Tre almindelige misforståelser og seks livsråd. Sådan tager du billeder med et DSLR-kamera korrekt, hvis du er nybegynder

hjem / skænderi

Hej kære læsere! Med dig igen, Timur Mustaev. Mest sandsynligt er du blevet den stolte ejer af et spejlreflekskamera, og du har et betydeligt antal spørgsmål, som du er for doven til at lede efter svar på i manualen. Højre?

Nå, jeg vil påtage mig den tunge byrde med at guide dig ind i en verden af højkvalitetsfotografering og fortælle dig et par hemmeligheder.

Men stadig, uanset hvor doven du er, skal du sørge for at studere manualen til dit kamera meget detaljeret. Tro mig, efter min erfaring vil du lære en masse interessante ting fra din manual. I slutningen af artiklen anbefaler jeg et videokursus, der klart vil hjælpe dig med at forstå dit DSLR!

Først og fremmest, lad os tale om ledelse; uden disse grundlæggende ting vil det være svært at forstå, hvordan man tager billeder korrekt SLR kamera.

På grund af kroppens imponerende størrelse (det såkaldte spejlreflekskamera uden objektiv) bør kameraet holdes lidt anderledes end et digitalt peg-og-skyd-kamera: højre hånd skal være placeret på håndtaget, og den venstre skal understøtte det modsatte nederste hjørne.

Kameratilstande

Denne position giver dig mulighed for at ændre brændvidden om nødvendigt og skifte hovedtilstandene, som er lidt forskellige på forskellige kameraer, nogle har forkortelserne "M; EN; S; P" er typiske for Nikon, andre er "M; Av; TV; P", for Canon.

På indledende fase Når du studerer et spejlreflekskamera, anbefaler jeg kraftigt ikke at tage billeder i auto-tilstand, da du ikke vil være i stand til at styre kameraet under visse optageforhold, meget mindre lære noget af det.

Denne tilstand er standard og bruges ofte, når der er behov for hurtigt at skyde noget uden at gå i dybden generel sammensætning ramme.

Programtilstand (P)

Det er bedre at eksperimentere med "P"-programtilstanden, som adskiller sig fra "Auto" i evnen til at tilpasse den selv.

ISO – angiver matrixens følsomhed over for lys; jo højere værdien er, jo lysere er rammen. Men det er værd at huske, at høj ISO ledsages af udseendet af ugunstig støj.

Den gyldne middelvej for lysfølsomhed spænder fra 100-600 enheder, men igen afhænger det hele af dit kamera.

Blændeprioritetstilstand (A eller Av)

Den næste tilstand, der har fået den nødvendige opmærksomhed, er "Av" ("A"), hvis vigtigste højdepunkt er kontrol over skarphedsniveauet (DOF). I denne tilstand adlyder du, og resten af indstillingerne indstilles af kameraet selv.

Takket være ham kan du få en smuk sløret baggrund med effekten, når du bruger objektiver med et minimum F-indeks, for eksempel et objektiv eller alt efter hvilket kamera du har.

Også ved optagelse af landskaber eller makro denne tilstand vil være meget nyttigt, fordi for at opnå detaljer skal blænden lukkes.

Lukkerprioritetstilstand (S eller TV)

I modsætning til tidligere tilstande giver den dig mulighed for at styre lukkerhastigheden manuelt ved at indstille eventuelle værdier. Kameraet indstiller automatisk andre parametre. For de fleste DSLR'er er lukkerhastighedsgrænsen 1/4000 sekunder, i avancerede og dyrere - 1/8000 sekunder

For eksempel har de almindelige Canon 600d, Nikon D5200, D3100, D3200 en værdi fra 30 til 1/4000 s.

"TV/A"-tilstanden bruges til at fange dynamik under sportsbegivenheder, såvel som uden brug af stativ.

– dette er det tidspunkt, hvor lukkeren åbner for at tillade lys at trænge ind i kameramatrixen. For at få skarpe billeder skal du bruge den hurtigste lukkertid. Long bruges til gengæld, når det er nødvendigt at fange et objekts bevægelse.

For eksempel, når du optager vandstrøm med en lang lukkertid, kan du få et smukt billede med en jævn overgang af dråber til et vandløb.

Manuel tilstand (M)

"M" bruges af fotografer, normalt i studier eller andre vanskelige, trange forhold. Det giver dig mulighed for at kontrollere alle gyldige parametre og udvider mulighederne for at oprette kreativ fotografering. Men hvis du hører fra nogen: "Skyd kun i "M"-tilstand," løb væk fra denne person uden at se dig tilbage, han ønsker dig ondt!

For det første, ved at optage i M-tilstand vil du spilde alt dit fritid at justere, mangler lyset.
For det andet vil du tage tusind skud, hvoraf kun et vil være vellykket - Malevichs sorte firkant.

Manuel tilstand åbner op for mange grænser, men for begyndere er denne tilstand ret svær. Start med de foregående tilstande og nå gradvist M.

Da de andre DSLR-tilstande bruges ekstremt sjældent, såsom makro, portræt, landskab og så videre, af både amatører og professionelle, vil jeg ikke fokusere på dem særlig opmærksomhed og gå videre til næste punkt.

Kontroller altid opladningsniveauet, før du tager billeder. Ideelt set skal du købe et ekstra batteri eller batteripakke.
Formater hukommelseskortet ved først at overføre billedet til din computer. Et gratis flashdrev vil give dig mulighed for at undgå dataskader og fejl og også spare dig for besværet med manuelt at slette billeder, hvis der ikke er plads nok.
Tjek dine kameraindstillinger, nemlig opløsningen af billederne. Hvis du planlægger yderligere retouchering, så optag i RAW+JPG; hvis ikke, så begrænse dig selv til én JPG, idet du foretrækker L-kvalitet.
For at undgå slørede rammer skal du skifte mellem at optage håndholdt og bruge et stativ.
Vær opmærksom på horisontlinjen; den bør ikke have blokeringer eller skråninger. Mange DSLR'er er udstyret med et hjælpegitter, der hjælper i denne situation; det er konventionelt overlejret på billedet og er synligt på LCD-skærmen.
Overbrug ikke autofokus-tilstanden; du skal også kunne bruge manuel, da nogle objektiver simpelthen ikke har "auto".
Tag flere billeder på én gang, selv når du optager statiske objekter, så du ikke går glip af det bedste.
Køb forskellige, de gør livet ret simpelt og minimerer behandlingstiden.
Vær ikke bange for at ændre hvidbalancen, stop allerede nu med at bruge automatisk.
Når du tager billeder om vinteren, skal du sørge for at være opmærksom på vejrforholdene, undgå temperaturer under nul, da temperaturændringer vil føre til dannelse af kondens, både på kamerahuset og indeni. Dette kan forårsage skade på elektronikken og kan føre til komplet udstyrsfejl. Men hvis Ostap alligevel lader sig rive med, før du bringer kameraet ind i varmen, skal du rulle det med en klud, eller ikke tage det op af tasken, når du kommer fra gaden i to timer.

Her er faktisk alle de vigtigste finesser ved optagelse med spejlrefleksudstyr. Øv dig, og jeg forsikrer dig, godt resultat vil ikke lade dig vente.

Endelig, som lovet. Video kursus" Digital SLR til begyndere 2.0" Et af de bedste kurser på internettet. Tydelige praktiske eksempler, detaljeret forklaring af den teoretiske del. Dette videokursus har vundet popularitet blandt nybegyndere fotografer. Jeg anbefaler det til at studere!

Alt det bedste til dig, Timur Mustaev.

Jeg besluttede at lave et emne med nyttige tips, som vil være af interesse for begyndende (og måske "fortsættende") fotografer.

1) Valg af et DSLR-kamera
2) Forberedelse til optagelse
3) Sortering af optagelser

Så du har besluttet at blive "fotograf" og købe et spejlreflekskamera. Spørgsmålet vil opstå (som allerede er blevet diskuteret på internettet en million gange) - " hvilket kamera skal jeg købe?"

1) Valg af et DSLR-kamera

På en eller anden måde skete det, at der er to ledere på markedet for spejlreflekskameraer, mellem hvem der er konstant konkurrence - det er virksomheder Nikon Og Canon. Efter min mening halter kameraer fra andre producenter bagefter disse to ledere og vil ikke blive taget i betragtning her.

DSLR-kameraer kan opdeles i 4 grupper:
- Gruppe 1- kameraer til "begyndere"
- Gruppe 2- kameraer til "fortsættere"
- Gruppe 3- kameraer til "avancerede"
- Gruppe 4- semi- og professionelle kameraer

Sidst kameragruppe - fuld længde(hvis sensorstørrelse er 36x24 mm), tre første grupper - de såkaldte " beskåret"-kameraer (hvis sensorstørrelsen er ca halvanden gang mindre). Fuldformatkameraer er dyre (fra $2.000 og opefter), og du bør ikke købe dem som dit første DSLR. Jeg vil heller ikke anbefale at købe kameraer fra den første gruppe (for "begyndere"), da dets muligheder ikke længere vil være nok efter et års brug.

Jeg tror i det mindste, at du skal fokusere på kameraer anden grupper, og hvis budget tillader, så som det første DSLR du kan tage et kamera fra tredjedele grupper - mulighederne for et sådant kamera vil vare dig i lang tid!

2) Forberedelse til optagelse

Den anden handling efter køb af et kamera vil være optagelse. Det sidste du kan gøre, når du køber et DSLR-kamera, er at bruge Automatisk optagetilstand. Derfor vil det være rigtig godt, hvis du lærer at bruge den såkaldte " kreativ"Optagelsestilstande -" Blændeprioritet" (EN på Nikon'et eller Av på Canon'a), " Lukkerprioritet" (S på Nikon'et eller TV på Canon'a) og " Manuel tilstand" (M).

Det ville slet ikke skade at læse den Brugervejledning til det købte kamera, og det er tilrådeligt at læse flere bøger om teorien om fotografering og komposition. Stort udvalg bøger er placeret her - ... prøv at læse i det mindste første 2-3 bøger og, hvis det er muligt, og hvis du har fritid, alle de andre præsenteret på den side.

1) Prøv at tage billeder, der vil være interessante for andre end dig og dine pårørende (f.eks. "Jeg er tæt på palmetræet" ville være en god tilføjelse til et familiealbum, men intet mere).
2) Før du trykker på lukkeren, prøv at være opmærksom på forgrunden, midten og baggrunden - der bør ikke være noget overflødigt i rammen (tilfældige genstande, forbipasserende, affald, træer og søjler "vokser" fra hovedet på den person, du fotograferer).
3) Vær opmærksom på kameraets vandrette eller lodrette position, dette vil reducere antallet af billeder med en "rodet horisont" (når vandrette eller lodrette linjer har en "blokering")
4) Hvis du tager flere skud, vil du have en større chance for at vælge den mest succesfulde.
5) Hvis du skal have tid til at fange bevægelse, så tag billeder ind lukkerprioritet, i de fleste andre tilfælde kan du skyde ind blændeprioritet.

Jeg vil gerne kort uddybe det sidste punkt og kort forklare, hvordan disse tilstande fungerer.

Lukkerprioritet- lukkerhastigheden indstilles manuelt, og blændeværdien "beregnes" automatisk af kameraet. Blændeprioritet- tværtimod indstilles blændeværdien manuelt, og lukkerhastigheden "beregnes" af kameraet. I brugervejledning I optagetilstand indstilles alle parametre manuelt.

Jo kortere lukkerhastigheden ( 1/500 sek - 1/4000 sek), de der hurtigere hastighed lukker, jo mere vil det være muligt at "fryse" bevægelsen.
Hvordan mindre værdi blænde ( f/1,4 - f/1,8), jo mere den er åben, jo slørere bliver baggrunden. Og omvendt, hvis du ønsker, at forgrunden og baggrunden skal være klar, skal du lukke blænden ved at vælge et stort blændetal ( f/16 - f/22 For eksempel).

For at forstå, hvordan forbindelsen fungerer lukkertid-blænde-ISO, kan du bruge disse links:
SLR-kamerasimulator og begynderfotograftræner

Shevelenka(billedslør ved håndholdt optagelse på grund af lang lukkerhastighed):
Generelt, hvis plottet er banalt og ikke kræver særlige forhold, når du optager håndholdt, bør du prøve at sikre, at lukkertiden ikke er længere end 1/f(linsens brændvidde). For eksempel til en linse 50 mm du bør prøve at bruge kortere lukkertider 1/50 sek.

1) Hvis du skal fotografere under dårlige lysforhold, så er det meget tilrådeligt at fylde op med en kompakt for at undgå at "sløre" billedet ved "lange" lukkertider.
2) dette giver dig mulighed for at vælge en lav værdi ISO(100) for at forhindre digital støj.
3) om natten er det nemmest at skyde ind brugervejledning tilstand ( brugervejledning): prøv dette - blænde ~f/8, lukkertid 5-15 sek
4) Hvis billedet bliver mørkt, så øg eksponeringstiden eller åbn blænden lidt, og omvendt - hvis billedet bliver lyst, skal du reducere lukkertiden eller lukke blænden.
5) Det er tilrådeligt at overføre fokus til manuel tilstand, fokusere på LiveView ved maksimal forstørrelse på skærmen (normalt de knapper, der bruges til at forstørre billeder, når du ser dem).
6) Det er bedre at optage enten ved hjælp af en fjernbetjening eller med en forsinkelse på 2 sekunder
7) Bevægelsen af spejlet kan skabe små mekaniske vibrationer, som kl natfotografering kan "ødelægge" rammen. Derfor er det tilrådeligt at optage fra LiveView-tilstand - i dette tilfælde er spejlet allerede hævet, hvilket eliminerer disse mikrovibrationer.
8) Hvis du, med et præcist indstillet fokus, et hævet spejl og bruger en 2-sekunders forsinkelse (eller en IR-fjernbetjening), stadig bliver sløret, så øg ISO'en med et par trin (fra 100 til 400-800) , hvilket gør det muligt at reducere lukkerhastigheden med 2 stop. Højere ISO 800 På "medium"-niveau kameraer bør du ikke rejse dig, det vil øge støjen.
8) Når du optager scener, hvor der er stærkt oplyste områder (f.eks. reklameskilte), anbefales det at optage med eksponeringsbracketing i trin på +-2 EV. Så vil det fra de tre fangede rammer i Photoshop være muligt at få én "højkvalitets"-ramme, hvor alle detaljer vil være synlige både i skyggerne og i "højdepunkterne".
9) Og det er bedre at tage billeder i "regime-tid" (+- 30 minutter før og efter solnedgang, når himlen ikke er helt sort, men også er oplyst af den nedgående sol).
10) Skyd altid ind RÅ, vil dette give dig mulighed for at justere under efterbehandling Hvidbalance. Hvis kameraet i løbet af dagen ret ofte bestemmer hvidbalancen korrekt, vil der om natten, når du optager i JPEG, være en chance for at få en brun himmel.
11) Hvis du optager fra et stativ ved lange eksponeringer i blæsevejr, kan du holde stativet i benene for at undgå billedsløring.

3) Sortering af optagelser

En gang i Pasha Kosenkos magasin ( pavel_kosenko ) stødte på sætningen:

"Det tager 10 minutter at lære at tage billeder. For at lære at foretage valg, du skal blive et individ."
(c) G. Pinkhasov

Der er en anden god sætning:

En god fotograf er ikke en, der tager mange billeder, men en, der sletter en masse.

Du kan ikke sige det mere præcist! Det sværeste er nok at lære at vælge de bedste og mest interessante billeder fra optagelserne og smide alt andet i skraldespanden (eller i en lang boks "til senere")

Jeg vil prøve at give nogle tips om valg af billeder...

1) Skarphed. Hvis den ikke er der, eller den ikke er, hvor den skal være, ligger rammen i skraldespanden. Dette er regel nummer 1. Der er undtagelser, når manglen på skarphed er forfatterens hensigt, og sådan en ramme ser interessant ud:

Men i de fleste tilfælde er et "sløret" billede en defekt.

ruber_kor , undskyld at jeg bruger dine billeder som eksempel

2) Grund. Rammen skal være interessant. Prøv at se på dine billeder gennem en anden persons øjne og prøv at vurdere, hvor interessant dit billede vil være for andre mennesker. Der skal være en form for gejst... der skal være følelser... der skal være et plot eller en historie. (se eksempler fra punkt 1)

3) Vinkel. Når du optager portrætter i brystlængde, er det tilrådeligt at placere kameraet i modellens øjenhøjde (det være sig en voksen, et barn eller en hund med en kat). Når du tager portrætter i fuld højde Det er tilrådeligt at placere kameraet på modellens brysthøjde. Arkitektur, landskaber osv. kan fotograferes fra et meget lavt eller meget højt punkt - en usædvanlig vinkel vil tilføje en "gejst". Hvis du tog et billede af dit barn fra højden af din højde og var for doven til at sidde ned, så vil et sådant skud kun være din personlige værdi værdig. familie album. Selvfølgelig kan der være undtagelser, og nogle gange giver portrætter fra usædvanlige vinkler også interessante resultater:

4) Sammensætning. Hvis der interessant historie, men i rammen hovedperson(eller heltens) arme/ben/hoved er "skåret af", så ser sådan en ramme måske ikke godt ud. Meget ofte i fotografier af nybegyndere fotografer kan du finde to almindelige fejl: en kuldsejlet horisont og forskellige varer(træer, pæle osv.) "vokser" fra hovedet på personen på billedet. Hvis en kuldstrøet horisont kan (og bør) "korrigeres" på stadiet af fotobehandling, så vil det være mere problematisk at "fjerne" et træ, der stikker ud af hovedet, så dette øjeblik skal kontrolleres under optagelsen. Der kan også være undtagelser... men for at skyde med "klodsede" kompositioner, skal du først lære at skyde med de korrekte kompositioner:

5) Belysning. Hvis rammen indeholder overeksponerede områder (helt hvide) eller "huller" (helt sorte), så er det tilrådeligt at køre sådanne rammer igennem RAW konverter og forsøge at slippe af med sådanne områder. Hvis du ikke ved, hvordan du bruger konvertere, kan du forlade rammen til "senere" og begynde at studere hardwaren.

Hvordan Ikke Det er ønskeligt med lys/skygge:

Der kan også være undtagelser, men der er ingen grund til at gøre det til en "regel" konstant at have højdepunkter og fiaskoer.

Hvordan helst have lys/skygge:

()

Som det kan ses af forbehold - der er undtagelser. Men for at lære at lave smukke og interessante billeder Hvis disse "krav til fotografering" overtrædes, skal du først lære at tage billeder, mens du opfylder "kravene". For at bryde reglerne skal du først lære at følge dem!

4) Efterbehandling af sorteret materiale

Professionelle fotografer spiller en stor rolle ved efterbehandling af det udvalgte materiale.

Jeg ser ofte udtalelser som " Photoshop er ondt!"eller" Jeg er for naturlighed!"... jeg er sikker på, at sådanne udtalelser i 99% af tilfældene er en erstatning for anerkendelse" Jeg ved ikke, hvordan man bruger Photoshop ".

Hvis du vil lære, hvordan du får "slik" fra dine valgte rammer, så vil studier af fotoefterbehandlingsprogrammer hjælpe dig med dette. Det er nok de mest almindelige programmer Adobe Photoshop CS og LightRoom. Bogen hjælper dig med at blive bekendt med det grundlæggende i fotobehandling og give en idé om de vigtigste værktøjer i disse to programmer.

For "inspiration" besøg portalen http://35photo.ru/, og tilbring et par timer der, hvor der efter min mening præsenteres noget førsteklasses arbejde.

Jeg håber, at mine tips er nyttige for nogen!

Hvis nogen er uenige i ovenstående eller har tilføjelser, så skriv!

Lad os antage, at du allerede har et kamera, ellers vil det være nyttigt for dig at læse materialet “Anti-marketing. At vælge et godt, men formelt forældet kamera" - der lærer du, hvordan du køber godt kamera og betal ikke for meget. Og her vil jeg tale om, hvad lukkertid, blænde, ISO er, og hvordan forskellige optagetilstande er forskellige.

1. Hvad er eksponering?

Groft sagt er eksponering den mængde lys, som kameraets sensor modtager. Eller en film, som du næppe overhovedet kommer til at bruge. Og eksponering er selve eksponeringsprocessen. Og mængden af lys afhænger af eksponeringstiden og belysningsniveauet, som reguleres af lukkertid, blænde og matrixfølsomhed. For at gøre det lettere for dig at forstå forskellen i eksponering, husk begrebet "trin".

2. Hvad er lukkertid?

Lukkerhastighed i fotografering har intet at gøre med ro og tolerance. Dette er den periode, hvor lukkeren er åben, og lyset kommer ind i matrixen. I de fleste tilfælde er lukkerhastigheden meget kort og måles i sekunder og brøkdele af et sekund. På kameraskærmen svarer værdien 60 til 1/60 af et sekund. Generelt er der en standardserie af lukkertider i et-trins intervaller: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Hvert efterfølgende trin reducerer mængden af lys, der kommer ind i matrixen, med det halve. Fire gange er to trin. Otte gange – tre trin og så videre.

De vil fortælle og vise begyndere fotografer, hvordan man holder et spejlreflekskamera korrekt, hvordan man korrekt opsætter kameraet under forskellige fotografiske forhold, hvordan man smukt placerer objekter i rammen og meget mere, som du har brug for at vide for at lære at tage smukke fotografier.

Du skal dog huske, at gratis fotolektioner for begyndere ikke er det tryllestav. Hverken fotolektioner eller lærere på en betalt fotoskole, et certifikat for fotografikurser eller et diplom i fotografi vil gøre dig til en mester i fotografering, hvis du bruger mere tid på teori end praksis!

At opnå succes med at lære fotografering er meget enkelt - tag en masse fotografier, overalt, i forskellige forhold, og kun nogle gange, men regelmæssigt studere teorien om fotografering!

Fotografi lektion 1

Sådan holder du et kamera korrekt

Du ville blive overrasket over, hvor mange amatørfotografer, der ikke kender det grundlæggende i at bruge et kamera og stadig ikke kan finde ud af, hvorfor deres billeder ikke ser godt ud! Mange af dem er allerede voksne, efter at have dimitteret fra skolen for længe siden og endda modtaget videregående uddannelse. Er det værd at bruge tid på at lære ting, som alle forstår?

Fotografi lektion 2

Sådan trykkes udløserknappen korrekt ned

Ved at bruge recompose-fotografering vil det vigtigste objekt på billedet altid være det skarpeste, det er sådan professionelle fotografer skyder. Men nogle gange kan det være svært at fange klimakset af de begivenheder, der fotograferes, især hvis du fotograferer med et kamera med lang lukkerforsinkelse. Du kan reducere lukkerforsinkelsen...

Fotografi lektion 3

Blændeprioritet eller lukkerprioritet?

Er det bedre at bruge blændeprioritet eller lukkerprioritet? Svaret er enkelt – det afhænger af, hvad du fotograferer! I Tv- eller S-udløserprioritetstilstand øges muligheden for at optage et motiv i bevægelse uden sløring. På den anden side, hvis du ønsker, at baggrunden på billedet skal være sløret, skal du vælge Av (A)-tilstand - blændeprioritet. I dette tilfælde kan du dog få brug for et fotostativ.

Fotografi lektion 4

Del et

Hvad er dybdeskarphed og hvordan man kontrollerer dybdeskarphed

Hvis du ser nøje på et fotografi, hvor der er genstande placeret i forskellig afstand fra kameralinsen, vil du bemærke, at med undtagelse af hovedmotivet, er nogle genstande, både foran og bagved hovedmotivet, også ret skarpe. eller tværtimod sløret.

Del to

Objektivets brændvidde og sløret baggrund. Første regel for dybdeskarphed

Hvad er brændvidden på et objektiv. Hvad er objektivets synsvinkel. Hvad er forholdet mellem objektivets betragtningsvinkel, brændvidde og dybdeskarphed (sløring af baggrunden på et fotografi). Tryk på objektivets brændviddeknapper og se, hvordan dybdeskarpheden ændrer sig afhængigt af objektivets brændvidde

Del tre

Sløret baggrund og objektivblænde. Anden regel for dybdeskarphed

I denne lektion om dybdeskarphed vil du lære mere kraftfuldt værktøj for at ændre dybdeskarpheden. For at se, hvordan et billede vil se ud med en lukket blænde, skal du bruge blænderepeateren - en knap ved at trykke på, som du med kraft kan lukke blænden til en indstillet værdi og evaluere dybdeskarpheden, inden du tager et billede. Objektivblændekontaktknapper under billedet

Fotolektion 5

Grundlæggende om komposition i fotografering

Husk venligst, hvordan du havde det, da du så på et mesterligt skud? Hvad tiltrak din opmærksomhed på billedet? Det er svært at svare på dette spørgsmål, er det ikke? Sagen er den, at et godt taget fotografi tiltrækker din opmærksomhed på et underbevidst plan...

Fotolektion 6

At tage et portræt

Portræt er måske den vigtigste type fotografering. Ikke fordi, hvis billedet ikke lykkes, kan modellen blive fornærmet, eller endda... :-) Fordi portrættet ikke kun afspejler ekstern funktion motiv - et godt portrætfotografi formidler altid modellens humør eller følelser.

Fotografi lektion 7

Landskabs- og makrofotografering

Landskab og fotografering på meget tæt afstand - hvad kan de have til fælles? Landskabsfotografering er det modsatte af portrætfotografering, i den forstand at alt i rammen skal være skarpt. Til landskabs- og makrofotografering er det bedre at bruge kompakte kameraer med en lille matrix...

Fotografi lektion 8

Panorama fotografering

Panoramafotografering er en relativt ny og meget effektiv tilstand, der kun er tilgængelig i kompakte digitalkameraer. Men selvom dit kamera ikke har en panoramatilstand, kan du stadig tage et fantastisk panoramabillede.

Fotolektion 9

Korrekt eksponering

Korrekt eksponering er meget vigtig for at tage et godt billede - det er den vigtigste komponent i den tekniske kvalitet af et fotografi. Da et fotografis kunstneriske karakter til dels er en subjektiv vurdering af billedet (der er ingen kammerater i smag og farve, som man siger), bestemmer fotografens klasse hans evne til at tage et billede med den korrekte eksponering under alle lysforhold. ..

Fotografi lektion 10

Tilsvarende eksponeringspar

Lad os forestille os, at du tager et portræt, og du har brug for et minimum af dybdeskarphed – du åbner blænden helt. For at opnå den korrekte eksponering af et billede for den valgte blænde, skal du vælge lukkerhastigheden. Lad os nu forestille os, at vi gik ind i skyggerne. Der er mindre lys - fotograferingsforholdene har ændret sig... Vi gætter korrekte indstilling kamera eller tage testbilleder?

Fotolektion 11

Hvad er ISO i fotografering og kamera?

Ved du, at afhængigt af egenskaberne for et bestemt kamera og objektiv, ændres den tilgængelige lukkerhastighed og blændeværdi, og det kan ske, at du ikke vil være i stand til at vælge et passende eksponeringspar. Hvis du ikke har mulighed for at indstille det korrekte eksponeringspar, vil du ikke kunne få en korrekt eksponeret ramme: o(Hvad skal du gøre? Vil rammen blive ødelagt af forkert eksponering?

Fotolektion 12

Sådan tager du billeder med blitz

Hvorfor tænder den indbyggede blitz ofte i en automatisk maskine, når der allerede er så meget lys? Ved du, hvorfor det ikke er den bedste mulighed at bruge den indbyggede blitz i et mørkt rum? bedste idé? Hvordan man fjerner de største ulemper ved den indbyggede flash, og hvordan man bruger en på kameraet (ekstern) flash...

Fotolektion 13

Fotografering under usædvanlige forhold

Sådan fotograferer du en solnedgang korrekt. Sådan fotograferer du fyrværkeri eller en karrusel. Har du fået at vide, at du ikke kan tage billeder mod solen? Du kan få fantastiske billeder, når du optager mod solen, hvis du lærer at bruge...

Fotolektion 14

Kameraindstillinger: manuel tilstand M eller SCN?

Mange digitale amatørkameraer har ikke en manuel optagetilstand M og tillader dig derfor ikke at justere kameraet manuelt. Men der er kameraindstillinger, der giver dig mulighed for at komme uden om denne ulempe... Men selvom dit kamera har en tilstand, der er angivet med bogstavet M, og du hurtigt vil mestre den, så vil denne fotolektion være særlig nyttig for dig - jeg vil forklare logikken i at vælge eksponeringsindstillinger for ofte stødende historier.

Fotolektion 15

Hvad er hvidbalance?

Har du set farvefotografier, hvor alle farverne kom ud med en slags gullig eller blålig nuance? Du tror måske, at dette kamera ikke er godt nok... eller noget er gået i stykker i det... :o) Faktisk kan ethvert fungerende kamera (selv det dyreste, der optager i AWB-tilstand) klare sig lignende billeder. Det handler om en indstilling, der er mystisk for en begynder, som professionelle fotografer ofte forkorter til to bogstaver - BB...

Og dog: Sådan fotograferer du dit første fotomesterværk. Anvendelse af disse simple regler Og praktiske råd fotografering vil meget snart give dig mulighed for at fotografere dit første fotomesterværk.

Denne artikel vil primært være af interesse for dem, der har købt et DSLR-kamera, optager i automatisk tilstand, men ønsker at komme videre.

Lad os se påden. Der er mange spørgsmål om dybdeskarphed og hvad der påvirker det. Når du fokuserer, bliver genstande skarpe i en vis afstand fra kameraet. Det vil sige, at der er et bestemt plan, hvor alle objekter er tydeligt synlige. Men dette er i det ideelle tilfælde; faktisk har dette fly nogle antagelser, der afhænger af. Jo mindre blænde, jo større er disse antagelser (jo bredere område, hvor objekter er skarpe) og omvendt, jo større blænde, jo mindre er disse antagelser.

For større klarhed vil jeg give eksempler på fotografier fra forskellig betydning og som tydeligt viser, hvordan dybdeskarpheden ændrer sig afhængigt af dens værdi.

Læg mærke til, hvor meget dybdeskarpheden afhænger af f-tallet, som angiver, hvor åben blænden er. Jeg vil med det samme præcisere to ting: Det første billede er ikke photoshoppet. Dette sker faktisk, når blænden er helt åben. Og det faktum, at det andet billede er meget "strakt" i Photoshop. Bliv ikke forvirret af, at med de samme parametre og lukkerhastighed ændres det, men billedet er ikke meget mørkere.

Et par ord om valg af skydeparametre. Til at begynde med skal du selv tage stilling til, om det er vigtigere for dig at "fryse/sværte" bevægelse eller dybdeskarphed. I det første tilfælde er din prioritet i det andet. Fx fra personlig erfaring Jeg kan sige, at en lukkertid på 1/60 sekund ved optagelse af langsomt bevægende eller stationære objekter (portræt, landskab, gående person, stilleben osv.) er nok til at slippe af med bevægelser og slørede bevægelser. Hvis du skyder noget hurtigere, for eksempel biler, atleter, der løber eller en flyvende fugl, så skal lukkertiden reduceres til 1/100 af et sekund, og hvis dit mål er at fotografere et fald under flugten eller en faldende genstand, så skal eksponeringstiden indstilles til mindre end 1/500 sekunder for at fastfryse bevægelse.

Også baseret på egen erfaring, jeg kan sige, at en blænde mindre end f5.6 ofte fører til, at kun det motiv, der bliver fokuseret på, bliver skarpt, og alt andet er sløret, og denne effekt er ikke nødvendig i alle tilfælde.

Et par eksempler på hvilke rammer, hvilken prioritet.

Den samme historie
f 11,0, ISO 100, Exp 1/250

Det var nødvendigt at indsnævre dybdeskarpheden så meget som muligt, det vil sige åbne blænden så meget som muligt.
f 1,8, ISO 100, Exp 1/80

Samme krav som til det forrige billede.
f 1,8, ISO 400, Exp 1/80

Vær opmærksom på ISO-indstillingen for de sidste to billeder. Det er meget forskelligt, og alt andet er fuldstændig det samme, men begge fotografier blev "normale", dette forklares ved, at der på det første billede var meget mere lys, der oplyste papiret end på det andet.