i ungdommen fører til, at en person i voksenalderen anser sig for at være fri for forpligtelser. I dynamiske samfund mister familien delvis eller fuldstændigt sin funktion som et eksempel på socialisering af individet, da tempoet i ændringer i det sociale liv skaber en historisk uoverensstemmelse mellem den ældre generation og de ændrede opgaver i den nye æra. Da ungdommen kom ind, vender en ung mand sig væk fra sin familie og ser efter de sociale bånd, der skal beskytte ham mod et stadig fremmed samfund. Mellem mistet familie og af et samfund, der endnu ikke er fundet, søger den unge mand at holde sig til sin egen slags. De således dannede uformelle grupper giver den unge en vis social status. Prisen for dette er ofte afvisning af individualitet og fuldstændig underkastelse af gruppens normer, værdier og interesser. Disse uformelle grupper producerer deres egen subkultur, som er forskellig fra voksnes. Det er præget af intern ensartethed og ekstern protest mod almindeligt accepterede principper. På grund af tilstedeværelsen af \u200b\u200bderes egen kultur er disse grupper marginale i forhold til samfundet og indeholder derfor altid elementer af social desorganisering, der potentielt kan henføres til adfærd, der afviger fra almindeligt accepterede normer.
Ofte er alt kun begrænset af excentrisk adfærd og krænkelse af normerne for almindeligt accepteret moral, interesser omkring sex, "fester", musik og stoffer. Imidlertid danner det samme miljø en modkulturel værdiorientering, hvis højeste princip erklæres for at være princippet om glæde, glæde, der fungerer som et incitament og mål for al adfærd. Hele værdigitteret for ungdoms modkultur er forbundet med irrationalisme, som dikteres af anerkendelsen af \u200b\u200bmennesket kun i det naturlige, det vil sige menneskets dissociation fra det sociale, der opstod som et resultat af hovedets monopol. . Den konsekvente implementering af irrationalisme definerer hedonisme som den førende værdiorientering for ungdoms modkultur. Derfor er tilladelsens moral, som er det vigtigste og organiske element i modkulturen. Da modkulturens eksistens er koncentreret om "i dag", "nu", er den hedonistiske ambition en direkte konsekvens af dette.

2. Begrebet ungdomssubkultur.
Begrebet ungdomssubkulturer blev oprindeligt anvendt af sociologer i Vesteuropa og USA kun til det kriminelle miljø. Efterhånden udvidede konceptets indhold og begyndte at blive brugt i forhold til de normer og værdier, der bestemmer en bestemt social ungdoms opførsel - således blev begrebet "subkultur" forbundet med begrebet " kulturelt paradigme ", dvs. sæt af ideer og regler, der giver en slags opførselsmatrix i forskellige situationer... Imidlertid studerede denne matrix forskere på fakta, der fik dem til at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de ideer, der syntes selvindlysende tidligere. For eksempel beskriver den engelske lærde Grant McCracken i sin velkendte bog Plenitude: Culture by Commotion sine samtaler med forskellige grupper af teenagere (goths, punks og skatere). Forskeren fandt ud af, at forskelle i tøj, mode osv., Dvs. eksterne forskelle, betyder interne forskelle, nemlig: forskelle i værdier og deres gradering. Nogle af observatørerne bemærkede, at han mener, at teenagers handlinger kun styres af ønsket om at opnå anerkendelse af deres jævnaldrende, og alt andet (tøj, sprog, musikalske præferencer, opførsel osv.) Er bare "abe", der er nødvendigt for gruppemedlemskab. Dette synspunkt er baseret på begrebet ungdomskultur som en naturlig sekvens.
Et andet synspunkt er, at subkulturen er en konfrontation, hvilket er, at årsagen til mangfoldighed i den unge verden er et udtryk for mellemaldrende og klassefjendskab. Denne position er udviklet for eksempel i bogen af \u200b\u200bamerikanske forskere Sue Widdicombe og Robin Wooffit "The language of youth subcultures: social identity in action" (New York, 1995). Teenagere kommer ind i en fjendtlig verden. Dette synspunkt blev især forsvaret af forfatterne af en af \u200b\u200bde første betydningsfulde bøger om ungdomsundkulturer - den britiske Stuart Gell og Tony Jefferson i bogen "Konfrontation gennem ritualer: ungdomsundkulturer i efterkrigstidens Storbritannien", offentliggjort i London i 1976.

3. Årsagerne til subkulturens fremkomst.
Hvorfor opstår der subkulturer?
Det mest almindelige svar er: at løse modsætninger i den almindelige kultur, hvis det viser sig at være ude af stand til at give en ny generation en effektiv ideologi. Subkulturen tager form i sin egen opførselsstil, i sprog, tøj, i ritualer, der er i stand til kreativ udvikling.
Forholdet mellem "hoved" kultur og "afvigelser" forsøger at definere teorien om subkulturer som en videnskabelig disciplin. Hun arbejder inden for det konceptuelle felt af kulturstudier baseret på specifik sociologisk forskning og andre humanitære discipliner. Marxistisk teori benægter subkulturer og betragter ungdomssubkulturer som en ideologi designet til at maskere de antagonistiske modsætninger i det kapitalistiske samfund og erstatte dem med generationernes konfrontation.
Synspunkterne fra tilhængerne af teorien om social konflikt er tæt på de marxistiske.
Social handlingsteoretikere understreger individets opførsel i hendes kontakter med andre. I denne forståelse betragtes subkulturer som et system, der regulerer implementeringen af \u200b\u200bde unges interesser og behov i samfundet.
Der er ingen tvivl om, at hver af os tilfældigvis er gået ned ad gaden, kører i metroen eller bare ser tv og ser folk, der på en eller anden måde er forskellige fra andre. Disse er uformelle - repræsentanter for moderne subkulturer.
Selve ordet er uformelt, uformelt betyder usædvanlighed, lysstyrke og originalitet. En uformel person er et forsøg på at vise sin individualitet, at sige til den grå masse: "Jeg er en person", at udfordre verden med sin endeløse hverdag og tilpasse alle i en række. Videnskabeligt set er en subkultur et system af værdier, holdninger, adfærdsmåder og livsstil, der er iboende i et mindre socialt samfund, rumligt og socialt mere eller mindre isoleret. Subkulturelle attributter, ritualer og værdier adskiller sig som regel fra dem i den almindelige kultur, skønt de er forbundet med dem. Den engelske sociolog M. Breik bemærkede, at subkulturer som "meningssystemer, udtryksmåder eller livsstil" blev udviklet af sociale grupper, der var i en underordnet position, "som svar på de dominerende betydningssystemer: subkulturer afspejler sådanne gruppers forsøg at løse strukturelle modsætninger, der opstod i en bredere social sammenhæng ". En anden ting er kultur - et massefænomen - et værdisystem, der er forbundet med det meste af samfundet og en livsstil dikteret af samfundet.
Lad os sørge for, at subkulturer er en enorm lys verden, der afslører for os alle livets nuancer. For at gøre dette, lad os kort analysere hver subkultur.

4. Klassificering af subkulturer.

5. De mest almindelige subkulturer blandt moderne britisk ungdom.
Hudhoveder. (Hudhoveder)
Paradoksalt nok blev den lumpen subkultur af "skinheads" (skinheads) betragtet som oprindeligt racistisk, endda "fascistisk". Som det allerede blev beskrevet i kapitlet om den jamaicanske subkultur "Rudiz", der bosatte sig i London - tog skinheads fra deres sorte jævnaldrende ikke kun reggaemusik, men også stil og jargon. Det kom til det punkt, at forfatteren i en af \u200b\u200bpartiets bøger fra den stillestående tid rapporterede, at reggae er ”et produkt af hudkulturens subkultur, aggressiv racistisk musik osv.”. Sandt nok karakteriserer den samme forfatter det uventet som en heavy metal-analog af en militær march (derfor hørte han ikke noget), men at kalde rosen for den afrikanske race hvid racisme er for meget. Det er interessant, at for "skinheads", en analog af vores "Lyuber" og "Gopniks", var det den ærede "hippie" "East", personificeret af indvandrere fra Sydasien ("pakker"), udstyret med alt tænkeligt og utænkeligt laster. Forresten, i England, hvor "paki" var det største offer for racisme, og i Tyskland, hvor de er tyrker, og i Frankrig, hvor de er nordafrikanske berbere og araber, vedtager sorte indvandrere hurtigt de oprindelige livsstil. befolkning og forårsager ikke sådan irritation som de stædigt muslimer, der overholder deres skikke.
I 1964 følte Mods, især dem fra samfundets lavere lag, instinktivt med begyndelsen af \u200b\u200bSwing London en reel trussel mod deres eksistens som en separat subkultur. Mens "mod-stilen" blev kopieret og pyntet af tusinder og tusinder af unge mennesker, besluttede en lille kontingent af "ægte" at vende ryggen til populærkulturen, stramme deres image og flyttede tilbage til deres rødder. Skinheads benægter også den dominerende kultur, som popmusik nu er blevet, og trækker deres inspiration fra rudiernes musik - ska, bloom og rock steed (se side 70). De dominerende “psykedelika” og “hippier” bliver for dem ikke kun forrædere af “modets pagter”, men også klassefjender. Hverken deres egen kulturelle elite eller muligheden for at realisere sig selv i en massekultur med fokus på middelklasseungdom føles "skinheads" som outsidere og er låst i deres konservatisme og går ud fra de gamle værdier i arbejderklassens forstæder . Deres stil, nu Dressing Down, var nu hundrede procent i tråd med den aggressive selvpåstand på gaderne i store industribyer: tunge støvler (normalt med en ståltå) med høje snørebånd, brede bukser med seler eller beskåret ( sammenrullede) jeans, ru jakker, hvide T-shirts barberet over hovedet.
Fra 1965 til 1968 var der en "inkubationsperiode" i skinheads historie. Men allerede midt i det 68. år vises de allerede i tusinder, især tilbedende at rase på fodboldkampe... Deres stil var nøjagtigt det modsatte af "hippie". I stedet for ikke-modstand påtog de sig skjoldet voldskulten, "slukkende hippier", homoseksuelle (Turner tværtimod - i modsætning til liminale individer, der havde utydelige seksuelle egenskaber, her er der kun vægt på seksuelle egenskaber i enkeltpersoner fokuserede på samfundets strukturelle tilstand) og "pakker", som de betragtede og stadig anser for at være degenererede. Imidlertid var "Offentlig mening" i modsætning til den russiske tid med "blomstringen af \u200b\u200bLyuber- og Kazan-folket" (firserne) ikke på deres side.
Nogle af "skindene" blødgør billedet lidt, endda slipper håret let og bliver på grund af deres ruskindjakker "ruskindskind" (i 1972 blev de også kaldt "glattet"). Det suppleres med sorte vindskærme, brede hatte og mærkeligt nok sorte paraplyer. Men denne tendens, der faktisk førte "skindene" tilbage til 1964 på grund af den blomstrende stil af "glam" -stil inden for musik og mode, forsvandt hurtigt og forsvandt snart helt.
Da punkerne dukkede op på scenen for ungdomssubkulturer i 1976, og en åben konfrontation begyndte mellem dem og Teddy Boys, der oplevede en kortvarig genoplivning, var det tid for hudhovederne at vælge hvilken side de ville tage i gadesammenstød. De fleste af de unge skinheads, mest urban, allieret med punkere, mens mindretal landdistrikterne støttede taddies. Punks og skinheads syntes at være på modsatte sider af en barrikade i gade-stil. En sjov metamorfose fandt sted ved at smelte sammen med "skind" - de begyndte at lytte til punk-rock, barberede hoveder var nu dekoreret med en punk mohawk, men tøjet forblev det samme. Den nye subkultur fik navnet "Oi!" (det vil sige "Ups!"). To år senere skitseres i "skindene" en splittelse, der er forbundet med afkøling til "sorte" og begyndelsen på pogromer, som de forklarede som et traditionelt klass udtryk for deres modvilje mod "de nye". Faktum er, at i slutningen af \u200b\u200bfirserne stormede en strøm af indvandrere fra Caribien til England, og den økonomiske krise skabte intens konkurrence om job. Og hvis de ortodokse "skinheads" fortsatte med at føle sympati for "rudierne", "Oi!" holder sig åbent til ultra-højre - "National Front" og andre politiske grupper. Takket være pressen begynder snart alle "skinheads" at blive kaldt racister og fascister, og kun nogle få tænker på skinheads 'oprindelige rødder, og hvordan det hele begyndte.
I den populære i firserne i Storbritannien bevægelsen "To farver" og tæt på den bevægelse "Rock mod racisme", flertallet af punks, "rud boys", en del af skind og anden generation af "mods" forenet. For kun få år siden dukkede en gruppe op i sig selv SHARP (Skinheads Against Racial Prejudice) i De Forenede Stater og Det Forenede Kongerige, og den blev højere og højere. Dens grundlægger i England, Rudy Moreno, sagde: ”Ægte skinheads er ikke racistiske. Uden jamaicansk kultur ville vi simpelthen ikke eksistere. Deres kultur blandede sig med den britiske arbejderklasses kultur, og det var gennem denne syntese, at verden så Skinheads. ”
Goterne.
Goterne er repræsentanter for en ungdomssubkultur, der opstod i slutningen af \u200b\u200b70'erne af det 20. århundrede i bølgen af \u200b\u200bpost-punk. Den gotiske subkultur er meget forskelligartet og heterogen, men følgende træk er karakteristisk for den i en eller anden grad: et dystert billede, interesse for mystik og esoterisme, dekadens, kærlighed til gyserlitteratur og film, kærlighed til gotisk musik (gotisk rock , gotisk metal, death rock, darkwave osv.).

Historien om subkulturens fremkomst er klar

Idé forenet klar

Deres religion og symboler

Billedet er klar

Varianter klar:

Goth vampyrer. Den mest moderne og trendy sort er klar. Disse er normalt meget reserverede tegn, der er fornærmet af hele verden. Det mest behagelige tidsfordriv er at fortælle en ven om din nyfundne selvmordsmetode eller reflektere over dine sår.

Goths - Punk Goth. Veteran Goth-stil. Mohawks, sikkerhedsnåle, flået jeans, læderjakker. Næsten hundrede procent punkere.

Goths - Androgyn Goth. Sexless Goths. Al makeup er designet til at skjule karakterens køn. Korsetter, bandager, nederdele, latex- og vinyltøj, høje hæle, kraver.

Goths - Hippie Goth. Stilen er typisk for hedninger, okkultister eller ældre gotere. Baggy tøj, hætter, regnfrakker. Hår af naturlig farve, fritflydende, med flettede bånd. Amuletter, men ikke metal, men træ eller sten med billedet af runer og andre magiske tegn.

Goths - Corporate Goth. Goterne arbejdede i store virksomheder og blev tvunget til at klæde sig i overensstemmelse med virksomhedens stil. Kontorstøj så tæt på gotisk som muligt. Ingen makeup, minimale smykker, alt er stramt og sort.

Goths - Cyber \u200b\u200bGoth. Dette er nyere. Cyberpunk æstetik. Aktiv brug af techno-design: gear, stykker mikrocircuits, ledninger. Tøj er oftest lavet af vinyl eller neopren. Hår er barberet eller farvet lilla, grøn eller blå.

Ideologi

Punk udseende

Punks er kendetegnet ved deres brogede chokerende billede.

Mange punkere farver håret i lyse unaturlige farver, kæmmer og retter det med lak, gel eller øl for at få det til at stå op. I 80'erne blev "mohawk" -frisyren moderigtig blandt punks. De bærer sammenrullede jeans, nogle blødgør jeansene i en opløsning af blegemiddel for at få dem til at se ingefærpletter ud. De har tunge støvler såvel som sneakers.
Bikerjakken blev overtaget som en rock and roll-attribut fra 50'erne, da motorcyklen og rock and roll var uadskillelige komponenter.
Tøjet er domineret af "DEAD" -stil, det vil sige "dead style". Punkere bærer kranier og insignier på tøj og tilbehør. De bærer armbånd i læder og kraver med pigge, nitter og kæder. Mange punks får tatoveringer.
De har også rippede, slidte jeans (som de skåret selv med vilje). Hundebåndskæder er fastgjort til jeans.

Afslutningen på punks æra. Den midlertidige dominans på populærmusikmarkedet, hovedsagelig dansemusik, tilbød intet andet end et tomt, men behageligt tidsfordriv.
Begyndelsen på den næste "stilkrig" - overvejelsen af \u200b\u200bde "nye romantikers" snobbede ideer i "Image by Other", der antog at klæde sig ud. At introducere dette billede på det almindelige marked forudsætter en øjeblikkelig søgning efter et “alternativ”. Desuden er "War of Styles", nemlig stilkonfrontationen mellem indiebørn og ravers, den første i historien inden for middelklassens subkulturer.
Blandt de økonomiske årsager er den fortsatte stigning i ungdomsarbejdsløsheden.
En skarp forståelse af, at London faktisk ophørte med at være verdens musikalske hovedstad, og England vendte igen tilbage til halvtredserne - den konstante eksport og låntagning af kulturelle tendenser fra udlandet.

Indflydelse af subkulturer på mode det er umuligt at overvurdere - det er ikke værd at dvæle igen ved den rolle, som mode, glamrock, punk og Vivienne Westwood fra 70'erne, hip-hop og eller grunge fra 90'erne spillede i dette. Mange designere fra midten af \u200b\u200b1960'erne til i dag er inspireret af stilen i individuelle samfund forenet af kulturel kode, ideologi og udseende (forbinder mennesker på en lignende måde modebranchen har altid stræbt efter). Nu er helt uklare eksempler også kommet i spil. Lad os tale om ikke de mest berømte, men indflydelsesrige subkulturer - fra de mexicanske cholos til de psykedeliske adepter i 1970'erne - og hvordan de påvirkede nutidens modetrends.

Tekst: Alena Belaya

Cholo

Rødderne til Cholo-subkulturen ligger i den unge generation af indvandrere fra Mexico, der bosatte sig i USA for en generation eller to siden. Udtrykket blev oprindeligt brugt til at henvise til den oprindelige befolkning i Syd- og Mellemamerika, men i 1960'erne kom "cholo" til at henvise til arbejderklassen af \u200b\u200bmexicanere, der bor i staterne, og deres borgerrettighedsbevægelse, Chicano-bevægelsen. På samme tid, i 1960'erne, blev betegnelsen "cholo" taget op af kriminelle unge og begyndte at blive brugt til selvidentifikation - sådan blev en uafhængig subkultur dannet.

Først var kun fyre cholos, de havde baggy bukser, alkoholholdige T-shirts og sportssko (stadig populære cholo-mærker Dickies, Ben Davis og Lowrider), men efterhånden hentede pigerne stilen. Faktisk adskiller den kvindelige version af cholo sig kun i make-up: buede tatoverede øjenbryn, læber skitseret med en mørk blyant, katteøjne pile plus en karakteristisk frisure med en høj bunke over panden og en manicure, som Lena Lenina selv ville misunde.

Cholo, som en subkultur, har taget meget fra underjordisk hiphop, så cholapiger til en sød sjæl vejer sig i gyldne nipsgenstande af forskellig sværhedsgrad (men fyre forresten, ikke rigtig). Efterhånden fra den urbane kultur i lavindkomstområder i Los Angeles og San Diego blev cholo-subkulturen mainstream, som først blev samlet i popkulturen (Fergie og Gwen Stefani var blandt de første), derefter på mode. Som et resultat skulpturerer stylisten Mel Ottenberg en cholapige fra magasinet Rihanna, Dazed & Confused i cholo-ånd, og designere vender kollektioner til cholapiger - husk i det mindste Rodarte og Nasir Mazhar fra sæsonen forårssommer 2014.

LGBT Hip Hop

LGBT Hip Hop, eller som det også kaldes, Homo Hop, opstod ved begyndelsen af \u200b\u200b1990'erne i Californien. Oprindeligt var homo-hop ikke placeret som en separat musikalsk ledelsemen tjente til at betegne LGBT-samfundet i hiphop-scenen. Selve udtrykket blev opfundet af Tim'm T. West, et medlem af Deep Dickollective. Efter at have etableret sig højt i 1990'erne blev homo-hop tavs i et stykke tid i begyndelsen af \u200b\u200bdet nye årtusinde (med undtagelse måske af dokumentarfilmen "Pick Up the Mic" med deltagelse af de vigtigste homo-hop-kunstnere fra vores tid) for at genoplive med ankomsten af \u200b\u200b2010'erne.

Den nye generation af hiphop-kunstnere skjulte ikke kun deres ukonventionelle seksuel orientering (Frank Ocean blev en af \u200b\u200bde første afroamerikanske kunstnere, der kom ud, og Azilia Banks skjuler ikke sine biseksuelle tilbøjeligheder), men støttede også aktivt, ofte i tekster, LGBT-bevægelsen. Det er bemærkelsesværdigt, at homo-hoppers i starten oprindeligt ikke havde nogen specielle karakteristiske tegn med hensyn til tøj, og ret lige kunstnere flirtede med dragkultur: fra Grandmaster Flash og Furious Five to World Class Wreckin 'Cru. Imidlertid er nogle konservative overbeviste om, at nederdelene Kanye West og Trinidad James er resultatet af spredningen af \u200b\u200bden homoseksuelle bevægelse i hiphop-rækkerne og ikke værre end Rihanna twerking i mikroshorts og cykler. Le1f - et levende eksempel på diskrimination af maskulinitet generelt og i hip-hop i særdeleshed.

I de senere år har mænds mode generelt tendens til gradvis at udviske kønsgrænser - fra hovedkonduktøren for gadekultur til luksusindustrien, Ricardo Tisci, der tog mandlige modeller til catwalken i nederdele til de seneste mænds shows. For eksempel Loewe under ledelse af den nye kreative direktør Jonathan Anderson eller helt vidunderlige Christophe Lemaire efter at have set hvilke piger der laver imponerende ønskelister.

Casuals

Casuals dannet i det britiske subkulturelle miljø i slutningen af \u200b\u200b1980'erne, da fodboldhooligans droppede fanuniformer til fordel for designertøj og dyrt sportstøj for at få så lidt politiets opmærksomhed som muligt. Stilen, som begyndte at blive udnyttet af casuals, dukkede op meget tidligere - tilbage i tiden for bamskampe i 1950'erne og mods i begyndelsen af \u200b\u200b1960'erne. Samlet og fordøjet den subkulturelle arv fra deres forgængere, bragte de afslappede deres egne frem visuel formel: Fiorucci jeans med lige ben, adidas, Gola eller Puma sneakers, Lacoste poloshirt og Gabicci cardigan.

Det menes, at fans af Liverpools fodboldklub introducerede Londons hooligans til dengang den europæiske gademode, der fulgte deres yndlingshold til alle euro og bragte dynger af dyre sportsmærker fra deres ture (på det tidspunkt - adidas eller Sergio Tacchini ). I slutningen af \u200b\u200b1990'erne bevæger fodboldfans sig gradvist væk fra det originale afslappede udseende, og dyre designermærker trækker igen fra salgsprodukter, der er forbundet med casuals (især Burberry stod over for et problem med deres signaturbur).

Bevægelsen begyndte at opleve endnu en stigning i midten af \u200b\u200b2000'erne, og i dag er afslappede ikke engang altid loyale fodboldfans, men buen er stadig den samme som ved daggry: skinny jeans, en Palace T-shirt, en klassisk Reebok model. Dette billede (lad os kalde det "lakonisk og pænt") kan ses i dag både på Topman mannequiner og på Burberry Prorsum og Paul Smith catwalks, og i den subkulturelle kontekst kaldes lad casual en erstatning for ultra-maskuline arv og sjusket hipsters .

Vi har allerede gentagne gange talt om, hvor stor indflydelse sporten har på moderne mode: ting, der oprindeligt var beregnet til at træne i en fitnessklub, passer nu ganske organisk ind i bymiljø, og hæle giver plads til komfortable sko som sneakers, sneakers og slip-ons. Historien om interpenetration af mode og sport kan observeres fra midt i XIX Århundrede: I 1849 offentliggjorde Water-Сure Journal en artikel, der opfordrede kvinder til at opgive de daværende fashionable tunge crinoliner til fordel for tøj, der ville give mere bevægelsesfrihed. To år senere optrådte den berømte feminist Amelia Bloomer offentligt i en knælang nederdel og brede bukser som tyrkiske bukser, senere opkaldt efter hende - Bloomers.

Blomstrerne oplevede imidlertid en reel boom i 1890'erne, da kvinder begyndte at mestre den daværende populære cykling. Yderligere ekko af sportstemaet dukkede op i samlingerne af Gabrielle Chanel (det samme trikotemateriale og modeller inspireret af tennisuniformer), Elsa Schiaparelli (hendes Pour le Sport-kollektion) og senere Emilio Pucci (skitøj), Yves Saint Laurent (dragt) til jagt, især Norfolk-jakken), Azzedine Alaya og Roy Halston (top som en bikini-top), Karl Lagerfeld (dedikeret til surfing forår / sommer 1991 kollektion til Chanel), Donna Karan (kjoler tidligt 1990- x neopren) og mange andre.

Separat i denne kronologi er det værd at fremhæve 1970'erne - den æra, hvor sport blev en vigtig og moderigtig del af livsstilen. Ved udgangen af \u200b\u200bdette årti var alle bogstaveligt talt besat af aerobic og jogging, ikke kun af objektive sundhedsmæssige årsager, men også fordi det blev betragtet som sexet, og mode blev igen platformen, hvor sport og sex flettede sammen til en enkelt helhed. Så inden for mode design begyndte fleece, lycra, frotté, polyurethan, faldskærmsstof at blive aktivt brugt, og piger havde plastisk visir som modetilbehør.

Siden begyndelsen af \u200b\u200bdet nye århundrede har sport fortsat gennemgået modekollektioner næsten hver sæson som en rød tråd, men en anden seriøs bølge af popularitet kom i 2012, som mange forbinder især med OL i London. Samarbejdet begyndte at dukke op med misundelsesværdig popularitet sportsmærker med modedesignere: adidas med Stella McCartney, Jeremy Scott og Mary Katranzu, Nike med Ricardo Tisci, og catwalks blev naturligvis påvirket af den sportslige stil - husk bare kollektionerne fra den samme Stella til FW 2012/2013 og SS 2013 sæsoner, Alexander Wang for sit eget mærke til SS12-sæsonen og i foråret for Balenciaga, Givenchy som den største promotor af sweatshirts af alle striber, Prada og Emilio Pucci for SS14-sæsonen. Generelt er listen uendelig. Én ting er indlysende - alt sammen har ført til, at sportstøj i dag massivt opfattes som uadskilleligt fra hverdagen.

Psykedelia

Psykotropiske stoffer blev en del af det subkulturelle liv i USA og Storbritannien i midten af \u200b\u200b1960'erne: generelt kom psykedeliske tilhængers ideologi til udtryk ved at modsætte sig den vestlige verden af \u200b\u200bforbrugerisme og naturligvis i et forsøg på at flygte fra virkeligheden . Efter "Kærlighedens sommer", der skete i 1967, tog modkulturen endelig form i hippiebevægelsen, som ikke kun bragte principperne om fred og kærlighed til en kult, men også den udbredte brug af psykotrope stoffer, såsom LSD.

At være i en tilstand af ændret bevidsthed, især implicerede en hypertrofieret opfattelse af farver, teksturer og billeder og påvirkede dannelsen markant typisk billede hippier og grafikudvikling: syrlige nuancer, glatte, flydende silhuetter, teksturerede stoffer blev brugt. Forresten blev populariteten af \u200b\u200bdet traditionelle indiske paisley-mønster forklaret med det samme - under stofmisbruget blev flerfarvede "agurker" dannet til seje billeder... Kort sagt tjente alle påklædningsteknikker til at gøre psykedeliske oplevelser endnu mere spektakulære.

De vigtigste dirigenter af psykedelisk mode var Parafernalia-butikker i New York og Granny Takes a Trip i London, der solgte designs af Tea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir og Ozzy Clark. Arven fra psykedelicisme kan betragtes som den sene 1980-tals raver-bevægelse med sine syrefarvede T-shirts, helvede tai-dai og plastsmykker - som alle blev brugt af både Franco Moschino og Gianni Versace.

Moderne i den moderne tid, psykedelisk æstetik, er heller ikke blevet sparet - for det meste i form af neonfarver, der siden 2007 er begyndt at vises i samlinger med misundelsesværdig bestandighed. Imidlertid ikke kun dem: hvis du tænker over det, er de så elskede (i dag dog ikke så meget) kalejdoskopiske digitale udskrifter intet andet end ekko af psykedelisk-venlige ornamenter fra 1970'erne såvel som tilbagevenden af \u200b\u200bslipsfarve og 70'ernes stil generelt. Især den udbredte brug af optiske udskrifter i årets efterårssamlinger.