Leela-asu 5. elementti tytöille. Viides elementti: pukuhistoria

• Omaa tuotantoa. Olemme työskennelleet vuodesta 2007.
• Valtio työllistää 25 käsityöläistä.
• Toimitamme 40-50 luonnollisen kokoista nukkea koko Venäjälle kuukaudessa
• Suuret alennukset tukkukauppiaille
• Voimme ommella nuken 5 päivässä - nopein aika Venäjällä
• Nukkemme vastaavat aina sovittua ulkoasua
• Nukkemme päät on tehty erittäin kätevästi käyttöä varten.
• Kaikki tuotteet on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja ne ovat erittäin helppoja puhdistaa.
• Käytämme tiivistä vaahtomuovia ja polystyreenivaahtoa, jotka auttavat nukkeja saamaan tarvittavat muodot.
• Meillä on aina yli 100 nukkea varastossa - nukke voi lähteä luoksesi jo tänään
• Nukkemme polyuretaanipohjalliset kengät ovat ainoita Venäjällä

Toimitus:

Toimitus koko Venäjälle. Toimituskulut alkaen 1000 ruplaa.

Toimitus muihin maihin mahdollista. Tässä tapauksessa hinta sovitaan erikseen.

Näin teet tilauksen:

Ensimmäinen valitsemme hahmon, joka on symboli tai talisman, määritämme tunnelman ja ulkomuoto nukkeja ja luo asettelu tai valitse kuva, joka vastaa ideoita

Jälkeen tästä allekirjoitamme sopimuksen, ehdot, lähetämme laskun

Sitten ompelemme kaikki nuken yksityiskohdat ja viimeisessä vaiheessa järjestämme sovituksen valokuvasessiolla ja videojaksolla, jossa tehdään viimeiset muokkaukset,

Lopussa lähetämme sinulle nuken, saat sen, ja kaikki iloitsevat.

Kuinka maksaa:

1. Käteinen yrityksen toimistossa.
2. Sberbank-kortille
3. Pankkisiirrolla organisaation pankkitilille.

Jotta voimme laatia laskun, meidän on saatava sinulta organisaation tiedot. Arvonlisäveroa ei makseta yksinkertaistetun verotusjärjestelmän soveltamisen vuoksi.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä esimiehimme.

On vaikea löytää henkilöä, joka ei olisi katsonut kulttielokuvaa "Viides elementti" ainakin kerran elämässään. Jean Paul Gaultier toimi tämän maalauksen pukusuunnittelijana ja suunnitteli noin 1000 mallia! Suunnittelija tunnetaan röyhkeyydestään, luovuudestaan, taiteellisuudestaan ​​sekä hienovaraisesta itseironiasta ja huliganismista. Tätä vaadittiin elokuvalle "Viides elementti".

Joten Milla Jovovich ilmestyi näytöille sidottuina kuin muumio kuminauhalla, sitten rohkea Bruce Willis tiukassa oranssissa T-paidassa, jossa on pääntie selässä. Gary Oldman, konna Zorganin roolissa, toimi Hitlerin prototyyppinä ja oli pukeutunut raidalliseen mustavalkoiseen kumipyjamaan. Ja minkä arvoisia olivat Chris Tuckerin puvut - leopardipuku tai ruusuinen puku kiehtoi yleisön.

Päähenkilö Lilu ensimmäisissä jaksoissa oli pukeutunut valkoisiin elastisiin siteisiin. Myöhemmin hän puki ylle lyhennetyn valkoisen toppi, kultaiset leggingsit, oranssin kuminauhan henkselien muodossa ja taistelusaappaat. Lilun puku täydensi täydellisesti hänen sankarittarensa kuvaa.

Mielenkiintoista on, että toimintaelokuvan elokuvasovituksen jälkeen monet suunnittelijat loivat Lilun puvusta inspiroimana samanlaisia ​​mekkoja sideelementeillä.

Monet muistavat Bruce Willisin maskuliinisena Corben Dallasina oranssissa T-paidassa, mutta harvat tietävät, että hänellä oli naisellinen pääntie selässään.

Ylimääräisen Ruby Rosen rooli kutsuttiin alun perin Amerikkalainen muusikko Prinssi. Laulaja piti Gauthierin luonnoksia liian naisellisina ja kieltäytyi roolista, mutta Chris Tucker suostui mielellään mukaan kuvaamiseen. Ja hän teki oikein!

verkkosivusto tumblr.com

Eksentrinen tyranni-liikemies Zorganin rooli kumipuvussa meni Gary Oldmanille.

Pienet hahmot saivat myös ylelliset asut. Aluksella olleet lentoemännät esiintyivät valkoisissa peruukkeissa ja matalassa sinisissä univormuissa.

Ja tältä se näytti oopperalaulaja, sinisihoinen alien Diva Plavalaguna.

Myös McDonald'sin tulevaisuuden työntekijät saivat omat ainutlaatuiset univormunsa.

Tätä tekstiä kirjoittaessani halusin katsoa elokuvan uudelleen, ja sinä?

Coco Chanel ryhtyi ensimmäistä kertaa pukusuunnitteluun taidetuotantoihin vuonna 1924: tapattuaan Diaghilevin Russian Seasons -ryhmän hän loi Jean Cocteaun ehdotuksesta puvut Blue Express -balettiin. Siellä esitellyt hameet juuri polven yläpuolella tunnustettiin suureksi vapaudeksi, mikä ei kuitenkaan estänyt Chanelia käyttämästä tätä pituutta vaatekokoelmiinsa, joita ei ollut enää tarkoitettu näyttämölle, vaan elämään.

Yhteistyö Cocteaun kanssa ei rajoittunut Blue Expressiin, ja vuonna 1930 Chanel alkoi kehittää pukuja päähenkilö Cocteaun elokuva "Runoilijan veri", joka epämääräisestä juonesta huolimatta heikkolaatuinen, tulee myöhemmin legendaariseksi. Elokuvan asujen tyylillä ei ole mitään yhteistä hänen silloisen ateljeensa tuottamien kokoelmien tyylin kanssa, ja samalla niissä on jotain käsittämätöntä, Chanelia muistuttavaa. Pääroolin "Blood of a Poet" näytteli Voguen suosikkimalli Lee Miller, joka muuttui näyttelijäksi yksin tätä elokuvaa varten.

Coco Chanelin puvut Blue Express -balettiin, 1924

Lee Miller elokuvassa Runoilijan veri
Lee Miller elokuvassa Runoilijan veri

Runoilijan veren jälkeen Chanel osallistui tällaisiin projekteihin vasta 50-luvun lopulla, kunnes ranskalainen ohjaaja Louis Malle käski häntä luomaan Jeanne Moreaun kuvan elokuvassa The Lovers.

The Loversia seurasi Alain Resnais'n Last Year at Marienbad, joka julkaistiin vuonna 1961. Sitten Chanel oli 77-vuotias, mutta hän teki edelleen kokoelmia ja suostui mielellään yhteistyöhön. Elokuva osoittautui kuin unelma, kuten ohjaaja tarkoitti, suurelta osin päähenkilön lintuasujen ansiosta: mistä tahansa liikkeestä hihoissa ja kauluksissa olevat höyhenet heiluvat ja hypnotisoivat katsojaa.

Jeanne Moreau elokuvassa The Lovers
Laukaus elokuvasta "Viime vuosi Marienbadissa"Laukaus elokuvasta "Viime vuosi Marienbadissa"Laukaus elokuvasta "Viime vuosi Marienbadissa"

Vuonna 1962 Chanel osallistui elokuvan "Boccaccio-70" luomiseen, joka liimattiin yhteen neljästä itsenäisestä fragmentista. eri ohjaajia. Chanel loi kolmannen osan päähenkilön puvut - sen ohjasi italialainen Luchino Visconti. Suunnittelijan täytyi paitsi pukea 23-vuotias näyttelijä Romy Schneideri, myös opettaa hänelle ranskalaisen eleganssin lait, jos suinkin mahdollista. Näyttää siltä, ​​​​että idea onnistui: joissakin kohtauksissa Schneider kuuluisassa Chanel-takissa ja tekohelminauhalla on erottamaton Cambon Streetin ateljeen vakituisesta asiakkaasta.

Romy Schneider elokuvassa Boccaccio 70Romy Schneider elokuvassa Boccaccio 70Romy Schneider elokuvassa Boccaccio 70Romy Schneider elokuvassa Boccaccio 70

Vuonna 1971 Coco Chanel kuoli, mutta hänen muotitalonsa säilyi kysynnän paitsi asiakkaiden, myös johtajien keskuudessa. Uudella Chanel-suunnittelijalla Karl Lagerfeldillä, joka tunnetaan ylivoimaisesta halustaan ​​olla mukana kaikessa, on täytynyt olla hauskaa suunnitella pukuja lähes tusinaan epäselvään ranskalaiseen elokuvaan.

Christian Dior

1940-luvun alussa omaa hajuvesilaboratorioaan luonut Christian Dior oli jo tunnettu suunnittelija ja työskenteli Lucien Lelong -muotitalossa. Samalla hän kokeilee itseään ensin pukusuunnittelijana ohimenevien kuvien, kuten " rakkauskirjeitä"ja" Sängyt pylväillä ". Mutta jo vuonna 1947 julkaistiin hänen legendaarinen kokoelmansa, joka merkitsi uuden ilmeen alkua, ja Christian Diorilla oli kuuluisia faneja. Yhden heistä, näyttelijä ja laulaja Marlene Dietrich, kanssa melkein kaikki lisätoimintoja Diora elokuvateatterissa.

Näyttelijä ja laulaja Marlene Dietrich

Marlene Dietrich elokuvassa Stage Fright
Marlene Dietrich elokuvassa Stage Fright Marlene Dietrich elokuvassa No Highway in the Sky
Marlene Dietrich elokuvassa No Highway in the Sky

Kuvaamisen jälkeen historiallinen kuva"Pariisin valssi", jossa Dior vastasi Napoleon III:n aikakauden puvuista, julkaistiin samana vuonna 1950 Hitchcockin "Stage Fright", jossa Marlene Dietrich esiintyy. pääosa ja käyttää vain Christian Dioria. Mekkojen lisäksi näyttelijälle ilmestyy housuja ja takkeja, mikä oli todellinen käännekohta naisten muodin historiassa. Seuraavana vuonna Dior ompelee jälleen pukuja uuteen elokuvaan "Taivaalla ei ole moottoritietä" - Dietrichin asut vahvistavat vihdoin uuden ilmeen hallitsevan Euroopassa ja Amerikassa.

Ava Gardner-sovitus Christian Diorille
Ava Gardner Pienessä mökissä

Toinen suunnittelijan muusa ja läheinen ystävä oli näyttelijä Ava Gardner. Hän ei todellakaan ole kuin Marlene Dietrich, ja Dior luo hänelle naisellisempia mekkoja, jotka korostavat figuuria ei korsetin ja pörröisten hameiden avulla, vaan kankaan rakenteen ansiosta. Vuonna 1957, muutama kuukausi ennen kuolemaansa, Christian onnistui työskentelemään Gardnerin kanssa pukusuunnittelijana elokuvassa The Little Cabin.

Hubert de Givenchy

Kenties yhdelläkään suunnittelijalla ei ole sellaista muusaa kuin Hubert de Givenchy. Tutustuminen näyttelijä Audrey Hepburnin kanssa tapahtui Kuvauspaikka: Givenchy suunnitteli puvut Hepburnin hahmolle Sabrinassa, joka julkaistiin vuonna 1954. Sabrinan mekkojen suunnittelusta muotisuunnittelija sai Oscarin, ja näyttelijä Audrey Hepburn pysyi ikuisesti hänen muotitalonsa asiakkaana.

Seuraavan kerran heillä oli mahdollisuus tavata "Funny Face" -elokuvan kuvauksissa vuonna 1957, jossa Hepburn näytteli jälleen pääroolia. Siihen mennessä hän oli ommellut arkivaatteita vain Givenchylle kolmen vuoden ajan ja päätti kutsua suunnittelijan luomaan asuja uuteen elokuvaan.

Audrey Hepburn elokuvassa Funny FaceAudrey Hepburn elokuvassa Funny FaceAudrey Hepburn elokuvassa SabrinaAudrey Hepburn elokuvassa Sabrina

Vuonna 1961 Givenchyn muotitalo tiesi todellisen voiton: elokuva "Breakfast at Tiffany's" julkaistiin, jossa Audrey Hepburn esiintyy siinä hyvin pienessä mustassa mekossa. Tästä mekosta luotiin elokuvaa varten kolme versiota, jotka kaikki ovat nyt yksityisten keräilijöiden omistuksessa. Aamiaisen Tiffanyssa jälkeen ne, jotka eivät vielä tienneet mitään näyttelijästä, oppivat Hepburnista, ja ne, jotka tunsivat hänet, mutta eivät tunteneet Givenchyä, saivat tietää hänestä.

yksi vielä kuuluisa elokuva, puvuissa, joiden parissa Hubert de Givenchy työskenteli, oli maalaus "Kuinka varastaa miljoona" vuonna 1966. Audrey Hepburn näytteli ennustettavasti pääroolia: muistamme hänet hänen silmiensä päällä olevasta pitsisiteestä, joka sankarittarensa mukaan sai hänet näyttämään gangsterilta.

Audrey Hepburn elokuvassa Aamiainen TiffanyssaAudrey Hepburn elokuvassa Aamiainen TiffanyssaAudrey Hepburn elokuvassa Aamiainen TiffanyssaAudrey Hepburn elokuvassa Aamiainen Tiffanyssa Audrey Hepburn elokuvassa Kuinka varastaa miljoonaAudrey Hepburn elokuvassa Kuinka varastaa miljoona

Yves Saint Laurent

Suunnittelija Yves Saint Laurent suunnitteli usein pukuja teatteriesityksiä, jota ei voi sanoa elokuvista. Kuitenkin hänen tilillään kahden legendaarisen ranskalaisen: Luis Buñuelin ja Claude Lelouchin kahden legendaarisen maalauksen sankarien vaatteet.

Vuonna 1966 Buñuel kutsui Yves Saint Laurentin Päivän kauneuden kuvaamiseen, jossa muotisuunnittelija tapasi Catherine Deneuven (toistaen Hepburnin ja Givenchyn tarinan). Surrealistista elokuvaa varten Saint Laurent pukeutui Deneuven vaatteisiin hänen vuoden 1966 ready-to-wear-kokoelmastaan. Ja vuonna 1967 hänen täytyi luoda puvut Annie Girardotille, Yves Montanalle ja Candice Bergenille - ikonisen ohjaajan Claude Lelouchin elokuvan "To Live to Live" näyttelijöille, jotka toistaakseen "Men and" -elokuvan mahtavan menestyksen. Women", piti tehdä melkein täydellinen elokuva rakkaudesta.

Catherine Deneuve ohjaaja Luis Buñuelin kanssa Päivän kauneuden kuvauksissa
Catherine Deneuve elokuvassa Beauty of the Day
Catherine Deneuve elokuvassa Beauty of the DayCatherine Deneuve elokuvassa Beauty of the DayCatherine Deneuve elokuvassa Beauty of the Day

Kehys elokuvasta "Elä elääkseen"

Paco Raban

Jos kuvaat tieteiskirjallisuutta tai elokuvaa tulevaisuuden maailmasta, et voi tulla toimeen ilman Paco Rabanin apua. He alkoivat puhua Rabanista 60-luvulla, kun hän julkaisi peräkkäin kokoelmia " nykyaikaiset materiaalit»: metalli, muovi, paperi. Sen jälkeen hän ei ole koskaan kääntynyt klassikoiden puoleen ja jatkoi kokeiluja. Samaan aikaan kausikokoelmien julkaisun kanssa vuosina 1967 ja 1968 Raban loi metalliset trikoot Robert Enricon The Adventurersille ja Jane Fondan legendaariset asut Roger Vadimin Barbarellalle. Samana vuonna 1967 suunnittelija loi useita mieleenpainuvia pukuja Audrey Hepburnille, joka näytteli elokuvassa Two for the Road.

Ralph Lauren

1970-luvun puolivälissä Ralph Lauren osallistui kahteen elokuvaprojektiin pukusuunnittelijana. Minun on sanottava, että näiden kahden elokuvan tehtävät olivat täysin erilaisia. Ensimmäinen kuva on toinen sovitus Scott Fitzgeraldin romaanista Suuri Gatsby. Laurenin tehtävänä oli luoda miesten puvut 1920-luvun hengessä: gangsterit piti näyttää maallisessa vastaanotossa ja tulisijan valossa. Virheettömät puvut ja pehmeät neulepuserot Lauren sopivat täydellisesti.

Vuonna 1977 julkaistiin toinen kuva puvuissa, joissa Lauren työskenteli - "Annie Hall". Se oli Woody Allenin ensimmäinen "melkein vakava" elokuva, jossa pääosissa hän ja Diane Keaton. Lauren pukeutui miehen ja naisen lähes samoihin vaatteisiin, joten aina ei ole selvää, onko meillä pari päähenkilöä vai kaksi Woody Allenia.

Laukaus elokuvasta "Annie Hall"
Laukaus elokuvasta "Annie Hall"
Laukaus elokuvasta "Annie Hall"Laukaus elokuvasta "Annie Hall"Laukaus elokuvasta "Annie Hall"Laukaus elokuvasta "Annie Hall"Kuva elokuvasta "The Great Gatsby"

Giorgio Armani

Jos ottaa ja laskea, kuinka monta italialaisen suunnittelijan Giorgio Armanin tavaraa käytettiin eri elokuvien kuvauksissa ainakin 1990-luvulla, määrä on äärettömän suuri. Sen jälkeen, kun Armani työskenteli vuonna 1980 American Gigolossa pääroolissa näyttelevän Richard Geren kuvan parissa, suunnittelijaa alettiin puhua miesten vaatekaapin asiantuntijana. Takit, housut, Armani-paidat, yksittäin ja kaikki yhdessä, ovat esiintyneet niin monissa toimintaelokuvissa ja melodraamoissa, että niitä on jo mahdotonta laskea. Oli kuitenkin hyvin harvinaista, että Armani toimi koko vaatekaapin suunnittelijana, kuten vuoden 2004 elokuvassa "Darling" (Giorgio Armani suunnitteli kaikki 38 vaatekappaletta näyttelijä Kevin Klinelle ja useita mekkoja Ashley Juddille Linda Porterina). Useimmiten hän lisäsi Sean Connerylle vain perusyksityiskohtia, kuten villapaita ja takkeja " nouseva aurinko» 1993. Armani käytti myös Liv Tyler elokuvissa Stealing Beauty (1995) ja The Untouchables (1987). Vain James Bond jäi valloittamatta: toisin kuin odotettiin, agentti 007 ei esiintynyt Armanissa missään sarjassa (toistaiseksi hän käyttää vain Brionia).

Richard Gere elokuvassa American GigoloKevin Kline elokuvassa Pet
Sean Connery elokuvassa The Rising Sun

Jean Paul Gaultier

Jean-Paul Gaultier on epäilemättä ollut suurin elokuvapukujen tuottaja viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Ei tiedetä, miten muiden suunnittelijoiden asujen kehitysprosessi etenee, mutta Gauthierin piirtämät luonnokset, kangasvalinnat, piirustukset ja valokuvat kuvauksista riittävät kokonaisiin näyttelyihin. Kyllä, ja elokuvista, joiden kanssa Gauthier tekee yhteistyötä, tulee itsestään kulttia.

Gauthier sai ensimmäisen kokemuksensa pukusuunnittelijana vuonna 1989, jolloin Peter Greenaway kutsui hänet kuvaamaan elokuvaa The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover. Gauthier joutui toteuttamaan ohjaajan idean, joka jakoi kuvan kohtaukset värien mukaan: hahmot ovat pukeutuneet huoneen väriin sopiviin asuihin. Jos nyt se on helppo tehdä tietokonetekniikan avulla, niin Gaultierin piti ommella sama mekko useissa versioissa ja väreissä.

Jean Paul Gaultier ja Peter Greenaway

Kuvaus elokuvasta "Kokki, varas, hänen vaimonsa ja hänen rakastajansa"
Kuvaus elokuvasta "Kokki, varas, hänen vaimonsa ja hänen rakastajansa"
Kuvaus elokuvasta "Kokki, varas, hänen vaimonsa ja hänen rakastajansa"

Seuraava ohjaaja, joka soitti Gauthierille, oli Pedro Almodovar. Gianni Versace loi Kika-elokuvaansa varten puvut, ja Gauthier joutui työskentelemään vain yhden sankarittaren kanssa - tietysti tärkeimmän. Victoria Abrilille, joka näytteli "Päivän pahin" -ohjelmaa kuvaavan toimittajan roolia, suunnittelija suunnittelee groteskeja asuja, jotka vihjaavat vakituinen työ verellä ja väkivallalla.

Vuonna 1995 ohjaaja Jean-Pierre Jeunet kääntyy Gaultier'n puoleen saadakseen apua: hän pyytää suunnittelijaa pukemaan koko näyttelijäryhmän elokuvasta "City". kadonneita lapsia», suurin osa jotka tietysti ovat lapsia. Ohjaajan idea oli, että katsoja ei tiedä toiminnan ajankohtaa: on vain selvää, että kaikki ei tapahdu nyt, mutta milloin tarkalleen, ei ole selvää. Tämä elokuva ei enää vaatinut Kikin muovisia veriroiskeita ja räjähtäviä rintoja, ja Gaultierin oli varmistettava, että vaatteet eivät näytä tylsiltä. Elokuvassa on aavistus suunnittelijan suosikki Breton-raitasta: monien lasten puvut osoittautuivat raidallisiksi.

Pedro Almodovar, Victoria Abril ja Jean Paul GaultierLaukaus elokuvasta "Kika"
Laukaus elokuvasta "Kika"Laukaus elokuvasta "Kika"
Kuva elokuvasta "Kadonneiden lasten kaupunki"
Kuva elokuvasta "Kadonneiden lasten kaupunki"
Kuva elokuvasta "Kadonneiden lasten kaupunki"

Vuonna 1997 Luc Bessonin The Fifth Element julkaistiin ja siitä tuli melkein heti legenda. Milla Jovovich draped kuminauhat kuin muumio, Bruce Willis tiukka oranssi toppi; Gary Oldman, enemmän kuin Hitler, jos hän olisi muotisuunnittelija ja käveli raidallisissa pyjamissa; Chris Tucker hameessa, aivan kuten Gaultier itse – Jean-Paul Gaultier keksi ja esitti nämä ja muut kuvat elokuvassa. Jopa tulevaisuuden McDonalds-työntekijät saivat univormunsa.

Kehys elokuvasta "Viides elementti"
Kehys elokuvasta "Viides elementti"Kehys elokuvasta "Viides elementti"
Kehys elokuvasta "Viides elementti"

Jean Paul Gaultier upea taiteilija, luomalla hienostuneita, hienostuneita malleja, joissa on ripaus törkeää ja kirkasta aistillisuutta. Samanaikaisesti hänen työnsä erottuu hienovaraisesta itseironiasta, jonkin verran huliganismista ja taiteellisuudesta, mikä tekee vaatteista "Gautierista" vailla porvarillista patosuutta. Siksi hänen mallinsa ovat niin kysyttyjä pop- ja elokuvatähtien keskuudessa, ja hänen työnsä pukusuunnittelijana on uskomattoman mielenkiintoista.

Elokuva 1. Jacques Beckerin "Falbalas". lapsuuden vaikutelman.

"Olen elokuvalle velkaa sen tosiasian, että minusta tuli muotisuunnittelija", Jean-Paul Gaultier sanoo. Vahva vaikutelma nuoresta Jean-Paulista hän tuotti ranskalaisen elokuvan 1944 "Falbalas" (käännämme sen "Naisten lumput"). "Kun olin yhdeksän tai kymmenen vuotias, näin ensimmäisen kerran Falbalasin, elokuvan, jonka Jacques Becker ohjasi Micheline Prelin kanssa.

Elokuva sijoittui Marcel Rochan ateljeeseen, jossa he kuvasivat muotitaloa, jossa päähenkilö. Tämä avasi kokonaisuuden keiju maailma edessäni. Tietysti mukana oli myös isoäitini korsetteja, mutta "Falbalas" oli todella laukaista. Se kuvaa uskomattoman tarkasti pariisilaisten couturiers-maailmaa. Joten kun aloin työskennellä Cardinille ja Patoulle vuonna 1970, tiesin osuneeni Falbalasiin!

Mielenkiintoista on, että M. Rochen muotitaloa ei vain kuvattu, vaan hän oli myös tämän elokuvan pukusuunnittelija.

Marcel Rocha

Marcel Rocha avasi talonsa vuonna 1924. Hän oli ystävä Jean Cocteaun ja Paul Poiretin kanssa, ja lisäksi hän oli vaikutusvaltainen suunnittelija, jolla oli maailmanlaajuinen maine. Hänen asiakkaitaan olivat Hollywood-tähdet, kuten Carole Lombard, Marlene Dietrich ja muut.

M. Rocha malli

Näyttelijä Mae Westille Marcel Rocha loi mustan ampiaisvyötärökorsetin chantilly-pitsillä. Yleensä hän antoi suurta huomiota naisten alusvaatteet. 40-luvulla, kun ohut vyötärö oli suosittu, hän toi muotiin puolikorsetin, joka veti vyötäröä ja jossa oli sukkahousut. Ja sitä kutsuttiin "guepiere" (käännetty ranskasta "ampiais").

Maassamme hänen nimensä tunnetaan hyvin henkien ansiosta. Hän julkaisi ensimmäisen hajuvesiensä vuonna 1944 as häälahja vaimolle. Hän kutsui niitä yksinkertaisesti - "Femme" (nainen). Yritys "Lalik" on kehittänyt pullon naishahmon fragmentin muodossa hoikka vyötärö ja pyöreät lantiot, he sanovat, että hän oli inspiroinut Mae Westin tällaista mallia. Väkevien alkoholijuomien määrä oli hyvin rajallinen, koska siellä oli sota, joten heidät laitettiin jonoon.

itsepäiset asiakkaat,

Myös Jean-Paul Gaultier'n itse teoksessa on tiettyä liioittelua. Kuitenkin mielestäni hän tekee sen varsin mielenkiintoisesti. Myöhemmin kohtalo antoi Gauthierille itselleen mahdollisuuden työskennellä pukusuunnittelijana elokuvateatterissa. Kaikista kuvaamiseen pukunsa toimittaneista suunnittelijoista Jean-Paul mielestäni todella lisäsi elokuviin kirkkaita, tärkeitä aksentteja, auttoi paljastamaan tarkemmin hahmojen hahmot ja itse kuvan olemuksen.

Elokuva 2. 1989 "KOkki, VARAS, HÄNEN VAIMO JA HÄNEN RAKASTAJA"
PETER GREENAWAY. SEKSUAALINEN AGRESSIO.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Juhlat 1993, Theater des Champs Elysees

Tämä on Jean-Paul Gaultierin ensimmäinen elokuva, jossa hän toimi pukusuunnittelijana. Jäykästä juonesta huolimatta elokuva on erittäin viehättävä ja uskomattoman mielikuvituksellinen. Sitä on kutsuttu "voittoisan kuvallisen spektaakkelin mestariteokseksi".

Tämä elokuva kokosi yhteen upean ryhmän erinomaisia ​​ammattilaisia: ohjaaja - Peter Greenaway, mies, jolla on epätyypillinen maailmankuva (muuten, koulutukseltaan taiteilija), tuotantosuunnittelija Ben van os (joka ei muista hänen " Girl with a Pearl Earring" ?!), suosikkisäveltäjäni - Michael Nyman ("Piano", "Drafter's Contract" ja paljon muuta). Näyttelijät - Michael Gabon (jonka kasvot "Harry Potterin" ansiosta tunnetaan nyt koko maailmalle), Helena Mirren (kaunis "Queen" Frears, näyttelijä, jolla on venäläiset juuret) ja Tim Roth (laiha, kaunis näyttelijä, Tarantino's suosikki, joka tunnetaan edelleen "Lie to Me" -sarjan faneille). Ja tämän elokuvan puvuilla oli suuri rooli.

Elokuvan motto on "ruokaa, seksiä ja kuolemaa". Gaultier tyyli, sen seksuaalisesti aggressiiviset mekot, korsetit, tiukat hameet, korkokengät sopii täydellisesti tähän konseptiin. Greenway rakastaa kaiken jäsentämistä. Joten tässä elokuvassa hänen järjestyksenrakkautensa saa ruokatehtaan kuvan: ruokaa valmistetaan keittiössä, syödään ravintolassa, heitetään pois wc:ssä. Jokaisella näistä esineistä on oma värinsä: vihreä, punainen ja valkoinen. Myös hahmojen pukujen väri vaihtelee sen mukaan, missä huoneessa he ovat. Kun sankarit kävelevät keittiön läpi, heidän vaatteensa ovat harmaanvihreitä, he menevät ravintolasaliin - se muuttuu mustaksi ja punaiseksi, he menevät wc: hen - mustavalkoisia. Lisäksi tätä ei tehty tietokoneella, vaan ommeltiin uusia erivärisiä pukuja.

No, Helena Mirrenin viimeinen, demoninen puku korostaa tarkasti ja kuvaannollisesti kohtauksen jännitystä. Sen sankaritar näyttää omituiselta linnulta, joka on takertunut verkkoon.

Itse lainaus.

Samanlainen mekko, mutta eri värissä kuin couturier-kokoelmasta

Kokoelma 2009 - 2010 ja Lady Gaga

Elokuva 3. 1993 "KIKA", P. ALMODOVAR.
VERINEN GLAMOUR

Absurdisen "Kika" kitsy-kuvassa Gautier ei enää toimi pukusuunnittelijana, vaan vain yhden tähden - Victoria Abrilin - suunnittelijana. Minusta näyttää siltä, ​​että tämä hahmo on esteettisyydellään lähinnä suunnittelijaa, hänen taiteellista "minää". Muut hahmot pukeutui Gianni Versacen toimesta.

P. Almodovar, Victoria Abril ja Jean-Paul Gaultier

elokuvan pukusuunnittelua

kehys elokuvasta "Kika"

Tämä elokuvan asu on Victoria and Albert Museumissa Lontoossa.
Osa "Cyberpunk"-asua, jonka Jean-Paul Gaultier suunnitteli Victoria Abrilille Pedro Almodovarin ohjaamassa 1994-elokuvassa "Kika". Victoria Abrilin hahmo, Andrea "Scarface" Caracortada esitetään moottoripyörällään ympäri Madridia päällään futuristisilla taisteluvaatteilla, kuten näissä elektronisesti ohjatuilla valoilla ja elementeillä.

Mitä tulee päivän pahimman juontajan Andrean mekoihin, ohjaaja pyysi Jean-Paulia kuvittelemaan, että hän oli juuri joutunut katastrofin uhriksi, mutta samalla hänen pitäisi näyttää lumoavalta.

Näiden mekkojen valikoiman valinta ei ole sattumaa. Ei ole vain suoraa yhteyttä: punainen on verta, musta on kuolema. Tässä ja perässä espanjalaiset perinteet väkivaltaisella seksuaalisella temperamentilla, härkätaistelun verenhimolla, flamencon suloisuudella.

Tässä otoksessa mekon helma näyttää verivirroilta, jotka tulvii näytön. Puvun kautta välittyvä näyttävä metafora. "Hänen puvunsa heijastavat sankarittaren luonnetta", Almodovar sanoo. Ja Gaultier kutsuu tätä tyyliä "veriseksi glamouriksi".

Hiukset vääntelevät kuin kumilangat

verta tippuu hänen kenkiinsä kiiltävän punaisissa muovisissa applikaatioissa.

"Se heijastaa muodin kauhun, roskasuunnittelun ja post-pukin estetiikkaa, ja tuloksena on esteettistä väkivaltaa", sanoi Almodovar. Nämä puvut sopivat täydellisesti elokuvan tyyliin ja lisäävät siihen visuaalista kosketusta ja groteskia.

"Se heijastaa kauhun, roskamuotoilun ja post-punk-muodin estetiikkaa, mikä johtaa esteettiseen väkivaltaan", Almodóvar sanoi.

Catherine Deneuve Gaultier-mekossa

Madonnan kuuluisa puku

Elokuva 4. 1995 "Kadonneiden lasten kaupunki"
MARC CARO, JEAN-PIERRE GENET.
ETEENpäin menneisyyteen

Kun katsot "City of Lost Children" -elokuvan hahmoja, tuntuu kuin olisit saanut sen vanhasta, pölyisestä arkusta maaginen teatteri. Kääpiöt, jättiläiset, identtiset ihmiset, siamilaiset kaksoset, puhuvat aivot... ja lapset kaiken toisella puolella.

Ja he ovat kaikki Gauthierin pukeneet. "Suurin osa suuri lahjakkuus Jean-Paul Gaultier on, että hän siirtää henkilökohtaisen näkemyksensä elokuvan universumiin. Mutta miten! ", sanoi suunnittelija Karo, yksi elokuvan ohjaajista.

"Me molemmat uskomme kauneuden ääripäähän, jota monet ihmiset pitävät oudona. Sama äärimmäisyys on läsnä hänen muotinäytöksissään."

pukusuunnittelua, kohtauksia elokuvasta "Kadonneiden lasten kaupunki"

"Kadonneiden lasten kaupunki" on hyvin ranskalainen kuva, jolla on erityinen kansallismaku. Gauthier yritti tehdä pukuja ensimmäisten ranskalaisten elokuvien tyyliin. ”Vanhoissa ranskalaisissa elokuvissa kuvalla on hyvin hyvin tärkeä"suunnittelija sanoi. "Esimerkiksi Marcel L:n elokuvissa" L "Argent" ("Raha") "Herbier ja" Les Enfants du Paradis"("Paratiisin lapset"), Marcel Carnet. Näin nämä elokuvat lapsena - äitini katsoi niitä televisiosta. Ne vaikuttivat minuun ja asenteeseeni muotia kohtaan. Elokuva "Raha" on eräänlainen "Metropolis". Nämä ovat kaikki tyylikkäitä elokuvia Art deco.

kehys elokuvasta "Money"

Caro sanoi, ettei kuvassa ole tarkkaa aikaa. On selvää, että tätä ei tapahdu nyt, mutta et tiedä tarkalleen milloin", Gauthier sanoi. "Hän käski minun katsoa esimerkiksi Charlie Chaplinin elokuvia." lapsi" ("Vauva").

Kuva elokuvasta "Baby"

Hän halusi lasten näyttävän jotain tältä, samassa hengessä. Ajan suhteen - jossain vuosisadan alusta 40-luvulle.

Kehys elokuvasta "Kadonneiden lasten kaupunki"

"Tunsin", Gautier jatkoi tarinaansa, "että eleganssi oli menneisyyttä, mutta ajattelin, että se olisi siistiä ja modernia koota eri aikakausilta luoda ajaton ajanjakso."

Todellinen bretonilaisten merimiesten neule, jota Gauthier on niin suosittu. 1700-luvulla Bretagnen (alue Luoteis-Ranskassa) asukkaat purjehtivat Englantiin myymään sipulia. Nämä kauppiaat käyttivät villapaitoja, jotka tekivät heidät tunnistettavissa kaukaa. Ne oli sidottu erittäin tiukasti. epätavallisella tavalla- ei päästänyt vettä läpi, vastusti tuulta ja kylmää. Britit pitivät tämän neulemenetelmän salassa. Koska niitä käytettiin tiukasti vartalossa, niitä kutsuttiin "merimiesten toiseksi ihoksi".

Jean-Paul itse "allekirjoitus" neule- ja haute couture -malleissaan kokoelmistaan

Pidän siitä, että puvuni tässä elokuvassa ovat osa sen tunnelmaa. Niillä on ratkaiseva rooli elokuvassa, mutta ne on tehty myös elokuvaa varten, eivät Jean-Paul Gaultier'n mainokseksi."
Ilmeisesti Gauthier kiehtoi lasten kanssa työskentelyä niin paljon, että vuosia myöhemmin hän teki lasten kokoelman.

1997 "VIIDES ELEMENTTI" LUC BESSON.
TULEVAISUUDEN UNISEX

Yksi merkittävimmistä maalauksista J.-P. Gauthier, tämä on tietysti Viides elementti. Hän suunnitteli tähän elokuvaan 954 pukua. "Halusin parhaan suunnittelijan, ja se on Jean-Paul", sanoi Besson. "Hän tuntee värin, hän tuntee New Yorkin maun." Tulevaisuuteen sijoittuvan elokuvan tila antoi Gaultierille mahdollisuuden ilmentää kaikkia fantasioitaan pukuihin. Joten jopa brutaalille Korben Dallasille, jota Bruce Willis esitti, hän keksi puvun, jossa on pääntie selässä, joka on yleensä naisten mekkojen yksityiskohta.